Можно ли класть рубероид на пол

Обновлено: 28.04.2024

Гидроизоляционные работы с полом являются важными процедурами. Они требуются довольно часто, причем их главным предназначением выступает защита поверхностей от влаги. Отличным материалом для этих целей считается рубероид, являющийся доступным и безопасным для применения.

Перед непосредственными гидроизоляционными работами следует сконцентрироваться на определенной подготовке, которая заключается в следующем:

проводятся основные черновые работы в помещении, поскольку если приходится делать гидроизоляцию в ванной, то в обязательном порядке меняются старые трубы или иные элементы инженерных коммуникаций, пришедшие в негодность;
из комнаты полностью выносятся все элементы, которые будут мешать выполнению работы;
даже со стен снимается старое покрытие, поскольку иначе в будущем эта работа может привести к загрязнению гидроизоляционного слоя;
с бетонного пола устраняется верхний слой, который обычно является некачественным и деформированным;
на него наносится слой грунтовки, причем не допускаются пропуски или неравномерное нанесение.

После подготовки начинается сам процесс гидроизоляции, который заключается в следующем:

проводятся измерения помещения, по которым будет получена информация о том, сколько рубероида следует приобрести для выполнения запланированной работы;
еще раз следует проверить ровность пола, поскольку не допускается формирование рулонной гидроизоляции на поверхности с дефектами и проблемами;
поверхность покрывается качественной мастикой, причем она может наноситься в горячем или холодном состоянии, а предназначен этот слой для лучшего сцепления рубероида с основанием пола;
рубероид перед применением раскатывается на полу в любом помещении, после чего в таком состоянии он оставляется примерно на один день, поскольку так можно предотвратить возникновение волн или вздутий на полученном гидроизоляционном покрытии;
материал разрезается на необходимые полосы, которые будут очень легкими в укладке, а вот их длина будет соответствовать габаритам помещения, где выполняются работы;
полученные отрезки вновь скручиваются в рулоны, причем учитывается, что изнаночная часть должна быть внутри;
край полотна обмазывается мастикой, которая до этого так же была нанесена на основание;
производится наклеивание полотен, для чего они медленно и аккуратно раскатываются по поверхности с непременным обмазыванием мастики;
все полосы раскатываются таким образом, чтобы был получен нахлест, причем он должен быть больше 1 см;
если даже при правильном выполнении всех этапов на гидроизоляционном полу появились вздутия, то важно выпустить воздух с помощью надреза, после чего данная часть слоя тщательно промазывается мастикой.

Таким образом, применение рубероида для формирования гидроизоляции в разных помещениях считается оправданным и целесообразным решением, позволяющим получить качественный и надежный гидроизоляционный слой.

Всем привет! Хочу гидроизолировать пол в кессоне перед тем, как заливать песко бетонную смесь. Вычитал то, что пол должен быть ровный и без неровностей. Или можно и так положить сверху его и по фиг? Или нужно использовать жидкую мастику для этих целей помимо? Через пару дней в Питере начинается сезон дождей и я хочу как-то временно решить проблемы с протечками.

Комментарии 32

Вместо пленки можно использовать рекламный баннер. Он очень плотный, порвать его надо совсем неаккуратным быть

если у вас проблема с капилярным намоканием, то руберойд(именно руберойд, бумага пропитаная битумом) вам поможет, достаточно положить её с небольшим перекрытием и зафиксировать.
если у вас протечки, то он вам не поможет, придется делать черновой пол, на него наклеивать либо мембрану либо чтото типа наплавляеой изоляции, и делать это очень качественно.
причем делать из изоляции корыто с подъемом на стены, и если течи выше предпологаемой плиты, то по бокам придется делать еще и бортики для того чтоб гидроизоляция держала воду.
и это все с учетом того чтоб сила всплытия этого корыта была меньше массы последнего.

Пол какой я так и не понял ?

Сейчас он полуразрушенный бетон.

Так ты высушишь только поверхность, а внутренняя часть останется влажной, да и схватывание цементных смесей — химическая реакция и вода нужна раствору, для процесса гидратации и набора прочности. Да и растрескается стяжка изза быстрого высушивания.
На свежую (минимум 2дня) стяжку можно кинуть 1 слой руберойда без наплавления, а сверху приплавлять уже рабочие слоя — но это дополнительные расходы.

Давай уже не временно а навсегда реши свою проблему. Задрал уже

А ты если не можешь помочь решить вопрос, то не пиши лучше тогда ничего.

А если эконом вариант, то выровнять дно песком и уложить полиэтиленовую пленку (минимум 200микрон толщиной) в несколько слоев с нахлестом и проклеиванием швов кровельным скотчем (он отличается тем, что армирован и очень липкий).
Пленка не разлагается и прослужит лет 50, главное не повредит во время заливки бетона.

Интересно. Надо взять на вооружение. Только там же грунтовые воды. По всему периметру текут.

Со стенами также, делаешь "штору", т.е. опускаешь пленку от пола верхнего уровня, до пола ямы с нахлестами, учитывая направление вероятного поступления влаги, и проклеиваешь стыки. Итак несколько слоев.
Вообще гидроизоляцию пленочных можно делать практически из любых материалов, которые воду не пропускают (эка я как загнал 😄😄😄) хоть и старый бассейн, хоть этот от фуры, хоть упаковку от носков. Главное качественно всё соединить (представь, что ты делаешь бассейн) и если ты уверен, что когда наберешь в "бассейн" воды, она не вытекает- значит ты справился с задачей. Останется только защитить свой "бассейн" бетоном. Кстати бетона марки Б200 и выше практически не пропускает воду при толщине от 200мм (намекает, но воду не пропускает, так что…глаза боятся, а руки делают!

не пропускают но недолго и только если сферический конь в вакууме, морозное пученье, трещины пойдут и привет, дальше только эжекция.

Про морозное пучение, я думаю, скорее всего, Вы палку перегнули, да еще и краски сгустив трещинами. Учитывая что яма находится внутри помещения, а подошва "фундамента/днища" находится на глубине 1.7-2.0м снизу давить не будет, стенки…под вопросом, но кроме как расчетами это не проверить. А поскольку обсуждение ведется не на строительных форумах, а на Драйве, то и выполняется работы будут способом, и для условнобытовых нужд крайностями можно пренебречь увеличив марку бетона, процент армирования, увеличением слоев гидроизоляции и пр.

полиэтилен отличается тем что его очень трудно склеить чем либо.
и любой скотч, кровельный, строительный, с жопы медузы гаргоны, будут на нем держаться очень короткое время, и гидроизоляции не дадут!
парниковые пленки идут шириной 6 метров, слышал и 10 бывают но не видел?
что за бункер должен быть чтоб 6 метров не хватило. 6 метров спокойно перекрывают 5.5 метров плюс подъем на стены по 250 мм.

С чего решили, что ПЭ плохо клеится? Его можно соединять огромным количеством способов: термическим, химическим, механическим и т.д.
Элементарным утюгом на коленке герметично соединить с вероятностью 80% — легко даже не имея опыта.
Обычным канцелярским скотчем соединить герметично — реально(вопрос в количестве слоев скотча и подготовке поверхности)
Клеевыми составами (к сожалению не приведу пример ибо не совсем компетентен)
Да и в конце концов битумом или силиконом промазать никто не запрещает.

А по поводу размеров пленки — так это автору виднее, ТЗ конкретного не было и бюджета также и что будет использоваться непонятно.
Так что давайте автору идеи и советы набрасывать, а уж ему решать, чем пользоваться.

вы и правда не совсем компетентны.
скотчем вы полиэтилен не загерметизируете надолго.
клеи может и существуют в природе но чтоб пойти и купить его "в леруа" это сразу нет.
а утюгом не клеют, этот процесс по другому называется вобще то.
а то что полиэтилен можно соединить герметично я в курсе, в строительстве есть специальные соединительные планки, вставляется в пластинку два конца пленки, и забивается гарпун, все соеденили.
а силикон вы на полиэтилен никогда не наклеите.
он у вас куском лежать будет.
про то что мало скотча, смешно, вы синюю изоленту забыли вспомнить.

Нуууу, тогда достаем линейки и меряемся …"компетентностью":
— не загерметезируете надолго…это сколько час-день-месяц-год.
— УТЮГ — кто сказал, что утюгом клеют?
— герметик/силикон — а почему он должен приклеиваться? Задача была ароматизировать.

И в конце то концов не забываем, что поверх гидроизоляции будет довольно тяжелый слой бетона, который в свою очередь еще сильнее упнотнит места соединения.
Вряд ли у автора есть опыт и знания в монтаже соединительных планок, да и достать их тоже не самая легкая задача.

ЗЫ. Забыли сказать про гидрофобные добывки в бетон: начиная от древнего жидкого стекла и до современных синтетических пластифмюикаторов. Тут вопрос в технической возможности и бюджета.

если есть гидроупорный слой, добавки не потребуются, если автор добавит в раствор жидкое стекло в той концентрации которая требуется, у него точно ничего не получится если нет опыта, ну точнее чтото получится но это чтото будет далеко от того что он себе представлял :)

Полностью согласен, особенно если учесть, что в растворе с "жидким стеклом " реакция гидратации будет проходить в несколько раз быстрее…но речь ведь была не про бетон, а то мы еще и в расчет армирования уйдём.

Рубероид (именно наплавляемый — например Технониколь) и предназначен для гидроизоляции кровель, подвалов, напорных и подпорных стен. Другое дело технология укладки. В идеале укладывать на твердое основание : черновая стяжка, листы плоского шифера, магнезитовые плиты, даже ЦСП в крайнем случае. Затем праймером грунтовать и наплавить несколько слоев с заходом на стены (а возможно и стены изолировать нужно) количество слоев определяется давлением грунтовых вод (скорее всего 2÷3слоя и +1слой в местах изгиба и примыканий).
Проще и дешевле сделать стяжку 3÷5см (главное чтобы гладкая была — не обязательно в горизонте), но необходимо будет ждать минимум 7дней до высыхания. Битумные изоляции совсем не хотят на влажную поверхность ложиться.

Блин. Ну можно просушить пушкой газовой, а потом уже класть. Схватывается быстро же.

Все зависит от того какой уровень вод, , и как будет оборудована отмостка вокруг кессона. Откуда боитесь воды, , , из под земли во внутрь или с осадков.

А Вообще если по правильному, то отсыпать песочком, уложить в нахлест на стены и залить ! Швы склеить паяльной лампой или горелкой .

p.s Другу делали кессон ( тот вычитал что руберойд весь гниет ) и где то достал пленку толстую и специальную скотч для таких работ. по мне это уже загон какой то …

У меня в киссоне вообще пол не залит, , что пролил, все в землю уходит ( вода на14м глубины ).

Офигеть. Блин. А что за пленка толстая ? Где ее достать можно ? Она тоже горелкой приглаживается ?

Скотч специальный, для этой пленки ! Пленка самая толстая, , и скотч как изолента тянется !

А что за пленка такая ? Она тоже смолами пропитана?

Писали же уже.
На пол пленку самую толстую, в два слоя с напуском на стены. Сверху бетон/цемент.

А начиналось все довольно безобидно. На дворе стоял чудесный август 2016г.
Типичная проблема — крыша дала течь. В любимом гараже стало сыро и неуютно. Вопрос казалось бы легкорешаемый — берешь и стелишь новое покрытие и дело в шляпе, однако…
Изначально планировалось по старинке поставить полубочку, запастись дровами, плавить битум да стелить классический рубероид. Однако умные люди подсказали что технология эта уже стара и не эффективна.
В итоге, после долгих и жарких дискуссий с верными друганами-соратниками (с которыми собственно и планируется проводить основные работы, за что парням отдельное огромное человеческое спасибо за весь в итоге пройденный тяжелый путь) было решено стелить НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУБЕРОИД. По плану: демонтируем верхний износившийся слой старого рубероида и стелим новенький. И вот дождавшись солнечного погожего денька лезем на крышу и начинаем проводить демонтаж. И тут начинается эпика.
Снимая слой обнаруживаем что под ним всего лишь еще один слой давно постеленного рубероида. Да и то слоем его назвать было тяжело. Все что когда то было рубероидом превратилось в ошметки прогнившей от старости и влаги массы. В итоге снимая старый верхний слой мы снимаем все так называемое покрытие крыши и в итоге у нас голые плиты, которые укладывались в качестве основы крыши гаража. Плиты не идеальные, во многих места провалы, которые в свое время при строительстве подсыпали каким то строительным мусором, шлаком и прочим подручным материалом. Стелить новый рубероид на такое безобразие просто невозможно. Плюс обнаружилось что на стыке борта из фэсок с тыловой части гаража с самой крышей образовались мягко говоря трещины и как раз туда очень лихо протекала вода.

Делать ничего не оставалось кроме как затариваться цементом и песком и попросту делать новую цементную стяжку на крыше…
Итак максимально очищаем нашу крышу от всякого рода бутора и для верности проходимся по поверхности струей из керхера (соседям, чьи машины стояли в тот момент недалеко от места действия в очередной раз приносим 1000 извинений)))

Далее делалось очень много замесов из смеси песка, цемента и воды. Стяжку слишком высоко не задирали, но уклон конечно же сделали. Также заделали раствором швы на стыке фэсок с крышей. Стяжка получилась отличная. Гладенькая, новенькая, ровненькая. Совсем другое дело. Теперь наплавлять рубероид будет само то.
Итак, вычитав технологию наплавления приступаем.

Цементную стяжку промазываем БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ. Праймер превосходно заменяет битум. Вы избегаете необходимость жечь костры и многих других заморочек и неудобств. Одновременно с этим Праймер имеет теже свойства что и битум. Т.е. является гидроизоляционным материалом. Так же Праймер необходим при использовании наплавляемого рубероида потому как при укладке, поверхность крыши одновременно с рубероидом нагревается газовой горелкой — Праймер подплавливается и обеспечивает идеальное сцепление материала с основанием. Наноситься Праймер на поверхность довольно легко и оперативно. Для нанесения использовали обычные валики. Что касается расхода: было куплено одно ведро Праймера объемом 25л. После нанесения в один слой на крышу площадью в 24кв.м. осталось чуть больше половины ведра, т.е. расход довольно приемлемый. После нанесения необходимо дать просохнуть промазанной поверхности около суток.

Приступаем непосредственно к наплавлению рубероида. Среди многообразия материалов было решено использовать СТЕКЛОИЗОЛ ТПП для нижнего (подкладочного слоя) и СТЕКЛОИЗОЛ ХКП для создания верхнего финального слоя кровли. Выбор был сделан за счет хорошего соотношения цены и качества. Для наплавления приобрели газовую горелку с регулятором огня (лучше не экономить, так как дешевые горелки быстро выходят из строя) и баллон с редуктором для пропана (рекомендую брать баллон не менее 28л. Мы купили баллон на 12л, в итоге приходилось часто ездить заправлять его). Технологию наплавления расписывать не буду, информации с лихвой полно в интернете. Особых тонкостей нет.
Первый слой (тпп) наплавили вдоль поверхности крыши. Промазали его вышеупомянутым Праймером. Второй финальный слой постелили поперек крыши. Начинать укладывать финальный слой необходимо от начала крыши чтобы стыки ложились поверх ранее уложенной полосы материала дабы в будущем, вода стекая по уклону не встречалась с преградами на своем пути.

Существуют различные виды гидроизоляции, но самой простой и наиболее популярной является гидроизоляция рубероидом и сделать ее можно своими руками. Лучше всего не экономить на данном этапе ремонта, ведь тогда вы убережете себя от дополнительных расходов, а также сохраните нервы, как свои, так и соседей.

Виды гидроизоляции бетонного пола

Прежде чем приступить к выбору материала для гидроизоляции, вам нужно выбрать технологию, которую вы хотите использовать. Существует рулонная гидроизоляция, то есть ее делают с помощью рубероида и прочего подобного материала. Так же есть обмазочная гидроизоляция, для этого используют битум и эпоксидную смолу.

Для гидроизоляции пола в ванной комнате подходят именно эти виды. Наиболее простой способ, это рулонный.

Подготавливаем основание для гидроизоляции

Прежде чем приступить к гидроизоляции в ванной комнате, необходимо сначала произвести замену всех труб, канализации и других работ, которые могут оставить грязь. Помещение необходимо полностью освободить, оно должно оставаться совершенно пустым, чтобы ничего не мешало вам производить гидроизоляцию.

Стены предварительно очищаем от старого покрытия, так же нужно удалить верхний слой бетонного основания, после этого поверхность необходимо прогрунтовать, и сделать это особо тщательно.

Теперь приступаем к устранению трещин и дырочек, которые имеются в полу и стенах. Делаем это после того, как грунтовка высохнет. Для этих целей вы можете использовать, как специальный состав, так и самый обычный раствор цемента. Так же советуем на место где находится трещина класть армирующую сетку, и только с верху ее замазывать.

Далее если вы решили делать рулонную гидроизоляцию, то вам необходимо будет еще подготовить стены и пол, а именно выровнять их.

Гидроизоляция рубероидом

Для того, чтобы сделать оклеечную, то есть рубероидную гидроизоляцию нужно чтобы пол был ровный. Для это вам необходимо убедиться, что пол на самом деле ровный. Вы можете использовать контрольную рейку, положив ее на пол, зазор между ней и полом недолжен превышать пяти миллиметров. Если существуют какие-то неровности на полу, то с помощью метода срубания, мы их ликвидируем. Швы, которые располагаются между стеной и полом, необходимо специально скруглить и угол должен составлять сорок пять градусов. Произвести можно это действие используя раствор цемента и песка в соотношение один к трем.

Далее необходимо очистить поверхность от каких-либо загрязнений, используя металлическую щетку, а затем покрыть пол битумной мастикой в горячем или холодном виде. Данное покрытие из мастики поможет лучше скрепиться рубероиду и основанию пола. Прежде чем постелить рубероид, как гидроизоляционный слой, его необходимо раскатать и в течение суток выдержать в таком виде. Это предотвратит появление вздутия и не будет волн во время наклеивания.

Рубероид необходимо предварительно разрезать, на необходимую длину, а потом скатывают в рулон, но главное не забывать, что изнаночная сторона должна быть завернута вовнутрь. В месте где будет наклеиваться гидроизоляция отмечается мелом, а после этого край полотна мажем мастикой, как и само основание. Далее полотно наклеиваем на пол. Лучше всего если у вас будет помощник, так как вдвоем это делать намного удобнее.

Не забывайте оставлять нахлест, он должен составлять не меньше одного сантиметра.

Порой возникают проблемы со вздутием рубероида, и он начинает не ровно приклеиваться, поэтому его обрезают и выравнивают направление. Аесли образуются пузыри, то их устраняем с помощью надреза. Воздух выпускается, промазывается опять мастикой и приклеивается.

При устройстве деревянных полов по лагам в частном доме необходимо выполнить гидроизоляцию подпольного пространства. От земли всегда идут испарения, из-за этого есть высокая вероятность появления плесени на черновом поле, которая может перекинуться на стены. Отсюда – повышенная влажность в помещении, гниение досок и неблагоприятный микроклимат, который отрицательно скажется на жильцах дома.

Чтобы уменьшить влагу, идущую от земли под полом, делают гидроизоляцию с использованием влагонепроницаемых материалов. Это могут быть прорезиненная мембрана, плёнка ПВХ, рубероид. Если позволяют денежные средства, оптимальным вариантом гидроизоляции является бетонирование подпольного пространства. В этом случае лопатой снимают верхний слой грунта, тем самым выравнивая площадку, затем насыпают и трамбуют небольшой слой щебня. Дальше заливают его жидкой бетонной смесью. После высыхания бетона на поверхность наплавляют слой гидроизоляционных материалов типа рубемаста, с нахлёстом на фундамент. Такая гидроизоляция надёжно защитит доски пола от влаги. Обычно этот способ применяют в тех случаях, когда подпольное пространство используют в хозяйственных целях, здесь слой бетона является ещё и полом.

Но для подпола, которым пользоваться не будут, потому что не позволяет расстояние между лагами и землёй, есть способы не менее эффективные, но не такие трудоёмкие и дорогие. Например, гидроизоляцию подпольного пространства в частном доме можно выполнить без бетонирования. Начинают работы так же с выравнивания площадки.

Необходимо убрать строительный мусор, камешки, стружку, щепки, оставшиеся от строительства дома .

Далее на земляной пол надо настелить слой плёнки ПВХ, чем толще, тем лучше. Рядом лежащие куски укладывают с нахлёстом, чтобы плёнка накрывала всю площадь земли.

Сверху можно положить листы рубероида. Некоторые строители, демонтирую старые крыши, использованный рубероид не выкидывают, а скручивают в рулоны и убирают на хранение. Зачем, спросите вы? Например, для гидроизоляции подпольного пространства старый рубероид подходит лучше всего.

Сверху рубероида, чтобы он не сдвигался, можно насыпать небольшой слой песка.

Песок необходимо утрамбовать, выполнить это можно ручным инструментом, сделанным из небольшой доски и черенка от лопаты. Такой способ гидроизоляции не менее эффективен, чем бетонирование. Он тоже перекроет влагу, идущую от земли в помещение. Только цена такой операции будет намного меньше.

По строительным нормам и правилам подпольное пространство частного дома необходимо проветривать. Площадь вентиляционных отверстий не должна быть меньше, чем вся площадь дома, разделённая на 400. Поэтому в фундаменте необходимо устраивать продухи .

Вентиляционные отверстия делаются по всему периметру дома, через небольшие расстояния друг от друга. Если внутри дома есть лента фундамента, то в ней тоже необходимо предусмотреть продухи.

Под полом необходимо организовать сквозняк, тогда влажность будет стремиться к нулевым значениям, что благоприятно скажется на микроклимате внутри помещений.

Так же нужно принять меры к отведению от дома ливневых стоков . На крыше желательно установить систему водослива. Оптимальным вариантом было бы подключение водосточных труб к ливневой канализации, которая позволяет отвести дождевые и талые воды за несколько метров от фундамента.

Обязательным пунктом во время устройства гидроизоляционных мероприятий должно быть возведение отмостки вокруг дома. Твёрдое покрытие, уложенное по периметру, не даст воде впитываться в землю около здания, уменьшив тем самым влагу в подпольном пространстве.

К гидроизоляции подпольного пространства частного дома не стоит относиться легкомысленно. Напротив, её нужно делать по всем правилам. Экономия на этом мероприятии будет небольшая, а вот последствия самые непредсказуемые — от неблагоприятного микроклимата в комнатах до гниения деревянных лаг и полов с последующим дорогостоящим ремонтом и исправлением проектных ошибок.

ВИДЕО

Читайте также: