Можно ли сайдинг крепить вертикально

Обновлено: 10.05.2024

Так или иначе, я уже писал о выборе наружной отделки каркасного дома . Для себя я выбрал самый дешевый и самый оптимальный вариант для каркасного дома — сайдинг. Да не простой сайдинг, а вертикальный сайдинг (решил выпендриться, так как нигде его не видел, а значит, домик получится необычным). Забегая вперед, так и получилось, все соседи теперь хотят такой же. О том как монтировать вертикальный сайдинг сейяас подробно расскажу, потерпите.

Популярность горизонтального сайдинга сделало его попсой, а я люблю немного и дешево, но выпендриться. И конечно, жизнь за это меня еще накажет (почему? скоро расскажу!), но я выбрал все же очень редкий вертикальный сайдинг (как сказали в ГрандЛайн, его продали всего фуру на всю Россию, то есть, в десятки тысяч раньше меньше, чем горизонтального).

Как правильно монтировать сайдинг вертикальный? Перед вами пошаговая инструкция по его монтажу .

(А так выглядит вертикальный сайдинг издали)

Вертикальный сайдинг монтаж своими руками. Обрешетка

Есть четыре способа монтажа сайдинга:
1) Прямо по обшивке
2) По деревянной обрешетке
3) По подвесным профилям для гипсокартона
4) Пункты 2 или 3 с утеплением

Я выбрал под сайдинг второй вариант, то есть деревянную обрешетку без утепления. Утепления не стал делать, так как у меня и так в стене 200 и еще 25 мм никак особенно не поможет, а по времени очень задержит.
Так как сайдинг вертикальный, обрешетка должна быть горизонтальная. Ну не прям горизонтальная, я даже особенно не ставил ее по уровню, можно скосить на 2 сантиметра и ничего не будет, главное, чтобы шаг обрешетки был примерно 40 см.

А вот такой творческий монтаж деревянной обрешетки может быть

Примечание: вертикальный сайдинг нормально чувствует себя на обрешетке не только через 40 сантиметров, но и через 65 сантиметров (но лучше делать 400 мм, чтобы не рисковать лишний раз).

Доска для обрешетки сайдинга

Какая доска подойдет для сайдинга? Я долго думал и все же купил для обрешетки под сайдинг сухую доску 100×25. Такая у нас стоит 9 тысяч за куб в сезон и 8 тысяч за куб не в сезон. Естественной влажности брать не рекомендую, при сушке может весь сайдинг выдавить.

На самом деле сухая доска оказалась толщиной от 25 до 29 мм, что немного неприятно, но несмертельно для сайдинга. Правда, в некоторых ответственных местах я все же пропускал особенно толстую обрешетку через рейсмус (подробнее про рейсмус в тексте какой инструмент для каркасника необходим).

Доску я сначала распускал вдоль, чтобы она стала размером 50×25. Это экономно и достаточно под сайдинг, но есть и минус: часто саморез диаметром 4,5мм в углах ее растрескивал. Вдоль удобно пилить доску на самодельном станке: к столу снизу прикручиваем мощную циркулярную пилу в 1-2 КВТ вверх ногами. Потом на стол сверху нужно сделать упор в 50 мм от лезвия. Теперь мы просто прижимаем доску к этому упору и на выходе получаем две ровненьких доски 50×25.

Крепеж для обрешетки сайдинга

Крепежом для обрешетки сайдинга я выбрал желтые саморезы с потайной шляпкой под биту PZ2 размером в 50-70 мм (были двух видов) и диаметром 4-4,5 мм.

Такие саморезы и не плачут, если что, и хорошенько притягивают обрешетку к обшивке, а стены у каркасника не всегда идеальные, особенно если их обшиваешь дюймовкой (подробнее в тексте чем обшить каркасник )

Приоконные планки для вертикального сайдинга. Видео

Приоконные планки делаются так же, как и у горизонтального сайдинга. Я снял об этом репортаж, но фотографии процесса уничтожились, а снова делать не из чего. Вот видео с ютуба адекватных видео (остальные не смотрите даже):

Монтаж вертикального сайдинга своими руками. Углы

Прежде, чем крепить углы, я решил для себя, на какой они будут стоять высоте. Поскольку в идеале верхняя часть угла должна находиться на одном уровне с верхней принимающей J-планкой, я посмотрел, на каком уровне будет идти эта J-планка и отступил по 4 см от верха стены и оттуда начал крепить углы. Это все потом хорошо закрылось свесами из сайдинга, но об этом ближе к концу текста.

Как установить вертикальный сайдинг. Верхняя J-планка (джей планка сайдинга)

После того, как углы стоят на своих местах, мы натягиваем нитку между их верхними частями и по ней начинаем крутить J-планку. Я вообще крутил джей планку по уровню, не особо заморачиваясь с нитками, и у меня все сошлось, стены были по высоте одинаковые.

Есть одна важная причина опустить J-планку пониже (я отступил 3-4 см от края стропил вниз) – вы сможете, если будете делать свесы из сайдинга, не делать принимающей джейки для этих свесов, а кинуть их просто сверху на вот эту джейку стены. Проверено, работает. Но не забывайте, что и углы тогда у вас должны быть опущены на эту величину заранее.

Монтаж вертикального сайдинга. Нижняя J-планка (джей планка сайдинга)

После верхней джейки нужно закрепить нижнюю – причем так, чтобы туда помещалась обычная панель сайдинга + 1 сантиметр. Поскольку у нас углы по высоте равны обычным панелям вертикального сайдинга, то можно просто опустить нижнюю J-планку на сантиметр по отношению к углу и дальше крепить ее по уровню до другого угла.
У меня все осложнялось тем, что я купил еще и сливную пластиковую планку (на фото пониже джейки)

А вот она же поздней осенью (снег и листья!):

Монтаж вертикального сайдинга. Сливная планка

Итак, сливная планка, что это за фрукт? Это аналог металлического отлива, только очень маленький, кривой и бесполезный. Причем его нужно крепить под J-планку, а значит, так просто спокойно прикрепить нижнюю джейку нам не дадут, нужно сначала рассчитать ее место, а потом сначала разместить сливную планку сайдинга пониже, причем так, чтобы крепления джейки были выше креплений сливной планки.

В общем, лучше вам и не знать. Но результат не так плох, как могло бы быть.

Монтаж вертикального сайдинга. Финишная и стартовые планки

Несмотря на рекомендации размещать в углах дома финишную (если в нее входит тонкий конец сайдинга) или стартовую планку (если рядовая панель сайдинга входит в угол шипом), я так не делал, так как это не особенно мне помогало. Может быть, у вас получится. В теории, с ними рядовая панель сайдинга не будет так сильно барахтаться в углах.

Монтаж вертикального сайдинга. Рядовые панели сайдинга

Итак, рядовые панели. Ну с ними все просто. В угол я засовывал шип, чтобы лучше держалось, дальше в верхнюю джейку один конец, второй загибаем и засовываем в нижнюю. Все это должно быть с напряжением, иначе, скорее всего, у вас слишком короткая панель сайдинга (то есть джейки нижняя и верхняя слишком на большом расстоянии).

Потом выставляем первую панель сайдинга по уровню, а дальше уровнем можно и не смотреть, все пойдет как надо. Защелкиваются панели ИДЕАЛЬНО, никаких проблем в отличии от горизонтального сайдинга (по рассказам) я не встретил.

Простой и одновременно привлекательной является отделка дома сайдингом. Он помогает скрыть изъяны стен и придать им привлекательный вид. К тому же, выполнить работы можно своими руками, что значительно сэкономит бюджет. В продаже представлен огромный ассортимент сайдинга, разных цветов и размеров. В последнее время очень популярным у застройщиков становится вертикальный сайдинг.

Немаловажно, что с его помощью можно создать вентилируемый фасад, благодаря которому лишняя влага будет выветриваться, а поверхность – просушиваться. Это увеличивает долговечность постройки и улучшает ее эстетические свойства.

Особенности вертикального сайдинга

Вертикальный сайдинг бывает разной длины: 3000, 3050 и 3100 мм, ширина – 160, 180 и 250 мм. Толщина одной пластины 1,1 и 1,2 мм. Каждый из видов панелей подбирается в зависимости от габаритов дома, вкусовых предпочтений и прочих особенностей.

В вертикальном сайдинге облегчен сток конденсата.
Монтаж панелей намного проще и быстрее. В горизонтальном направлении полосы устанавливаются снизу вверх, а в вертикальном – начинать можно с края, середины и т.д.
С помощью вертикального сайдинга можно визуально сделать дом объемнее, выше.

Важно! Его можно применять как по всей площади постройки, так и на отдельном участке.

наличие блокировочных замков, защищающих от сильных порывов ветра;
использование окантовочного профиля;
долговечность;
простота монтажа;
сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей и перепадов температур;
надежность и эластичность;
множество геометрических форм и цветов панелей;
монтаж можно проводить в любое время года;
поддержание необходимой вентиляции стен фасада.

виниловый сайдинг мягкий, поэтому любые повреждения могут привести в негодность;
акриловые и алюминиевые виды имеются высокую цену;
стальной вид отличается невысокой звуко- и теплоизоляцией, в местах повреждения панели возможно образование коррозии. Минусом является его большой вес, что создает трудности при монтаже.

Важно! Ни в коем случае нельзя монтировать вертикальные панели по горизонтали. Это отрицательно скажется на долговечности, а также приведет к проникновению воды внутрь.

Отличия от горизонтального: что лучше

Какой выбрать, вертикальный или горизонтальный сайдинг? Их отличия состоят не только в технологии монтажа, но и в технических особенностях. Такие панели являются самостоятельным видом отделочного материала. Главная их особенность в том, что внизу нет перфорации, что значительно улучшает и облегчает сток влаги и конденсата. Однако открывается верхняя часть, куда может попадать вода от дождя и снег. Поэтому необходимо обязательное использование накладных профилей.

Еще одно различие – фиксация деталей. Вертикальные панели крепятся от угла или от центра. Схему крепления стоит тщательно продумывать, что без опыта работы достаточно сложно.

Важно! Вертикальные панели имеют низкую ремонтопригодность. Если поврежден определенный участок, необходим демонтаж всей стены.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Технические характеристики

Вертикальный сайдинг изготавливается из пластика, металла или фиброцемента. Чаще всего используются панели из винила и акрила, которые состоят из двух слоев. Внутренний слой обеспечивает прочность, а внутренний содержит модификаторы и стабилизаторы, а также красители. Именно это обеспечивает внешний вид изделия.

У акрилового сайдинга глянцевая поверхность и более насыщенный цвет. Размеры таких изделий: длина – 3100 мм, ширина – 200 мм, толщина – 1,1 или 1,2 мм.

Для создания панелей из металла применяется оцинкованная сталь и алюминий. Есть еще сайдинг из цинка. Замеры панели: толщина – 0,5 мм, ширина – 120-550 мм, длина – 2-6 м. Внешняя сторона сайдинга обычно окрашивается в цвета и фактуру различных пород деревьев.

Реже всего используется фиброцементный сайдинг, причиной тому:

большой вес;
сложности при монтаже;
необходимость использования специальных инструментов;
высокая стоимость;
небольшой выбор цветов.

Также данный вид сайдинга не устойчив к воздействию УФ-лучей и теряет свои свойства без использования защитного покрытия.

Виды вертикального сайдинга

Существует несколько видов данного варианта отделки, каждый из которых имеет свои особенности. Различие состоит из материала, используемого для создания сайдинга.

Виниловый

Панели изготавливаются из ПВХ. Благодаря этому они имеют небольшой вес, повышенную гибкость и дает возможность воплотить дизайнерские задумки в жизнь. В продаже материал представлен в большом многообразии цветовых решений.

экологичность;
может использоваться при температуре -50 до +50 градусов;
устойчив к воздействию кислот;
стойкость к механическим повреждениям;
некоторые разновидности не горят.

Важно! Небольшой вес виниловых панелей не дает сильную нагрузку на фундамент, поэтому не требуется его укрепление.

Пластиковый

Этот вид сайдинга по-другому называется акриловым. По характеристикам он значительно превосходит ПВХ.

Преимущества пластиковых панелей:

не теряет свойства под воздействием УФ-лучей;
долговечность, более 50 лет;
высокая морозостойкость.

Среди недостатков можно выделить высокую стоимость.

Металлический

Для его изготовления используются алюминиевые или оцинкованные листы. Металлосайдинг характеризуется повышенной прочностью, легкостью и долговечностью (до 50 лет). Благодаря специальному покрытию, материал устойчив к коррозии.

В большинстве случае его используют для облицовки многоэтажных построек с повышенной нагрузкой.

Важно! Внешняя сторона панелей покрыта специальным лаком, которые необходимо обновлять каждые 4-5 лет.

Металлический сайдинг намного прочнее своих аналогов, поэтому его часто используют для облицовки цоколя и нижней части фасада.

Керамический

В его состав входит глина и модифицированные добавки. Материал отличается повышенной прочностью и экологичностью, а также небольшим весом и невысокой стоимостью. Керамические панели имеют вид натуральной древесины, поэтому здания смотрятся привлекательно и благородно.

Цементный

Это самый хрупкий из всех видов сайдинга, который может разбиться под несильным ударом. Для увеличения прочности в состав материала добавляют целлюлозные волокна.

Важно! Сайдинг отличается повышенной пожаробезопасностью и долговечностью.

Лицевая сторона изделия имитирует кирпичную кладку или дерево, благодаря чему получаются привлекательные и изысканные фасады домов.

Деревянный

Его основу составляет древесина, часть оцилиндрованного бревна или склеенные древесные волокна. Именно поэтому стоимость сайдинга намного выше аналогов.

Несмотря на привлекательный внешний вид, такой материал требует постоянного ухода – обработка составами, препятствующие возгоранию и разбуханию под воздействием влаги, а также защиту от вредителей.

Важно! Несмотря на должный уход, такой сайдинг недолговечный.

Как сделать выбор

Начинать свой выбор следует с изучения сертификатов качества и соответствия изделия стандартам. Внимание следует уделить и:

Наличие противоураганного замка – благодаря этому облицовка не будет шуметь под воздействием сильного ветра. Также это обеспечит надежность крепления панелей, которые не сорвет при шквалистых порывах.
Отсутствие «мокрых пятен» — такое эффект со временем приведет к образованию облезлых, пятнистых участок, которые будут портить внешний вид панелей.
Толщина панелей должна быть в границах нормы (от 1 мм). Слишком малая может привести к разрушению под несильными механическими повреждениями, а также от зимних морозов.
Наличие компьютерной маркировки – это означает, что сайдинг выпущен на предприятии.

Следует обратить внимание и на качество покраски панелей. Она должна быть однородной и качественной. Это обеспечит долговечное сохранение оттенка.

Пошаговая инструкция по монтажу

Обеспечить долговечность постройки, можно только соблюдая правила ее возведения. Перед тем, как проводить облицовку сайдингом, поверхность нужно подготовить, установить каркас, а только потом приступать к отделочным работам.

Все выступающие элементы со стен необходимо удалить. Также их нужно почистить от пыли, грязи и прочего. Не стоит забывать и о заделывании дыр, трещин и других отверстий, через которые в стену будет попадать влага и холодный воздух. Делать это следует при помощи монтажной пены или иных строительных смесей.

После этого устанавливается гидро- и ветроиозляция, а также другие необходимые материалы.

Обрешетка

Это горизонтальные планки, на которые будет крепиться вертикальный сайдинг. Обрешетка поможет сделать поверхность стены ровнее, а также обеспечит вентиляцию между отделочными панелями и стеной.

Важно! В качестве обрешетки используются металлические и деревянные элементы.

Установка обрешетки выполняется с шагом 0,2 – 0,4 метра друг от друга. Расстояние зависит от веса сайдинговых панелей, а также частоты и силе ветра в данном районе. Чтобы обеспечить ровность обрешетки, используется натянутый между планками шнур.

Важно! Используемое дерево должно быть тщательно высушенным и обработано антисептиком.

Монтаж конструкции осуществляется при помощи шурупов, дюбелей или гвоздей.

После этого крепится утеплитель между стеной дома и обрешеткой. Для этого используется стекловата или каменная вата.

Установка комплектующих и направляющих

Оформление проемов для окон и дверей – важный шаг при монтаже сайдинга. Это необходимо делать заранее, чтобы потом не отрываться от работы. Установка производится по аналогии с горизонтальными панелями. Различие состоит лишь в установке стартовых полос и завршающих профилей.

Монтаж доборов начинается с установки угловых профилей и стартовых полос, иногда вместо них используется виниловая доска. Последняя обеспечивает лучшее отделение цоколя от обшивки дома, и создает границу между уровнями.

Для видов сайдинга могут применяться собственные комплектующие, которые могут немного различаться по способу установки. Поэтому, перед началом работ следует ознакомиться с инструкцией.

Монтаж панелей

Для установки панелей применяется два метода:

От угла – это самые верное и простое решение, но его можно использовать, если все панели точно укладываются в размер фасада.
От центра – применяется, когда необходимо подрезать детали.

Итак, монтаж панелей осуществляется следующим образом:

На каркас устанавливается угловая планка.
По периметру окон крепится профиль для панелей и наличников. Чтобы образовался плавный переход, каждый элемент подрезают под углом 45 градусов.
Внизу и по бокам крепится окантовочный профиль.
При монтаже от центра, предварительно крепится стартовый профиль, а от него, по обе стороны, размещаются остальные элементы.
Если работа начинается от угла, то первый элемент крепится вверх и вниз, затем заводится под уголок. С помощью уровня проверяется ровность установки, а после фиксируется к каркасу.
Второй элемент необходимо крепить с небольшим смещением, заходя немного на первую планку. Затем его фиксируют, и подобным образом крепятся остальные панели.
Отделка вокруг окон начинается с разметки и подрезания панелей.

Важно! Монтаж сайдинга из пластика производится с зазором в 5 мм.

При установке панелей необходимо соблюдать правила:

используемый крепеж должен иметь длину не более 3,5 – 4 см, а диаметр головки – от 8 мм и более. Для шурупов необходима антикоррозийная обработка;
после установки первых деталей, обязательно проверить их ровность с помощью строительного уровня. Последующий контроль осуществлять через каждый 3-4 фрагмента;
панели должны плотно входить в профиль и угловой сегмент;
элементы должны быть ровными и не обвисать, иначе установка проведена с ошибками;
в местах стыковки панелей можно прокладывать уплотнитель, который защитит от попадания влаги.

Если все сделать правильно, то получится красивая, качественная и долговечная отделка.

Вертикальный сайдинг появился не очень давно, но уже активно используется в облицовке зданий. Его отличие от горизонтального состоит во внешнем виде, качестве и особенностях монтажа. При правильном подборе, соблюдении технологий облицовки обеспечивается долговечность и надежность постройки.

Отзывы

При строительстве дома решил попробовать установить вертикальный сайдинг. Вначале сомневался, прочитал много отзывов и изучил технологию монтажа. Хочу сказать, не пожалел о своем выборе, процесс установки прошел быстро, никаких специальных инструментов не потребовалось. Для отделки я выбрал пластиковый сайдинг, он недорогой, но достаточно качественный.

Вадим, г.Москва

Решили с мужем выполнить облицовку каркасного дома сайдингом из акрила. Хоть работу делали не сами, но процесс прошел быстро и легко. Мы строили дом для круглогодичного проживания, поэтому все шаги по утеплению, ветроизоляции и прочего были выполнены. Благодаря вертикальному расположению, дом стал казаться выше, несмотря на то, что мы строили одноэтажный.

Светлана, г.Нижний Новгород

Как увидел в интернете вертикальный сайдинг, решил, что именно его буду использовать для облицовки своего дома. Так как строительство – удовольствие недешевое, решил сэкономить, и выбрал ПВХ-панели. Они быстро устанавливаются, непривередливы, да и качественные характеристики на высшем уровне. Ни на минуту не пожалел о своем выборе, весь монтаж провел сам, и здесь тоже удалось сэкономить.

Олег, г.Москва

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

По правилам монтажа, вертикальный сайдинг начинает крепиться с самого верхнего перфорированного отверстия со смещением крепежа вверх, вплотную к кромке отверстия. На первом крепеже элемент повисает. Весь последующий крепеж устанавливается по центру перфорированных отверстий. Однако возможны случаи, когда использовать для установки первого крепежа лучше второе, третье и даже расположенные еще ниже отверстия. Пренебрежение правилами допустимо, когда нет уверенности, что крепеж не будет мешать температурному расширению примыкающих других элементов. Если очевидно, что примыкающие элементы при расширении будут упираться в шляпку гвоздя или самореза, устанавливать его нужно в любое подходящее ниже отверстие.

Правила установки крепежа
вертикального сайдинга (размеры в мм):
а — в регионах с умеренными ветрами;
б — в регионах с сильными ветрами.

Крепеж устанавливается с шагом от 20 до 40 см. Если в вашей местности часто случаются сильные и, тем более, ураганные ветры, шаг должен быть короче. Там, где ветры обычные – шаг может быть длиннее. Нейлоновые шайбы, установленные под головкой крепежа, смягчают звук движения планок под порывами ветра.

Обрешетка (металлическая или деревянная) выполняется в горизонтальном направлении. Все доборные элементы (угловые и J-планки) и аксессуары (обрамления оконных и дверных проемов) должны быть установлены до начала монтажа рядового сайдинга. Их установка, как отмечают специалисты компании Вестмет, выполняется так же, как и при облицовке горизонтальным сайдингом. Принципиального отличия нет, кроме того, что для горизонтального обязательно использование стартовых полос и завершающих профилей. При облицовке вертикальным сайдингом в отдельных случаях обходятся без них.

При отделке вдоль цоколя и под карнизом крыши устанавливается J-рейка. В качестве обрамления можно также использовать виниловые доски. С точки зрения эстетики это более интересный вариант – виниловые доски подчеркивают низ и верх обшивки. Однако стоимость облицовки существенно возрастет. Нижний J-профиль или стартовую полосу начинают устанавливать с нижней точки цоколя с применением водяного уровня и мелованного шнура.

Установка обрамляющих профилей: 1 — обрешетка; 2 — водяной уровень; 3 — J-профиль; 4 — угловой элемент; 5 — вертикальная рядовая панель; 6 — стартовая полоса; 7 — виниловая доска.

Установка в углах дома и вокруг проемов:
а - примыкание к углу;
б — примыкание к обрамлениям проемов;
1 — деревянная рейка; 2 — J-профиль;
3 — рядовая панель; 4 - «зацепы»;
5 — угол; 6 — проем.

Совпадения, когда по ширине стена полностью закрывается целым числом панелей, встречаются крайне редко. Чаще всего остается зазор, который приходится закрывать разрезанной панелью. Если такой зазор оставить с одной стороны, получится не очень эстетично. Поэтому вертикальный сайдинг устанавливают симметрично относительно вертикальной оси по центру стены. При этом величина незакрытого остатка делится пополам и распределяется по обеим сторонам обшивки. Для того чтобы закрыть эти зазоры, на целой панели нужно отмерить слева и справа равной ширины полосы и отрезать их вдоль замка. Эти полосы будут закрывать края обшивки.

Начинать обшивку специалисты компании Вестмет рекомендуют от угла дома, который предварительно оформляется угловыми профилями или виниловыми досками. Так как желоба угла и виниловые доски не снабжены крючками, в них дополнительно нужно вставить завершающие или J-профили, которые и будут держать «зацепы» обрезанных полос рядовых панелей. Чтобы компенсировать «лишнее» расстояние, понадобятся еще деревянные рейки, которые также вставляются в желоба профилей или виниловых досок. Возможен вариант, когда угол дома оформляется только J-планками. В этом случае необходимы только рейки.

Стартовать можно и от центра стены, выполняя обшивку зеркально (устанавливая рядовой сайдинг одновременно слева и справа от центра). Но тогда началом обшивки будут две стартовые полосы, установленные по центру стены с минимальным зазором по отношению друг к другу.

Если именно в вашем случае окажется, что ширина стены позволяет поместить целое число панелей или вас не слишком заботит эстетика симметрии, начинать обшивку можно от угла, используя стартовую полосу, загнав ее в желоб угла.

Варианты узлов стыковок принимающих желобов доборных панелей и боковых поверхностей вертикального сайдинга в углах дома и в оконных или дверных проемах приведены на рисунке. Здесь существует зависимость от того, на прямом участке или на загибе подрезан форм-фактор панели. Если есть необходимость в экономии, можно не использовать дополнительные элементы в узлах стыковок, правильно подобрав толщину деревянной рейки. Данные варианты применимы также при установке последней панели под карнизом крыши при облицовке горизонтальным сайдингом.

Все узлы стыковок рядовых панелей с дополнительными элементами, виниловыми досками должны быть организованы с учетом температурных зазоров, которые, как правило, составляют сверху 1/3, снизу 2/3 общей величины указанного в инструкции температурного зазора.

При установке важно учесть: вертикальная сайдинговая панель нижним краем над цоколем здания входит в желоб J-профиля или виниловой доски. Торцы желоба открыты, и стекающая в желоб по поверхности облицованной стены вода теоретически должна вытекать из этих отверстий. Но в российском климате нередки сильные заморозки. Вода может замерзнуть в желобе, нижняя часть сайдинга окажется зажата льдом. Для того чтобы хотя бы частично решить эту проблему, в желобах J-планок в нижней части прорезают дренажные щели. Обратите внимание – именно щели. Сверление отверстий не принесет должного эффекта – отверстия быстро засорятся. Под J-профиль над цоколем рекомендуется в этом случае установить отлив. Такой же вариант защиты применим и в верхних обрамлениях оконных проемов, если свес крыши недостаточно защищает желоб верхнего принимающего профиля от дождевой воды. Причем данный способ подходит для обшивки проемов как вертикальным, так и горизонтальным сайдингом.

Варианты стыкований вертикального сайдинга с угловыми профилями и обвязками оконных и дверных проемов: а — угла и вертикального сайдинга с добавлением завершающей планки; б — то же, с J-планкой; в — то же, со стартовой полосой; г — стыкование вертикального рядового сайдинга с обвязкой проемов (разрез, вид сверху); 1 — угол; 2 — стартовая полоса; 3 — рядовой вертикальный сайдинг; 4 — деревянная рейка, компенсирующая ширину принимающего желоба; 5 — завершающая полоса или J-профиль с крючком; 6 — J-профиль; 7 — рама оконного или дверного проема.

Стыковка по высоте, если длина панели недостаточна, производится или внахлест, или с помощью вставок. Стыковка внахлест, как отмечают специалисты компании Вестмет, предпочтительней, поскольку проще и надежней. Технология такая же, как и при наращивании панелей горизонтального сайдинга: верхняя панель покрывает нижнюю, гвоздевые планки подрезаются, между ними оставляется температурный зазор (единственная разница: для горизонтального необходимы два зазора, для вертикального – один). Если выбран способ вставки, используют J или Н-профили или виниловую доску. В узлы желательно установить отливы. Надо заметить, что в России облицовка вертикальным сайдингом не слишком популярна для жилых домов и административных зданий. Чаще она встречается на подсобных сооружениях, где строители обходятся упрощенной технологией, не применяя значительную часть доборных элементов. С точки зрения эксплуатации такая технология, как ни странно, более оправдана. Например, отсутствие принимающего профиля снизу обшивки, не создает никаких препятствий для стекающей по поверхности стен дождевой воды.

Варианты стыкования вертикального сайдинга на стене: а — нижний узел примыкания к принимающему профилю; б — то же, с отливом; в — стыкование на двух J-планок с отливом; г — стыкование на Н-профиле или виниловой доске с отливом; д — стыкование на J-профиле и отливе; е — примыкание к софиту на двух J-профилях; ж — то же, на J и F-рейках; 1 — J-профиль; 2 — вертикальный сайдинг; 3 — отливы различных конфигураций; 4 — софит; 5 — F-профиль; т,n — 2/3 и 1/3 от общего температурного зазора соответственно.

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.
Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае остальные пнели будут установлены с перекосом
Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не должен быть менее 8 мм.
При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепежи следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте зазор в 1-2 мм.
Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены точно по центру гвоздевого отверстия.
Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.
Не вкручивайте шурупы сквозь винил.
При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.
При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.
При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически запрещается закреплять внешние объекты непосредственно на сайдинг.

Таблица температурных зазоров

Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке виниловых панелей и изменение их размеров (с округленными результатами) при изменении температуры. Например: рядовой сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6 мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину при понижении температуры.

Внимание! При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с металлическими деталями. Нагрев металла приведет к нагреву сайдинга до критической температуры, при этом возможна тепловая необратимая деформация изделий. Также при монтаже элементов темных цветов оставляйте со стороны обрешетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны не было застоя теплого воздуха.

Инструмент для монтажа сайдинга

Для нарезки обрешетки и сайдинга:

Ножовка обычная и ножовка по металлу, дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка), ножницы по металлу, нож-резак.

Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш.

Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; пробойник насечек для защелкивания панелей; демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.

ЭТАПЫ МОНТАЖА

1. Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга

Следует внимательно осмотреть здание и устранить все возможные дефекты. Не должно быть отслаивающейся штунатурки, плохо закрепленных и отваливающихся элементов здания. Все фасадные работы должны быть закончены. Необходимо закрепить на фасаде дома ветропароизоляцию. Установить обрешетку. Обрешетка может быть деревянной или металлической. При необходимости можно дополнительно утеплить фасад. Установка обрешетки обязательна для любых типов стен. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.

2. Установка отлива и стартового профиля

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности = 25 мм.

Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива. Для горизонтального сайдинга стартовый профиль устанавливается замком от стены (рис. а). Для БлокХаус стартовый профиль монтируется замком к стене (рис.б).

3. Установка внешних и внутренних углов

Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен так, чтобы их верхняя часть была на 1-3 мм ниже карниза или софита, а нижняя часть на 4-6 мм ниже стартового профиля.

4. Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Наличник 89 мм Docke. Заготавливаются отрезки стартового профиля и наличники на оконный проем. Перед установкой наличника по всему периметру окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Длина наличников должна быть равной, соответственно, длине и высоте проема плюс две ширины используемых наличников. У верхнего наличника в изгибе с обеих сторон делаются надрезы длиной 20 мм, и получившиеся «язычки» отгибаются вниз, по ним вода с верхнего наличника будет отводиться за боковые.

5. Околооконный профиль

Технология монтажа такая же, как и у наличника. Разница заключается только в подрезке околооконного профиля и установке по периметру окна финишной планки*.

*При монтаже откосной части организуйте вентиляционные каналы.

6. Наличник с откосом

Монтаж происходит так же, как и в выше указанных случаях, только вначале монтируется финишный профиль, затем откос, и в завершение устанавливаем наличник*.

*При монтаже откосной части организуйте вентиляционные каналы.

7. Установка Н-профиля

Н-профиль устанавливается по технологии внешнего и внутреннего угла. Для его монтажа нужно обязательно подготовить места крепления. В случае недостатка длины панели БлокХаус и Брус стыкуются между собой только через Н-профиль.

8. Установка финишного профиля и молдинга

Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге, для чего необходимо сделать «зацепы» в верхней части панели для установки в финишный профиль или закрепить сайдинг через дополнительное гвоздевое отверстие, которое необходимо закрыть молдингом.

9. Установка горизонтального сайдинга

Сайдинг монтируется от стартового профиля. Убедитесь, что замок панели полностью защёлкнулся по всей длине. Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть цепление. Проверьте, может ли панель скользить по всей длине, после чего закрепите панель. Крепёж производится только по центру гвоздевых отверстий. Аналогично монтируются все последующие панели. Не забывайте, что необходимо оставлять тепловой зазор. Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге (см. п.8).

10. Установка J-фаски

Горизонтальные J-фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, наклонные J-фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов. К верхней кромке ветровой доски крепится финишный профиль. Фаска защелкивается в финишную планку на «зацепы». При необходимости удлинить J-фаску элементы закрепляются внахлест на величину 25 мм.

11. Установка софитов

Софит устанавливается между молдингом и J-фаской. Технология монтажа софита очень проста: отрезается панель нужного размера за вычетом зазора на установку. Один конец заводится в молдинг, другой в J-фаску и фиксируется саморезом. Следующий софит монтируется таким же образом и защелкивается в замок первого, и так далее.

Обращаем Ваше внимание, что установка софитов на вертикальные поверхности не рекомендуется и гарантия на эти случаи не распространяется.

Читайте также: