Можно ли пнд трубу заливать бетоном

Обновлено: 19.04.2024

Пользователи нашего портала накопили большой опыт строительства фундаментов УШП и монолитных плит. Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями, подтверждают надёжность конструктива. Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации. Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.

Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:

Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.
Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.
Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.

Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против

Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами, то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря. Первые — те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта. Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил, применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению. Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.

Не следует забывать, что аварийная ситуация может возникнуть и с грамотно проведёнными коммуникациями, уже отработавшими не один год.

- Знаю случай, когда трубы тёплого пола фундамента УШП сборщики мебели повредили, просверлив их в 2-х местах. Монтажников, приехавших устанавливать гардероб, просто забыли предупредить, что пол сверлить нельзя.

- Поделюсь своим опытом. Заказчик через год решил самостоятельно подключить водоснабжение. Пришли «специалисты» и подключились к трубам, выведенным из фундаментной плиты. Чем и как опрессовывали, под каким давлением, никто не смотрел. На следующий день в системе упало давление, а затем из-под отмостки забил фонтанчик воды.

Если пробитые трубы тёплого пола ещё можно восстановить, вскрыв напольное покрытие и раздолбив верхний слой бетона, то что делать, если в канализацию (особенно с разветвлёнными трассами) по ошибке спустили памперс? Ведь трубы «похоронены» под фундаментом.

Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание. От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора. Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.

Вариантов множество. Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента . Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку , которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.

Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом — их полное отсутствие. Но есть и другие варианты:

Грамотно спроектировать инженерные коммуникации. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки». Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.
Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.

Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом

Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии, связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.

Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок, обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.

Брак в строительстве чаще всего возникает или из-за «кривых рук» исполнителей, или из-за некачественного материала.

Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.

Во-первых, запоминаем главное правило: надеяться на то, что нанятые рабочие, даже под присмотром бригадира/прораба, сделают прокладку коммуникаций правильно, вряд ли стоит. Только личный контроль застройщиком каждого этапа или полностью самостоятельно выполненная работа (на основе полученных знаний) спасёт от проблем в будущем. Во-вторых — перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:

Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.
Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.
Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.

Уклон труб диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр и 3 см на 1 погонный метр при диаметре труб 50 мм.

Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.
Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.
Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.
Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.
До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.
Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.
Над плитой устраивают прочистку для канализации.

Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу. Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы. Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.

- Воду в плиту заводим так: берём ПНД трубу диаметров в 32 мм и закладываем её в гильзе из ПНД трубы большего диаметра.

Что касается сроков службы системы, то на канализационные трубы производители обычно дают гарантию 30-50 лет. Это — при условии эксплуатации в многоквартирном доме. В частном домостроении нагрузка (поток сточных вод) в разы меньше. Т.е. срок службы труб должен быть больше. В случае возникновения засора, канализацию прочищают сантехническим тросом через ревизионные люки, расположенные в санузлах.

- На мой взгляд, от идеи прокладки труб в гильзах с приямками больше вреда, чем пользы. Застройщик, надеясь, что это его спасёт, забывает о главном — грамотном проектировании.

Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.

Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами

Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.

Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.

Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше , то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.

- Я полагаю, что проблема с коммуникациями может возникнуть уже через 10 лет, поэтому планирую сделать их ремонтопригодными. Думаю, что дополнительные затраты оправданы при условии, что ремонтопригодность достигается простым и надёжным способом.

Смонтировать ремонтопригодную систему можно, если вести канализационные трубы и трубы водоснабжения в футлярах — гильзах, сделанных из труб большего диаметра. Коммуникации выводятся в приямок (кессон, смотровой колодец), который обустраивается в котельной/техническом помещении и закрывается декоративной крышкой.

Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки , в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.

- Я считаю, что приямок под плитой хотя и усложняет строительство, но зато позволяет обустроить простую и надёжную, ремонтопригодную инженерную систему. С приямком значительно проще отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось - прочистить с разборкой колен.

Приямок представляет собой монолитный бетонный короб с дном (или, как вариант, засыпать на дно щебень) размером 700х700х700 мм. Сначала заливаем приямок, затем поверх него возводим фундаментную плиту. В приямок заводятся футляры — асбестоцементные трубы диаметром 160 и 110 мм, под канализацию и воду соответственно.

По правилам трубы канализации и водоснабжения не проводятся в одном футляре, а ведутся отдельными трассами.

Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.

Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой. Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.

- Важно помнить, что проём приямка существенно ослабляет плиту, и при его устройстве увеличивается риск возникновения трещин в углах. Поэтому расположение приямка следует тщательно продумывать и избегать его размещения в зоне максимальных напряжений. Также требуется отдельный расчёт правильного армирования.

Организовав приямок, решают следующие задачи:

Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
При необходимости можно заменить трубы.
В приямке можно установить насосную станцию.

Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.

У меня такой вопрос! На даче мы устанавливали трубопроводную систему. Группа рабочих, которые устанавливали пластиковые трубы, залили их бетонной смесью. Позже уже вторая группа с трудом отыскала эти трубы и подключила их к водопроводу. Что усложнило само по себе работу с пластиковыми трубами. Допускается ли такая процедура с пластиковыми трубами? Стоит ли это исправлять? И к чему может привести такая ситуация?

balu736

Пользователь

Добрый день.
Смотрю на подобную практику с точки зрения опыта работы в энергетике в течение нескольких десятков лет.

Относительно поисков труб, кабелей и прочего, закопанного в землю, залитого в пол и так далее – есть проект, по которому делают, и есть исполнительная схема, фиксирующая реальную прокладку. Схема выполняется с тщательной привязкой, что потом избавит от необходимости поисков.

В технике имеет место такой принцип: все, что может сломаться – сломается, все, что не может сломаться, сломается когда-нибудь; обычно это происходит в самый неподходящий момент.

С этой точки зрения коммуникации лучше не закапывать. Это дает возможность производить их осмотры, наблюдать за состоянием. Лучше закапывать не сами коммуникации а лотки, желоба и так далее в которых они будут прокладываться. Появляется возможность замены путем вытяжки из канала, то есть, не нужны раскопки. И еще, предпочтительна заливка бесстыковых отрезков.

andreiii

Умелый

Добрый день. Не во всем согласен с balu736,пластиковые трубопроводы можно заливать бетонной смесью но только не все ,на моем объекте используют уже проверенные Wavin, их заливают бетонном без каких либо коробов и подложек. При проведении работы с обычными пластиковыми трубами ,следует обратить внимание на следующее правило монтажа , трубопроводы не в коем случае не должны располагаться вплотную к непосредственной поверхности каких либо строительных конструкций и сооружений. Необходимым расстоянием в просвете между пластиковым трубопроводом и строительными конструкциями должно оставаться не менее чем 17-22 мм. В следствии того, если бетонный раствор не примыкает особо плотно к пластиковой трубе (как проверенный временем вариант, можно обмотать данную трубу любым имеющимся в наличии рулонным материалом) то заливать бетонным раствором без опаски можно. Ну а вашем случае, остается оставить все как есть ,но не забудьте где-нибудь на листике, схематично начертить расположение вашего трубопровода, и этот чертеж беречь ,он вам может еще пригодиться при ремонте.

На тему прокладки труб в стяжке, написано немало материалов в сети и журналах, руководящих документов СНИПов и ГОСТов, однако «воз и ныне там», замоноличенные в стяжке трубы по-прежнему рвёт в соответствие с законами физики твердого тела (линейное температурное расширение), на беду владельцев недвижимости , к стыду горе-специалистов и производителей левых труб и фитингов.

Цель настоящей статьи преодолеть «борьбу мотивов» в выборе материалов и исполнителей, определить что, где и как можно замоноличивать, а чего делать категорически нельзя под страхом судебных исков и нервных срывов.

Категорически нельзя:
1. Укладывать в стяжку трубы газопроводов, даже низкого давления, хотя « там всего 20мбар» (20 см. водяного столба) давления.
2. ПНД трубу с цанговыми фитингами ( скрутками)
3. Не армированную PP-r трубу (полипропилен)
4. Трубы и фитинги из цветных металлов (медные и нержавеющие) без изоляционного слоя.
5. Пресловутый металлопласт (опять же на цангах).
6. Резьбовые, а значит разъемные соединения.
Если имеются «почему», объясняем всем тем, кто «оставил рацию на бронепоезде».
1. Трубы газопроводов в помещения и зданиях должны прокладываться открытым способом, в случае проходов через стену необходимо обустройство футляра (гильзы) из стальной трубы. Не допускается наличие стыков и соединений в футляре\гильзе.
2. Цанговые фитинги (скрутки) изготовлены из полимеров, большинство из которых обладает значительной холодной текучестью, т.е. скрутка даже хорошо затянутая изначально со временем дает просадку, из-за которой пропадает фиксация трубы в теле фитинга. Что в конечном итоге приводит к течи.

3. Коэффициент линейного теплового расширения неармированной PP-r трубы (полипропилена) составляет 0.15 мм на метр на градус. Кроме того эти трубы не отличаются стабильностью как с точки зрения прочностных свойств, так и стабильности качества, за редким исключением доступных европейских производителей (Wavin, Wefa, Aquatherm ).
4. Инертные материалы, из которых состоит стяжка, являются таковыми лишь по названию, на самом деле большая часть из них создает щелочную среду, воздействие которой разрушает цветные металлы.
5. Трубы из металлопластика имеют низкие прочностные характеристики и даже небольшое случайное механическое воздействие на поверхностный слой может обернуться свищом со всеми вытекающими последствиями.
6. Любое резьбовое соединение является разъемным, поскольку есть сопряжение двух разных поверхностей, а предсказать что будет с уплотнительным материалом (лен, тангит и т.п.) между поверхностями можно лишь предположительно.

Правила и способы монтажа под стяжку остальных видов трубопроводов Rehau, TeCe, Uponor и им подобных с многочисленными «если» и «таким образом» рассмотрим ниже.

Подробные правила прокладки труб PEX-a Rehau по ссылке. С ледует отметить следующие принципиально важные моменты-
• необходимо обустройство компенсационных участков (петель).
• Следует очень тщательно изолировать все фитинги с помощью утеплителя и монтажного армированного скотча.
Правила монтажа трубопроводов TECE доступны здесь.
Следует заметить, что эти правила примерно одинаковы у всех производителей PEX труб, поскольку физика процессов с ними происходящих одна и та же.

Ниже даны выдержки из наставлений по монтажу Rehau

При необходимости монтажа в стяжке ПНД трубопровода на все стыках (углах, тройниках) следует применять фитинги электродиффузионной пайки.

Медная труба в пластиковой (PERT) оболочке — Cuprotherm CTX, материал стоящий своих денег. Ни один полимер не может сравниться с медной трубой в пластиковой оболочке по долговечности, даже при эксплуатации +95°С срок ее службы ограничен лишь сроком службы здания, где она смонтирована.

Трубы Cuprotherm CTX® — это медные трубы с PERT-оболочкой. В результате комбинации меди и пластика достигается высокая механическая прочность с допустимыми рабочими давлениями свыше 30 бар даже при высоких температурах , труба отлично сгибается во всех направлениях. Пластиковая оболочка надежно защищает медные трубы от воздействий агрессивных сред (цемента и песка в т.ч.), снижает теплопотери и уменьшает шум.
Благодаря своим свойствам они легко монтируются, отличаясь гибкостью, необычной для классических медных труб. Уникальная особенность труб CTX® состоит в том, что для соединений используются обычные пресс–фитинги для металлопластиковых труб, что существенно ускоряет монтаж. Труба CTX® отрезается труборезом, затем снимают заусенцы и калибруют внутреннее отверстие. Трубу CTX® изгибают даже с небольшими радиусами вручную или с помощью трубогибов. После изменения формы медным трубам можно снова придать первоначальную форму.

С помощью латунных пресс-фитингов как цанговых, так и радиального обжима, можно создавать системы водоснабжения и отопительные системы полностью из медных сплавов: из классических медных труб на стояках в сочетании с поэтажной разводкой гибкими CTX®-трубами. При необходимости сделать соединение трубы в стяжке следует использовать пресс-фитинги радиального обжима, сам фитинг следует изолировать с помощью скотча и теплоизоляционного материала. Незначительное изменение длины при повышенных температурах упрощает проектирование и монтаж. Коэффициент теплового расширения всего 0,017 мм/м на градус. Диффузионная непроницаемость и стойкость к старению являются решающими требованиями к трубам, уложенным в стяжках. Трубы Wieland cuprotherm CTX® имеют 100%-ную диффузионную непроницаемость и неограниченный срок эксплуатации: медные трубы не становятся хрупкими со временем, на их внутренних стенках не образуется нарост.

Технические характеристики:
Габариты, мм 16 x 2 20 x 2
Наружный диаметр с оболочкой, мм 16 20
Толщина стенки оболочки, мм 1,65 1,50
Толщина стенки медной трубы, мм 0,35 0,50
Прочность согласно DIN EN 1057 R 220 R 220
Допустимое рабочее давление до 100°C, бар 32 34
Общий вес, кг/м 0,189 0,311
Длина трубы в бухте, м 100 50
Длина трубы на поддоне, м 1000 750
Радиус изгиба с помощью трубогиба, мм 55 80
Радиус изгиба вручную, мм 80 140
Объем воды, л/м 0,113 0,201
Длина трубы при объеме воды 3 л, м 26,5 14,9
Материал основной трубы Чистая медь Cu-DHP
Шероховатость внутренней поверхности Ra, мкм 1,5
Коэффициент теплового расширения, мм/м 0,017
Материал оболочки PERT
Теплопроводность оболочки, Вт/мK 0,35
Цвет оболочки белый (RAL 9010)
Стойкость к возгоранию DIN 4102-B2 или DIN EN
Макс. температура при продолжительном режиме работы, °C 95 95
Рекомендуемая длина контура при использовании в напольном отоплении, м 100-120 150-170
Маркировка труб Wieland cuprotherm CTX®-труба Габариты Гибкая медная труба DVGW EN 13501-1, класс E
Номер артикула изготовителя Artikelnummer 424516200 424520200

Чтобы автономная система водоснабжения в доме работала «на пять», ей необходимы качественные комплектующие, в том числе труба для водопровода.

Мы уже писали том, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину, или какие особенности необходимо учесть при выборе системы водоснабжения частного дома.

Настал черёд рассказать читателям FORUMHOUSE о том, что нужно знать об особенностях ПНД трубы для водопровода в частном доме.

Труба для водопровода в доме

ПНД - наиболее популярный материал для ввода холодной воды в дом (из колодца и т.д.).

И все же, у начинающих застройщиков возникает множество вопросов в связи с его использованием:

Что такое труба ПНД;
Как её выбрать;
Как отличить качественное изделие от подделки;
Насколько она долговечена для холодного водоснабжения;
Какие особенности нужно учесть при монтаже.

Алекс286:

– Правильно говорить ПЭ (полиэтиленовые), а не ПНД, конечно при условии, что трубы сделаны по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена».

Водопроводные трубы для дома

ПНД – это сырье (полиэтилен низкого давления), из которого изготовляются ПЭ изделия.

Но, как и пользователи FORUMHOUSE, мы будем придерживаться «народного» названия.

Именно от качества исходного сырья во многом зависит срок службы трубопровода. И если в одних случаях легкая водопроводная магистраль из ПНД служит десятилетиями, то в других случаях даже грамотно смонтированная система начинает протекать через 1-1.5 года.

Дело в том, что многие фирмы используют при производстве ПНД изделий отходы пластика – так называемую «вторичку». Причём, в ход идёт всё, даже использованные одноразовые шприцы. Прочность и надёжность таких изделий не выдерживает никакой критики. А холодная вода из них имеет резкий неприятный химический запах, который не выветривается даже со временем.

– Самый простой способ выбрать качественную ПНД трубу, предназначенную для подачи питьевой воды, чтобы проложить водопровод – это обратить внимание на её внешний вид.

Некачественное изделие имеет чёрный или тёмно-серый цвет. На нем нет буквенной и цифровой маркировки. В материале заметны чужеродные вкрапления или полосы. Если понюхать изделие, то можно почувствовать неприятный химический запах. Стенки у него разной толщины (видно, если смотреть с торца).

Такую конструкцию можно использовать только для подачи технической воды.

ПНД конструкция, предназначенная для питьевой воды – чёрного цвета с синими полосами или полностью синяя. Она выполнена в однородном цвете, сам материал гладкий, без вкраплений и полос. Толщина стенок соответствует ГОСТ. Обязательна небольшая маркировка (нанесённая тиснением или принтером для маркировки) – «Труба питьевая ГОСТ 18599-2001». Также должны быть указаны:

Диаметр;
Толщина стенки;
Производитель;
Показатель прочности материала – маркируется так: ПЭ100 или ПЭ80.

Полиэтилен ПЭ100 имеет более высокую плотность, а значит, и прочность (выдерживает более высокое давление), чем полиэтилен ПЭ80.

Забаненный:

– Советую выбирать изделия, на которых нанесён ГОСТ, есть маркировка производителя и указан метраж. Они подходят для водопровода.

Алекс286:

– В соответствии сГОСТ 18599-2001, по которому делают трубы для водоснабжения, наличие или отсутствие синих полос на трубе ПНД ещё не говорит о том, предназначена она для питьевой воды или нет.

Некоторые недобросовестные производители могут наносить синие полосы на низкокачественные или предназначенные для технических нужд ПНД трубы. Поэтому, в первую очередь, надо смотреть, что написано на самом изделии!

Водопроводная труба по ГОСТ 18599-2001 делается только из полиэтилена низкого давления без добавления вторичного сырья.

Также необходимо обратить внимание на цену – сравнить ценник у нескольких производителей. Цены значительно ниже максимальной и даже среднерыночной достаточно для того, чтобы насторожить,ся ведь торговать себе в убыток производитель не станет. Цена на качественное изделие должна быть достойной.

Материалы для водопровода

Как смонитровать соединения

Недостаточно выбрать качественное изделие, необходимо правильно уложить трубопровод и смонтировать надёжные соединения. Чаще всего водопроводные ПНД соединения делают на цанговых фитингах.

Т.к. в проточной части компрессионных фитингов нет металлических деталей, то это увеличивает коррозийную стойкость трубопроводной системы из этого материала.

При монтаже на цанговых фитингах необходимо учитывать некоторые основные особенности.

KVladimir:

– Собрал систему. Несмотря на применение фум-ленты и приличную затяжку, некоторые ПНД фитинги подтекают.

При монтаже цангового фитинга не стоит использовать «для дополнительной надёжности» лён, паклю или фум-ленту.

Benya:

– Цанговые фитинги просто затягиваются от руки и всё.

Чем длиннее фитинг, тем больше надо сделать оборотов, чтобы его зажать. Трубы под водоснабжение в фитинг вставляются до упора, а не до уплотнительной резинки.

Иногда можно услышать мнение, что если проложить трубопровод ПНД по земле, то с ней ничего не произойдёт, но это не так.

Zavlab:

– ПНД изделия неустойчивы к воздействию солнечного света. По ГОСТу их разрешено хранить под солнцем максимум два месяца. И это в идеальных условиях, когда производитель полностью соблюдает технологию и использует трубный полиэтилен.

Как проложить водопроводные трубы.

Поэтому трубопровод из ПНД лучше всего закопать в землю. Причём сделать это лучше на глубину ниже промерзания грунта, это позволит фитингам не замерзнуть.

Качественная современная труба ПНД выдерживает большое количество циклов замерзания и оттаивания без разрушения, а вот для фитингов, даже самых дорогих, любое промерзание губительно.

Сам процесс укладки заключается в следующем:

1. Роют узкую траншею глубиной 2 метра.

2. Из траншеи удаляют камни, иначе они могут продавить стенки изделия.

3. Укладывают трубу (не в натяг, это общее правило!) и обсыпают её песком.

4. При необходимости, водопровод дополнительно утепляют.

5. Траншею полностью закапывают.

Как прокладывать трубы

Зарывать в землю лучше цельную трубу без фитинговых соединений.

wk96:

– Резьбовые фитинги с цангой предназначены для установки в доступном для визуального контроля месте.

Цанговые соединения необходимо периодически осматривать на предмет протечек и, при необходимости, подтягивать.

Поэтому при закапывании фитинговых соединений под землю резко падает ремонтопригодность всей системы.

Если все-таки необходимо сделать под землёй весь трубопровод, при выполнении такой работы можно воспользоваться советом форумчанина с ником Tehnik-san, г. Москва. Вот его комментарий:

– Используйте для «подземного» соединения фитинги ПНД для сварки в раструб. Процесс соединения ПНД аналогичен пайке полипропиленовых труб. Получается монолитное паяное соединение без резьбы.

Сваривать в один трубопровод можно только трубы и фитинги одного типа, для этого используется паяльник для пайки PP-RC.

Технология такой сварки заключается в следующем:

1. Трубу обрезают перпендикулярно продольной оси, все элементы обезжиривают изопропиловым или изобутиловым спиртом (применяется в незамерзайке).

2. Аппарат включают, реле температуры выставляют на заданную температуру — 200-260°С. Главное не перегреть тонкостенную трубу, т.к. температура плавления ПНД ниже, чем у ПП. На сварочном зеркале устанавливают парная насадка.

3. Одновременно надвигают фитинг на нагретую насадку, а трубу вдвигают в муфтовую насадку. Ориентировочное время нагрева для изделий различного диаметра написано в инструкции по эксплуатации паяльника.

4. По окончании нагрева детали снимают с насадок, соединяют и фиксируют. Трубу фиксируют в фитинге от 10 до 50 секунд. Это необходимо для того, чтобы из-за возникновения повышенного давления в сварном шве, вследствие температурного расширения, ее не вытолкнуло из фитинга. Во время этой операции запрещается взаимно перемещать фитинг и трубу.

5. Детали охлаждают. Только после полного охлаждения соединение монтируют на место, и на него подаётся нагрузка.

Также можно воспользоваться следующей методикой – провести монтаж резьбовых фитингов на трудно демонтируемом анаэробном герметике. Раскрутить такое соединение можно только после очень сильного нагрева.

Забаненный:

– При соединении трёх цанговых соединений я промазал резинки силиконовым герметиком и закопал. Прошло уже 10 лет, ничего не течёт.

Нельзя закапывать в одной траншее канализацию и водопровод! Каждому трубопроводу нужна индивидуальная траншея.

Читайте на FORUMHOUSE дискуссию на тему, какой должна быть температура воды в ПНД трубе и как реагирует этот материал на горячую воду.

Какого диаметра выбрать ПНД трубы

Также форумчане советуют делать ввод ПНД трубы в частный дом или дачный домик через гильзу – ПНД трубу большего диаметра (50мм), чем труба для водопровода. Под гильзу можно взять более дешёвоее ПНД изделие, предназначенное для подвода технической воды, и уже в нем протянуть магистраль для подачи питьевой воды. В этом случае, при необходимости ремонта магистрали, ПНД трубу с холодной водой (диаметром 32 мм) можно заменить, не раскапывая траншею.

При прокладке водопровода из ПНД следует учитывать минимально допустимые радиусы изгиба, которые зависят от наружного диаметра трубы. Для наглядности можно воспользоваться следующей таблицей:

SDR – это соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки. Важный момент:

Чем меньше значение характеристики SDR, тем толще стенка трубы и тем больше она выдержит внутреннее давление в системе.

Если пренебречь этим данными, при попытке согнуть ПНД трубу сверх указанных специальных нормативов, она может сложиться пополам, такой вариант показан на фото:

На FORUMHOUSE можно узнать всё о водопроводе из ПНД. Также у нас собрана полная информация об элементах для систем водоснабжения и отопления. Здесь вы можете узнать, почему текут фитинги у металлопластиковых конструкций и посмотреть мастер-класс по монтажу погружного насоса. А ознакомившись с нашим видеосюжетом, вы узнаете все секреты монтажа квартирного водоснабжения.

После отсыпки подушки под фундамент-плиту, необходимо было проложить в ней все необходимые коммуникации. А именно: канализацию, ПНД-трубы для прокладки в них труб водоснабжения и подземного электрического кабеля. Так же я решил завести небольшие трубы для подачи воздуха под печь и котел в топочной. Не

В начале приведу список уже закупленных материалов и оплаченных работ в этом сезоне 2018г.

Здесь учтен доход от продажи остатков рулона сетки для забора, бура ТИСЭ и даже саженцев сосны.

Канализационные трубы – только для наружных объектов, красные. Приводить список в тексте не буду – надеюсь на скриншоте все видно. Поясню две записи:

- ПНД-труба диаметром 63мм - для ввода воды и электрического кабеля. Потом труб для воды просовываются во внутрь. Диаметр с большим запасом, хватит даже на 2 внутренние металлопластиковые трубы, электропроводку для насоса скважины и греющий кабель.

- ПНД-труба диаметром 32мм - для подачи воздуха. Если они не понадобятся или будут неэффективны, то их всегда можно залить бетоном или запенить. Сделал на всякий случай, что бы печь не высасывала воздух из помещения и если котлу не будет хватать кислорода в топочной при герметично закрытой входной двери.

Привез все на своем автомобиле. ПНД-трубу – на багажнике, зафиксировав стропами.

Чертеж из проекта. Делал сам. Подробности в предыдущей статье.

Коммуникации отмечены красным. В левом верхнем углу – выход трубы для канализации кухни. В правом – туалет на первом этаже, фановая труба, ниже по схеме – будет еще вертикальная труба со второго этажа. Правая вертикальная линия - ввод водоснабжения. В нижнем правом углу - ввод подземного кабеля.

Согласно проекта, разметил места выходов канализации и входов ПНД-труб. Вбил в эти места отрезки арматуры. Разметил траншеи и прокопал их в подушке. Прокапывал с учетом уклона, примерно 2-3 см на метр.

Собирал канализацию, укладывая в траншею соединенные трубы одну за одной. Что бы трубы легче вставлялись одна в другую, резинки смазывал обычным кремом для рук. А места соединения фиксировал армированным скотчем.

Соединять канализационные трубы под прямым углом не рекомендуется. В этом месте может образоваться засор. Я приобретал отводы по 45 градусов - устанавливал по два в те местах, где трубы должны повернуть под 90 градусов. Получался плавный поворот. На фотографии ниже это видно.

Уложив всю канализационную систему труб, проверил их уклон метровым уровнем. Для этого к одному концу привязал брусок, высотой 2 см. Когда прикладываешь уровень к трубе, он должен показывать горизонт.

Читайте также: