Можно ли красить миниатюры без грунтовки

Обновлено: 29.04.2024

В тредах про покраску регулярно возникает вопрос – а с чего же начать в плане покупки кистей, красок и прочих инструментов. Хотелось бы поделиться своим опытом и соображениями на эту тему.

Я крашу года четыре и перепробовал большое количество разных кистей, красок и инструментов. Сейчас я использую комбинацию аэрограф+кисти, а начинал как и все – с кистей и цитаделевских красок. Сейчас мой скилл примерно вот такой

Теперь, же краткая версия ответа на статью, по списку:

Все это здорово зависит от того, что же вы собираетесь красить. Но для нормальной работы вам в любом случае понадобится ряд инструментов.

Без этого вот вообще никак, к сожалению:

1. Кисти – 5-6 штук.

Круглая натуральная колонок, размер 2
2-3 круглые синтетические, размер 2
Кисть для драйбраша
Плоская кисть для подставок и работы по террэйну

2. Краски - Vallejo starter set

А это вот крайне желательно:

3. Мелкий напильник или наждачка

4. Кусачки (обратите внимание что для металла и пластика они разные)

6. Грунтовка - Черная или белая, аэрозоль

8. Пара стаканов – для чистой воды и для грязной воды

9. Подставка-держатель для работы

11. Модельный нож

Этого хватит, чтобы начать. Дальше можно не читать.

Теперь же полная версия или почему список именно такой, зачем такие кисти и краски.

Тут можно писать целую диссертацию на тему того, какой ворс лучше, какая форма, длина и так далее. Я только остановлюсь на общих моментах, которые возможно позволят сэкономить ваши деньги, ну или помогут найти нужную информацию, если вы захотите разобраться в деталях.

Признаки хорошей кисти – то, как она держит острие кончика, и то, как она держит краску внутри себя, что позволяет дольше работать с краской, так как краска не сохнет, кисть не надо постоянно промывать и так далее. Распространенное заблуждение, что чем меньше кисточка – тем более мелкие детали ей можно покрасить. Это не так. На очень тонкой кисти у вас будет примерно 15 секунд для разбавленного водой акрила, чтобы нанести краску, а затем краска начнет сохнуть и комковаться и детали начнут убиваться. Так что кисть размером 2 с хорошим кончиком лучше кисти размером 000 при работе с мелкими деталями и узорами.

Далее, есть разные материалы кистей. В основном нас интересует синтетика и колонок/соболь они же кисти sable kolinsky. В чем основное отличие – кисти из натуральных материалов лучше держат краску и лучше держат форму, но они дороже, а убиваются они также просто, как и синтетика при неправильном или небрежном уходе. То есть, за натуральными кистями надо следить и не оставлять их с краской или в стакане с водой. Синтетика – дешевая, ее легко убить, она недолго служит, но ее и не жалко. Лично мой расход примерно 5-6 синтетических кистей на одну натуральную. Для чего нужна синтетика. Во-первых, есть техники покраски, которые убивают кисть и использовать новую натуральную кисть для таких техник – это просто вандализм, например drybrush. Во-вторых, краски по-разному влияют на кисть и есть краски, которые убивают кончик кисти очень быстро. Это в основном все металлики и краски типа Citadel Contrast Paints.

Какой набор я бы рекомендовал для старта

1. Круглая кисть для токной работы – натуральный материал, размер 2 (или 3). Вот это единственное место, где вам не стоит экономить и прижиматься по бюджету.

2. 2-3 круглые синтетические кисти для грубой работы. Натуральный материал, размер 2.

3. Кисть для драйбраша. Весьма неплохие варианты есть у ArmyPainter и Greenstuffworld, но секрет в том, что можно использовать обычные косметические синтетические кисти с алиэкспресса, например вот - Выйдет примерно в 10 раз дешевле.

4. Кисть для подставок, террэйна и прочих больших поверхностей – плоская косая кисть, типа вот такой

Тут все здорово зависит от того, в какой технике вы хотите красить и как вам вообще комфортно работать с красками. Я предположу, что вы захотите красить водорастворимым акрилом и использовать классические методы покраски. Про техники покраски маслом или эмалями я ничего дельного все равно не скажу, так как моего опыта для этого недостаточно. Если вы, как и я, смотрите в сторону акрила, то красок тут великое множество. Я бы рекомендовал НЕ БРАТЬ наборы Citadel Paints (это такие краски, которые обычно продаются с Вархаммером). Сейчас объясню почему. У цитадели три основные проблемы. Во-первых, ее краски очень разные по консистенции и какие-то надо разбавлять очень сильно, а какие-то – нет. На старте у вас не будет понимания как именно разбавлять и результаты работ могут вас сильно озадачить. Во-вторых, формат банки цитаделевской краски подразумевает, что вы набираете краску из банки и скорее всего вы будете делать это кистью. Это крайне негативно скажется на сроке жизни кисти. В-третьих, самая распространенная проблема для новичка «я забыл закрыть банку с краской на ночь» и теперь вся краска засохла. Формат цитаделевской банки должен умереть.

Дальше будет огромный кусок текста про краски. Если вы тут ищете ответ, что же брать, то берите Vallejo Game Colors Starter Set это самый достойный сет по сочетанию цена/качество краски/формат.

Теперь для потенциальных коллег-нердов.

Почему важно понимать как разбавлять краски, лирическое отступление. Потому что результат покраски это множество всяких факторов. На часть из них вы повлиять никак не можете. Это, например, физика жидкостей (краски - это жидкость все-таки, а жидкости хорошо текут вниз и очень плохо текут вверх), механика трения и скорость испарения. Другая часть факторов зависит от зрителя – это всякая оптика, теория цвета, восприятие цвета, узнавание паттернов. А еще одна часть факторов в покраске - непосредственно в ваших руках. Это прежде всего контроль кисти – означает, что условно говоря, ваша КИСТЬ попадает именно туда, куда вы хотите ей попасть. Второй момент – контроль потока краски – ваша КРАСКА попадает именно так и именно туда, куда вы хотите, чтобы она попадала. Контроль кисти и контроль краски не одно и то же. Второй фактор наиболее сильно зависит от того, как вы нагрузили кисть краской. Чем больше краски – тем сложнее контроль для мелких деталей и тем быстрее результат. Поэтому на старте я бы советовал выбирать краски, которые позволят вам достаточно точно знать сколько краски вы взяли и как ее разбавили, чтобы понимать как именно это повлияло на результат.

Хорошие варианты красок – Vallejo Game Colors или Scale75 Fantasy Colors. Если вы хотите очень яркий и насыщенный пигмент – смотрите в сторону AK Interactive. Самое главное, чтобы формат бутыли для краски позволял вам точно отмерять количество краски.

Небольшой нюанс при работе с краской. Все краски состоят из двух частей – пигмента и медиума. Пигмент это то, что дает непосредственно цвет краски, а медиум обеспечивает текучесть и консистенцию краски в бутыльке. Если краска долго стоит на полке или едет к вам, то пигмент и медиум имеют свойство разделяться в бутылке, так что перед использованием, бутылек с краской лучше хорошенько потрясти.

Про виды красок. У красок есть свои виды и подвиды. Одни краски годятся для какой-то работы и будут вызываать адские неудобства для другой. Одни краски позволяют работать с черным грунтом, а другие его на дух не переносят. И так далее. Как во всем этом разобраться. У красок есть такие штуки как прозрачность, матовость и насыщенность. Прозрачность отвечает за то, будет ли видно предыдущий слой под слоем краски. Все чернила, все Contrast Paints, все Instant Colors и все краски типа Wash – прозрачны в базе в той или иной мере. Это позволяет их использовать для всяких эффектов, но ими очень трудно будет покрасить базовые слои по темной или черной заливке. При этом, чернила имеют крайне высокую насыщенность пигментом, а воши – низкую. Contrast Paints и Instant Colors где-то в середине по насыщенности. Чернила, как правило, будут блестеть после того, как высохнут, как и Citadel Contrast. Наиболее матовый эффект дадут Instant Colors.

Все Vallejo Game Colors, Vallejo Model Citadel Base colors и Layer Colors, Scale75 Fantasy и Scalecolor, Greenstuffworld colors, AK Interactive Acrylic 3 непрозрачны. Это хороший вариант для базовых слоев и работы со всеми типами праймеров. Они могут отличаться по матовости – scale75 и AK Interactive дают наиболее матовый эффект, а Vallejo и Citadel немного блестят. Почему важно знать, блестят краски или нет. Потому что это будет определять как будет смотреться итоговый результат под освещением. Для матовых красок вам придется больше потеть с хайлайтами и тенями.

Едем дальше. Есть отдельный подвид – металлики, они же «засранцы, которые убьют вашу кисть и загадят ваш стол». Что важно знать при работе с металликами. Для металликов вам понадобится отдельный стакан для кисти, так как сами по себе, все металлики, помимо пигмента, содержат еще и металлические частицы и если смывать их в том же стакане, что и обычные краски, то через некоторое время вы увидите эти частицы в самых неожиданных местах и вывести их будет крайне сложно. Металлики на старте вам могут понадобиться в виде пары-тройки цветов на ваш вкус. Оптимально – темный серебристый, светлый серебристый, золотой.

Отдельный подвид металликов – колоршифтеры. Я сильно сомневаюсь, что вы захотите начать знакомство с покраской миниатюр именно с этих красок, но стоит упомянуть и их. Колоршифтеры это такие краски, которые меняют свой цвет в зависимости от угла зрения и позволяют получить, например, эффект перламутрового перелива. Они весьма специфичны в работе, они не дружат со светлой заливкой и применяются как правило в сочетании с другими металликами и аэрографом. В общем, на старте они не особо нужны.

Пигменты. Пигменты это сухие краски. Или, проще говоря, порошок, который можно наносить прямо как есть, можно разбавить водой или специальной смесью, чтобы получить эффект текстуры. На старте он вам не особо пригодится, но если вдруг вы захотите сделать особо нажористую текстуру ржавчины или коррозии, то пигменты - один из лучших вариантов.

У отдельных производителей есть специальные краски, которые позволяют малой кровью получить всякие эффекты, типа крови, ржавчины, слизи, и так далее. Все те же самые эффекты можно сделать и обычной краской, но придется немного поэкспериментировать со смешиванием красок, прозрачностью и матовостью. Если вам лень экспериментировать – берите нужный эффект «из бутылки» и не мучайтесь. Почти все они отлично работают.

Fluor Paints это разновидность полупрозрачных матовых красок, которые позволяют получить очень яркий и насыщенный цвет. Основная проблема с ними – не дружат с темной базой. Так что наносить их нужно на какие-то более-менее чистые цвета.

Что еще нужно знать про краски и как избежать удивления. Цвета бывают теплыми и холодными. В отдельных случаях совершить прямой переход от холодного к теплому цвету нельзя. Например если покрасить желтый по черному, то получится мутный желтый с зеленоватым оттенком. Чтобы правильно красить желтый на черном – сначала используется промежуточный коричневый цвет. Все это разбирает теория цвета и ответы почему так – следует искать там. А нам сейчас важно знать, что теперь мы должны учитывать еще и праймер или грунт.

Для старта это прямо вот must have вариант. Черный или белый – на ваше усмотрение. Выберете черный – будете мучаться с теплыми цветами, но зато тени красить проще. Выберете белый – будете мучаться с тенями, зато цвета будут чище и проще класть прозрачные краски. Идеального варианта нет и нужно выбрать то, что больше нравится лично вам. Грунтовка нужна для того, чтобы краска ложилась на модель ровно и не стекала с нее. Это как бы фундамент для всех следующих слоев краски. Грунтовку (праймер) можно наносить кисточкой, аэрозолем или аэрографом. Для старта лучше всего подойдет аэрозоль. Проще всего взять грунтовку компании Citadel или Army Painter. Лично мне вариант Citadel нравился больше, но разницы между ними не очень много. Если вы хотите красить Contrast Paints или Instant Colors, то берите светлую грунтовку под эти краски – на баллоне или бутылке с грунтовкой будет указано, подходит ли она для красок или нет. Что будет, если взять грунтовку не под краски – ничего особо страшного не будет, просто краска будет хуже держаться. Итого, на старте вам понадобится как минимум один баллон этого самого праймера.

Лайфхак, как не мучаться с хайлатами и тенями – сначала полностью покрыть миниатюру черным грунтом, а затем распылить светлый грунт сверху под углом 45 градусов со всех сторон. Так вы автоматически затените все то, что должно быть темнее и высветлите все то, что должно быть светлее. Это такой чит «как просто сделать освещение подручными средствами». Для этого фокуса вам понадобится два праймера, при этом расход черного лично у меня выходил разва в три выше, чем расход светлого.

Пример применения этого кунг-фу будет выглядеть как-то так, слева - "до", а справа - "после"

Моделизмом я занимаюсь далеко не один год, крашу модели в принципе неплохо, бывает даже очень хорошо. Но я никогда не использую грунтовку, хотя во многих пособиях по покраске моделей советуют сперва загрунтовать миниатюру перед покраской. Так зачем же это надо делать?

Это нужно, чтобы сделать слой, по которому потом будешь красить. Краска будет ложиться лучше.

Ну или вот тебе цитата: "Грунтовка в целом призвана играть две роли: закрыть металл(или пластик) и создать "несущий" нижний слой (для антиоблупления, так сказать) краски."

Если ты красишь нитро краской , то грунтовать не надо . Краска очнь хорошо липнет .
А для акрила надо грунтовать , тому - что он плохо липнет .

Да, грунтовка больше нужна, когда красишь акрилом и когда красишь полиэтилен. Если фигурка из полистирола, то грунтовать не обязательно.

Кто умеет, поделитесь советами, какую грунтовку брать, как наносить. Именно для акрила, нитро Звезда не плохо и так ложится.

Ну если просят , то с радостю поделюсь опытом .
Грунт тольок для акрила , для нитра он не нужен .
Грунт подойдет как для моделистов и варгеймеров , так и для автомобилей (только не перепутайте с краской )
Грунт бывает только три цвета : белый , черный , и серый .
Черный - Это если вы будете красить темные миниатюры , в темных тонах .
Белый - это есть в светлых тонах .
Серый - уневирсальный .
А там смотрите сами , какой вам нужен .
Наносить его на улеце или на балконе . Модели которую будете грунтовать , надо поставить в коробо или ящики .
Распылать с 20-30 см , и полсе распыления перевирните бало и выпраскайте лишьнюю краску через супло . А то она там может засохнуть и балон в мусорник . Или просто на моделях будут комки.
Модели обезжирить (помыть моющим ) , и высушеть .
И самое главноле чтобы не попала пыль .

Алексей30, а можно не покупать никакой грунтовки. Просто возьмите баночку с серым акрилом и закрасте краской всю вашу миниатюру. Ничего совершенно не изменится

Данила Конунг - не в коем случеи , если ты хочешь хорошо покрасить и чтобы твои миниатюры имели хороший вид .
Потому-что , акрил надо положить толстым слоем , чтобы он держался . И вобще ложить много краски , забет миниатюру .
А с балона , ложиться очень тонкий слой , и намного быстрее .
И по большому счету дешевле , на много .

Гоша, я с тобою не согласен. Я так крашу и всё хорошо. Может быть для стендовой миниатюры это и будет не хорошо, но если красишь для игрового покраса или просто чтобы её любоваться, то можно грунтовать акрилом

Я просто не пойму , какой смысол .
Если вроде банка звезды 10мл , стоит 40 рублей .
А в балоне для автомобилей 400мл 100-150 .
А Моделная 300- 400рублей .
И игровуха в твоем пониманийй , это как покрашено ?

Я счетаю что миниатюра должна быть покрашена как и для игры , так и для стенда одинково .

К предыдущему посту были вопросы про аэрограф и хотелось бы немного пройтись и по этой теме. Сразу хотелось бы оговориться, что я не буду рассматривать аэрографы с точки зрения профессиональной «музейной» покраски и у меня совершенно точно не будет кипы знаний, которые позволят охватить какие-то тончайшие детали работы с аэрографом. Мне хотелось бы зайти на вопрос с точки зрения новичка.

Как все это добро использую я. Я пользуюсь двумя аэрографами – GreenStuffWorld 0.5 для грунтовки и грубой работы и могу сказать, что это совершенно неубиваемый агрегат, который просто невозможно нормально прочистить. В случае каких-то тонких работ я использую – H&S Infinity CR Plus, и это очень приятный в работе аэрограф, но его крайне жалко использовать на варниши и грунтовку, так как стоит он весьма дорого. Свое знакомство я начинал с JAS 1113 и могу сказать, что этот аэрограф достойно перенес все мои издевательства и теперь служит запасным инструментом. Также я пробовал работать с Badger 100G и совершенно точно не рекомендую его для миниатюр. Так как тут наверняка есть фанаты IWATA, то мне просто не довелось работать с аэрографами этого производителя, и я ничего не могу сказать ни за, ни против.

Для тех, кому лень читать, то вот сразу список покупок с ориентировочной ценой.

1. Аэрограф - минимум один.

Например такой. Главное, обратите внимание на размеры штуцера. Это места, которыми шланг крепится к компрессору с одной стороны и к аэрографу с другой. Эти размеры должны совпадать с размерами выходов у аэрографа и компрессора. В этом примере - размер 1/8 с обеих сторон. Ровно такие же размеры у компрессора и у аэрографов.

a. Штука, которая будет создавать давление и собственно дуть воздухом. По ссылке - рабочая лошадка. Из плюсов – хорошо дует. Из минусов – орет при работе, как Федор Шаляпин и при непрочной установке стремится уехать в неизвестном направлении. Присоски не спасают от путешествий, но спасают от повреждений пола и стола. Рекомендую ставить на пол, дабы избежать хаоса на столе.

Что крайне желательно купить, если заходить на это занятие серьезно.

1. Соединительную муфту для быстрого снятия аэрографа. Можно и без нее, но с ней удобнее снимать аэрограф и чистить. Убедитесь, что у аэрографа есть крепление для такой муфты, в противном случае придется купить и его

2. Стакан для краски, куда вы будете сливать краску и он же используется как подставка для аэрографа в процессе работы

3. Набор для очистки (всякие мелкие смешные железяки, которыми вы будете выковыривать краску)

4. Жидкость для очистки. Тут все зависит от типа краски, с которой вы работаете. Если вы работаете с акрилом, то вот вполне нормальный вариант

5. Пипетки для краски и воды

6. Запасной комплект (сопло+игла). Тут все будет зависеть от того, какую модель вы возьмете.

7. Комплект герметиков-прокладок (резиновые штуки, которые не дают краске вытекать из ненужных мест). Здесь также надо будет ориентироваться на вашу итоговую комплектацию. Понадобится что-то вроде пары наборов из ссылки ниже.

Самым большим открытием лично для меня стало то, что по сравнению с покраской кистью, я вовсе не выигрывал во времени, но выигрывал в качестве покраски при работе с одной миниатюрой. Времени на аэрограф тратится больше, особенно при единичной покраске мелкой миниатюры. А вот в случае покраски однотипной армии выигрыш во времени уже появляется и усиливается с количеством рутинной заливки.

Главный вопрос, на который вам нужно ответить перед покупкой аэрографа это то, что вы им собираетесь красить. Это в первую очередь инструмент, который решает какие-то задачи. И если вы аэрографом, например, собираетесь грунтовать, то вовсе не обязательно для этих целей вкидывать огромные суммы в сам аэрограф. Можно собрать себе вполне «экономный» вариант, который не жалко будет убивать в процессе освоения. На то, чтобы угробить первую иглу, лично у меня ушло чуть больше недели.

Итак, для чего это может быть нужно. Для нанесения тонких слоев краски и глэйзов, для грунтовки специальными грунтами, для нанесения варнишей, для создания плавных переходов, для ровной заливки больших поверхностей, для создания эффектов типа OSL (когда как бы свет идет от источника на миниатюре). То есть, аэрографом можно выполнять как весьма грубые работы, которые не потребуют особой точности, так и очень тонкие и деликатные виды работ, которые наоборот - потребуют очень четкого контроля аэрографа.

Также следует знать, что аэрограф потребует какое-то время на освоение. Помимо непосредственно контроля аэрографа, вам понадобится определенный опыт в том, как же разбавлять краски. Практически ни одну краску нельзя использовать сразу из бутыли в аэрографе и все они так или иначе требуют разбавления водой. Также аэрограф потребует опыта в том, как именно выдувать краску – с какой силой, какой толщиной струи и так далее в зависимости от того, что именно вы красите. И если с грунтом и варнишами тут можно особо не заморачиваться, то OSL или слои потребуют очень четкого понимания, что вы делаете.

Итого, аэрограф - штука, которая позволяет существенно улучшить качество заливки слоев, но вы особо не выиграете по времени в случае небольшой площади покраски одной миниатюры, так как если в случае кисточки вы просто разводите краску и красите столько слоев, сколько вам кажется нужным, то в случае аэрографа вы будете еще чистить аэрограф между каждой сменой красок. Это порой весьма муторное занятие. Также аэрограф требует определенного ухода и имеет тенденцию забиваться при длительных сеансах покраски, добавьте сюда время на разбор и сбор аэрографа.

Вот видео с базовым примером задач, которые позволяет решить аэрограф

Вашими основными расходниками в аэрографе рискуют быть иглы и сопла – их проще всего повредить и убить, так что если все вышеописанное вас не отпугнуло, и вы все еще хотите купить аэрограф, то рекомендуется купить сразу же к нему запасное сопло и иглу, пригодится.

Аэрографы все работают по примерно одному и тому же принципу – дуют краску под давлением воздуха. Количество краски регулируется положением иглы, а сила потока – компрессором и нажатием на курок. Но есть, конечно же, нюансы на самый изысканный и утонченный вкус. Они в основном заключается в том, как потечет краска, какой будет курок и нужен ли компрессор. Но даже для все этих заморочек, набор компонентов будет одним и тем же.

Какие бывают варианты. Бачок для краски может быть снизу, что позволяет делать бачок гигантским, но нам для миниатюр такое количество краски будет в большинстве случаев избыточным. Курок может быть тоже снизу под «Пистолетный» хват. Мне не доводилось работать с таким вариантом, но наверняка кому-то такое больше нравится. Еще вместо компрессора может быть аэрозольный баллон.

Как выбрать. Тут может быть масса советов и рекомендаций. Кто-то скажет «надо брать дорогой» и приведет массу вполне валидных аргументов. Дорогой аэрограф хорошо держит поток, будет реже забиваться, скорее всего сток краски в нем устроен правильно, и краска не будет оставаться в бачке. Кто-то скажет «для обучения можно брать дешевый» и тоже будет прав. Дешевый аэрограф не жалко убить, можно собрать на нем ошибки и понять, насколько это вообще подходящий для ваших задач инструмент. Короче говоря, исходите из того, какие работы вы хотите делать при помощи аэрографа на старте. Если вам нужны слои, OSL и переходы цветов – скорее всего нужно смотреть в сторону дорогих моделей. Если вам нужна хорошая грунтовка, заливка поверхностей и варниши – то можно брать дешевый.

Итак, вы все закупили, собрали и теперь должен неизбежно возникнуть вопрос, а какое же давление, черт побери, является нормальным для работы с акрилом при покраске миниатюр. Ответ – в диапазоне 20-30 psi или вокруг 1.8кг/см2.

После этого вам нужно смешать краску и добавить ее в бачок и собственно начинать красить. Тут есть два нюанса. Первый – как же именно размешать. Второй – как правильно нажимать на курок.

Итак, про краску. Самое главное правило – почти всю краску лучше размешивать с водой. Базовая пропорция для экспериментов – 3 к 1 для густых красок и 2 к 1 для жидких. То есть на две-три капли воды на одну каплю краски. От этого можно отталкиваться и корректировать пропорцию на ходу.

Вот например, официальные рекомендации для Vallejo

Про курок – тут все немного сложнее и потребуется навык, чтобы плавно его отпускать и нажимать, а также правильно возвращать иглу. Если все сводить к механистической инструкции, то главное – не бросать иглу, нажимать и отпускать ее плавно. Этот скилл прокачивается только опытом.

Когда вы красите, то оптимальная дистанция покраски – будет в диапазоне 10-25 см, в зависимости от того, что и как вы красите. Важно помнить, что если вы хотите красить большую площадь, то вам нужно увеличить дистанцию до модели, но не увеличивать расход краски (не оттягивать курок сильнее). Если вы оттянете курок, то это увеличит поток краски и вы, скорее всего, перельете краску.

Видеогайд по краске и контролю аэрографа

Хотелось бы отдельно остановиться на проблемах работы с аэрографом, с которыми вам придется столкнуться в процессе освоения.

1. Аэрограф плюется

Аэрограф может плеваться краской, когда консистенция краски слишком густая для выбранного давления – в этом случае лучше всего дополнительно разбавить краску и поэкспериментировать с давлением.

Также аэрограф может плеваться краской, когда вы резко возвращаете иглу в исходное положение, это нужно делать плавно, не бросая курок.

2. Аэрограф сдувает краску

Краска слишком жидкая либо давление слишком высокое. В этом случае надо либо добавить немного краски, либо снижать давление.

3. Аэрограф задувает «пауков»

Это происходит, когда вы красите одно и то же место продолжительное время (более 2-3 секунд) без перерыва и не даете краске подсохнуть. Либо вы держите аэрограф слишком близко к месту нанесения краски. В этом случае предыдущий слой краски разбежится в виде кляксы, которую порой сложно вывести.

4. Краска ложится неровно и пятнами

Это обычно происходит, когда вы красите условно ровную плоскую поверхность и периодически меняете угол падения краски на эту самую поверхность. При покраске важно учитывать рельеф миниатюры и понимать под каким углом краска будет попадать. Решается эта проблема нанесением дополнительных слоев и практикой.

5. Аэрограф постоянно забивается и краска не течет

Скорее всего забито сопло или кончик иглы. Нужно разобрать аэрограф и полностью прочистить его. При прочистке учитывайте очень важный момент, который позволит вам существенно снизить риск убить сопло. При разборе - сначала вытаскивается игла, а затем снимается сопло. При сборке – сначала ставится сопло, а затем вставляется игла.

6. Аэрограф продолжает дуть, даже когда курок не нажат

Это происходит, когда засоряется воздушный клапан и курок. Нужно разобрать аэрограф и прочистить его.

Видеогайд по ошибкам и проблемам

Есть два варианта чистки – быстрая и полная. Быстрая чистка обычно заключается в смене краски в бачке и внутри аэрографа через вымывание и выдувание старого пигмента. Это можно делать только если краска не успела засохнуть. Весь процесс заключается в том, что вы несколько раз прогоняете воду или очиститель через аэрограф, пока он не перестанет выдавать пигмент. После этого можно заливать новую краску.

Полная чистка заключается в разборе аэрографа, прочистке канала, сопла, иглы, бачка и всех элементов, куда может попадать краска. Рекомендую посмотреть видеогайд по сборке-разбору вашего аэрографа, чтобы понять правильную последовательность шагов. Также первую разборку советую сделать над чистым столом, чтобы не потерять разные мелкие детали.

Спасибо, что дочитали. Делитесь своим опытом работы с аэрографом в комментариях.

За последнее время я пронаблюдал здесь целое созвездие покрасов от начинающих, а то и продолжающих, которые пренебрегли грунтованием в целом.Конечно, для многих сам факт покраски важнее чем результат, но все же, хотелось бы обратить внимание на то, что предварительная грунтовка миниатюры - причем выполненная правильно, существенно влияет на качество готовой миньки. Краска ложится гораздо лучше на грунт чем на голую пластмассу. А еще для примера загрунтованную модель просто проще красить так как детализация виднее. По этому решил немного поделиться опытом с совсем начинающими, которые начинают чуть позже меня ) Негрунтованая модель :

Ровно и аккуратно загрунтовать получится только с помощью баллона или аэрографа, причем последний позволяет сделать это на порядок дешевле, и тоньше, остаются даже микроцарапинки. Сначала для этих целей я взял себе вот такую дешевую штуку :

что то из самых дешевых, оно в принципе позволяет, регулировка довольно груба и скорее он дает понять что именно тебе нужно от аэрографа, грунтовать нормально, рисовать им уже не айс, по этому после изучения тонны инфы в интернете я взял оптимальный на мой (и не только мой) взгляд по соотношению цена-качество:

Это очень крутая штука, хоть я и только учусь и вряд ли использую ее на 10% хотябы, но разница значительна даже на мой дилетантский взгляд. Для удобства кстати использую быстроразьемники с регулятором давления:

компрессор как взял с самого начала самый простой, так и юзаю, пока хватает и смысла переплачивать вообще не вижу :

грунтую пока тем что взял с самого начала :

разбавитель, грунтовка тамия, и изопропиловый спирт для прочистки аэра (можно купить спец жидкость но она существенно дороже, насколько эффективнее - пока не знаю))

надеюсь уже скоро я пройду все намеченные мной уроки и просмотрю таки все ролики Вентуреллы, у меня будет что не стыдно показать общественности и я буду радовать(или ужасать) своими покрасами ). Надеюсь хоть кому то это было интересно.

Настольные игры

1.8K постов 9.3K подписчика

Правила сообщества

Основное и единственное правило для постов: здесь обсуждаются только хардовые настолки, компоненты которых можно пощупать руками. Никаких компьютерных, планшетных, и прочих электронных игр.

Где взял изопропиловый спирт, нигде не могу найти. Использую медицинский этиловый, но запасы подходят к концу.

В большинстве городов есть клубы при магазинах или кружки для занятия моделистов. До покупки своего Еволюшни и компрессора с баком я ходил к моделистам и грунтовался там. Ребята все адекватные, много грунта вы не потратите, если конечно не целую армию принесёте. Насчёт грунта из баллона от Кудо ему подобных - не зашло. Грубый слой, краска сохнет в полете и получаются хлопья. Очень маркая. Если совсем все плохо - купите модельный грунт от арми пейнтер или цитадели и им подобных в баллоне. Результат будет лучше

А что, грунтовку тамии надо разбавлять?

а кисточками вообще не вариант грунтовать? интересуюсь от того, что сам подумываю начать, но не могу вкладывать много денег в это дело

неа , это Massive Darkness

А бюджет можешь озвучить?
Аэр, компрессор, грунтовка, все остальные приспособы?
Мне для себя, хочу прикинуть целесообразность покупки в сравнении с баллонной грунтовкой.

Понемногу двигаю работу с мужиком на волне .

Эпоксидная смола и давняя мечта .

Хороший получается подарок увлечённому человеку .

Размер работы 25см в длинну и высота 12см

Ответ на пост «Вархаммер40к для чайников. Примархи: Феррус Манус»⁠ ⁠

Расскажу-ка я мою любимую историю про Сапфирового Короля, Железного Отца Кристоса и то, как Железные Руки чуть не охаосели в полном составе.

После смерти Ферруса Мануса и Ереси Хоруса Железные Руки не знали как жить дальше. Случился мегаконклав под названием "закалка", на котором они эту проблему тщательно решали и обсуждали. По его итогам они пришли к выводу, что Феррус был слаб, Феррус был глуп, поддался эмоциям, потерял голову, сгубил себя и подвёл весь легион. После чего был провозглашён курс на ещё большее презрение слабости, полное избавление от эмоций и превращение в ходячие калькуляторы, которым даже техножрецы будут завидовать.

После разделение легиона на ордена на одной планеты были замечены несколько святилищ построенных культистами Слаанеш, поклоняющиеся демону Сапфировому Королю. Железный Капелан Фурноус из клановой роты Раукаан сказал так:

Железные Руки не спасители, и мы не должны ими быть. Человек, который не может спасти сам слаб, а слабые не заслуживают спасения. Для такого человека, подходит только смерть. Это мы можем предоставить

После чего они уничтожили всё население планеты. Вообще всё. Не всякий инквизитор-пуританин действует настолько радикально.

Следующие девять c половиной тысяч лет они верно шли по этому пути, становясь всё менее человечными и превращаясь бездушные машины. Вершиной на этом пути стало возвышение Железного Отца Кристоса, командира роты Раукаан. Он провозглашал максимальный уход от эмоций и руководство точными логичными расчётами. Именно под его руководством в битве на планете Колумнус случилась нехорошая история, из-за которой все считают, что Железные Руки недолюбливают Гвардию Ворона. С самого начала Кристос заявил, что они не будут сражаться вместе с Гвардейцами Ворона, так как последние ненадёжны и они не хотят повторить судьбу Ферруса Мануса. А потом Кристос бросили отряд Гвардии Ворона на растерзании орков и просто наблюдал как зеленокожие убивают их союзников.

Поступок Кристоса не остался без внимание и рациональность его поведение начали обсуждать на так называемом "Кристосианском Конклаве". В течении двух столетий Железные Руки обсуждали, насколько логически безупречно и эффективно действовал Кристос и не было ли то или иное его решение продиктовано эмоциями. Постепенно это конклав из суда над Кристосом превратился в философский спор о будущем ордена и верх на нём брали кристосианцы - сторонники Железного Отца Кристоса, однако никакой определённости ещё не было и конклав мог длиться и длиться. Наконец, в 460.M41 из системы Гаудиния пришёл призыв о помощи. Эта система подверглась нападению Детей Императора - самых ненавидимых врагов. Также стало известно, что культисты поклоняются демону Слаанеш - Сапфировому Королю - давнему вредителю. Воспользовавшись моментом Отец Кристос предложил провести испытание его доктрины и философии в бою. Железный Совет дал на это согласие и через 200 лет споров конклав был закрыт, а Кристос, собрав все наличные силы, полетел в систему Гаудиния наводить порядок.

Сигнал о помощи шёл от индустриальной планеты Гаудиния Прайм. Оказалось, что 362 млрд жителей этого индустриального мира исчезли, а сигналы от большой концентрации разных форм жизни были сконцентрированы на небольшом мануфакторуме в южном полушарии. Было решено, что именно там и скрывается враг, произведена массированная высадка и Железные Руки вошли в этот мегазавод. А внутри него они увидели всех жителей планеты, которые сплавились со станками и конвейерами в противоестественные машины, конвейеры и станки, производящие демоническое оружие.

Со словами: "Как же это охренненно, совершенно, эффективно и могуче" Отец Кристос воткнул свой механодендрит в плоть и поддался порче, превратившись в слаанешитское одержимое отродье. После этого он обратился против своих братьев и начал рвать их на части. Вслед за этим его последователи - кристосианцы - один за другим стали поддаваться извращённому совершенству демонической машины и бежать наперегонки втыкать в неё свои механодендриты. Чем более Железные Руки пытались подавить свои эмоции и желании логикой, чем более они были аугментированы - тем быстрее они портились и хаосели. Со всех сторон начали валить демоны и еретики, завязался бой, из портала вышел сам Сапфировый Король, чтобы посмотреть на смерть и порчу Железных Рук. И быть бы полной беде, но в это момент, молодой, но одарённый Технодесантник Кардан Стронос понял, что его братья поддаются скверну именно потому, что пытаются сдержать свои эмоции, сдержать свою ненавить и отвращение к той мерзости, в которую превращаются десантники. Активировав свой вокс он призвал всех своих братьев дать выход гневу и ярости. Один за другим Железные Руки стали отключать протоколы ингибирования эмоций, чтобы дать им выход. Сапфировый Король, который больше девяти тысяч лет кормился подавленными эмоциями и желаниями Железных Рук завопил от того, что его лишили еды, но было уже поздно. Освобождённые от чар Железные Руки порвали всех демонов, еретиков, предателей и самого Сапфирового Короля.

После этого был проведён тотальный пересмотр доктрины. Кардан Стронос стал новым Железным Отцом и, де-факто, магистром Ордена. В Железный Совет были введено множество новых, менее аугментированных, более живых и эмоциональных членов ордена, например, апотекариев, чтобы уравновешивать холодные расчёты. Теперь, новая доктрина Железных Рук звучит так:

Хотя, конечно, многие не очень довольны её продвижением. Более всего новой доктрины придерживается клан Раукаан, который некогда более всех поддерживал Кристоса. Теперь же они находятся под пристальным вниманием Железного Совета как излишне эмоциональные. Там, где более ортодоксальные клановые роты просто уничтожат планету вместе со всеми её жителями, чтобы она не досталась врагу, клан Раукан начнёт жертвовать собой, дабы спасти её. Так, на планете Саббист, Железный Капитан Гролвок сразился один на один с самим Фулгримом, чтобы своей кровь купить время для спасения беженцев. Ныне именно клан Раукаан можно назвать горячим сердцем и живой душой ордена Железных Рук

Всем привет. Этим постом хочу открыть серию гайдов о том, как начать заниматься покраской миниатюр и что для этого нужно.

В этом посте я расскажу:

- какими инструментами я пользуюсь для постройки моделей и миниатюр;

- что стоит взять обязательно, а что опционально и можно чем-то заменить.

Также укажу минимум инструментов, с которым вы сможете красиво собрать миниатюрку или модель.

Во-первых, нам нужны сами миниатюрки. Конечно, на коробке вы увидите наикрутейший покрас. Цвета сочные, линии ровные, четкие - ну не мечта ли? Хотите уметь так же красить? Я тоже хочу :)

Открыв коробку, вы увидите примерно . ну вот это. Паника! Что делать?! Вот сейчас и разберёмся.

Для начала небольшой словарик.

ВНИМАНИЕ. Нужно уделить особое внимание подготовке миниатюрки, т.к. покраска выявляет ошибки при зачистке и сборке, а не скрывает их.

Разные миниатюрки могут быть из разного материала: металл, пластик, смола. Причем пластик может отличаться. В данном случае мы будем смотреть на пластик от GW. Он очень хорошо режется и пилится, и работать с ним довольно просто - то, что нужно для новичков.

Инструменты, которые понадобятся нам для сборки, можно увидеть на фото:

1. Место для работы.

Рабочее место должно быть комфортным - у вас должно быть место для того, чтобы поставить локти на стол и удобно себя при этом чувствовать.

2. Коврик для резки.

Советую приобрести коврик для резки, чтобы не испортить стол. Очень часто приходится что-либо резать или подпиливать с использованием грубой мужской (или женской) силы. Поэтому берем коврик. Можно заменить на первое время куском фанеры или какой-нибудь ненужной кухонной доской.

3. Цанговый нож с сменными лезвиями.

В долговременной перспективе это обязательная вещь к покупке! Нож нужен для обрезки облоя с миниатюр, а в некоторых случаях и для снятия с литников. Продается в любом магазине для творчества, но если нет возможности его купить, на первое время можно заменить канцелярским ножом.

4. Кусачки.
Тоже обязательный инструмент к покупке. И тоже продается в любом хобби-магазине, а иногда и в строительных. Но тут есть один важный момент - нужно покупать кусачки только с плоской поверхностью для обрезки. Тут я посоветую или фирменные для моделистов. Наиболее на слуху фирмы Tamia и Citadel.

5. Наждачная бумага.
Можно найти в любом строительном магазине. Берем зернистость от 800 и до 2000. Для начала хватит и одного листа, но опять-таки - на долгосрочную перспективу возьмите листы разной зернистости в этом диапазоне. Одного листа каждого типа хватит надолго, и стоят они недорого.

6. Клей для пластика.

Обязательно к покупке. Существует очень много видов клея для пластика от разных производителей - Тамия, Звезда, Цитадель. Я использую Tamia Extra Thin. Советую сразу купить именно его. Этот клей отличается от других тем, что он очень текучий и очень быстро испаряется. Это позволяет склеивать детальки, просто приложив их друг к другу и коснувшись кисточкой с клеем места соприкосновения двух деталек. Из-за капиллярного эффекта клей очень быстро проникает в минимальную щель между детальками и склеивает их. Хочу отметить, что клей для пластика не совсем склеивает пластик, а как бы сваривает его. В дальнейших постах я на примерах покажу, как идет процесс сборки и склейки деталей.

Также желательно иметь тюбик с суперклеем для склеивания уже покрашенных частей миниатюр.

7. Надфили.
Опционально к покупке. Надфили нужны для удаления линий пресс-форм на детальках и всяческих доделок миниатюрок. Если вы только-только начинаете заниматься покраской миниатюр, и не знаете, как дальше пойдет, понравится вам или нет, - покупать их совершенно не обязательно. Просто так гораздо удобнее и проще подготовить миниатюрку.

8. Пилочки для ногтей.

Опционально к покупке. Этими замечательными изобретениями очень и очень классно обрабатывать миниатюрки. Стоит недорого, использовать удобно. Или можете позаимствовать пилочку у жены или мамы :)

Опционально к покупке. Хотя как посмотреть. Опционально, но ближе к "обязательно".

В мире принято считать плохим тоном, если у миниатюрки с ружьем не просверлен ствол. Можно сделать дырку ножиком, но все-таки дрелью удобнее. Дрель также используется для штифтования миниатюр. Подробнее расскажу в части про подготовку к покраске. Дрель можно найти в любом хобби магазине.

10. Шпаклевка.
Опционально к покупке (первое время). Но лучше все-таки возьмите. Она нужна для заделывания щелей при стыке деталей, а также для исправления дефектов литья. Я использую модельную шпаклевку Tamia.

11. Green Stuff.

Опционально к покупке (первое время). Нужен для заделывания довольно больших щелей. А также для лепки новых деталей и кастомизации миниатюрок. Обратите внимание, что есть еще и Liquid Green Stuff, но ее лично я покупать не советую. GW рекламируют ее как простой способ заделывать щели и дырки, но что-то я никак не могу подружиться с этим веществом. Кто умеет им пользоваться, поделитесь, пожалуйста, рецептом.

12. UHU patafix.

Опционально к покупке. Что-то типа пластилина, который не тает. Очень удобно перед склейкой модели или миниатюры скрепить детальки с помощью патафикса и посмотреть, как смотрится. Его можно использовать и для закрепления миниатюрки на подставке для покраски. Очень удобная штука, всем советую. В качестве подставки можно использовать пробки (от пластиковых бутылок и от вина :). Можно использовать и специальную держалку от Цитадель, ее я покажу в постах, где буду рассказывать о самом процессе покраски.

В принципе, на этом пока все. Сейчас мы рассмотрели инструменты для обработки миниатюр и их подготовки для последующего покраса. В следующем посте я расскажу, какие инструменты для покраски и грунтовки использую лично я, а также расскажу про сам процесс грунтования на примере миниатюрки из Space Marine Heroes.

Полезные ссылки по теме:

Спасибо за внимание. Если появились вопросы, прошу в комментарии.

Warhammer 40k

13.4K постов 18.6K подписчика

Правила сообщества

1.Посты-баяны будут удаляться.

2. Контент, не относящийся к вселенной, будет выноситься в общую ленту.

3. Вводится система тегов.

WH Humor – юмор;

WH Art – арты;

Crossover – контент сочетающий в себе смешение различных вселенных.

Warp-тред – одноименный паблик;

WH News – новостные посты о новых релизах, обновлениях и т.д;

WH Back – всяческие инфопосты о вселенной;

Comics – все комиксы по вселенной.

WH other – если вы не можете определиться с тегом;

Фанфик – если в посте содержится неофициальная информация;

WH Miniatures - изображения миниатюр для настольной игры;

Old Warhammer - если пост содержит устаревшую информацию. Приветствуется максимально полное отражение содержимого поста в тегах и ссылка на источник материала.

Wh r63 - если пост содержит женские версии персонажей-мужчин и наоборот. А так же откровенный, эротический фансервис.

4. Все правила не являются строго обязательными, но за их многократное игнорирование нарушитель будет наказан.

UHU patafix удобно использовать во время покраски аэрографом как прикрытие для неокрашиваемого участка

Спасибо за инфу! Как раз собираю информацию по данной тематике.

Отлично) я подписался! Жду продолжения. Научи меня

Пользуюсь Liquid Green Stuff, но он может заделывать только щели раза в 2-3 меньше, чем показано в видео от GW, да и слоя нужно не два, а 5-6. Штука для тех, у кого есть на это время, как мне кажется XD

кст, да, спасибо за пост, давно прочитал и когда добрался до покупки оказалось что найти грунтовку пипец как трудно, гвшную разбирают как пирожки, особенно черную, а другие марки хоть и знаю но как-то не уверен .-. ту что ты советовал у нас не найти хD

Можно такой же гайд по производству "самопальных" настольных игр ? )

Ответ на пост «Вархаммер40к для чайников. Примархи: Феррус Манус»⁠ ⁠

Железные Руки не спасители, и мы не должны ими быть. Человек, который не может спасти сам слаб, а слабые не заслуживают спасения. Для такого человека, подходит только смерть. Это мы можем предоставить

Читайте также: