Можно ли красить на жидкую шпаклевку

Обновлено: 17.04.2024

Чем грозит, если без предварительной грунтовки покрасить гипсокартон, зашпатлеванный акриловой финишной шпатлевкой (оконные откосы)? Краска Dulux "для кухни и ванной".

Если шпатлёвка сильно мелиться - то лучше грунтануть. Если не мелиться или мелиться слабо - то красте без грунта.

Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.
Шпатлевка SNIEZKA ACRYL-PUTZ. Похоже у наших мастеров SNIEZKA среди красок и шпатлевок - самая распространенная в работе марка. Вы можете что-нибудь сказать о ее "мелистости"?

я бы прогрунтовал

2Vit_by А к чему вопрос про грунт - уже успели покрасить и боитесь, что будет сыпаться краска или мастеров проверяете ?
Смысла экономить на грунте мало, а плюсов много, грунтовки же на ваши откосы одного литра за глаза.

Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет ОК. Я и так ему уже, когда он делал откосы, достаточно на мозги про пароизоляции и утепления накапал. Теперь, когда красить будет, боюсь, когда я его учить начну, не сбежал бы ). Короче, нужны аргументы.
У него же все "по отработанной и поверенной технологии".

По моим данным, в Белорусию везут Dulux из Польши, а это далеко не тоже самое, что из Англии.
От грунтовки хуже не будет, но если краска слезет чулком - будите локти кусать.

Точно, Dulux из Польши. Но "для кухни и ванной" вроде сделана в Англии.
А можно по подробнее про "далеко не тоже самое".
Я для потолка собрался прикупить "Super Matt Plus". Вот она точно делается в Польше и ее описания толком не нашел. У наших продавцов рекомендуемой в этом форуме Vynil Matt нет и в помине, так как линейки красок представленные в России (нет, например той же Super Matt Plus) и Польше разные.
А что, по Вашему мнению, лучше польского Dulux'а? Из известных марок у нас представлены
Капарол - российского разлива
Садолин - эстонский и российский
Тиккурила - не знаю чья.

польский дулюкс проигрывает качеством даже российским краскам.
Поищите Беккерс. Если не найдёте - берите Капарол

Вот уж не подумал бы, что польский Дюлукс низкого качества.
Было бы интересно услышать еще мнение о польской Снежке.
Все поголовно ее рекомендуют на потолок.

Сам не ожидал - но недвние исследования показали удручающую картину. (Хотели из Польши в Россиию завозить, но вовремя передумали)

. и "капарол" тоже в России делают. Приехали?!

Насчёт грунта- не заморачивайся! главное.чтобы окрашиваемая поверхность была обеспылена!(например влажной губкой) А насчёт краски - SnieZka конечно самый распространённый материал в РБ, но я бы посоветовал SADOLIN Bindo7- она и в работе удобнее и внешний вид у неё красивее!

Спасибо, я Дюлукс польский еще до начала обсуждения купил. Из импортных (в смысле с Запада) красок в РБ, похоже остались только отдельные виды Капарола.
Извините, что не в тему, а что из себя представляет Капарол малерит, все таки я ее на потолок возьму. На форуме рекомендовали Капарол Индеко, но она почти в 2 раза дороже, и ее стойкость к истиранию на потолке ни к чему.

Пользовался паркетным лаком Дулукс (Польский) - вроде все впорядке, нареканий пока нет.

Я все про грунтовку:
лучше загрунтовать - надежнее будет, да и надольше хватит - куски отпадать не будут. Загрунтуйте грунтом глубокого проникновения, так совсем надежно!
Из "отличного" качества могу посоветовать "Homaton 03" - наша российская, но такого качества (как говорит знакомый строитель) нету у импортных аналогов (токо если уж они совсем. дорогие)
Лучше потратиться один раз, но зато надолго хватит, чем сэкономить седня и потом пожалеть, что грунтовку проигнорировал!

Грунт - снижение впитывающей способности основания, а это нужно для лучшего растекания и разравнивания краски (вода не уходит сразу в основу. ) => снижение расхода краски.

Vit_by написал :
Спасибо за ответ. Мне до сих пор казалось, что грунтовать надо почти все.

Правильно мыслите, это именно так. Хотя строго говоря зависит от требований к покрытию. Например, если просто создать видимость качественной покраски, то может и не нужно. Иногда, если опять же свойства окрашиваемого основания позволяют, можно в качестве грунта использовать краску с небольшим добавлением воды, например, 10%. Собственно Dulux так и рекомендует делать. Все грунты в его линейке продукции -специальные, т.е. для дерева, металла, непрочных минеральных оснований.

Vit_by написал :
Мне трудно сориентироваться в сильно-слабо мелится.

Очистите основание от растворов и пыли, протрите основание влажной поролоновой губкой, качественно, часто меняя воду и отжимая губку, не растирая, а стирая загрязнения, дайте полностью высохнуть. Проведите сухой чистой ладонью по основанию. Если на ладони остался материал основания -для акриловых шпаклевок это обычно белый или сероватый след, значит основание не является достаточно прочным, т.е. "пылит", "мелится." Такое основание обязательно требует грунтования, но желательно, чтобы грунт проник поглубже, т.е. концентраты нужно разводить, обычные грунты 1:1 с водой. Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта. Хорошо поможет грунт Dulux уайт спирите, но он дорогой, стоит почти как их краски. Без грунта даже хорошая краска просто слезет с такого основания, т.е. держатся будет, но локальный дефект покрытия и все -снимается, как кожура или из впитывания влаги основанием -отслоение,пузырь,визуально заметные неприятности.

Vit_by написал :
Да, вот, мастер говорит, а нафиг грунтовка по шпаклевке, все и так будет

Трепло он, а не мастер. Поумнее его люди в специальных лабораториях и институтах сидят. Мастер должен не 50% надежности закладывать в покрытие, не 90%, а 100%, а лучше 105%.

datchnik написал :
Акриловая краска даже с добавлением воды здесь не очень поможет потому что размер ее частиц может быть больше, чем у грунта.

Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу? Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание - бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело? То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело. Или любой акриловый грунт точно лучше, чем разбавленная краска? Люди, поделитесь своим положительным и отрицательным опытом! Если знаете, то дайте ссылки на материалы по этому вопросу.

[QUOTE=mickey]выровненная сатенгипсом.[/QUOTE
не рекомендовала бы работать этим материалом.
А грунтовать нужно всегда и лучше проникающей грунтовкой.во первых так надо,а вовторых краски пойдет меньше.и еще я бы вам рекомендовала купить краску Sadolin bindo3 или samtex3(производитель капарол),а та что называется Caparol не совсем удачна.Можете купить и №7,но она дороже.На внешний вид глянцевее и моется неплохо.Потолочный вариант№3

kev написал :
не рекомендовала бы работать этим материалом.

Объясните, почему?
Потолок в ванной комнате сделан точно так же, как стены, но на нем нет пока абсолютно никаких дефектов. Краска для стен немного колеровалась, может ли это повлиять на адгезию к основанию?
В сухих помещениях при грунтовке разведенной краской таких дефектов, как шелушение, я пока тоже не наблюдал.

mickey написал :
Это точно, или предположение? Нет ли каких-нибудь ссылок конкретно по этому вопросу?

Чтобы говорить точно, нужны цифры. Не все производители ЛКМ такие данные публикуют, как размер частиц, а про грунтов и говорить нечего. Поэтому если отталкиваться от назначения материалов, то грунты они для этого и предназначены. Далее грунты тоже ведь разные, разные размеры частиц и их свойства, влияющие на глубину проникновения. Далее по опыту скажу, что многие отечественные "глубокопроникающий" ширпотреб это грубо 1-5 мм, т.е. основной максимум, насыщенность ближе к первому значению, все что ближе к 5 мм за счет трещинок, раковин и прочих неоднородностей. Все это в зависимости от степени разбавления водой и пористости материал -больше разбавление и пористость, больше глубина проникновения, но не до 1 см, конечно. "Исследовали" в гипсовых материалах также импортные Knauf Tiefengrund, Ceresit, Vetonit и прочие -там до нескольких миллиметров в штукатурке, в ГКЛ чуть меньше. Специализированные ремонтные грунты типа Mapei до нескольких см в старых рыхлых штукатурках. Вот такая информация.

mickey написал :
Я покрасил ванную (верхнюю треть стены по всему периметру и потолок) краской Sniezka украинского производства. Основание - бетонная стена, выровненная сатенгипсом. Грунтовал разведенной краской. Прошел год, и в некоторых местах краска стала чуть-чуть шелушиться. В чем тут дело?

Еесли под "сатенгипсом" имеется в виду турецкая гипсовая шпаклевка Saten ABS, то зря Вы ее в ванную комнату. Потом я не знаю, как Вы подготавливали поверхность шпаклевки под 1й слой краски (грунта)? 1. Пыли быть не должно. Проверка -сухим чистым пальцем. 2. Ваша поверхность должна быть достаточно прочной, т.е. не пылящая (как для случаев с перебором воды). В принципе, если Saten у Вас не был поддельный, то стирается и пылит он очень слабо. Если это не так, то акриловый грунт здесь проявил бы себя лучше. Говорю просто из опыта. Даже импортные акриловые эмали "слезают" (размер частиц меньше, чем у Вашей "Снежки"), как кожура со слабых шпаклевок. Разбавляй их водой, не разбавляй -без толку. Грунты помогают.

mickey написал :
То ли действительно нужна была специальная краска для влажных помещений, может она более эластичная? Но с поверхностью краски ничего не сделалось даже там, куда регулярно попадают брызги, а вот сцепление с основой подвело.

А и ничего не должно было случиться с поверхностью, т.е. краска паропроницаемая, влажность периодически проникает через слой краски при этом влага не уходит в шпаклевку, а скапливается под краской, потом деформация, отслоение. С научной точки зрения может я не совсем правильно объясняю, но результат примерно такой, только вместо ванной -область приготовления пищи на кухне.

Доброго дня суток. такой вопрос, заранее простите что не в тему. Авто на полной перекраске.(подробности в БЖ) Красить буду сам, так как бюджет не позволяет отдать в сервис. Все необходимое имеется в наличии. Хочется узнать Нужна ли жидкая шпаклевка для всего авто и подробности всего процесса в целом. за ранее спасибо.

ямки закидывают шпаклей, (обезжирив предварительно и подшлифовав область ямки и немного рядом, наждачка в любом отделе покраска авто абразив от 60 до 120, потом когда бруском с этой наждачкой вы выровняли ямку, ее все равно надо еще равнять, поэтому наноситься жидкая шпаклевка, ее тоже трут 120 наждачкой (лучшая фирма 3М три эм) и под конец жидкую трут 240 наждачкой с бруском все это всегда делается, (жидкая создает слой который не проявится после полугода эксплуатации, риски от крупной наждачки 120 иногда они прявляются, (посыхают слои шпаклевки под солнцем и становятся видно риски и царапины от 80 наждачки и 120, после того как все выровняли .трем уже мокрой водостойкой наждачкой с бруском резиновым (ракель 3М), абразив мокрой наждачки от 320 (не путать они разные абразивы для мокрой и ссухой)и все можно грунтовать, грунтуя не жалеть грунт, заливать минимум два три слоя из краскопульта, жирный слои могут даже подтеки пойти(не страшно это грунт, его все равно еще шлифовать, но уже мокрой наждачкой опять же фирмы 3М, гникогад не подводила и не сыпалась водостойкая наждачка с абразивом от 400 и заканчивать 800 и 1000 ), перед шлифовкой грунт можно посыпать специальной проявкой для подготовки авто к покраске черный оранжевый, порошок типа талька в круглой таре, она -проявка покажет все места где вы не шлифовали, будет типа шагрени как у апельсина корка, а полностью готовая деталь под покраску выглядит так идеально сделанная так, подносите ее 45 градусов к солнцу (шлифовав под конец 1000 -нашдачкой, и на нее (в данном случае крыло) не видно не ям ни горок плавная ровная плоскость с микроскопическими цараминками от 1000 наждачки, вот это идеально сделанная деталь, вс еможно красить, перед любмы процессом, зашпаклевать или загрунтовать, или красить обязательно всю деталь обезжиривать (р-12 растворитель или обезжириватель для покраски авто)

Весьма подробно. Спасибо за инфу. Еще интересует вопрос по самой покраске. Сколько слаев и с какой промежуточностью (Краска металик)

все по усмотрению маляра, есть укрывистые (например белая )за два прохода перекроет, есть полутоновые светл0-серые и другие ими по4 раза пможно проходить ине перекроешь, самое главное, когда кроешь смотреть совсех углов обзора чтобы не было ореолов (прозрачные облчки такие ремонтных зон с грунтом, лучше всего например купить грунт и краску сразу вместе, например красим в черный покупаем черную краску и черный грунт, тогда ваще айс, если нет черного грунта добавляем малямс краски в грунт чтобы был грунт темно-серый (обычно он просто серый), не страшно добавлять краску в грунт они все акриловые, сначало перекрываем то что сильно контрастно с вашим основным цветом кузова (ремонтые зоны)потом ровно плавно делаем слой на весь кузов, ждем при 20-25 градусах пальцем можно потрогать краску где ее сильно не видно например под аркой где колесо не липнеть значит высохла(сама краска любая метталик не металлик сохнет быстро 15 минут, 20)от температуры зависит), а вот лак сохнет сутки при 20 градусах, слои ложить столько чтобы перекрыло все и везде был одинаковый цвет ) с лаком сложнее, это надо уметь, в вашем случае лучше лак толще ложить чтобы можно было шлифовать под полировку, чем вы будете шагренью делать, потечет лак так капли можно шлифануть абразивной мокрой наждачкой смачивая ее (1500 и потом 2000 абразив )только очень аккуратно ) ипотом купить полироль абразивную профессиональную опять же 3М но это уже другая история, может кто нить подскажет

обезжиривать надо только идеально чистыми салфетками для ремонта авто, (под покраску)их продают там же, и только ими я раз поленился чистую найти стал багажник похож на блин бабушкин с кратерами, все указания по краске по температуре всегда есть на банке с краской, краску металлик можно разбавлять растворителем р-12, или 650, расбавляем так чтобы было маленько гуще молока не сильно густо но и не молоко и всегда и все хорошо размешивать оссобенно жидкую шпаклевку
онаочень быстро сохнеть в пистолете краскопульте
нет разницы какая краска металлик или акриловая или база, ( однокомпонентная — акриловая краска один компонент -сама краска без лака, металлик это двухкомпонентная так как сама краска с частицами алюминевой стружки (вот эти которые блестят и еще лак (второй компонент) есть еще трехкомпоненнтая краска, перламутр или ксиралик и лак (три компонента) . все кроются с одинаковыми промежутками вермени, смотрите по состояние засыхания краски, но покрыв лаком смысла нет его трогать он сохнеть долго есть проверка на отлип и на полное высыхание, важный момент маскировка желательно снять все что можно с кузова что мешает, а потом маскировать на колеса на кинуть смоченный в воде целллофан (пленка — целлофан для укрытия продается там же автокрасках, маскировать надо все что не краситься и газетами, если к примеру крыша некрасится, то ее можно этоим целлофаном, все маскировать целлофаном нежелательно так как от него отлетает напыль краски от ваших проходов и будет неровно, а лучше газетами чистыми без пыли и грязи, и скотч малярный бумажный для авто а не обычный

Скажите пожалуйста.
Как правильно шпатлевать — на предварительно по грунтованную поверхность или на хорошо ошкуренный метал и старую краску?
Спасибо.

шпаклевать наилучший вариант, место где ямка вычистить болгаркой с кругом (наждачка абразив от 40 до 120 ) или просто режущие круги чтобы создать риску так называемую, для зацепки шпаклевки, сразу обезжирить, потом расмешивать шпаклю 15 процентов отвердителя для шпакли и 80 процентов шпакли, быстренько размешать, и ложить шпателем с очень ровной плоскостью, вычищать до голого металла где ямка или просто создать риску без разницы если предыдущие слои краски старой или грунта или шпакли нормальные не отслаиваються, нет трещин, микротрещин, вообщем имеют однородный вид

можно шкурить хоть чем, до 120 абразива

краска, не краска, или грунт, главное "риска"-царапины от абразива и нет разрушений предыдущих слоев не важно что снизу, тачки все по сто раз крашены, можно конечно весь кузов почистить под металл болгарокй и сразу составом покрыть от коррозии (долго и только на очень хорошие тачки типа раритета так делают или пескоструят

ну у вас не так уж все плохо для первой самостоятельной работы по подготовке авто к покраске, если делаете для себя автомобиль, то стоит сделать как я посоветую, пример
впереди например как я понимаю, добавлено (тюнинг капота) железо или еще что-то (мне это не важно), самый перед капота, у вас длинная полоса светлой шпаклевки, не утверждаю, но скорее всего два варианта.1 или у вас на капоте добавленный кусок железа ( назовем его так) настолько ровный был, что вы ровняли только шпаклевку, и старались чтобы железо не полезло и все остальное, краска и т.д., не написал про очень важный момент чем меньше вы испольузете шпаклевки (если делать для себя):), тем меньше вероятность что она когда нить отлетит, (при всех условиях остальных, обезжирить и все такое), на данном этапе не страшно если железо лезет, начинает вылазить железо останавливаемся и перестаем шкурить, смотрим почему так происходит, проводим рукой очень нежно и пытаемся понять где ямка, а где бугор, полезло железо, значит где -то есть яма (металл играет и плоскости ровной уже нету, (или вы ее уже закидали шпакловкой эту яму ), смысль все это работы этого этапа придать плоскосттьям их первоночальный вид в грубой форме как скульптор, под жидкую шпаклевку каждый кто уже умеет может сдлеать по разному и получится хорошо, меня поначалу учили под жидкую мокрой 320 наждачкой, потерли малость (не те места где риска, а общую плоскость ремонтируемую равномерно, для мокрой шлифовки тоько с ракелем (им все чувствуется простая резиночка (шлифок мальенкий такой черный в руку)часто их нет в магазинах (но если найдете не пожалеете без него нету мокрой шлифовки качественно как таковой), или сухой 180-240 тоже с бруском, чем аккуратнее будет выполен каждый этап и просмотренна каждая ямка тем легче будет каждый последующий этап, правда обычно мы называли не грунтовка (процесс нанесения жидкой шпаклевки), а жидковать, жидкуйте не бойтесь, заливайте ямки железо все сомнительные моменты для того она и предназначена, она подсыхает маленько сразу можно увидеть как плоскость играет где растянули ямку где еще раз залить, она сохнет быстро (проблема на солнце может между слоями вообще в пстолете даже подсохнуть, так что между слоями перерыв так что уже видно что предыдущий сой уже не влажный а вполне так подсох (может и сыроватым быть и липнуть можно все равно следующий наноситьжелательно замаскировать внутреннюю часть крыльев передних где не ремонтировалось джае если красить там все равно будете ) внутренняя часть капота прикрыть газетами радиатор (все это важно потом будете еще оттирать раствором жидкую шпаклю, маскируйте так чтобы все было закрыто и только ремонтые моменты выглядывали, хрень это такая что напыл летит метров на4-5, и оседает пятнышками бывает даже на соседнюю машину которая не укртыя стояла рядом(также как и последующий грунт, синий мобихел металлик (краска, я даже такой красил свой марк 2), вроде даже очень хорошо перекрывает

ни хрена накатал письмо

добрый день!есть деловое предложение, хотите сделать из девятки хороший автомобиль относительно покраски и жестянки ? я смог бы к вам приехать, я теперь работаю удаленно (дизайн сайтов, графика, иллюстрации)и у меня гибкий график, но соответственно не бесплатно, все покажу и расскажу, и кое-что сам сделаю для представления как это делается, у меня большой опыт в этом деле, (после автопокраски у меня было свое дело, связанное с ремонтом авто(покраска и жестянка), не знаю даже и не помню сколько автомобилей было мной подготовленно к покраске, только моих собственных было три (toyota mark2, toyota altezza с аэрографией на моей страничке, honda fit перевертыш), цена вопроса 1000 рублей и я весь день рабочий с вами, и помогу, и советом и делом, (вы сэкономите намного больше в конце всего этого дела, как при продаже этого авто так и при том что оставите его себе, думаю все логично и взаимовыгодно.

Здравствуйте всем.
Столкнулся с ремонтом (можно сказать лбом). И возникли вопросы. Помогите практическими советами.

Вопросы к специалистам.
Если при окраске ранее прошпаклеванной поверхности слой шпаклёвки налипает на валик. Вроде шпаклевалось по технологии: очистка пов-ти, грунт, шпаклевка, грунт.. Или это несовместимость материалов.

При покраске в некоторых местах не прокрашивается (как будто видны подтеки грунтовки), краска не ложится. Обновляются ранее покрашенные откосы. Чем лучше грунтовать перед покраской. Подходит ли для этого Ceresit CT17?

Спасибо за помощь.

uaDnepr написал :
сли при окраске ранее прошпаклеванной поверхности слой шпаклёвки налипает на валик. Вроде шпаклевалось по технологии: очистка пов-ти, грунт, шпаклевка, грунт.. Или это несовместимость материалов.

огласите КОНКРЕТНЫЕ материалы "пирога" - тип поверхности, марки краски, грунта и шпаклевки.

uaDnepr написал :
При покраске в некоторых местах не прокрашивается (как будто видны подтеки грунтовки), краска не ложится.

промывка от грязи, жира. матирование путем обработки мелкой шкуркой делали ?

iale написал :
огласите КОНКРЕТНЫЕ материалы "пирога" - тип поверхности, марки краски, грунта и шпаклевки.

бетонный потолок, очищенный от побелки, грунт церезит СТ17, шпаклевка Knauf старт, грунт, шпаклёвка Sneshka akryl, грунт, краска Sneshka какая-то белоснежная. Так вот при покраске первый раз в некоторых местах последний слой шпаклёвки наматывается на валик. Время для высыхания слоя шпаклёвки 1 сутки.

iale написал :
промывка от грязи, жира. матирование путем обработки мелкой шкуркой делали ?

Смахнули пыль, прогрунтовали Церезит СТ17. И при покраске проступают (не прокрашиваются) как бы подтёки грунта.

Приходит на ум несколько вариантов:

Шпаклевке не дали хорошо высохнуть. Время сушки для каждого слоя не менее 24 часа, а то и поболее (зависит от толщины). Внешняя сухость не означает что слой полностью просох по толщине.
Слой шпатлевки очень тонкий, он промокает полностью при нанесении водной краски и отслаивается. Так же: очень густая краска при тонком слое шпатлевки.
Переизбыток грунтовки (судя по первому и третьему посту ее действительно много) и/или не просохшей до конца.
Просроченная шпатлевка (если шпатлёвка при ошкуривании легко осыпается значит она вышла сроком годности).
Несовместимость кнауфовских продуктов со Снежкой.

Либо что-то из этого, либо суммарно несколько факторов из перечисленного. А может что ещё.

Кстати, если я правильно понял об использованном материале, - - это гипсовая штукатурка, а не шпатлевка. И полное высыхание у нее не менее 7 суток!

P.S. мне кажется, что всё-таки скатывание происходит из-за неравномерного впитывания/насенения и высыхания грунтовки. Там где ее переизбыток и она высохла - происходит не прокрашивание, а там, где нет полного высыхания общей нанесенной массы (и шпатлевки, и грунтовки) - происходит отслаивание. Но могу и ошибаться.

Она бывает разных видов, однако именно жидкая даёт возможность добиться идеальной гладкости обрабатываемой поверхности.

Преимущества использования

Жидкая шпаклёвка наносится на деталь при помощи краскопульта и сушится ультрафиолетом. Заключительным этапом является шлифовка. Для этого используют наждачную бумагу мелкой зернистости. Применение жидкой шпаклёвки позволяет:

скрыть даже хорошо заметные вмятины, трещины и сколы краски;
заполнить микротрещины и поры, препятствуя коррозийным процессам;
защитить от отслаивания наносимого сверху слоя краски, гарантируя длительный эффект от выполненного ремонта.

Во многом результат окрашивания автомобиля зависит от степени адгезии смеси. Для жидкой шпаклёвки характерна высокая степень сцепления с поверхностями различного типа (алюминий, сталь, пластмассы).

Особенности состава

Чаще всего используется шпаклёвка двухкомпонентная, которая пригодна для обработки деталей из различных материалов. В её состав входят полиэфиры или акриловые смолы, а также всевозможные наполнители, которые придают ей прочность и способствуют быстрому высыханию.

При использовании двухкомпонентной шпаклёвки важно помнить, что она идёт вместе с активатором, который добавляют в количестве 3-7% от массы основы для более быстрого застывания материала. Избыток либо нехватка активатора сказывается на процессе полимеризации и существенно снижает качество нанесённой основы.

Нанесение смеси производится быстро (не более получаса), так как она высыхает за очень короткий срок. При этом важно помнить, что полиэфирные смеси в сравнении с эпоксидными образуют меньшую усадку, а последние ещё и гораздо хуже поддаются шлифовке.

Основные правила применения

Для получения максимального эффекта важно придерживаться определённых рекомендаций при её нанесении на обрабатываемые детали.

Жидкая шпаклёвка для авто: как пользоваться

В первую очередь, температурные показатели должны соответствовать указанным производителем на упаковке. Также желательно использовать шпаклёвку, краску и грунтовку от одного и того же производителя, — они гарантированно подходят друг другу и обеспечат максимальную адгезию компонентов.

Наносится состав в 2-3 слоя, при этом общая толщина покрытия составляет 300-400 мкм. Специалисты советуют производить нанесение жидкой шпаклёвки на всю площадь детали, а не отдельными участками, так как места переходов будут визуально заметны. Диаметр сопла, используемого для нанесения, должен быть не более 2-2,5 мм.

Категорически не рекомендуется добавлять в состав всевозможные растворители, не предусмотренные для неё. Это может отрицательно сказаться на качестве покрытия.

Кроме того, жидкая шпаклёвка не переносит влаги, поэтому в помещении, где обрабатывается и сохнет автомобиль, должно быть сухо, а в процессе самой обработки не должна использоваться вода. Как и для других разновидностей, для жидкой требуется нанесение грунта-наполнителя.

Процесс сушки

Шлифование шпаклёвки можно выполнять уже через полчаса после нанесения. Более точное время указывается на упаковке. Следует учесть, что при низкой температуре процесс высыхания происходит медленнее, поэтому иногда его ускоряют, применяя для этого фен и другие подобные инструменты.

При этом важно прогрев детали осуществлять с внутренней стороны и равномерно по всему поверхности. В случае применения прогрева детали с внешней стороны либо крест-накрест происходит возрастание неравномерного остаточного напряжения.

Однако слишком высокие температуры и перегрев губительны для полиэфирных шпаклёвок: они начинают трескаться и вспучиваться. Поэтому важно при прогреве детали важно на ощупь осуществлять контроль степени нагревания, — поверхность не должна жечь пальцы.

Оптимальным способом сушки является использование коротковолновой ИК-лампы. Она гарантирует полное отсутствие усадки шпаклёвки, и даёт возможность производить шлифовку уже через 5-7 минут после нанесения.

Также, в продолжение темы, мы написали как наносить лак на авто из баллончика.

Многих интересует вопрос, можно ли шпаклевать по краске и чем обернется такое действие? В принципе, шпаклевку по старой краске наносить можно, но, для начала, необходимо определить какой вид и тип покрытия был использован ранее. Это очень легко узнать:

Запрет на нанесение шпаклевки на старую краску
Подготовка рабочей поверхности
Как правильно наносить шпаклевочную смесь
Устраняем неровности на стене
Готовимся к окраске
Нанесение краски

В посуду наберите воду комнатной температуры.
Обработайте обыкновенной губкой маленький участок выбранной вами поверхности.

Водоэмульсионное покрытие легко вычислить. Если оно начнет легко смываться и при этом пениться – это именно такой тип краски. Наносить шпаклевку на водоэмульсионку – бесполезная трата времени, она все равно начнет отслаиваться.

Если нет такой необходимости, то лучше не рисковать и не шпаклевать окрашенную поверхность

Все дело в том, что такой вид краски вытягивает влагу из шпаклевки, поэтому она обязательно отслоится, и это всего лишь вопрос времени. Поэтому такой тип субстанции необходимо полностью очистить с рабочей зоны. Для этого необходимо намочить пульверизатором или влажной губкой окрашенную стену, и подождать 20 минут, пока она будет «отмокать». Шпатель без усилий сможет снять отслоившийся слой, после чего стену необходимо будет высушить (чтобы избежать появления грибка).

Запрет на нанесение шпаклевки на старую краску

Нанесение шпаклевки на старую краску противопоказано в таких случаях:

если на стену была нанесена краска-эмаль, в основе которой имеется олифа;
когда покрытие уже начало трескаться.

Смело шпаклевать на краску можно только после предварительной ее проверки на прочность. Проверить прочность не составит труда:

возьмите обычный шпатель и механическим воздействием сделайте несколько царапин на окрашенной поверхности;
проведите шпателем по поверхности;
если спустя некоторое время краска не отслоилась, с такой поверхностью можно работать без предварительной очистки;
до момента нанесения шпаклевки поверхность обязательно должна быть предварительно очищена мыльным раствором и обезжирена.

Имеются поверхности, на которые категорически нельзя наносить шпаклевку:

стена или потолок рыхлый и отслаивается сам по себе;
на стене образовался грибок из-за избытка влаги.

Помните, что осуществлять шпаклевку по краске (старой краске) – это всегда определенный риск, так как никто не ручается за окончательный результат.

Никогда не шпаклюйте поверх краски, которая шелушится, трескается, отпадает к содержанию ↑

Подготовка рабочей поверхности

В народе известен термический, химический или механический способ удаления краски. Химический способ предполагает, что во время работы будут использоваться специальные средства, которые способствуют размягчению слоя эмали до такого состояния, чтобы она без особых проблем очистилась при помощи шпателя. При воздействии токсических растворителей, которые входят в основу таких препаратов, краска быстро разрушается «изнутри». Единственное правило при использовании такого вида средства: комнату необходимо тщательно проветривать.

Термический способ основан на воздействии горячего воздуха на рабочую поверхность. Поможет в этом профессиональный строительный фен. Краска легко отслаивается, и ее необходимо сразу снимать шпателем, не дожидаясь снижения температуры.

Механический способ основан на удалении ненужного слоя краски при помощи шпателя или специальной шлифовочной машинки. Это очень длительный и не самый простой путь, поэтому если краска отходит только в определенных местах, достаточно снять именно ее, а на других частях попробовать выше предложенные способы.

Как правильно наносить шпаклевочную смесь

Шпаклевка – материал в виде порошка или пасты, который применяется для выравнивания стен перед нанесением на них других отделочных материалов. Шпаклевку на краску необходимо наносить строго от углов. Во время нанесения необходимо двигаться в противоположный край стены.

При шпаклевке необходимо маскировать неровности, которые мы видим на стене. Здесь вам придет на помощь специальное приспособление – правила. Проверяйте с помощью правила всю стену и потолок, в разных направлениях. Для маскировки неровной на стене часто используют специальную шпаклевку с добавлением масляной смеси. Масляную смесь лучше покупать в специализированном магазине, и выбор делать не самостоятельно, а попросить помощи у продавца-консультанта.

С помощью строительного правила можно проверить равномерность нанесения шпаклевки к содержанию ↑

Устраняем неровности на стене

Если вы увидели вертикальные неровности, то и обрабатывать их необходимо по линии образования. Таким образом, неровности словно наполняются недостающим материалом. Для этого также используйте штукатурку. Если вы увидели неровность, которая идет по горизонтальной линии, шпаклюется она, соответственно, в таком же направлении.

Но не всегда много означает хорошо. Шпаклевку на краску нельзя наносить слишком большим слоем, в противном случае ваш труд может просто осыпаться.

При шпаклевке могут образовываться пузырьки воздуха, но это не страшно. Их можно будет зашкурить, когда высохнет основной слой. Зашкурить поверхность можно при помощи специальной наждачной бумаги. Старайтесь не доводить до того, чтобы на стене появлялись выемки, ведь вы должны обязательно их всех заполнить.

Перед тем, как нанести на стену или потолок слой краски, нанесите грунтовку. Правильное нанесение грунтовки обеспечит экономного использования покрасочного материала. Грунтовка должна обязательно наноситься тонким слоем.

Готовимся к окраске

Чтобы добиться красивого цвета при окраске стен, следует учитывать несколько элементарных правил:

Стена обязательно должна быть гладкой, краска никогда не скроет мелкие неровности, наоборот, она только подчеркнет их. Особенно если красить вы будете акриловой краской.
После шпаклевки поверхность стен обязательно должна полностью высохнуть.
Необходимо начинать красить поверхность с потолка, так вы сможете избежать ненужных потеков.

Нанесение краски

Краску можно наносить:

кисточкой;
валиком;
пульверизатором.

У каждой техники есть свои позитивные и негативные стороны. Например, хорошо прокрасить углы помогает кисть, а инструкция ее применения знакома даже детям, ведь достаточно просто тщательно обработать поверхность, нанося на кисточку небольшое количество краски.

Плотный слой материала позволяет нанести валик. Плюс во время покраски стен валиком существенно экономится время, которое необходимо потратить на покраску всего помещения.

Что касается специального пульверизатора, то здесь главное рационально распределить краску. Пульверизатор помогает существенно экономить деньги.

Подведя итог можно отметить, что шпаклевка по краске – это не миф, а реальность. И при соблюдении соответствующих правил данное покрытие прослужит вам довольно продолжительное время.

Читайте также: