Можно ли не штукатурить стены в новостройке а сразу шпаклевать

Обновлено: 24.04.2024

Имеет ли смысл выравнивать штукатуркой стены и выводить под отвес (насколько сейчас кривые пока не знаю, гкл не предлагать), т.к. дом ещё будет садится? Не потрескается ли это всё?

Если имеет - то чем (строители предлагают ротбанд, потом шитрок). Кста, шитрок (или ему подобное) обязательно нужен? А только ротбандом ровно нельзя?

имеет
вам подороже или подешевле ?
см. п.1.

если по минимуму тратиться то можно теплоном или белым ротбандом стены ошуткатурить, зашкурить и под обои самое то.

подороже:
чтобы небыло трещин нигде - нужна сетка в штукатурку и сетка в шпатлёвку.

связывать ненесущие стены с несущими и отказаться от использования гипсокартонных перегородок.

Подороже - это попзже, думаю, будет. Когда отойду малость от цен нынешних на недвижимость))) А ща малой кровью хотелось бы. Но чтоб красиво. ))) И Трещин не было. Ну а если они в ближайшие год-два неизбежны - то тогда уж пережить придётся, а потом и нормально делать. Я вот чего опасаюсь - в подъезде на стенах кафельная плитка уже в трещинах.

Короче, хочется соблюсти пропорцию необходимости и достаточности для подготовки стен под обои с учётом заданных условий (новостройка, панель). В итоге хотелось бы (на текущий момент) получить не евростены, но вполне удобоваримые и симпатичные под обоями, которые через года 3-4 всё равно ремонтировать (детки познавать мир будут, мастерство художественное оттачивать))).

тогда штукатурьте(отвес, маяки) теплоном с сеткой и шкурьте.
дёшево и сердито.

если хорошо сделают, то сэкономите процентов 50 на работах по сравнению с (штукатуркой + шпатлёвкой). и на материале в этом же районе.

выглядеть будет не хуже чем евростены.
а трещинки если и будут то под обоями не видно.

209 Кстати, обои на флизелине мало чуствительны к трещинам.

Vadik написал :
тогда штукатурьте(отвес, маяки) теплоном с сеткой и шкурьте

А поподробнее мона? Сколька теплона, что за сетка? Ну там нюансы какие. А то я в этом совсем никак.

И ещё. Не понял в чём отличие (кроме цвета и цены) Теплона белого от Теплона серого. На сайте в спецификациях отличий не нашёл.

теплон - бюджетная гипсовая штукатурка белого цвета.
технология работ такая же как и с обычной штукатуркой.

сетка штукатурная 5x5 стеклотканная. для экономии можно укладывать только в углы стен, примыкания стен и дверных коробок и в те места где возможно движение/колебание материалов относительно друг-друга.

по технологии выполнения штукатурных работ по форуму поищите, красиво cadensia писал - но там расход материала большой будет. если у вас площадь квартиры большая, то можно будет сделать так как он писал. расход материала большой будет, но черновой материал всего лиж небольшая прибавка к стоимости работ.

теплон белый и серый кроме цвета и цены не отличается ничем, только серый на стене выглядит не так приятно как белый, но это на любителя.
после штукатурки белым и шлифовки, стена будет выглядеть как отшпатлёванная.
т.е рисунок и структура просвечивающих обоев как бы выделяться будет.

Vadik написал :
т.е рисунок и структура просвечивающих обоев как бы выделяться будет

Блин. Вот я тёмный оказывается))) Мнго нового узнаю.))) Просвечивающие - это как? Фигуральное выражение? Светлых тонов? Тонкие? Или какие ещё? До выбора обоев ещё пока руки не дошли, очень смутное и общее представление о них имею.(((

И неужели через обои цвет шпатлёвки стен действительно проступает?

вот сейчас сижу - смотрю на обои приклеенные прямо к бетону без всего.
цвет обоев темнее однозначно, чем еслибы стена белая была.

2Vadik Обои флизелин? Светлые? Опишите поподробней.

IMHO если денег много тратить не планируете, то можно и без штукатурки всей поверхности обойтись, тем более по маякам( это минимум +6мм шрукатурки). да и стены по вашим словам нормальные. можно большие ямы теплоном или ротбандом замазать, потом по желанию один, два слоя ветонита на сдир положить, стеночки ровненькие станут и беленькие, и что касается идеальных вертикалей и углов. они вам очень нужны? если у вас угол скажем 87 или 93 градуса это не видно, а на длинной стене выведение угла вам в хорошую толщину штукатурки вылетит.
Я так сейчас делаю: ротбанд на сдир (замазываются большие ямы и волны), потом два слоя ветонита на сдир (закрываются мелкие неровности и маленькие волны) теперь неровности не более 1 мм под 2м правильцем (чувствуется с большим трудом на ощупь, визуально идеал). результат нормальный тем более под обои. в прошлом году в другой квартире я прямо на бетон обои лепил,конечно почистив его и замазав большие ямы ротбандом нормальненько тоже получилось. А по маякам с выведением это уже высокий уровень ремонта. Расход у меня получился на квартирку 50 м2 мешок ротбанда + 1,5 мешка ветониту+ 30л грунтовки.
P.S. шитрок дорогая штука его обычно пользуют после шпаклевания ветонитом для стен под покраску(у него фракции меньше поэтому поверхность очень гладкая выходит). А прямо на ротбанд да под обои. imho не оправданно дорого получится.
А трещины. я например не помню чтобы обои рвались по мелким трещинам, а если большая пойдет, то вам никакие сетки/штукатурки сильно не помогут. и укреплением углов в своей квартире вы усадку дома-движение панелей не удержите.

to BV:
обои такие моющиеся, переливаются под разными углами зрения.
точнее трудно описать т.к в новой квартире не клеил ещё, поэтому в обоях не разбираюсь совсем.

to Tony:
всётаки лучше думаю все стены по отвесу и маякам в плоскость делать.
по деньгам разница ну совсем незначительная будет. 200-300$ с квартиры.

а если штукатурить белым теплоном или ротбандом, 2-3-х метровым правилом по маякам выставленным по отвесу, а затем шлифовать, то можно сэкономить на шпатлёвке и работах.

разница всётаки большая будет, чем если без маяков делать.
обои идеально сойдутся, двери нормально встанут и т.д

Штукатурка не является обязательной основой (основанием) при подготовительных работах перед нанесением шпаклёвки.

То есть шпаклевать поверхности можно и без штукатурного слоя.

Шпаклёвка может быть стартовой, универсальной, финишной.

стартовые шпаклёвки могут наноситься слоем до 15 мм, финишные слоем в 1-3 мм.

Если Ваша поверхность сравнительно ровная, но не достаточно ровная под финишную шпаклёвку, то можно нанести слой (выравнивающий) стартовой шпаклёвки и затем после грунтовки с просушкой наносится слой шпаклёвки финишной.

В некоторых случаях можно обойтись только финишной шпаклёвкой.

У меня панельный дом и стены практически идеально ровные, под покраску сразу шпаклевал их финишной шпаклёвкой.

Но в начале возьмите в руки правИло, уровень, отвес и проверьте стены на предмет их ровности.

в некоторых случаях стена может быть ровной в плоскости, но завалена к снизу, или сверху.

При значительных завалах без штукатурки не обойтись.

Далее, некоторые отделочные материалы по определению не нуждаются в штукатурном слое.

Например выровняли стены гипсокартоном, ГКЛ не штукатурится, он только шпаклюется.

И причём шпаклёвка используется не только для заделки швов между листами ГКЛ, но и для шпаклёвки сплошным слоем.

Если поверхности у Вас сравнительно ровные, то ГКЛ можно крепить клеевым способом, а не изготавливать каркас (бруски, профиля).

Далее, перед нанесением шпаклёвки (как и штукатурки), вначале демонтируются старые отделочные материалы и далее грунтовка с просушкой.

Если основание активно впитывает влагу, прочность основание под вопросом, то можно использовать грунтовки глубокого проникновения.

Если не впитывает, основание гладкое, адгезия недостаточная (например бетон), то можно приобрести вот такую

Также без грунтовки не обойтись при послойном нанесении выравнивающих смесей (шпаклёвка, штукатурка).

Некоторые штукатурки можно использовать вместо шпаклёвки.

Например минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки "Ротбанд" составляет всего 5 мм, максимально допустимая толщина слоя 50 мм.

Сами делаем ремонт, стены и потолок почти ровные, но не идеально.

Можно ли сразу шпаклевать поверхности финишной шпаклёвкой без нанесения стартовой шпаклёвки?

Финишные шпаклёвки разные, но в целом это шпаклёвки предназначенные для финишной (окончательной) подготовки поверхности перед дальнейшей отделкой (обои, покраска и.т.п).

Шпаклёвка (финишная) имеет мелкозернистую структуру и наносится слоем 1, максимум 3 мм.

Такая шпаклёвка (финишная) может скрыть лишь не большие дефекты, или не значительные неровности поверхности и не более.

Приложите к поверхности правИло проверьте ровность поверхностей уровнем, отвесом и.т.д.

Если стены (потолок) не ровные, то шпаклевать только финишной шпаклёвкой их нельзя.

Нужно наносить слой стартовой шпаклёвки, или же в начале поверхности штукатурятся затем шпаклюются финишем.

Если же поверхности практически идеально ровные, то можно сразу шпаклевать (после грунтовки с просушкой) их финишными шпаклёвками.

Я у себя бетонные стены гладкие и ровные сразу же шпаклевал финишем без стартовой шпаклёвки и тем более без штукатурки.

Далее, если стены выравнивались листовым материалом (например гипсокартоном), то под покраску поверхности вот таким образом

Сплошной слой минимальный практически на сдир и в этом случае можно сразу (точней нужно, нет иных вариантов) шпаклевать поверхности финишными шпаклёвками.

Решение нужно принимать по месту, идеально ровные поверхности (кроме поверхностей обшитых ГКЛ) это редкость и в большинстве случаев в начале наносится стартовая шпаклёвка, затем финишная, но есть и исключения.

Если поверхность почти ровная (неровности не более 5 мм) то можно использовать универсальные шпаклёвки вместо стартовых, или финишных.

Смотря какой результат вы хотите получить, всё дело в том, что стартовая шпаклёвка и финишная шпаклёвка имеет ряд отличий, которые могут повлиять на качество результата.

1 - Самое главное отличие в том, что эти два вида шпаклёвки имеют разную структуру (фракцию), т.е. если стартовую шпаклёвку можно ассоциировать с гравием, то финишная шпаклёвка больше напоминает мелкий песок. Соответственно, стартовой шпаклёвкой легче забить крупные кратеры, а потом при нанесении финишной шпаклёвки вы будете забивать уже оставшиеся мелкие кратера, в том числе и пустоты между фракциями стартовой шпаклёвки.

Если объяснять это на схеме с кратным увеличением:

то вот серый фон поверхность, которую надо выровнять
чёрные кружочки - стартовая шпаклёвка
красные кружочки - финишная шпаклёвка

2 - Ещё одно существенное отличие, это толщина наносимого слоя, если стартовую шпаклёвку можно наносить толщиной 5-7 миллиметров, то финишная шпаклёвка предполагает 2-3 миллиметра, т.е. в каких-то местах можно не выдержать толщину слоя, если финишную наносить без стартовой, и будут видны провалы и кратера.

________________ __

Например я не наносил вообще финишную штукатурку на стены под обои, смысла нет, даже если под покраску, то смотря какая краска, как например на потолке, то без стартовой могут получиться множество кратеров, финишная шпаклёвка создаст плёнку огибая и проваливаясь в ямки, а вот чтобы заделать эти ямки, как раз и нужна стартовая шпаклёвка.

В некоторых случаях технология подготовки поверхности под дальнейшую отделку просто не предполагает нанесения стартовой шпаклёвки перед финишной.

То есть можно и нужно шпаклевать только финишной шпаклёвкой.

К примеру выравнивали стены, или потолок не штукатуркой, а листовым материалом, гипсокартоном, поверхность готовится, или под покраску, или под поклейку обоев.

В начале вот таким образом

ножом (я обычно использую строительный нож со сменными лезвиями) снимается фаска, если это не заводской шов.

Фаска необходима чтобы шпаклёвки было куда "лечь" шпаклюются головки саморезов и дальше уже шпаклёвка сплошным слоем, сплошной слой наносится именно финишной шпаклёвкой, слой минимально возможный, то есть шпаклюем на сдир.

Я у себя сразу шпаклевал финишной шпаклёвкой бетонные стены, они были практически ровными и слоя в 1-3 мм (это допустимая толщина слоя для финишных шпаклёвок) было вполне достаточно.

А стартовая шпаклёвка, это смесь которая находится по середине между штукатуркой и финишной шпаклёвкой, то есть смесь выравнивающая.

Если у Вас поверхности почти ровные, но только финишной шпаклёвкой их выровнять не получится, лучше купить универсальную шпаклёвку.

Такие шпаклёвки сочетают в себе качества (свойства( и стартовых и финишных шпаклёвок.

В остальных случаях без стартовой шпаклёвки, или даже без штукатурки (очень не ровные поверхности) перед нанесением финишной шпаклёвки, не обойтись.

Так же важно не забывать о грунтовке между слоями, то есть нанесли стартовую шпаклёвку, далее загрунтовали с просушкой и после этого можно работать финишной.

Планирую делать ремонт в студии в новостройке. Внутри нет никаких стен.

Хочу сделать примерно так, как на прикреплённом скриншоте.

То есть, выложить стены санузла из пазогребневых плит, перегородку между кухней и комнатой тоже из пазогребневых плит, ну и небольшую перегородку лоджии, которая как бы должна там быть по проекту.

Мне кажется, что логично сначала возвести все стены, а потом уже всё штукатурить.

Но почему-то 2 разные бригады строителей, которые делают ремонты у соседей, говорят, что надо сначала штукатурить внешние стены, и уже потом возводить новые.

Подскажите, пожалуйста, так ли это и с чем это связано?

И еще недавно начал изучать вопрос штукатурки. Понял, что цементная намного крепче, чем гипсовая, и не боится влажности. Поэтому думаю всю квартиру штукатурить цементной штукатуркой. Там часть стены монолитная, она выступает на 2-3см, а часть из газоблоков. Получается, если выравнивать всё в одну плоскость, нужно и на монолитные стены накинуть минимум 6мм, а на газоблоки 36мм? Ничего ли я не путаю? Просто получается, что на студию 23 метра мне нужно 96 мешков цементной штукатурки по 25кг.

И хотел бы уточнить по технологии работ. Я так понял, что лучше сначала нанести грунтовку, потом немного плиточного клея, утопив в него фасадную сетку, а после его высыхания уже наносить штукатурку?

Извиняюсь за глупые вопросы, просто делаю всё в первый раз, посмотрел уже кучу видео и совсем запутался)

Не хотелось бы совершить глупые ошибки, поэтому приходится задавать глупые вопросы)

Обычно штукатурные работы проводятся после возведения стен, но я в этом не специалист, поэтому утверждать не берусь. Мне приходилось "делить" студию, разрешите рассказать, как я делал перегородки. Я ленивый, поэтому от кирпича и пеноблоков отказался сразу. Перегородки делал каркасные, вдвоём с сыном на строительство потратили 2 выходных. Собрали каркас из металлического профиля и обшили его ЦСП плитами. Зашили с одной стороны, уложили шумоизоляцию и зашили с другой стороны. Заклеили стыки сеточной лентой и зашпаклевали. Получились прочные и ровные перегородки. Стоят уже больше 5 лет, никаких трещин и перекосов не появилось.

Вы действительно правы: вполне логично сначала возвести перегородки, а затем оштукатурить несущие стены вместе с перегородками. Обусловлен такой способ непрерывностью технологических процессов – вначале монтаж, а затем отделочные работы.

Кроме этого повышается надежность примыкания перегородки к капитальной стене без прослойки (слоя штукатурки). Даже если стены уже оштукатурены, то добросовестный каменщик вначале собьет штукатурку в мете примыкания стены с перегородкой, а затем начнет возводить перегородку. Для надежности соединения в швы из газоблоков (в вашем случае) рекомендуется забивать длинные гвозди (150 – 200мм), которые будут служить анкерами между кап. стеной и монтируемой перегородкой. Если стена бетонная, то в ней перфоратором высверливается отверстие под капроновый дюбель, к примеру, 6х40. Дюбель вставляется в отверстие, а в него вбивается гвоздь длиной 100 – 150 мм, который зажимается между рядами пазогребневых блоков (в вашем варианте). Вместо гвоздей в отверстие можно забивать куски арматуры подходящего диаметра.

Цементно-песчаная штукатурка действительно крепче гипсовой и устойчива к влажным процессам, но в гипсовой есть большое преимущество – она поддерживает микроклимат в квартире. Гипс имеет свойство быстро впитывать влагу из воздуха при повышенной влажности и отдавать ее, если воздух в квартире сухой, да и работать гипсовыми смесями проще и быстрее.

Цементно-песчаную штукатурку обычно применяют в санузлах, где влажность воздуха часто бывает повышенной, да и несущая способность такой штукатурки выше – она с легкостью выдерживает отделку тяжелой керамической плиткой.

Штукатурить всю квартиру цементно-песчаной штукатуркой нет смысла.

Такие уступы заложены в технологических картах работ. Имеется в виду, что этих 2-3 см достаточно для того, чтобы оштукатурить газоблоки вровень с бетонной стеной, а затем сделать шпаклевку уже одной плоскости.

Чтобы сэкономить на такой толстой штукатурке, можно газоблочную стену заклеить (нарастить) гипсокартоном на клею вровень с монолитной стеной. Такой вариант обойдется вам дешевле по материалам и ускорит процесс ремонта.

Думаю бригада, которая предлагает вначале оштукатурить внешние стены, возможно, имела ввиду, что внутренние перегородки будут монтироваться из гипсокартона. В этом случае действительно нужны оштукатуренные ровные внешние стены. Возможно они немножко филонят, ведь удобнее вначале оштукатурить большую площадь внешних стен, когда перегородки не мешают проходу рабочего с тяжелым ведром штукатурной смеси и легко можно развернуться с длинным праВилом штукатуру.

Всегда перед штукатурными работами или шпаклевкой необходимо грунтовать поверхность. Перед штукатуркой стены нужно очистить от наплывов раствора, удалить жирные пятна, если такие имеются, а также пройтись по поверхности веничком – смахнуть пыль, которая уменьшает сцепление. После нанесения, глубоко проникающая грунтовка должна полностью высохнуть (не менее 4х часов) – это время необходимо для кристаллизации. Монолитные гладкие стены желательно грунтовать «бетоноконтактом» с наполнителем из кварцевого песка.

Для армирующей сетки не стоит дополнительно наносить плиточный клей – она утапливается в нанесенный тонкий слой штукатурной смеси. Применяя плиточный клей, вы создадите пирог, который не улучшит ни качество штукатурки, ни ее надежность. Создавать дополнительный клеевой слой в теле штукатурки со своим коэффициентом линейного расширения не вижу смысла.

На вашем месте, я бы вначале сделал штукатурные работы, а затем все внутренние перегородки смонтировал бы на металлическом каркасе из гипсокартона с внутренним наполнением из рулонного утеплителя (для звукоизоляции). В санузлах монтируются листы влагостойкого гипсокартона. Если гипсокартонные перегородки не вызывают доверия из-за своей надежности, их можно усилить, уменьшив расстояние между стойками металлического каркаса (вместо 60 см, сделать 40 см) и (или) обшить перегородки в два слоя листами гипсокартона. В дверных проемах для повышения прочности устанавливаются усиленные стоечные профиля.

Дорогие форумчане, подскажите начинающему "мастеру-фломастеру", нужна ли штукатурка данных моих поверхностей (потолок и стены) или можно приступать к шпаклевке. фото прилагаю. Благодарю за ответ.

вопрос однако ! Что хотим сдать в аренду или для себя люлю.

deuxma
Для себя любимого. Просто платить по 35 тыщ за поднаем уже не в силу. Нужно быстрый ремонт для выезда. А там. Будет время - разберемся.

nikola99 написал :
подскажите начинающему "мастеру-фломастеру", нужна ли штукатурка данных моих поверхностей (потолок и стены)

Лучше было выложить фото приставленного правила к стене.Или уровня.По фоткам фиг поймёшь состояние стен.
Розетки я смотрю уже выствлены.Т.е. при штукатурке гнезда придётся выбивать и переносить под новый уровень стены и т.д.
Если нужен быстрый ремонт то шпаклёвкой прогнать.И потом закрыть глаза на щели ,ямы и бугры.
Если вы не эстет то стерпеть можно.

я у себя начал делать ремонт.И стараюсь делать всё по максимуму. Но мне есть где жить. И денег реомнт жрёт не очень много.Так как сам мастер и весь инструмент есть.

Евгений Вл
Спасибо за ответ. Возможности приложить правило нет. Квартира в другом городе. Стены и потолок ровные. Стыки заделаны хорошо. На удивление. Думал будет хуже. Если бы было где жить - ремонт был бы другого уровня. Думаю пройтись Витонитом в 1мм и стены и потолок. Под обои на стены и покраску потолка. Как считаете?

. жить можно отлично и в таком варианте. Главное чтобы душевно было хорошо.

нет. в таком жить нельзя. А во Владике уже позавтракали!

Главное АУРА все остальное притрется

Уверенности вам больше в себе по моему нужно Вопросы апстрактные задаете

У меня стены потолок из монолитного бетона были ООЧЕНЬ ровные. На штукатурку меня всё же развели, убеждая, что такого быть НЕ может. Оказалось - напрасно. Хватило (как показал опыт на одном из потолков в холле) просто шпаклевки

А при чем здесь уверенность? Это не моя специальность, поэтому я захожу на форум, где люди с опытом и со строительными специальностями общаются, дают советы новичкам, таким как я. Какая у меня должна быть уверенность? И какой абстрактный вопрос я задал? Вы плохо спали?
И по теме. Посоветуйте шпаклевку. Читал про Ветонит, и дальнейшую шлифовку обычной наждачной бумагой. Какую лучше шпаклевку использовать и какой зернистости брать наждачку? Благодарю за ответ.

deuxma
Первая часть поста - для Вас.

Евгений Вл
Prok12 Благодарю за ответы.

Как всегда-malyar2000.Всех с наступающим Новым годом!

Штукатурить почти всегда приходится стены в монолитных домах, а здесь дом панельный, качество поверхности стен на порядок выше. Никаких локальных впадин и бугров быть не должно. Если стены стоят более или менее вертикально, то о штукатурке и думать нечего.

nikola99 написал :
Дорогие форумчане, подскажите начинающему "мастеру-фломастеру", нужна ли штукатурка данных моих поверхностей (потолок и стены) или можно приступать к шпаклевке. фото прилагаю. Благодарю за ответ.

если стены кривые, имеют бугры и впадины - то такие крупные перепады стоило бы штукатурить.
Если же отклонения в пределах 4-5мм., то ИМХО штукатурить, только ради того что бы штукатурить - напрасная трата денег и времени. Достаточно шпаклевки с головой!

Фактически штукатурка - это черновое выравнивание стены, если же стена заранее ровная, то сразу шпаклюйте.

Читайте также: