Можно ли покрасить мотоцикл без грунтовки

Обновлено: 08.05.2024

Друзья! Сейчас я потихоньку перекрашиваю моцик и совсем чет запутался, чем именно красить. Грунтую ГФ-021, сушу примерно при 80 градусах, грунтовка при этом намертво встает минут за 40. Ну а какую, собственно, эмаль взять? Тоже алкидную, или акриловую можно? Не понятно еще с маслобензостойкостью этих красок.

Я в этом процессе хочу достичь дешевизны и предельной простоты, наношу все кисточкой или валиком (хотя, для такого дела можно и краскопультом разжиться). Поверхность хочу глянцевую. Так вот, что меня волнует - можно ли использовать какую-нибудь обычную краску из строймага? Дабы никуда далеко не ехать и ничего целый день не искать, да еще чтоб мне там на месте и цвет намешали, какой я хочу. Ну и шоб с голой жопой не остаться из-за цен)) Или все-таки нужно что-то офигенно специализированное? Какой-то там особенный лоск деревенского чёпира мне не требуется, нужно просто крепкое ЛКП.

красик можно за 300 рублей приобрести и красить акрилом сколько душе угодно

я как то раму красил пр температуре плюс 10.уже лет пять держится,причем рама лежит в сыром подвале.

Ну хорошо, позвоню этим виковцам. Я, кстати, рабоче-крестьянскую сушильную камеру сделал себе из большой картонной коробки и строительного фена, просунутого в специальную дырку в нижней части коробки. Внутри коробки деталь после окраски подвешивается на перекладине, коробка закрывается и накрывается тряпкой. Включаем фен минут на 20 и идем пить чай. Потом выходим покурить, отключаем на это время фен, чтобы отдохнул, а докурив включаем опять. Очень удобно получилось.

Ага, накрываем тряпкой, поливаем растворителем, идем курить..
Возвращаемся и охреневаем - где камера, где гараж и откуда,
интересно знать, взялась эта груда черных угольков.

Ну ясен пень температуру фена надо сперва отрегулировать так, чтобы и краску не спалить, и фен)) Ну и дырочки то всевозможные все равно остаются, да и фен берет холодный воздух снаружи, поэтому не перегревается. По ощущениям атмосфера в коробке имеет температуру около 80 градусов - деталь, во всяком случае, руки обжигает, но терпимо, если взять.

А вот тепловентилятор был - его я таким способом таки спалил, поставив прямо внутрь коробки - он там спекся, горячий воздух через себя гоняя. Коробка-то небольшая, под обода и крылья. Для рамы придется от холодильника брать))) А с люлькой что делать - я пока еще не придумал.

фен пыли набьет. не лучше ли старым обогревателем - тарелкой?

Пыли нету сейчас вообще, влажный воздух очень.

До сих пор как-то не сгорело))

Попалось тут под руку пара старых баллонов body, акриловая краска. Покрасил ей ради эксперимента маятник и 1 обод. Дерьмо эти аэрозоли. Сушил при 80-100 градусах. Краска нифига непрочная, при возюканьи об дерево оставляет след, стирается бензиновой тряпкой - надо сверху класть еще слой чего-то нормального.

А что в итоге можно взять из того, что в строительных магазах продается? Пока меня просто черная краска интересует. Про ПФ-115 даже думать не хочу, так как она еще слабже по ощущениям.

UPD: Сравнив это бодевский акрил с родной краской урала я пришел к выводу, что они одинаковы по своим свойствам))

а че ПФ плохая краска. я тут на днях ей раму покрасил(черной), и грунтом ГФ-021 красно-коричневого цвета. а причина покраски этой краской и грунтом проста, ее удалось достать нахаляву.

Дык она ж непрочная совсем, хоть ты ее изжарь. Но я, честно говоря, к ней в итоге и склоняюсь постепенно. Покрасить весь моц за 200-300 рублей - это очень соблазнительно)) Грунтую тоже ГФ-021. Грунтовка эта, кстати, по ходу крепче аэрозольного акрила встает.

Интересно, а ПФ-115 можно по RAL заколеровать где-нибудь? Это была бы дико адово труЪ окраска для деревенского оппозита)))

да нее весь моцик этой краской у меня рука не поднимется красить, раму задул и ладно, потянет. ))

Постарайся найти ПФ-ку белорусского пр-ва, желательно лидскую, российская не очень качественна, свой М63 красил именно ей, цвет "ХАКИ", результат меня удовлетворяет. Есть еще вариант МЛ-12к с отвердителем "ИЗУР-021", сохнет при +20 С , красил ей Минчика в красный цвет , катаюсь уже 2 сезона, выглядит как новый.

Дык а че, я так понимаю, какой бы крутой краска не была, на мотоцикле она будет мега-красивой до первых кустов или до первого утопления в говне)) Да и ни к чему мне какой-то особенный лоск. Наоборот, жизненный опыт подсказывает, что чем беспонтовее ты выглядишь, тем проще становится путешествовать, вписываться куда-нибудь и общаться с людьми. У меня и экип под стать - резиновые сапоги и ОЗК, застегнутое на все застежки)))

тогда твой выбор -кузбасслак

Никогда не имел с ним дела, посмотрю что это такое.

Посмотрел. Это ж битумный лак чтоли?)) Не, это слишком брутально)

Сейчас кстати собрал колесо одно с вновь окрашенным аэрозолем ободом. В процессе ничего не осыпалось. Помыл кипяточком от графитки после сборки - краска на месте.

Кстати не думал, что мотоколеса собираются так легко) С велосипедными гемора гораздо больше было.

это с уроловской то резиной гемора нет. она же дубовая как дуб

Да я про спицовку имел в виду. Думал, в районе ниппельных отверстий все поотваливается - нет, все нормально. Как потом в резину его обуть не повредив, этого я еще не придумал.

почитал тему, возникли вопросы. грунт какой брать? В баллончике или сойдет самый просто и наносить его кистью? Красить думаю баллончиком потому как краскомульта нет камеры сушильнои тоже. Какая краска бензостойкая?

Они все не особо бензостойкие. Я лично покрасил все ПФ-115, остался очень доволен. За люльку пока не брался, но на весь моц без нее ушло краски и валиков на 400р. Грунтовал ГФ-021. Маятник и одно колесо покрасил ради интересу как раз баллончиком, акриловой краской Body. Результат - говно, краска легко смывается растворителем, легко откалывается, стоит дорого. Перекрасил в итоге ПФ, она гораздо крепче и к растворителю стойче.

Ну а на счет ПФ вот что скажу. Ни краскопульта, ни камеры у меня тоже нет, поэтому наносил я все кистью и валиком, сушил феном в картонной коробке. По идее для этого подойдет и электроплитка в той же коробке. Можно класть детали на печку (или подвешивать над ней) - тоже нормально. Сушить в любом случае лучше на горячую, потомучто поверхность получается более однородной. Грунт надо слегка шлифануть мелкой наждачкой - я зашлифовывал особо выделяющиеся бугры и косяки грунта, закатывал первый слой, сушил, косяки сглаживал наждачкой, красил следующий слой.

В итоге получил более-менее однородную полуматовую поверхность, выглядит она весьма достойно, если не рассматривать ее в упор и с пристрастием. Ну местами есть неоднородности фактуры, то есть на более глянцевой поверхности получилось матовое пятно, либо наоборот - пятно глянца на мате. В общем я страшно доволен.

Да, ПФ-115 эта, оказывается, достаточно долго твердеет. Она нормально сохнет (минут 40 при 80-100 градусах), высохшую окрашенную деталь можно брать, работать с нею, но для того, чтобы она встала совсем крепко и отвердела полностью, нужна аж целая неделя при комнатной температуре. После этого она перестает царапаться и плыть под нагрузкой.

а если после баллончика акриловой (вроде она быстро сохнет? ) пыльнуть лаком все из такого же баллончика? Получится? Или блестеть сильно будет? Родная то краска вроде без лака. Если все сразу не красить отличаться сильно будет.

Да точно также она сохнет. В ней просто растворителя много, чтоб она жидкой была, а по факту краска твердеть на отлип будет те же несколько часов. Блестит баллончиковый акрил сильно, это да. Я сушил покрашенной баллончиком также при высокой температуре. Но баллончики эти, по сравнению с обычной краской - всеравно как доширак рядом с нормальными макаронами))

А для алкидных красок всякие там отвердители есть, которые процесс ускоряют, тут кто-то уже про такой говорил. Кстати раму я сушил при комнатной температуре без всякого отвердителя: грунт и первый слой краски часов по 6 сохли, второй положил, оставил на день, и на этом успокоился.

Любое краилово ведет мы все знаем к чему.
Самый дешевый вариант в итоге - это отдать в парашек

Думал сперва именно про порошок, но его невозможно подкрасить, если сдерешь - поэтому и отказался.

21 век на дворе, а они мотоциклы кисточкой красят краской из строймага. Нет слов.

И не говори.Одни и те же вопросы и одни и те же советы, как заговнять мотоцикл.Из темы в тему.

Регресс налицо)))
Древние еще практиковали "метод кунания",тож неплохо)))

Я в итоге валиком красил. Весьма круто, в конце концов, получилось.

Первым красил переднее крыло - оно получилось далеко не идеально, шкурил-крыл еще раз уже на мотце.
Вторым красил заднее крыло - результат уже лучше, но тоже не идеален.
Третьим красил бак. Получилось хорошо, но есть один косяк с разницей фактур - более глянцевое пятно на слегка матовой поверхности.
Четвертой красил люльку. Результат совершенно идеален))

Хотя, надо сказать, что валичная технология приводит к особому эффекту типа чуточку-пупырчатой поверхности, а-ля молотковая краска, но с менее выраженными и более сглаженными пупышками. Мне нравится. Грязь с такой поверхности должна смваться в будущем не сильно сложнее, чем с абсолютно глянцевой.

Заговнять можно что угодно и чем угодно. Тут все зависит от правильности произростания рук. У меня, например, все очень круто получилось.

Тут, конечно, нифига фактуры не видно, но хотя-бы общая картина ощущается:

Фактуры нифига не видно.Ты доволен?

Я говорю, что на этих фотках фактуры не видать издалека)) Не, ну поверхность, если вблизи смотреть, ясен пень, не идеальна, но и вовсе не плоха.

Грёбаный Экибасус! На всё есть специально разработанные технологии!
Дающие максимально возможное качество.
Ты уже задрочил своими цементно-валиковыми инновациями.
Ты неисправимый балбес! Поверь! Тебя ещё не раз и не только я так назовут.

Угу, например, та же самая по хим.составу краска, но с другим названием на банке))

К тойже самой краске для авто идёт ещё кое чё! Без чего эта краска унылое гавно!
И что это. О_о

Рекламный проспект что-ли в придачу дают?)

Увы юноша! Вам просто необходимо постигать науку!
Вы ещё так молоды и наивны!)))
Марш в школу!
Это бональный отвердитель!)))

Бгы)) Это вам мтчасть подучить надо. Я так и знал, что вы про отвердитель скажете))

А для однокомпонентных акриловых красок? А для алкидных? А?))

красить "дешево и сердито" не бывает,если ты не маляр))))

Хорошо все получается, главное опыт приобрести)) Малярами-то тоже не рождаются.

Сейчас жду пока детали люльки отвердеют. Этой эмали еще недельку надо спокойно постоять, чтоб она полноценно упрочнилась. Ну а потом останется нанести цировку на ванну и бак, и можно будет собирать все в кучу.

Пока вот так. Опять, конечно, вблизи нихрена не видать, но мне лично нравится.

Кстати, мож подскажет кто - можно ли красить по зашкуренному хрому? Полуоблезлый глушак хочу покрасить, но не охота отдирать остатки хрома полностью.

Хром надо снимать весь! Проволочная щотка (крацовка) в помощь! За одно и зачистиш весь от ржы!
А глушаки та, чем красить будеш?)

Да какая-то термостойкая краска есть, черненькая. Я ей котлы уже покрасил при переборке движка. На них под слоем дерьма родная заводская серебрянка обнаружилась, поэтому я их покрасил заново, раз так надо.

А корщетка хром-то не берет нифига. Лепестковым кругом больно муторно будет. Может кислотой его вытравить? Хотя, тогда, небось, голые места можно до дыр протравить.

Никак на могу определиться, стоит красить самому используя акриловые краску и грунт или все же отдавать "мародерам" 250 у.е. за покраску бака, рамы и заднего крыла. Сушествует мнение, что краска из балончика облазит, правда это или миф. Я склоняюсь к покраске и подготовке своими руками. Купил для теста грунт, краску и лак от произмодителя MOTIP, жалко лак не матовый, ибо при покупке искал именно матовую краску, но оказалось, что без лака она облазит, а матового лака в балончике нету. Фото купленной химии прилагается.

Предлагаю обсудить, поскольку время красить пришло. Думаю познавательно будет обсудить варианты покраски.

Покрасить то покрасишь, но при попадании бензина на окрашеные поверхности (баку точно достанется) краска начнет слезать! Вся красота испорчена. Так что бак полюбому придёться красить по уму. Я каких аэрозолей не пробовал, у всех эта беда.

тоесть раму и крыло, реально поиграться самому, тоже касается и траверс с рулем и перьями??

Вобщем так: эта же проблема меня коснулась примерно год назад, за не имением компрессора и краскопульта было решено красить баллонами, я с умной мордой поперся в магазин прикупил там пару баллонов грунта и штук 5 черной матовой краски. Счастливый пришел и давай малярничать. Все как полагается ободрал до металла обезжирил и давай грунтовать бак. Каково же было мое удивление, что 2 баллонов грунта кое-как хватило на более менее удовлетворительный слой всего одного бака! Ну да бог с ним с этим грунтом, я подумал и начал красить. Красил, как полагается в несколько слоев, точнее не больше 3, было жалко тратить краску, которая и так от высокого давления в баллоне улетала пылью в атмосферу. В итоге на покраску 1 бака 1 крыла от ИЖа и ураловской рамы было потрачено 12 баллонов краски + 2 баллона грунта, соответственно если грунтовать всё,то следует прибавить еще штук 10 баллонов грунта. В переводе на рубли получилось около 1500р. Всё бы ничего, да только даже после вылитой в таком количестве краски слой получился очень тонкий и не прочный, сама она не отлетает и не шелушится, но очень легко царапается до самого металла. Да и бензином после полного высыхания не растворяется, краска New Galaxy (не реклама) матовая номер 4.Сейчас однозначно решил перекрасить все по-новой как полагается нормальным грунтом и нормальной автомобильной краской, при помощи краскопульта и компрессора. Прикинув цену банка краски 500р. грунт столько же краскопульт от 600р. получаем почти ту же сумму, однако имеем качественное покрытие, краскопульт и как минимум в остаток по полбанки грунта и краски. Выводы делайте сами, я уже сделал, что баллончики годны на заборах рисовать и царапины подкрашивать.

Слой получается тонковат, боится всяческих механических воздействий. Лучше не стоит. А если и красить с баллона, то не акриловыми а алкидными эмалями

Автомаляры красят двухкомпонентной. Она даёт прочное покрытие. Из баллона в любом случае хуже. От терпимого до "слезает от бензина" или "стирается тряпкой". Зато из баллона можно подкрашивать хоть каждый день.

Согласен со всеми доводами, краска действительно лекго обдирается, списывал все на что возможно не совсем качественно все сделал. Сейчас понимаю, что такова судьба красок из балончика. Всеравно думаю, чем платить 250 убитых енотов, лучше куплю за эти денгь компресор и краскопульт, пускай может с первого раза и не выйдет, но техника то, останется.

а что мешает самому подготовить детали и потом оттащить к маляру что он облил? дело то нехитрое, с подготовкой поверхности обычно не хотят возиться.

Далее имхо - так ка сталкиваюсь с покраской периодически.
на первых парах сам тоже пытался красить баллоном - ересь дикая - это даже при том что краска не дешевая! Далее даже имея компрессор и краскопульт - не даст гарантии качественного покрытия! тк технологические процессы требуют соблюдения условий. - от входного давления до температурного режима. плюс масса настроек (реально нужных) на краскопульте - дешевый китайский будет чихать и плеваться - тем самым портя все и вся! норм пульт начинается примерно от 500$ итд.
плюс ко всему это опыт! каторого я как понял у Вас нет. самообразовываться конечно надо - но не на своем же любимом коне) хотя это дело каждого.
По существу - цену можно снизить, а именно подготовку выполнить самому - зачистить, шпаклянуть, мотануть - это не сложные, не требующие сверх умений работы, но которые облегчат цену) и тогда малярам останется только подчистить, загрунтовать и облить.
Конечно много букаф))) - но поверьте маляры не просто так едят свой хлеб - да и покраска будет радовать глаз!

не нодо пугать человека, китайский краскопульт красит не так уж и плохо. я брал себе не самый дорогой- на ваши деньги 400руб..компреор самодельный, практиковался на воротах, краска двухкомпонентная. результатом оч. доволен. осталось колеса покрасить. сам долго не мог решиться, но глаза боятся, а руки делают! главное если в гараже буш красить то ни какой пыли! если на улице то в безветренную погоду. ничего супер сложного в покраске нет. если будет подтек то зачистиш его шкуркой когда краска высохнет и следующий слой все скроет. еще над деталью нельзя "включать" и "выключать" пистолет, тогда он "плюется".когда красиш брызги а точнее туман краски разлетаются на большое ростояние, имей это в виду.

) я никого не пугаю))) просто все выше описанное Вами и есть проблемы используемого оборудования - и крашусь я только в камере. и стоит отметить что у каждого свои представления о качестве.

Пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Республики Корея сообщает о том, что в ближайшее время ведомство будет рассматривать вопрос о полном запрете продаж на территории страны шести.

Гибридный суперкар Ferrari LaFerrari стал самым дорогим автомобилем, выпущенным в двадцать первом веке, который продали на аукционе. На торгах дома RM Sotheby?s за машину выручили семь миллионов.

Британский журнал Professional Driver огласил первые результаты ежегодной премии «Автомобиль года». Лучшей машиной для наемных водителей был признан седан BMW 730Ld, тогда как в прошлом году первое.

Крупнейший автомобильный клуб Европы ADAC в 13 раз провел испытания автомобилей на их экологичность. В этом году эксперты ужесточили тесты. В частности, испытания транспортных средств проходят не.

В распоряжении издания Autoevolution оказались фотографии хэтчбека и универсала Insignia второго поколения. Автомобили в модификации OPC Line были засняты во время проведения официальной фотосессии.

Компания Ford официально представила хэтчбек Fiesta нового поколения. Модель теперь будет предлагаться в четырех модификациях: «вседорожной» Active, роскошной Vignale, «стильной» Titanium и «.

Передок новой Шкоды Октавии вызвал множество обсуждений, как среди поклонников марки, так и в кругу автомобильных журналистов. Поэтому многие ждали живых фото Octavia 2017 именно спереди. Споры по.

можно покрасить мотоцикл без грунтовки из балончика, и что получиться?

можно покрасить мотоцикл без грунтовки из балончика, и что получиться? краска будет просвещаться!через нее будут видны царапины метала.придется покрывать 10-12 слоями краски, но в этом случае покраски хватит только на год, потом краска тускнеет., выгорает и надо повторять все снова. плохо получится. точнее может и хорошо, но ненадолго. село получится. можно еще и руль изолентой обмотать-будет тюнинг нах. Плохо.

Уважаемый посетитель! Мы надеемся, что Вы уже пытались найти ответ на свой вопрос через поисковые серверы (Yandex, Google и т.д.) и пользовались Поиском по нашему сайту. Помните, что иногда первая же найденная ссылка может оказаться нужным ответом.

Форум V Калине > Технический раздел > Кузов и система отопления > На заводе красят без грунтовки ? PDA

Просмотр полной версии : На заводе красят без грунтовки ?

Я бы не стала рисковать по ряду причин. Представьте, вы сэкономите на материалах, примерно, двадцать процентов (а, может, больше), но в итоге вы получите совершенно не прочное покрытие. То есть, красим машину летом, а на.

В некоторых местах моей машинки появились нехорошие очаги коррозии. Вопрос такой — как подкрасить такие места, что бы нормально выглядело?

Работал на АвтоЗАЗе в цехе окраски, так что технологию покраски отлично понимаю и умею красить. НО! На заводе — профессиональное оборудование, температурный режим, приточная вентиляция, сушка и прочие прелести производства.

Нередко автовладельцы экономят на материалах для покраски кузова, тем самым нарушая технологию окраски автомобилей. Бывают ли от такой экономии последствия? Почему подобные способы ремонта машин процветают?

Покрасить машину своими руками без грунтовки – глупо, но экономно. Давайте разберемся в этом деле.

Слой наполнителя может быть выровнен сухим или мокрым шлифованием. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. Мокрое шлифование осуществляют вручную, при этом образуется большое количество отходов шлифования. При сухом шлифовании используют шлифовальные машинки с отсосом пыли. При мокром шлифовании можно благодаря присутствию воды использовать шлифовальную шкурку с меньшей зернистостью, чем при сухом шлифовании.

Как качественно покрасить автомобиль в гаражных условиях своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно покрасить авто самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.

Оборудование и материалы

Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:

Начал с того, что разобрал мотоцикл, немного ободрал старую краску (не полностью, то что вспучилось и что само отлетает), зашкпатлевал и потихоньку затирал попутно изучая матчасть на ютуб. И вот спустя год после покупки звезды сошлись и я подключил в гараже свет, осталось дело за малым — найти компрессор, краскопульт и купить краску.

Так как денег было мало, в связи с событиями в нашей стране, и как следствие тем что зарплата с 6000 грн (около 750$ — при курсе 8) уменьшилась до 2200 грн (91$ курс 24), а цены при этом выросли купить нормальную автокраску не представлялось возможным. Ждать особо нечего, лучше не станет, а красить надо.
Поэтому было принято решение красить более бюджетными материалами. Было приобретено в хоз магазине: Шпатлевка Novol со стекловолокном и финишная, Грунт — ГФ 021 Коричневый и Серый — 3 банки (0,7), Эмаль Алкидная "Корабельная" А/Н ПФ 167 (Поликолор) — 2 банки (0,8)+1 (0,2), Лак "Яхтный" глянцевый (Ролакс) 2 (0,8), растворитель УайтСпирит — 5л, Антисиликон Химтрейд — 2 шт (1 л.), Бензин 7л (для первого обезжиривания чистого металла и по старой краске и в дальнейшем промывки пистолета). Наждачная бумага с зерном 80,120, 240,320,400,800,1200,2500,4000.

Материалы, Грунт ГФ-021, Краска корабельная А/Н ПФ167, Лак алкидно-уретановый Яхтный, спрей
Вмятины на крыле, баке и фаре которые поддавались рихтовке — отрихтовал, а которые не поддавались закидал шпатлевкой со стекловолокном — она имея внутри армирование в виде этого самого стекловолокна отлично зарекомендовала себя, если накладывать толстые слои не нужно изгаляться с бинтами, сетками, и прочей ерундой.

Обезжирил бензином, загрунтовал, зашпатлевал. Шпатлевки закладывал больше чем надо, затирал от самой крупной 80 и перешел до 320. Мелкие вмятины и крупные царапины замазал финишной. Мелкие царапины и сколы замазывал грунтовкой, тоненькой кисточкой или отверткой.

Загрунтовал в 3 слоя: 2 коричневой + 1 серый (проявочный) — замыл наждачкой 400 с водой пока не смыл серый грунт, Где появились впадины, царапины и сколы — наложил финишной шпатлевки, в мелкие капнул грунта. Загрунтовал в коричневый — замыл 800.

Маленькое примечание: В процессе грунтовки выявились проблемы — пистолет был сильно убитый, его никто не чистил и регулировкам не поддавался вместо того чтобы давать факел он бил две точки в итоге половина улетела в атмосферу, а вторая половина попадая на деталь текла, грунт лег отвратительно, как шуба на зданиях. Все это долго замывал 320 и 400 шкуркой, Но местами это все равно вылезло к самом конце. Потом взял у знакомого новый китайский пистолет, отмыл от заводской краски, настроил и работал им.

Замечание — грунта надо брать побольше, когда не видно хорошо зашпатлевал и затер или нет, можно задуть грунтом и на однородном цвете все косяки вылезут для этого использовал серый грунт. Чем качественнее подготовить поверхность, и чем более мелкой наждачной замыть — тем лучше будет результат на дальнейших этапах.

Далее покраска. Обезжирил Антисиликоном (бензин не годится т.к. смывает грунт, краску) и задул в два слоя. Результат изменил мое мнение о выбранной цветовой гамме. Изначально я планировал красить в камуфляж в коричневых тонах и даже купил маленькие баночки краски (белая, зеленая, черная, желтая) чтобы смешивая с коричневой делать разные оттенки и за счет разных пятен скрыть возможные косяки — но получилось лучше чем я предполагал, да и цвет мне понравился, поэтому остановился на одноцветном коричневом.
Подтеки замыл 800, потом 1200.

Важное замечание: В отличии от автомобильной краски Корабельная сохнет очень долго. Где автомобильной надо полчаса между слоями — эту выдерживал сутки.

Цировки. Хотел нарисовать "медной" краской, но нашел в гараже баллончик краски "Бронза" — давно покупал уже не помню для чего. Вместо контурного скотча использовал синюю изоленту — она отлично тянется, хорошо липнет, и у меня ее много. Другую изоленту не рекомендую, т.к. "маркировочная" — зеленая, желтая, желто-зеленая и черная тянется хуже. Выклеил цировки, задул и баллончика и сразу же сорвал изоленту. Медь конечно смотрелась бы лучше, скажите в коментариях не слишком ли "Кичево" получилось с таким цветом цировок?

Важное замечание: эта "Бронза" сохнет мгновенно, и если замешкался и дал ей высохнуть, то при отрывании изоленты эта краска начнет отрываться кусками где надо и не надо. Когда делал крылья, оклеивал их по частям — часть задул, оторвал, следующую задул и сразу оторвал. После того как высохло прошелся по цировкам 1300 наждачкой чтобы сгладить границы. Можно использовать СкотчБрайт.

Перед нанесением лака дал выстояться неделю чтобы не подняло лак. Потом обезжирил Антисиликоном и задул Лаком в 2 слоя. Лак также долго сохнет, поэтому между слоями дал сушку несколько суток, с промежуточной замывкой 1300 и 2500. Кроме того, он сильно тянет на себя всю пыль.

Для того, что б покрасить автомобиль надо понимать какие лакокрасочные материалы и в какой последовательности применяются.

Так как, в этом разделе пойдёт речь о ремонте своими руками с помощью баллончика, мы не будем углубляться во все виды лакокрасочных материалов, а остановимся лишь на тех, которые пригодятся для самостоятельного ремонта.

Для ремонта лакокрасочного покрытия могут понадобиться: состав для цинкования металла, эпоксидная грунтовка, грунтовка по пластику, шпатлёвка алюминиевая, шпатлёвка по пластику, наждачная бумага или скотчбрайт (абразивное волокно), обезжириватель, краска, лак, возможно переходной растворитель, полироль. К этому списку можно добавить шпатлёвку со стекловолокном для сквозных коррозионных отверстий, сетку для пайки пластмасс или ремкомплект для ремонта бамперов.

По порядку:
Состав для оцинковки металла. Используется как средство активной защиты металла от коррозии. Наносится на голый металл, в том числе и цветной, очищенный от коррозии и обезжиренный. Отлично подходит для обработки сварных швов. Выступает в качестве грунтовки, на которую можно наносить краску. Но для создания толщины слоя лакокрасочного покрытия на цинк лучше наносить эпоксидный грунт, затем красить. Также на него можно наносить шпатлёвку, предназначенную для цветметаллов. Состав может наносится при температуре от -35оC до +50оC. Выдерживает температурный диапазон от -60оC до +150оC (краткосрочно до +210оC). После 6 – 8 часов можно наносить следующий материал (шпатлёвка, грунтовка, краска) – цинк не надо шлифовать наждачной бумагой. Высокая степень матовости состава, после высыхания, позволяет наносить на него лакокрасочные материалы без предварительного шлифования. Мы рекомендуем на цинк наносить эпоксидный грунт.

Эпоксидная грунтовка. Как правило серого цвета. Наносится на очищенный от ржавчины голый отшлифованный и обезжиренный металл, в том числе и цветной. Также, может наносится на поверхность, обработанную цинковым составом, старое лакокрасочное покрытие и зашпатлёванную поверхность. Также, на эту грунтовку можно наносить шпатлёвку. Отличается высокими протекторными антикоррозионными, наполняющими и изолирующими свойствами, также работает методом «мокрый по мокрому». Можно сказать, что этот грунт многофункциональный.

Что значит грунт обладает изолирующими свойствами? Очень часто случается так, что во время шлифования шпатлёвки протирается смежное с шпатлёвкой лакокрасочное покрытие. Такие протиры грунтуются. Во время грунтования растворитель с грунтовки проникает в протёртые слоя и начинает подрывать по контуру притёртости нижний слой лакокрасочных материалов. Для предотвращения таких неприятностей используют эпоксидный грунт, который изолирует протиры.

«Высокие наполняющие свойства эпоксидного грунта» – это грубо говоря толщина слоя достаточная для заполнения мелких дефектов грунтуемой поверхности (царапины от наждачной бумаги, поры в шпатлёвке и т.п.).

Метод «мокрый по мокрому» — после нанесения эпоксидной грунтовки через 1-24 часа при +20оC можно наносить краску без предварительной шлифовки грунта.

Грунтовка содержит значительное количество фосфата цинка, благодаря чему обеспечивает дополнительную антикоррозионную защиту металла. Выдерживает температуру до +150оC (краткосрочно до +180оC). Минимальная температура нанесения +10оC. При +20оC: межслойная сушка 5-10мин; монтажная прочность 4-5 часов; полное высыхание 24 часа; покраска без шлифования методом «мокрый по мокрому» 1-24 часа. По истечению 24 часов шлифовать на сухую абразивом градацией P360-P600 перед покраской, и P180 перед шпатлеванием. Поверх грунтовки могут наноситься: акриловые грунтовки, базовые эмали (металлик, перламутр), шпатлёвки, акриловые краски. Количество слоёв: 2-3.

Грунтовка по пластику. Как правило прозрачная, возможно с лёгкой пигментацией металлика. Наносится на голый пластик. Выступает в качестве адгезионной грунтовки, то есть повышает степень прилипания последующих материалов к пластику. Не имеет наполняющих свойств и наносится тонким слоем. Минимальная температура нанесения +10оC. При температуре +20оC: через 10 минут можно наносить акриловую грунтовку, эпоксидную грунтовку, все автомобильные краски. Количество слоёв — 1.

Шпатлёвка алюминиевая. Серого цвета. Может наносится на металлические поверхности (черные и цветные металлы, оцинковку) и пластик (для пластика существует специальная шпатлёвка – она более эластичная, но в качестве универсальной может подойти и алюминиевая). Для лучшей антикоррозионной защиты металла мы рекомендуем перед шпатлёвкой, на голый очищенный от ржавчины обезжиренный металл нанести состав для цинкования и, или эпоксидную грунтовку. Почему мы выделили именно эту шпатлёвку, а не универсальную или стекловолокнистую? Потому что она многофункциональная, с отличными физико-химическими свойствами. Основные преимущества алюминиевой шпатлёвки: минимальная усадка после высыхания, стабильная жёсткость на металлической поверхности (добавляет жёсткость детали), стойкая к вибрационным нагрузкам, температурная стойкость до +120оC, идеально подходит для сглаживания перехода от ремонтируемой поверхности до старого лакокрасочного покрытия, имеет пастообразную консистенцию и не оставляет поры. Подготовка поверхности перед нанесением алюминиевой шпатлёвки:

Для черных металлов: удалить ржавчину, отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P80-P120, обезжирить
Для оцинковки и алюминия: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить. Мы рекомендуем на оцинкованную поверхность предварительно нанести состав для оцинковки, без предварительного шлифования металла. Потому что при шлифовании вы повредите заводское цинковое покрытие. После высыхания состава для оцинковки (6-8часов), нет необходимости шлифовать поверхность – можно наносить шпатлёвку. Для дополнительной антикоррозионной защиты на состав для оцинковки можно нанести эпоксидную грунтовку, и после её высыхания (24 часа при +20оC) шпатлёвку
Для металла покрытого эпоксидной грунтовкой: отшлифовать поверхность на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.
Для металла, покрытого составом для оцинковки: обезжирить поверхность без предварительного шлифования
Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +10оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 20-25 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P240, финишная – P320. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите эпоксидный грунт (существует множество грунтовок, которые наносятся на шпатлёвки, но так как этот ремонт «своими руками», то мы остановимся на эпоксидной – она широкого применения).

Шпатлёвка по пластику. Как правило чёрного цвета. Отличается высокой эластичностью, и не трескается при лёгкой деформации пластика. Наносится на голый отшлифованный и обезжиренный пластик без предварительного нанесения грунтовки по пластику. Основные преимущества шпатлёвки по пластику: минимальная усадка после высыхания, стабильная эластичность, стойкая к вибрационным нагрузкам, температурная стойкость до +120оC, имеет пастообразную консистенцию и не оставляет поры.

Подготовка поверхности перед нанесением шпатлёвки по пластику: отшлифовать пластик на сухую наждачной бумагой P150-P180, обезжирить.

Пропорция смешивания шпатлёвки с отвердителем: 100 частей шпатлёвки и 2-3 части отвердителя. Избегайте передозировки отвердителя, так как финишное покрытие (краска или лак) в этом месте может поменять цвет, а шпатлёвка будет долго сохнуть. После смешивания с отвердителем жизнеспособность шпатлёвки при +20оC 4-5 минут. Рекомендуемая температура для нанесения от +15оC до +25оC. Шпатлёвку можно шлифовать через 15-20 минут после нанесения при +20оC. Для шлифовки используйте абразивную бумагу градацией P80-P320. Черновая – P80, затем – P150, следующая – P220, финишная – P280. После финишной шлифовки обезжирьте и нанесите акриловую грунтовку (в основном предназначена для нанесения на шпатлёвки).

Наждачная бумага. Есть два основных вида наждачной бумаги:

для работы на сухую
для работы на мокрую
Мы рекомендуем наждачную бумагу на мокрую использовать только для полирования. Во всех остальных случаях «наждачку» необходимо использовать для работы на сухую, даже на пластиковых поверхностях. Шпатлёвки и грунтовки гигроскопичные (впитывают влагу). Когда вы шлифуете шпатлёвку или грунтовку с водой, влага доходит до металла. Вы не успеете покрасить автомобиль, а металл под лакокрасочными материалами уже начнёт окислятся и со временем коррозировать. На пластиковых деталях также при мокром шлифовании есть риск не высыхания шпатлёвки и грунтовки, что скажется на конечном результате ремонта.

Градация наждачки: что крупнее P80 или P240? Чем выше число, тем мельче наждачная бумага, и наоборот.

Шпатлёвки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P60 до P320 (с шагом 100). Грунтовки шлифуются абразивной бумагой на сухую градацией от P320 до P600 (с шагом 100). Наждачная бумага для полировки на мокрую начинается с градации P1500 и до P6000 (с Р1500 до Р2500 с шагом в 500, и с Р3000 до Р6000 с шагом 1000). Как правило для полирования достаточно градации Р1500-Р2500. После чего риски от наждачной бумаги убираются с помощью полировочной пасты. Полировка нужна для устранения дефектов покраски (пыль на краске и лаке, подтёки и т.п.), и для достижения равномерного глянцевого покрытия.

Нужно знать, что на сухую наждачная бумага, допустим, градацией Р600 приравнивается к градации Р1200 на мокрую.

Краска. Грубо можно поделить на два вида:

которая не покрывается лаком – финишное покрытие (1К алкидная, 2к акриловая, 1к акриловая, 2к полиуретановая и т.д.)
которая покрывается лаком – базовая эмаль – это плоские цвета (без металликов и перламутров), цвета с эффектом металлик, перламутр и ксералик.
Краски, которые не покрываются лаком являются стойкими к физико-химическим нагрузкам и выступают в качестве финишного покрытия, они стойкие к ультрафиолету, истиранию, солям и т.п.

Краски, которые покрываются лаком являются декоративными (грубо говоря для красоты), они не стойкие к ультрафиолету и к физико-химическим нагрузкам. Поэтому их покрывают лаком, который предаёт стойкость ко всем выше перечисленным нагрузкам.

Краска наносится на старое лакокрасочное покрытие, загрунтованную поверхность (акриловая или эпоксидная грунтовка). Поверхность предварительно должна быть отшлифованная на сухую и обезжиренная. Если вы собираетесь наносить краску, которую лаком покрывать не надо, то для подготовки поверхности (шлифование) используйте наждачную бумагу градацией P400 или красный скотчбрайт (абразивное волокно). Если вы будете наносить базовую эмаль, которую надо покрывать лаком используйте наждачную бумагу градацией P600 на сухую или серый скотчбрайт. Краска под лак более жидкая и поэтому под неё необходимо использовать более мелкий абразив.

Все производители красок рекомендуют наносить лакокрасочные материалы при +20оC. Баллончик должен быть комнатной температуры (+20оC). Краска наносится в 2-3 слоя, с межслойной сушкой 10-15 минут. Расстояние баллончика от поверхности 25-30 см. Баллончик перед применением необходимо встряхнуть на протяжении 2-3 минут, затем сделать в строну первый распыл для того что б краска не плюнула на поверхность каплями, после этого можно красить.

Принцип покраски металла:

Первый вариант. На металл нанесите цинк, через 6 часов не шлифуя – эпоксидный грунт, после высыхания грунтовки отшлифуйте её на сухую абразивом Р180, затем обезжирьте и нанесите алюминиевую шпатлёвку, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать. Если после цинка и эпоксидной грунтовки поверхность не будет шпатлеваться, то эпоксидная грунтовка перетирается под покраску.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Принцип покраски пластика:

Первый вариант. При необходимости нанесите на пластик шпатлёвку по пластику, затем отшлифуйте шпатлёвку на сухую абразивом Р80-Р320 с шагом в 100, затем обезжирьте и нанесите эпоксидную грунтовку, через 1-24 часа без шлифования можно наносить краску (через 24 часа после нанесения грунтовки её необходимо будет отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак, обезжирить и нанести краску), краска наносится в 2-3 слоя через 10-15 минут, затем при необходимости наносится лак 2-3 слоя через 10-15 минут. После высыхания лака, поверхность можно отполировать.
Второй вариант. Краска наносится на заматованную (отшлифовать на сухую абразивом Р400 (или красный скотчбрайт) – акриловая и алкидная краска, и Р600 (или серый скотчбрайт) – базовая эмаль под лак) и обезжиренную старую лакокрасочную поверхность.
Третий вариант. Если вы будете красить новую пластиковую деталь ранее не окрашенную, тогда обезжирьте пластиковую поверхность, затем нанесите грунт по пластику и через 10-15 минут нанесите краску и при необходимости лак.

Читайте также: