Можно ли на шпаклевку наносить герметик

Обновлено: 28.03.2024

Прошу дельного совета
Заделали мне некую щель в стене силиконовым герметиком (кислотным).
Теперь на эту стену нужно поклеить обои, но предварительно требуется ее выровнять штукатуркой или шпаклевкой.
Меня мучает вопрос, что делать с участком стены, "заделанную" силиконовым герметиком (поверхность его, мягко говоря, неровная)? Шпаклевка или штукатурка не нем ведь держаться не будут?

разделайте щель на глубину 5-10 мм и шпаклюйте гипсовой шпаклёвкой .

можно в этом месте использовать стеклохост, или широкую серпянку. даже если и не будет держаться, но не должна растрескаться, расшить на некоторую грубину желательно.

ssvkrym написал :
разделайте щель на глубину 5-10 мм

Имеется в виду - срезать герметик на на глубину 5-10 мм?

gans gr написал :
можно в этом месте использовать стеклохост, или широкую серпянку. даже если и не будет держаться, но не должна растрескаться

Т.е. можно просто наклеить самоклеящуюся серпянку на этот герметик и сверху зашпаклевать?
А если шпаклевка не будет держаться, то не отвалится ли кусок шпаклевки в этом месте?

Вот как ответить на этот вопрос?
"Некую щель в стене" - это не формулировка. Это халтура.
Вводная должна выглядеть так:
Имеется стена, состоящая из двух частей, длиной 3.3 метра, не связанная при кладке (монтажеГКЛ). Компенсационный (температурный) шов образует зазор шириной 6 мм. Сквозной от пола до потолка. Длиной 2.7 метра. Заделан наглухо (замазан) силиконовым герметиком.
Перед оклейкой обоями(винил) требует выравнивания с плоскостью стены.
Вопрос: какой материал использовать?

deletear написал :
"Некую щель в стене" - это не формулировка.

Виноват. Исправляюсь
Имеется кирпичная оштукатуренная цементной штукатуркой стена, в которой пробурено круглое отверстие. В это отверстие вставлена пластиковая труба. Щель ("круглая" ) между этой трубой и краем отверстия заполнена кислотным силиконовым герметиком. Ширина щели - от 10 до 30 мм.
Перед оклейкой обоями (бумага) требует выравнивания с плоскостью стены.
Вопрос: какой материал использовать?

Теперь понятно.
Вооружаетесь ножичком и стамеской которую не жалко.
Аккуратно прорезаете силиконовое кольцо подхватываете стамеской и выдираете целиком пассатижами например как шнур. Если не получается то стамеской и молотком отбивате немножко стены (стамеской это сподручно) так что-бы силикона осталось как можно меньше. (а то и под чистУю).
Дырку заделываете ротбандтом сдирая лишнее широким шпателем.
После этой операции поверхность ротбандта немного рваная.
Даёте ротбандту высохнуть и доводите шпаклёвкой и шкуркой.
Всё.

Трещины на потолке – типичная ситуация для жилищного фонда. И если их качественно не устранить, вскоре после ремонта даже самыми дорогими материалами они обозначатся вновь. Причин для трещинообразования может быть много: просадка здания и, как следствие, сдвиг плит перекрытий, нарушение монтажных и отделочных технологий, ремонт у соседей или неудачная собственная предыдущая «косметика».

Да к чему их выяснять, когда требуется срочно вернуть потолку надлежащую ровность? Обращение к отделочникам-профессионалам не всегда оправдано. Как заделать трещину на потолке они, конечно, хорошо знают из своего повседневного опыта, но эту работу можно выполнить и самостоятельно. И не менее качественно, если изучить все тонкости предстоящего процесса.

Начало работы по устранению пробоины

Виды и причины появления трещин на потолке

Ремонтируем трещины на потолке шпатлёвкой и герметиком: пошаговое руководство

Существует два основных вида потолочных трещин — конструктивные и технологические.

Конструктивные трещины возникают в материале потолка от воздействия на него избыточных нагрузок, превышающих допустимую несущую способность перекрытия. Часто причиной его деформации является вес тяжелого оборудования, ударные нагрузки, взрывы, землетрясения и прочее.

По динамическому состоянию такие трещины можно разделить на такие типы:

  • Развивающиеся
    . Эти трещины продолжают увеличиваться в процессе эксплуатации здания. Они могут возникнуть при неправильном монтаже фундаментов или их просадке в результате воздействия грунтовых вод, неисправном водопроводе и затоплении подвала здания, вибрации от близлежащей железной дороги и других факторов.
  • Стабильные
    . Такие трещины не развиваются. Иногда они появляются в потолках новостроек, а их рост останавливается после усадки дома в течение 3-4 лет.

Технологические трещины на потолке могут появиться при полимеризации жидких отделочных материалов: клея, шпаклевок и слоев гидроизоляции. Неправильный подбор их состава для предстоящего использования или повторение циклов заморозки и оттаивания сырых материалов может вызвать дефекты потолочной поверхности в виде трещин.
Другими причинами их появления могут быть:

  • Резкие смены температуры воздуха в помещении;
  • Временной износ отделочных материалов потолка;
  • Ошибки в технологии отделки потолочных поверхностей.

Подготовительные работы перед устранением трещин на потолке

Ремонтируем трещины на потолке шпатлёвкой и герметиком: пошаговое руководство


Перед походом в магазин за материалами, необходимыми для ремонта потолка, нужно определить масштаб предстоящих работ:

Зачистка потолка и разделка трещин — работа очень пыльная. Поэтому до начала ремонта стоит по возможности освободить помещение от мебели и оборудования или накрыть их пленкой.
После определения объема предстоящих работ можно закупать материалы и готовить инструменты. Из инструментов для ремонта трещин на потолке понадобятся: шпатель шириной 10-15 см, щетка для снятия старого покрытия, наждачная бумага и распылитель для окраски потолка.

Также необходимо приобрести такие материалы: шпаклевку гипсовую, герметик, клей ПВА, монтажную пену и краску для финишного покрытия. Если потолок подлежит точечному ремонту, краску нужно подбирать того оттенка и марки, которые применялись ранее. При новой окраске всего потолка цвет краски можно выбирать любой.

Если трещина «упорная»

Такая трещина армируется. Для этого поверх разровненного шпаклевочного слоя наклеивается серпянка (малярная сетка). Еще надежнее будет тканевой бандаж. Берут накрахмаленную полосу х/б ткани шириной, перекрывающей трещину на 3 см, промачивают в клейстере из крахмала или клее ПВА, накладывают на щель (можно поверх первого слоя шпаклевки).

Следующий слой шпаклевки наносят после ее высыхания. Спустя сутки производят заглаживание участка большим шпателем заподлицо с уровнем потолка и завершают ремонт побелкой или покраской. Конструкция сохраняет прочность надолго, даже если трещина на стыке стены и потолка.

Полезная информация: «Выполнение ремонта потолка своими руками«

Как устранить мелкие трещины на потолке

Ремонтируем трещины на потолке шпатлёвкой и герметиком: пошаговое руководство


Небольшие повреждения потолка значительных усилий не потребуют. Работа выполняется так:

  • Перед тем как заделать трещину на потолке, следует зачистить ее края, удаляя старое покрытие — мел или краску. Для такой процедуры удобно использовать шпатель и металлическую щетку.
  • Зачищенную поверхность нужно смочить водой при помощи кисти или распылителя.
  • Затем на трещину следует наложить необходимое количество шпаклевки для заделки дефекта по всей его длине и глубине. Лишнюю шпаклевку нужно убрать, а поверхность заделанной трещины выровнять шпателем по плоскости потолка.
  • Спустя 24 часа, которые необходимы для высыхания шпаклевки, место трещины необходимо отшлифовать при помощи абразивной сетки или наждачной бумаги.
  • После этого место заделки следует очистить от гипсовой пыли, загрунтовать водным раствором ПВА и накрыть финишным слоем.

Как убрать крупные выбоины на потолке

Ремонтируем трещины на потолке шпатлёвкой и герметиком: пошаговое руководство


Заделка крупных трещин потолка требует несколько другого алгоритма работы:

Заделка трещин на потолке из гипсокартона

Ремонтируем трещины на потолке шпатлёвкой и герметиком: пошаговое руководство


При нарушении технологии производства работ или образовании конденсата в полости между базовым и гипсокартонным потолком на лицевой поверхности подвесной конструкции могут образоваться трещины.
При возникновении трещины по причине отслоения краски или шпаклевки порядок действий такой:

  • При помощи шпателя нужно полностью удалить дефектный участок.
  • Зачищенную поверхность следует обработать мелкой абразивной сеткой и убрать щеткой пыль.
  • После этого поврежденный участок потолка необходимо загрунтовать и выдержать его до высыхания.
  • Затем нужно подготовить шпаклевку и заполнить ею поврежденное место потолка при помощи шпателя.
  • Нанесенный слой следует тщательно разровнять с учетом плоскости потолка и оставить для высыхания на сутки.
  • После затвердения шпаклевки поверхность требуется отшлифовать до идеального состояния и удалить гипсовую пыль.
  • Потом проблемный участок потолка нужно загрунтовать и покрасить несколько раз до максимального приближения его цвета к основному фону потолка.
  • Если после этого весь потолок окрасить водоэмульсионной краской, можно получить его идеально ровный цвет.

При образовании щелей на стыках листов гипсокартона зашпаклевать трещины на потолке нужно так:

Совет! При движении потолка от нажатия на него снизу рукой устранение его трещин теряет смысл. В таком случае всю подвесную конструкцию следует разбирать и переделывать.

Для заделки щелей используется монтажная пена

Чем заделать щели между стеной и потолком, чтобы они не растрескивались


Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.

Как замаскировать трещины на потолке

Ремонтируем трещины на потолке шпатлёвкой и герметиком: пошаговое руководство


При наличии на потолке мелких трещин их можно просто замаскировать. Самым простым и бюджетным вариантом является оклейка потолочной поверхности пенополистирольной или полиуретановой плиткой, которая отличается разнообразием размеров, материалов изготовления и цветовых решений. Ее монтаж прост, и его можно выполнить в одиночку, не имея навыков строительных работ.
Чтобы плиткой замаскировать трещины на потолке, следует в работе придерживаться определенных правил:

Другим, но более дорогостоящим вариантом маскировки потолочных трещин является монтаж натяжных или подвесных потолков. Для их устройства абсолютно не требуется подготовка поверхности базовой конструкции. Такие потолки могут надежно замаскировать не только трещины, но и перепады по высоте. За натяжной или подвесной потолочной конструкцией можно спрятать, кроме дефектов основной поверхности, любые инженерные коммуникации. К тому же потолки имеют отличный внешний вид и способствуют обновлению дизайна любого помещения.
Маскировка трещин потолка имеет один существенный минус — не видна последующая деформация перекрытия. Поэтому, как уже было сказано выше, выявление и устранение причин трещин потолка является первоочередной задачей перед началом его ремонта.

Как убрать трещины на потолке — смотрите на видео:
Выполняя капитальный ремонт, нужно обращать внимание на его малейшие детали и помнить о том, что появление даже небольшой трещины в любой конструкции дома может привести к непредсказуемым последствиям. При устройстве потолков из ГКЛ старайтесь не отступать от технологии их монтажа. Ведь любую проблему устранить труднее, чем предотвратить.

Сравнение и выводы

Для удобства мы подготовили сравнительную таблицу, по которой можно быстро сопоставить основные характеристики способов маскировки потолочного стыка.

ХарактеристикаМаскировочная лентаПотолочный плинтусДекоративный шнур
ЦенаОт 10 до 130 рублейОт 50 до 120-150 рублейОт 100 до 250 рублей
УниверсальностьПодходит к большинству интерьеровЛучше подходит для высоких комнатПлохо сочетается с современным дизайном
Внешний видНе слишком оригинально, лишь разнообразие цветовБольшое выбор моделей, материалов и формБлагородный и дорогой вид, широкий ассортимент расцветок и плетений
Монтаж подсветкиНевозможенПрисутствует в некоторых моделяхНевозможен
УходПрактически не требуетсяСложный только для карнизов с подсветкойТребуется регулярная чистка от пыли
Сложность монтажаОчень легкоДовольно трудоемко, требуется опыт и инструментыВозможно установить своими руками
Повторное использованиеВозможноНевозможноЗависит от способа монтажа

Подведем итог. Маскировочная лента и декоративный шнур больше подойдут для ровных стен с незначительной кривизной. Благодаря гибкости эти материалы более удобны для отделки помещений нестандартной конфигурации (с эркерами, колоннами и т. п.). А если периодически требуется доступ к запотолочному пространству, то только лента и шнур позволят проводить многократный демонтаж и обратную установку.

Потолочный плинтус дает больше простора для реализации дизайнерских замыслов, но такой декор существенно сложнее в установке, особенно когда речь идет о нестандартной планировке. Если за натяжным полотном расположены коммуникации, к которым может потребоваться доступ, то от галтелей лучше отказаться.


После переварки арок загрунтовал шов эпоксидным грунтом, затем нанес толстый слой шовного герметика для изоляции от влаги, в связи с погодными условиями.
Можно ли наносить на герметик после грунтования шпатлевку или отвалиться, так как герметика толстый слой?


Комментарии 48


Наносить шпатлевку на герметик можно, но она отвалится.


Если ее не много то все держится, вопрос в толстом слое.


я не профи, но ремонтировал свою тачку, наблюдал… По мне сплошной шов сильно отжигает металл, (он становится мягче, менее прочнее на разрыв, намного быстрее ржавеет, ) на точки надежнее, но если это лицевая сторона то только сплошняком. Я сам варил полуавтоматом, и много работал в сфере где сваркой занимаются вплотную. какой бы крутой сварщик не был, он все равно оставит поры которые насквозняк будут 100 процентов, ты их не увидишь глазом а влага там уже будет, до того как ты все загрунтуешь… Особенно если вы потом ещё шов спиливаете болгаркой… Потом грунт если эта пора более менее серьёзная грунт на этом месте полюбому лопнет ( для этого и придумали герметик шовный ), и пойдет мини рыжик. так же он лопнет и на местах где варили точками 100%. У меня была така проблема, я вырезал кусок на лицевой части 10х25см, варил внахлест, лист подкладывал со внутренней стороны. изнутри никак не подлезть, что бы обработать шов, только залить каким нибудь гавном, которое полюбому не нальется куда надо. Я делал ( прочитал у одного чувака, который занимается перекрасом и переваркой раритетных авто ) самодельную шпаклёвку, из эпоксидной смолы для заливки( мешаем эпоксидную смолу жидкую, которую используют для заливки столов и всякой фигни, мешаем с аэросилом ( я брал полисорб ), и с тальком, ( я бралл присыпку ) пропорции не помню точно, вроде смолы 1, полисорб 1 ( по объему ), тальк 1,5. По факту делал нужную консистенцию. Плюс этой шпакли, что она не пропускает влагу, имеет бешенную адгезию ко всему ( я тесты проводил ), крепкая, довольно пластичная, не проседает совсем. Пилится неплохо. Я не профи все равно финиш пришлось кар систем подкидывать. Но все места где я варил на лицевой стороне что либо я замазывал этой шпаклей, как раз по причине того, что она влагу не пропустит. изнутри где мог грунтовал эпоксидом и замазывал пуш салом Но есть существенный минус, сохнет такая шпакля неделю ! Я её кидал на эпоксидный грунт, много где, тк много заваривал отверстия под молдинг, год езжу полёт нормальный.

Акриловый герметик: основные свойства, специфика применения

При выполнении отделочных работ нередко возникает необходимость герметизации стыков, швов, трещин. Чаще всего в таких ситуациях применяется весьма популярный акриловый герметик. Он помогает защитить определенные зоны от температурных перепадов, пагубного влияния влаги. Такое средство прекрасно сцепляется со многими стройматериалами, продолжительно служит, считается безопасным для здоровья человека. Прежде чем применять это изделие, важно ознакомиться с его достоинствами и недостатками.

Характеристики акрилового герметика

Акриловые герметики применяются для заполнения щелей, трещин: их нужно лишь залить внутрь, подождать высыхания. Материал сохраняет свои характеристики в помещениях, не боится температурных колебаний, изменения влажности. Уличные условия менее благоприятны для подобных составов: на сильном морозе они (при отсутствии специальных ингредиентов) становятся твердыми, иногда трескаются.

Технические параметры

Качество акриловых герметиков оценивается по важному показателю: удлинению при предельно возможном напряжении. Когда изделие растягивать, одновременно подвергая чрезмерному воздействию (больше максимально допустимого значения), оно начнет необратимо деформироваться. С увеличением цифры возрастает эластичность акрилатного герметика. Качественные составы имеют показатель 10% и выше. При отметке на упаковке 11% их уже допускается применять в условиях улицы. Дополнительно стоит отметить следующие характеристики герметизирующих средств, изготовленных на основе акрила:


Химический состав

Большей частью (до 90 %) акрилатный герметик состоит из дисперсии акрилового сополимера. В результате застывания он преобразуется в крепкое вещество, сильно похожее на пластмассу. Для улучшения пластичности последней при производстве такого материала добавляются пластификаторы. Дополнительно он может содержать:

  • пеногасители;
  • водный раствор аммиака;
  • антисептические компоненты;
  • загустители;
  • ПАВ (поверхностно-активные вещества);
  • наполнители.

Разновидности

Зависимо от особенностей эксплуатации, химического состава, современные акриловые герметики делятся на группы.

Морозостойкие

Средства устойчивы к осадкам, агрессивному внешнему влиянию, отрицательным температурам. Они обладают значительной эластичностью, сохраняют целостность в случае замораживания. Большинство изделий рекомендуется эксплуатировать при -20°С и выше, но существуют более морозоустойчивые герметизирующие смеси. С их помощью возможно обрабатывать швы промеж бревнами, бетонными плитами.

Морозостойкий акриловый герметик допускается применять для проведения наружных ремонтных и строительных работ в регионах с очень холодными зимами Источник kraska.guru

Влагостойкие

Отличаются композитным составом (добавляется силикон, каучук), нередко содержат прочие компоненты, значительно улучшающие качество изделия. Они хорошо подходят для разных по назначению помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, кухни). В сравнении с обыкновенными акриловыми герметиками для швов, влагоустойчивые средства лучше выдерживают колебания температуры, обладают довольно высокой адгезией с иными стройматериалами.

Влагостойкий акриловый герметик не предназначен для использования в условиях постоянного контакта с водой Источник kraska.guru

Невлагостойкие

Подходят лишь для проведения внутренних работ в условиях нормальной либо низкой влажности. Зачастую их применяют при выполнении мелких ремонтов, приклеивании багетов, плинтусов. Такие изделия рекомендуется использовать для нанесения на бетонные, кирпичные, деревянные поверхности.

Цветовое разнообразие

Зачастую в строительных магазинах можно увидеть белые или бесцветные акриловые герметики. Среди пользователей они чрезвычайно востребованы, поскольку прекрасно подходят к различной сантехнике, плитке. Важно отметить, что прозрачные составы малозаметны на обработанных поверхностях. При желании подобрать герметизирующий материал, соответствующий цвету основы, необходимо купить пигментированное средство желаемого окраса. Также существуют изделия под оттенок дерева: дуб, орех, вишня, венге и другие.

Преимущества и недостатки акриловых герметиков

Использование акрила в ремонтных работах имеет ряд преимуществ. Основными достоинствами содержащих его средств считаются:

Главный недостаток акрилового герметика – непереносимость частых соприкосновений с водой. Находясь в сильно влажной среде, он постепенно растворяется, а шов соответственно портится. Влагостойкие материалы могут контактировать с влагой лишь после окончательного высыхания. Но при постоянном воздействии жидкости они со временем теряют свои характеристики.


Где применяются

В составе акриловых герметиков отсутствуют растворители, вредные компоненты, потому они лучшим образом подходят для выполнения внутренних работ. Причем наносить их допускается в закрытой комнате. При этом нет необходимости использовать защитные средства.

Зачастую акрилатные герметизирующие составы используются для:

  • уплотнения соединений промеж брусом, бревнами;
  • заливки швов между бетонными элементами;
  • герметизации мест соприкосновения отдельных элементов со стенами;
  • замены строительного клея (к примеру, при креплении плинтусов на пололок);
  • наклеивания галтелей, багетов, а также качественной заделки швов промеж последними и основанием.

Совет! Акриловый герметик возможно использовать для монтажа потолочной плитки, замазывания образовавшихся щелей.

Особенности применения

Процесс нанесения герметизирующего материала не требует специальных знаний, инструментов. Нужно лишь должным образом подготовить поверхность основы: очистить от накопления грязи, жира, всевозможных старых покрытий, затем тщательно просушить. Когда надобно сформировать широкий шов, необходимо заранее приобрести уплотнитель (например, полиэтиленовый шнур). Он позволит минимизировать тепловую проводимость соединения, сделать его более надежным, а также существенно уменьшить расход материала (до 70%).

Акриловый герметик допускается наносить без использования перчаток (он безвреден для кожи). При этом разбавлять его любой жидкостью (включительно растворителями) нельзя. Это значительно снизит качественные характеристики смеси, приведет к растрескиванию шва.

Наносить состав можно специальным пистолетом: в него легко вставлять картриджи, тюбики. Герметизирующее средство из ведра лучше намазывать нешироким шпателем, из тубы – порционно выдавливать на требуемый участок.

После нанесения акрилового герметика ему возможно придать необходимую форму еще на протяжении четверти часа. Спустя указанное время начинает формироваться полимерная пленка, потому исправление шва будет уже сложным, нецелесообразным. Затвердевание такого материала продолжается сутки, при небольшом значении температуры процесс затягивается еще на несколько часов.

Видео описание

Сферы применения акрилового герметика

Расход средства

Нужное количество акрилового герметика зависит от размеров будущего шва. Для того, чтоб рассчитать его, следует перемножить глубину и ширину зазора. В результате получиться приблизительный объем материала: он покажет требуемый вес средства (в граммах) на 1 метр.

В случае, когда стык треугольной формы (вместо обычной прямоугольной), то итоговое значение следует разделить на два. Как показывает практика, на 10 м средних по толщине швов достаточно 250 г герметизирующего состава.

Удаление следов

Нередко бывает, что акриловый герметик случайно попадает на разные поверхности. Если он еще не успел застыть, то убрать его несложно. Для этого необходимо тщательно вымыть основу мыльным раствором.

Удаление затвердевшего материала требует применение бритвы, острого ножа. Срезают средство послойно и очень аккуратно, чтоб не повредить пострадавший предмет. Остатки следует затереть мелкой наждачной бумагой, металлической мочалкой либо пемзой. С деликатных поверхностей такой состав осторожно удаляется деревянным скребком. После окончания работы очищенное основание промывают щадящим моющим средством, затем просушивают.

Свежие следы акрилового герметика легко отмываются водой либо щадящим моющим средством Источник kraska.guru


Как выбрать герметик

Обыкновенно в магазинах встречаются универсальные герметизирующие средства, а также отдельно для окон, дверей. В действительности, отличие между ними минимальное.

При обработке ровных поверхностей важно дополнительно предпринять следующие меры: нанести на основу специальную грунтовку с частицами абразива либо пройтись по ней наждачкой. Как правило, такие подготовительные процедуры применяются по отношению к различным видам пластика.

Акриловый герметик подойдет для нанесения на оконные конструкции: после окончательного высыхания его возможно покрыть подходящей краской.

Приобретая герметизирующее средство для кухни или ванной, необходимо учесть его устойчивость к влиянию влаги, присутствие в составе фунгицидов.

При заделывании стыков в аквариумах, душевых кабинках рекомендуется использовать герметизирующее средство, содержащее силикон.

С целью герметизации печек, каминов, прочих нагревательных конструкций лучше приобрести силиконовый либо силикатный составы, обладающие устойчивостью к влиянию чрезмерно высоких температур.

Видео описание

Выбор акрилового герметика.

Отличия акрилатного герметика от силиконового

Герметизирующие средства, содержащие акрил или силикон, разнятся в свойствах, методах использования:

  • После окончательного затвердевания акриловые швы допускается окрашивать во всевозможные цвета любой акрилатной, латексной краской на водной основе. При необходимости обработанные участки можно легко реставрировать, локально обновить. На силиконовое основание красящий состав ложится плохо.
  • Акриловый герметик допускается обрабатывать механическими методами: сверлить, шлифовать. Силикон в случае подобного воздействия может полностью отделиться, повредив при этом соединение.
  • Эластичность акрила ниже, чем у силикона. Материалы на основе последнего более пластичны, дают минимальную усадку, неплохо растягиваются (без повреждения).
  • Акриловый герметик – паропроницаемый, силиконовый –герметичный. Потому первый не оказывает отрицательного влияния на микроклимат внутри комнаты.
  • Влагостойкость акрила значительно ниже силикона – полностью водонепроницаемого материала, который по своим свойствам напоминает резину. Акрилатные средства производятся на водной основе, потому они подвержены постепенному растворению.
  • Акрилаты характеризуются значительной адгезией с пористыми стройматериалами, отлично подходят к деревянным, бетонным основам. Накануне герметизации гладенькие поверхности необходимо обрабатывать наждачкой, чтоб повысить качество сцепления.
  • Обычный акриловый герметик стоит меньше, чем силиконовый. Как правило, разница составляет около 40%.
  • Цветовая гамма акрилатных средств существенно богаче. При необходимости возможно подобрать подходящий материал любого окраса, включительно под различные породы древесины. Силиконовые составы производятся лишь в белом, сероватом, черном, красном цветах.
  • Силикон служит до двадцати лет. Акрил начинает утрачивать свои свойства раньше, спустя время он может рассыхаться.
  • Акрилаты являются экологичными: безопасны для человеческого здоровья, не наносят вреда природе. Силиконовые герметизирующие составы, изготовленные при помощи кислот, выделяют малоприятный запах, что ограничивает возможность их использования.

Акриловый герметик для заделки швов лучшим образом подходит для нанесения внутри помещений, где уровень влажности не превышает нормальное значение, при условии отсутствия контакта с жидкостью. Подобное средство считается незаменимым, когда шов планируется покрасить. Зачастую его применяют с целью устранения щелей в оконных или дверных конструкциях, герметизации сантехники. Силиконовые изделия годятся для внешнего применения, ванных комнат, уплотнения стенок аквариумов, прочих предметов, контактирующих с водой. При этом их нельзя использовать для обработки бетона, камней, металлических оснований.

Видео описание

Работа с акриловым герметиком.


Заключение

Акриловый герметик – популярное средство, которое чаще всего применяется для заделки швов, отверстий, щелей на различных поверхностях внутри помещений. Он обладает прекрасными характеристиками, множеством преимуществ, благодаря чему стал востребованным при проведении ремонтных, строительных работ. Применение такого средства не требует специальной подготовки, дорогостоящих инструментов. Обработанные этим материалом основания не теряют своей целостности, служат продолжительное время.

Как и чем замазать пену после установки пластиковых окон

Монтажная пена – популярный герметик, который применяют для обработки щелей стеклоблоков. Под воздействием солнца, влажности и температур материал постепенно разрушается, что приводит к потере тепла в комнате. Чтобы сберечь изоляционные качества, нужно знать, чем закрыть сырье с уличной и внутренней стороны окна.

Характеристики герметика

Пена для монтажа – это вспененный полимер, который под воздействием кислорода застывает. Материал в жидком состоянии упаковывают в аэрозольные баллоны. При открытии создается высокое давление, выталкивающее герметик наружу. Газ-вытеснитель кипит, поэтому в массе образуется много мелких воздушных пузырей, раздувающих сырье. Первичное расширение достигает 20-кратной величины, поэтому одного аэрозоля достаточно для заделки глубоких и длинных щелей. На воздухе монтажная пена сохнет и застывает. После полимеризации материал твердеет, удерживает оконный блок в заданном положении. Из-за вторичного уплотнения объем продолжает увеличиваться в течение суток после нанесения.

Благодаря вязкости у монтажной пены отличная адгезия со всеми популярными стройматериалами. Сырье связывает, но не склеивает детали конструкции. Не стоит использовать вещество с каучуком, полиэтиленом и силиконом. Из-за воздуха, заключенного в полимерных пузырях, герметик поглощает уличный шум и улучшает теплоизоляцию.

Монтажную пену делят на виды по погодному режиму применения. Летние типы уместны при плюсовой температуре, зимние выдерживают морозы до -16-18 С. Универсальные (всесезонные) герметики работают в диапазоне от -10 до +30 С.

На этикетке монтажной пены для установки окон производитель указывает класс горючести. У бюджетных вариантов высокий тип возгорания, поэтому стоит маркировка В3. Самозатухающие (тлеющие) виды обозначают В2. Дорогой негорючий герметик скрывается под пометкой В1.

Основная роль монтажной пены для установки окон – заполнение щелей и сцепление материалов разных видов. Под воздействием ультрафиолета, влажности, перепадов температур пузырьковая масса начинает постепенно разрушаться. Через год со стороны улицы полимер ссыхается и крошится, что приведет к разгерметизации швов. Изнутри сырье темнеет и приобретает неряшливый вид.

Если заделать монтажную пену для установки стеклоблока, то характеристики материала сохраняются в течение десятков лет. Вокруг окон не формируются щели, поэтому не нарушается звуко- и теплоизоляция. Обработанные уличные и комнатные откосы выглядят завершено и красиво.

Подготовка поверхностей

Чтобы оконный профиль приобрел презентабельный вид, надо поверхность подготовить. Правильно срезанная и защищенная монтажная пена прослужит десятки лет. Сохранить термоизоляционные свойства материала и стеклоблока поможет утепление.

Выравнивание

Перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, необходимо дождаться полного затвердения полимеров. В зависимости от вида, монтажная масса сохнет от 30 минут до суток. За это время герметик продолжает расширяться, охватывая пространство в щели.

Монтажную пену с профиля убирают до того, как масса застынет. Остатки снимают влажной тряпкой или пластиковой линейкой. Чтобы оттереть герметик после полимеризации, существует 3 типа растворителей:

  • Ацетон. Ткань, смоченная средством, легко размягчит незначительные загрязнения.
  • Космофен. Жидкость поможет быстро оттереть засохшую массу. Минус – высокая цена и большой объем бутылки.
  • Макрофлекс. Профессиональная смывка для очистки строительных пистолетов. Наносят на несколько минут, иначе раствор повредит пластик профиля.

Если сырье полностью заполнило проем дыры, в застывшей монтажной пене нет видимых расслоений, трещин и нарушения однородности. Заметные углубления придется дополнительно запенивать. Мастера рекомендуют начинать подготовку через 3-7 дней после установки пластикового окна.

Аккуратно снимают выступающие за пределы косяка куски герметика. Удобнее работы проводит острым канцелярским ножом или обувным лезвием косой формы. Благодаря инструменту легко снять остатки пены, создав ровную, красивую линию.

Защита

Специальный монтажный скотч – недорогой способ прикрыть пену. Поверхность предварительно выравнивают, зачищают от шершавостей наждачной бумагой, потом используют полимерную ленту. Клейкий материал подбирают под цвет рам, иначе отделка выглядит неэстетичной.

Если нужен долговечная защита, то лучше отдать предпочтение лакам или краскам. Водоэмульсионные эмали не пропускают влагу, создают тонкий декоративный слой рядом с щелью. За счет тонирования можно подобрать оттенок, точно повторяющий цвет окон. Перед нанесением материала куски монтажной пены снимают и тщательно шлифуют.

Если полимер будут покрывать шпаклевкой, то дополнительно в массе вырезают углубление (2-3 мм). Лучшую защиту обеспечит толстый наружный слой стройматериала. Отделку разводят в воде, при помощи узкого шпателя или старого ножа аккуратно наносят по поверхности шва. Покрытие не должно быть тоньше 3 мм, иначе материал растрескается. После высыхания обрабатывают наждачкой и грунтуют.

Утепление

Определившись, чем можно замазать пену, можно переходить к утеплению. Откосы в детской комнате и в спальне лучше термоизолировать. После усадки монтажной массы внутри конструкции свободные участки между профилем и проемом приводят к промерзанию. Островки холода в приоконном пространстве передаются прилегающей стене, поэтому зимой в помещении будет неуютно.

После выравнивания стен и защиты монтажной пены собирают утепляющий короб. В качестве внутреннего материала используют 3 вида:

  • Пенопласт. Недорогой утеплитель неустойчив к влаге, поэтому нужна дополнительная гидроизоляция. Часто комбинируют с минватой.
  • Пеноплекс. Современное листовое сырье легко штукатурить. Отлично подойдет как для фасада, так и для внутренней отделки.
  • Стеклоткань. Материал не пропускает уличный воздух и влажность, поэтому сохраняет температуру в комнате. Минусы – сложность установки для непрофессионалов.

Утеплители нарезают кусками, монтируют на стену или под каркас, сверху прикрывают армирующей сеткой. Пенопласт часто приклеивают или фиксируют на монтажной пене, поверх наносят тонкий слой штукатурки. После высыхания поверхность зачищают наждачной бумагой и пропитывают грунтовкой.


Как красиво закрыть пену

После монтажа оконный блок выглядит незавершенным. Чтобы стеклоблок гармонично вписался в дизайн комнаты и фасада дома, надо правильно спрятать вспененную массу. Существует 5 популярных способов, помогающих красиво оформить откосы.

Штукатурка

Недорогой метод позволяет скрыть следы полимера, утеплить раму и создать ровную поверхность вокруг профиля. В качестве материала используют цементно-песочную смесь или алебастр (гипс). Зная, чем закрыть пену на пластиковых окнах, легко гармонично вписать конструкцию в дизайн помещения.

Штукатурку используют для выравнивания откосов и для создания красивой, ухоженной зоны рядом с профилем. Недорогой материал очень прочный, отлично скроет следы монтажной пены, подойдет для обработки фасада и квартиры. Гипсовые минеральные варианты применяют для внутренних работ, известково-цементные – для наружных. Если здание не прошло процесс усадки или расположено рядом с железнодорожными путями, то рекомендуют применять составы на основе акрила (силикона).

Определившись, чем замазать пену после установки пластиковых окон, надо защитить стекла малярным скотчем. Если капли раствора застынут, то потом сложно будет оттереть. Стеновые швы расшивают на глубину 1 см, кирпичи или бетонные поверхности царапают щеткой из проволоки. Крупные сколы грунтуют или шпаклюют.

Со стен убирают пыль, жирные или грязные пятна. Металлические детали (гвозди, крепежи) изолируют. Основание покрывают двумя слоями грунтовки, которые тщательно просушивают. На поверхность устанавливают контрашульцы или маяки.

Внутренние углы от образования трещин защищают серпянкой. Шпателем наносят раствор и тщательно выравнивают, стараясь полностью скрыть следы монтажной пены. Штукатурку кладут на поверхность откоса при помощи широкой лопатки. Толщина одного слоя – не более 3 мм. Между этапами материал должен хорошо просохнуть.

Понимая, чем замазать пену после установки пластиковых окон, легко самостоятельно обработать стены. Оштукатуривание начинают с внутренней стороны, потом переходят к наружным. Углы рассвета должны быть одинаковыми. После выведения покрытия шпателем выглаживают массу.

В итоге получается монолитная, красивая, прочная поверхность. Откосы из штукатурки можно сделать фактурными или идеально ровными. После высыхания стену окрашивают водоэмульсионкой, приклеивают обои или облицовывают декоративной плиткой.

Пластик

Подыскивая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, многие отдают предпочтение ПВХ. Потолочные панели – недорогой и практичный способ, позволяющий быстро сделать красивые откосы. Материал состоит из 2 пластин с внутренними жесткими ребрами. Существуют модели с замковыми крепежами на торцах.

ПВХ-панели выпускают в размерах от 3 до 6 м. Перед монтажом сырье нарезают под параметры окна. Толщина пластин – от 5 до 12 мм. Отделку продают в форме листов, узких и широких реек. Разнообразие цветов позволяет подобрать материал под дизайн и оттенок окна. Панели бывают:

  • ламинированными;
  • однотонными;
  • лакированными.

На поверхность наносят рисунок или изображение по технологии термопечати. Отделка имитирует любую красивую фактуру. Эффектно смотрятся модели под натуральную древесину или камень. Оригинально выглядит как яркий глянец, так благородная матовость.

Поливинилхлоридные панели не боятся влаги, бытовой химии и морозов. Сырье не горит, но при открытом пламени выделяет ядовитый дым. Сотовая структура материала обеспечивает хорошую звукоизоляцию. За счет низкого веса сырье не создает нагрузки на основу, их легко монтировать.

Перед установкой ПВХ-панелей измеряют пространство у стен и окна. По периметру рамы на саморезы крепят деревянные бруски с уклоном на одной грани. К древесной детали при помощи степлера монтируют стартовый профиль. Пластик вымеряют, ставят отметки маркером и аккуратно нарезают на части ножовкой.

Панели начинают вставлять с одного бока окна. После «нанизывания» элементов на стену наносят монтажную пену. Компоненты придавливают, надежно приклеивая к поверхности. Полимерные уголки устанавливают после завершения сборки. Чтобы конструкция не развалилась, до полного высыхания фиксируют при помощи малярного скотча.


Декоративность пластиковому откосу придать наличники. Детали вымеривают нужной длины, аккуратно отпиливают под углом 45 градусов и устанавливают на ПВХ-панели. Снимают с элементов защитную пленку, а зазоры заполняют герметизирующим силиконом.

Сэндвич-панели

Материал состоит из двух или трех тонких слоев пластика, между которыми расположили утеплитель. В роли теплоизоляторов выступают пенополистирол, минеральная вата или стекловолокно. Компоненты соединяют при помощи технологии холодного или горячего прессования.

Для установки на окно с монтажной пеной не нужно сложное оборудование и прочная основа. Сырье можно ставить как на профильную конструкцию, так и сразу на откос. По теплоизоляционным характеристикам сэндвич-панели лучше традиционных утеплителей.

Прежде, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, нужно подобрать дизайн отделки. Материал выпускают в разных оттенках и фактурах. Эффектно выглядят лакированные или бархатистые варианты. На сэндвич-панелях для внутренних работ часто наносят принт, который сочетается с дизайном интерьера.

При установке отделки без короба надо тщательно убрать остатки герметика, выступающей за пределы рамы. Подготовленные плиты вырезают, подгоняют точно под параметры проема. Зафиксировать детали можно строительным клеем или посадить на монтажную пену. Клейкий материал точечно наносят на влажную стену, потом прижимают сэндвич-панели.

Чтобы зафиксировать конструкцию неподвижно, используют куски малярного скотча. После высыхания стыки и щели между коробкой и пластиком заполняют силиконовым герметиком. На внешние края надевают декоративный профиль, скрывающий структуру материала. Метод подойдет при маленьком расстоянии от проема до рамы, скрадывая не более 1 см полезной площади.

Если поверхность с дефектами, то сэндвич-панели на откосы лучше установить на конструкцию из брусков деревянных. По периметру окна прикручивают рейки. Правильность уточняют при помощи уровня. Между монтажной пеной и покрытием образуются пустоты, которые заполняют дополнительным утеплителем.

Пластиковые детали монтируют в профиль строительным степлером. Мощные скобы пробьют даже трехслойные сэндвич-панели. При использовании саморезов полимерная поверхность может треснуть, потеряв декоративные и теплоизоляционные свойства. Профильная конструкция скрадывает до 10 см, поэтому подойдет при большом расстоянии от рамы до проема.

Гипсокартон

Материал состоит из гипсовой середины и двух слоев плотного картона. Прочные плиты используют для создания красивых сооружений с правильными, четкими углами. Сырье легко разрезать, монтировать и штукатурить. Для оконных откосов подходят влагостойкие варианты с антигрибковой пропиткой. Конструкция не разрушится под воздействием конденсата и повышенной влажности.

Зная, чем замазать строительную пену, можно легко перейти к оформлению проема. Если поверхность ровная, то материал можно класть на шпаклевку или клей. Облицовывать начинают с верхних частей, потом переходят к боковым. Состав наносят по периметру и центру стены. Вырезанные куски для лучшей адгезии смачивают водой, крепко прижимают к участку, для надежности подпирают планками. Конструкцию оставляют сохнуть в течение 2 суток.

Установить гипсокартон на стену поможет монтажная пена. Технология подойдет для поверхностей с минимальным количеством дефектов. Небольшие ямки, выбоины (до 3 см) и щели прикрывают раствором на основе цемента и стартовой штукатурки.


После затвердения шпаклевки на гипсокартон с тыльной стороны «змейкой» наносят слой монтажной пены. Толщина строительной массы не должна быть больше 1 см. Плиту прикладывают к откосу, прижимают и отрывают. Через 10 минут полимер увеличивается в размере, после чего конструкцию фиксируют к стене подпорками. Сооружение не трогают сутки до полного затвердения.

Если нет возможности выровнять поверхность откоса с монтажной пеной, то гипсокартон устанавливают по каркасному методу. Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных реек. Планки монтируют по периметру проема на внутренний и внешний угол окна. Между стеной и конструкцией укладывают утеплитель.

В ячейки каркаса устанавливают подготовленный гипсокартон. При обшивке детали к профилю фиксируют саморезами. После сборки сооружение готово к отделке. К минусам метода относят уменьшение полезной площади по размеру конструкции короба.

Гипсокартонный откос шпаклюют тонким слоем алебастрового раствора. Чтобы сформировать красивый угол, используют перфорированный элемент, на который наносят штукатурку. Строительный материал выравнивают шпателем, получая монолитную, цельную поверхность.

Для декорирования откоса дизайнеры рекомендуют использовать краску. Эффектно смотрится акриловая или латексная эмаль, тонированная под цвет окна или оформления комнаты. Пространство рядом с проемом можно облицевать керамической плиткой или взять фактурную штукатурку.

Деревянные панели

Закрыть монтажную пену поможет древесина. Выбор материала зависит от технических особенностей откоса. Для широкого пространства лучше взять фанеру или наборную «вагонку». Для проемов стандартных размеров подойдут как панели, так и доска.

Прежде, чем заделать монтажную пену на окнах с улицы, нужно определиться с породой древесины. Чтобы хвойные виды долго служили, надо предварительно защитить отделку водоотталкивающими и антибактериальными пропитками. Для внутренних помещений отлично подойдет лиственница и дуб.

Если поверхность проема ровная, то деревянные панели крепят на монтажную пену. Детали тщательно вымеряют по размерам окна, обрабатывают углы и края. По периметру стены наносят полимерную массу, сверху прижимают или фиксируют на саморезы облицовку из древесины. Герметик дополнительно улучшает шумо- и теплоизоляционные характеристики конструкции.

На неровную поверхность «вагонку» и доску монтируют на каркас. Сооружение собирают из металлического профиля или деревянных брусков, расположенных по периметру окна. Рейки фиксируют плотно к остаткам монтажной пены. Свободное пространство между стеной и отделкой заполняют минватой.

Панели «вагонки» устанавливают в кляймеры. Фанеру аккуратно крепят к конструкции при помощи жидких гвоздей. Полимерный клей быстро застывает и надежно удерживает легкие детали. При установке досок мастера рекомендуют использовать саморезы с заглушками. Крепежи прикручивают древесину к коробу, а шляпки прячут под декоративными колпачками.

Краска для деревянных откосов должна быть влагоустойчивой, эластичной и с защитой от грибка. Для уличных поверхностей используют акриловые или полиуретановые эмали, ограждающие от насекомых, ультрафиолета и влажности. Для внутреннего пространства часто применяют пропитки и лаки, которые поддерживают натуральный цвет древесины.


Заключение

Качественная заделка швов после установки окон поможет улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Монтажная пена не должна выглядывать, поэтому герметик со стороны улицы и комнаты зачищают и прячут под красивыми откосами. Проем можно замаскировать под гипсокартонным (пластиковым) коробом или приклеить к стенам декоративные панели из древесины или полимера.

Читайте также: