Можно ли на рубероид класть плитку

Обновлено: 25.04.2024

Плитка вроде хорошо держится, не уверены что под плиткой есть гидроизоляция.

Можно ли сверху кафеля уложить гидроизоляцию и затем положить новую плитку, или так не делается?

Гидроизоляционные материалы разные и не со всеми из них напрямую может контактировать плиточный клей.

К примеру если Вы в качестве гидроизоляции будете использовать рулонную гидроизоляцию (к примеру рубероид), то новую плитку на рубероид не укладывают, нужно делать стяжку поверх рубероида.

Далее, если у Вас полы правильно подготавливались под укладку плитки, то под старой плиткой есть не только стяжка, но и гидроизоляция под стяжкой.

Не вижу смысла в дублировании уже имеющееся гидроизоляции.

И плюс сама плитка клей под ней а так же затирка, это влагоустойчивые материалы, качественно уложенная плитка с качественно затёртыми швами по сути и есть гидроизоляция, плиткой бассейны облицовывают, это говорит о том что она влагу держит (не пропускает) без проблем.

Если всё же хотите нанести слой гидроизоляции, то лучше остановиться вот на такой

Наносится на подготовленную поверхность кистью в два слоя.

Я наносил в начале в одном направлении, далее просушка и 2 слой в противоположном направлении.

И гидроизоляционная масса и плиточный клей на цементной основе, то есть они хорошо между собой взаимодействуют.

Но в начале проверьте насколько хорошо держится старая плитка, если это глазурованная плитка, то из гладкой поверхности нужно сделать шероховатую, далее убрать пыль.

Поверхность под гидроизоляционную массу должна быть сухая и обезжиренная, при необходимости.

Если старая плитка хорошо держится на поверхности, и Вам нужен дополнительный слой гидроизоляции, то в принципе такой "пирог" возможен, но есть целый ряд индивидуальных нюансов, которые необходимо учитывать.

Всем привет!
Столкнулся с проблемой.
В пятиэтажной панельной хрущевке, на первом этаже, на полу в кухне под парой слоев старого линолеума обнаружил интересную конструкцию, которую пока не решился разбирать.
Лежат пластиковые (ранее были разноцветными) пластины 30х30, а под ними картон, покрытый варом / смолой / битумом (похож на рубероид). Под картоном идет перекрытие, но при простукивании создается впечатление, что под довольно тонким перекрытием уже подвал (глухой звук). Похоже, что этот картон со смолой - гидроизоляция.
Собираюсь положить на пол керамическую плитку, посему возникли вопросы.

1. Можно ли укладывать плитку на этот рубероид (т.е. на смолу)? Предполагаю, что нельзя, но если все-таки можно, то как?
2. В ДЭЗе тянут резину с поиском документации на старый дом, а у меня кухня разобрана, ждать тяжко. Может, кто подскажет, как в таких домах (по слоям) сделан пол и какие приколы можно от него ожидать?
3. Пол более-менее ровный. Перепады около +/- 5 мм на метр. Надо ли под плитку при таких перепадах делать стяжку или жидкий пол?
4. Как добиться того, чтобы на полу углы соседних плиток были на одном уровне, а сами плитки горизонтальны?
5. Какой толщины крестики брать для щелей между плитками? Видел от 1,5 до 4 мм.
6. Щели между плитками заполнять раствором (клеем для плитки) или оставить пустыми и заполнять затиркой?
7. Для пола, под которым подвал, надо ли применять какую-то особую смесь (клей) для плитки?
8. Есть ли какие способы (растворители, скребки и прочая) облегчающие снятие рубероида?
9. Если снять рубероид, как удалить остатки битума с бетонного основания?
10. Какие «засады» с технологией обработки пола и укладки плитки могут встретиться?

Сижу без работы, поэтому время и желание поработать руками есть.
Не хочется делать халтуру, но и вариант должен быть, как говорят, бюджетным, ибо кризис.
Надеюсь, что тема «как правильно сделать пол и как уложить на него плитку» будет интересна многим самоделкиным.

1. я бы снял нафиг эти пластиковые плитки и настелил металлическую сетку сварную и залил бетонной стяжкой. есьно вниз надо слой плёнки или рубероида, на всякий случай.
как высохнет стяжка, так и плитку класть.
2. накой ваще туда ходить было.. ??
3. см п.1
4. еси сам не можешь положить плитку половую, используя обычный
спиртовой уровень, то найми мастера. коль сам собрался, , то
положить плитку на ровный горизонтальный пол, имея уровень
качественный, много ума не надо. до кучи желательно прикупить
резиновую киянку. иногда помогает при укладке. шпатель и мастерок
есьно тоже надо иметь.
5. на собстенный вкус.. мне к примеру наравятся как можно тоньше швы.
6. заполнять затиркой для пола. такая штука продаётся, её надо не много.
7. Клей для половой плитки. стальная сетка под стяжкой преполезнейшая вещь.
8 гм. тонкий канцелярский нож для бумаги.
9 а смысл? всё равно закроется новой гидроизоляцией. ну коль хочется, то термофеном разогреть и шпателем содрать.
10. отсутсвие опыта и собственно кривые ручонки..

я собственно напомню, что пользоваться этим полом и плиткой будете вы много лет, и делать "буджетно" или, не дай Бог, "по быстрому" не следует. сами же потом плеваться будете.

4. шпатель зубчатый надо обязательно (чем больше плитка - тем больше зубья)

Сержант, спасибо за отклик.
Некоторые уточнения и дополнительные вопросы.

1. Если снять пластиковые плитки и залить стяжку не имеющийся рубероид (уже существующую гидроизоляцию), то будет контакт между смолой рубероида и раствором стяжки.
Прочное ли такое соединение?
Можно ли тогда положить плитку без стяжки, непосредственно на рубероид?
Ведь у нее тоже будет контакт между смолой и раствором клея для плитки.

2. Я предполагаю, что пусть плохая, но хоть какая-то стяжка с минимальным выравниванием поверхности в хрущевках все-таки была. Хотел это проверить.
Также интересует материал основания пола (бетонное перекрытие или какие-то панели, положенные на лаги).

3. Стяжка и наливной пол делаются по разной технологии, обеспечивают разную толщину, стоят по-разному и сохнут разное время (28 суток с регулярной проливкой и 2-3 дня).
Если пол более-менее ровный, и перепады можно компенсировать количеством раствора под плиткой, то зачем делать стяжку или наливать пол, для идеального горизонта?

4. Хотел узнать какой-нибудь секрет мастера, например, с длинной рейкой / мет уголком или еще что.

5. Я предполагал, что размер швов связан с размером плитки не только с эстетической точки зрения, но и из-за температурных деформаций: чем больше плитка, тем больше линейное расширение при нагреве, тем больше должны быть швы.

7. Слышал, что разные смеси (клей) для плитки предназначены для разных температурных и влажностных условий.

8. Слышал, что основание под стяжку (возможно, и под клей для плитки) не должно иметь следов смолы и ее надо удалять специальными смывками.

С последней фразой полностью согласен.

Почему? Почему на большой плитке раствор нельзя положить невысокими валиками от шпателя с мелким зубом?

Может быть. Только я привык, что оргалит толщиной 2-3 мм, а здесь именно картон около 1 мм, поэтому я и назвал его рубероидом. Даже больше похоже на пергамин. Хотя за много лет мог слежаться / утоптаться ?
Wolfo, точнее никак нельзя разузнать?

beeper
Почему? Почему на большой плитке раствор нельзя положить невысокими валиками от шпателя с мелким зубом?

когда валики раствора большие - гораздо проще горизонтально выравнивать плитку (если мелкие валики и площадь плитки большая - банально хрен продавишь)

а зачем? всю эту требуху однозначно сносить

вообще два варианта -
1. счищаешь требуху до перекрытия и кладешь плитку
2. счищаешь требуху менее старательно, делаешь гидроизоляцию, стяжку (измеряется в сантиметрах),кладешь плитку

если пол более-менее ровный выравнивать наливным полом только для перфекционистов

секретов при укладке вроде и нету, швы делай минимальные (но они должны быть), спецклеев не надо - нужен обычный хороший клей (с хорошей адгезией)

beeper
Слышал, что основание под стяжку (возможно, и под клей для плитки) не должно иметь следов смолы и ее надо удалять специальными смывками.

все правильно - но если на остатки смолы кладешь гидроизоляцию и сверху стяжка - то можно не зачищать до зеркального блеска

1. будет. можешь ещё в бетон плеснуть разбодяженного ПВА. преполезно.
армирующую сетку не забудь.
или вариант 2. есть такая жидкая гидроизоляция, продаётся в банках. эта резиноподобная штука наноситься кичстью, 2 слоя. один коричневый второй тёмнозелёный. когда застывает получается гидроизоляция офигительного качества. название не скажу, ибо покупал года полтора назад, в Леруа.
2 . только сам.. определишь.
3. ну не 28 дней..
а дня 3 максимум. самовыравнивающиеся полы точно. да и бетон сохнет сутки.
на ровный пол класть плитку тупо легче.
4. разметка главное.. и аккуратность. остальное придёт с опытом .
5. гм.. эта. я могу конечно послать вас к сопромату, но думаю обидитесь.. короче, не забивайте себе этим голову. температурные деформации плитки заметные измерительным инструментом начинаются очень далеко за 100 градусов Целься.

7. скорее на использование в промышленных и жилых помещениях. у мну плитка лежит на бетоне приклеена на обычный клей для пола Юнит.

Хочется положить пленку (рубероид, мембрану или еще чего) под слой песка, чтобы не прорастали сорняки сквозь песок, щели в плитке на садовой дорожке.
Вопрос: если соберется вода над или под пленкой, то за зиму вода превратиться в лед и выдавит сначала песок, а за ним и плитку? Понимаю, что есть варианты сделать подложку из монолитного бетона под плиткой или поливать дорожку всякими химикатами. Эти способы не подходят, т к первый трудоемкий, второй травит рядом все растения

Мы на работе использовали спец. волокно, на ощупь как обычная мешковина, но как держит траву не знаю, уволился

Не надо никакой пленки. Гидроизоляция в данном случае просто вредна, поскольку может образовываться конденсат с всеми вытекающими последствиями. Лучше сделайте сухую смесь из цемента и сухого (!) песка в соотношении один к трем, насыпьте смесь на дорожку и аккуратно веником заметите во все щели между плитками. Потом возьмите распылитель, например, от моющего средства для стекол, наполните его водой и аккуратно опрыскайте щели. Трудоемко, занудливо, но очень надежно. Примерно через сутки-двое полейте дорожку из шланга. Если какие-то щели окажутся незаполненными, повторите операцию с цементно-песчаной смесью. Я так сделал во дворе своего дома. Площадь, покрытая плиткой, около 140 кв. м. Зима, лето - нарушений покрытия нет, как нет и признаков растительности между плитками.

Спасибо за хороший и длинный ответ. Но как-то не верится что в щели не прорастет трава. Т к что только не делали, но трава прорастает и сквозь щели какие бы они не были и ломает асфальт. Только бетон ее держит. Скорее всего, у вас еще все впереди))) У нас так через некоторое время все равно трава проросла. Даже не снизу, а семенами сверху))

Владимир Шашенок Гуру (2950) Татьяна Николаевна, могу только сказать, что за четыре года ничего не произошло. Нет травы, просто регулярно мойте дорожку из шланга, чтобы в промежутки между плитками не набивалась земля. Вот на ней и могут возникать всякие нежелательные травинки. Кстати, есть такая вредная трава камнеломка. Ей достаточно 3-4 мм земли, чтобы она начала активно расти. Поэтому важно следить за покрытием и не жалеть воды на мытье.

Владимир Петров Искусственный Интеллект (325345) Можно так сделать постелить рубероид трава погибнет все а потом дорожки делать

Делаете разметку, натягивая шнур и размечаете дорожку. Вынимаете почву на 15 см по всей дорожке, затем засыпаете всё шебнем не менее 10 см и утрамбовываете с помощью катка. Заливаете всю прощадь не менее 3 см цемента, как высохнет можно клеить плитку.
Песок, плёнка, геотекстиль ничего этого не нужно.

У меня так и лежит. Сначала сняли грунт, сантиметров 15. Потом черную пленку, типа спанбонд. Потом песок. А сверху плитка. Нормально лежит. Сорняки немного по песку всё равно прорастают, но не снизу, а новые. Свято место пусто не бывает. Но они особо не мешают.

С пола сняли покрытие (фанеру), под ней оказался слой битума, залитый на плиты. Хотим укладывать плитку и при необходимости ровнять пол. Можно ли ложить наливной пол или плитку на битум? Необходима ли обязательная очистка плит от битума? Или на битум можно положить плитку (возможно, через слой наливного пола) и всё будет нормально?

Мастеров онлайн: 411 Заказов в неделю: 901 Предложений в сутки: 992

А битум долго снимать?сомневаюсь что наливной пол будет держаться на битуме.Я бы счистил,сделал насечки и покрыл бы бетонконтактом.Далее выравнивающий слой плиточным клеем( типа стяжки ) и сама плитка на клей.

Здравствуйте,Алексей! Битум снимать нужно обязательно! Это конечно очень трудоёмкая работа,но за то, у Вас будет нормальный пол. Если будете заливать пол наливным или положить плитку,то у Вас он будет бухтеть со временем.

Татьяна, что значит пол будет "бухтеть" со временем? И "со временем" - это через какое время? Если сделать насечки на битуме и затем обработать пол бетоноконтактом, это не прокатит? Битум нормально можно счистить только паяльной лампой, насколько я понимаю (это как застывшая жвачка примерно), что, в моём понимании, долго и затратно. Стоит ли этим заморачиваться, я не понимаю.

Уважаемый Алексей,Вы совета хотели Вам его дали,диспут неуместен,снимайте битум однозначно.

сначало лучше сделать стяжку, полностью отдирать смысла нет. некоторые гидроизоляцию битумом делают, получается не отдирают, а заливают

ели кривезна пола позволяет класть плитку при допустимой толщине плиточного клея смело кладите без стяжки если нет ветонито ровняйте 3000. 12 лет на битумной стяжки плитка лежит все супер.

а плитка на прошлом заказе у татьны (бухтела) вот и выгнали

На битум можно класть всё - это как гидроизоляция!

Удалять обязательно. Потом вы сами знаете.

возможно, под битумом есть старая стяжка. ну как стяжка..куча песка, которую строители вывалили и разгребли швабрами с перепадами в 2-3 см . содержание цемента там низкое, должна легко отлетать от плиты перекрытия. лучше вынести этот мусор вместе со смолой сделать хорошую стяжку.

Плитку уж точно нельзя,лучше отодрать

Алексей, сделайте насечки на битуме и залейти ровнитель максимально толстым слоем, как это позволит площадь и заказчик. Просто на битум укладывать плитку не очень желательно, то что она отойдет это однозначно, вопрос только времени, это может случиться и через месяц и через 3 года.

Лучше сделать цементн-опесчаную стяжку и после плитку, а битум оставьте в покое это гидроизоляция, ровнитель дорогой материал

Считайте битум гидроизоляцией, наливной пол армированный сделайте и основание готово.

Механически надо обязательно произвести чистку пола от мастики, чем больше очистите тем лучше, затем нужно грунтовать пр техерлогии

На плитку нельзя

Ребят всё что вам пишут ,пишут делетанты ,вскройте бетоноконтактом,и заливайте наливными полами,так-как делают сперва битумную гидроизоляцию,а потомзаливают. Это я про мокрые помещения.

Сегодня тротуарная плитка и брусчатка являются наиболее популярным вариантами для создания тротуаров и дорожек, в том числе на дачном участке или в частном доме. Правда, уже после первой зимы хозяина может ждать неприятный сюрприз в виде вздувшейся или рассыпавшейся тротуарной плитки. Что же пошло не так? Похоже, что кто-то во время укладки брусчатки нарушил технологию строительства. Вот что нужно обязательно помнить и делать для того, чтобы плитка больше не портилась.

Главный враг любой брусчатки и тротуарной плитки – это вода. «Основа жизни» имеет плохую привычку проникать в каждую щель. Промежности между плиткой на дорожке исключением не являются. В целом в этом нет ничего страшного, если после прохождения сквозь щели воде есть куда дальше просачиваться. В противном случае она так и будет оставаться прямо под плиткой. С наступлением первых морозов это чревато тем, что плитка или начнет трескаться, или будет вспучена.

Поэтому перед укладкой плитки, важно убедиться в том, чтобы под ней находился слой из материалов, которые обладают хорошими пропускающими свойствами. Это может быть любой песок , гравий , отсев , щебень , геотекстиль . Категорически запрещено класть тротуарную плитку или брусчатку на такие материалы, как монолитный бетон, рубероид, полиэтилен, глина. Впрочем, иногда плитку все-таки нужно положить именно на бетон. Однако в этом случае есть свои «хитрости», которые являются обязательными к соблюдению.

Итак, если брусчатка кладется на бетон, то он ни в коем случае не должен быть монолитным. Иными словами, должна в обязательном порядке присутствовать какая-то перфорация. Она бывает двух основных видов. Первый способ перфорации – это создание в бетонном покрытии сквозных отверстий до самого грунта. Второй способ перфорации – это заливка бетона картами, раздельными сегментами, между которыми будут оставаться щели, позволяющие воде уйти прочь.

Если хочется узнать еще больше полезного, то стоит почитать о том, какие деревья не стоит сажать на дачном участке рядом с домом , чтобы потом не жалеть.

Читайте также: