Обновлено: 28.04.2024

Господа! Как приклеить кафельную плитку на старый досчатый пол в прихожей, окрашенный масляной краской и выровненый масляно-клеевой шпатлевкой? Сейчас там ламинат лежит, но после очередного потопа все равно нужно что-то делать, и хотелось бы "малой кровью".

ни как, если пол будет хоть немного прогибатся, а деревянный на это способен, то минимум швы будут раскрашиватся, либо сама плитка отскакивать.

можно положить гомогенное покрытие, достаточно износоустойчивое прочное покрытие, для прихожей скорей всего в самый раз будет.

Линолеум? Нет уж. Я вообще думаю, что его время закончилось, когда ламинат стал стоить как линолеум.
Доски не прогибаются. Пять лет назад при укладке ламината я их как следует прибил.

сравнивать с обыкновенным линолеумом нестоит, по износоустойчивости совершенно разные материалы. А кафель на дерево, если только на жидкие гвозди, и то долго непродержится.

Acer написал :
сравнивать с обыкновенным линолеумом нестоит, по износоустойчивости.

Да фиг с ней, с износостойкостью, - дома ложу, не в магазине. Линолеум хоть он только снаружи пограшен, хоть на всю глубину слишком мягкий для того песка, которым у нас двор посыпают. Рисунок на гомогенном не сотрется, но и выглядеть "как новый" в отличие от ламината или кафеля он уже через пару месяцев не будет.

Постилите на пол гипсоволоконные плиты в 2 слоя, или если есть элементы пола Кнауф. И укладывайте плитку на плиточный клей .

s_master написал :
Постилите на пол гипсоволоконные плиты в 2 слоя, или если есть элементы пола Кнауф.

Хотелось бы уложиться в те же 10 мм толщины (8 мм ламинат, 2 мм подложка) или около того, чтобы большого перепада с комнатой не было.

В любом случае не уложитесь, половая плитка около 9мм + слой клея.

TREEN написал :
половая плитка около 9мм + слой клея.

Один-два миллиметра перепада вполне приемлемо.

2Mihansk Один мой знакомый клал плитку на дереянный пол. Только он толстый слой клея делал 15-20мм.

Я когда плитку на стену ложил (еще в доклеевые времена) заметил, что тонкий слой раствора держит почему-то гораздо лучше чем толстый.

Mihansk написал :
Хотелось бы уложиться в те же 10 мм толщины (8 мм ламинат, 2 мм подложка) или около того, чтобы большого перепада с комнатой не было.

Постилите фанеру 8 и линолиум тогда уложитесь в Ваши размеры. Тут приходится выбирать между надёжностью и эстетикой.

Я сделел на даче в туалете\душе так:
на деревянный пол разлил битумную мастику, на нее приклеил рубероид,
далее сделал стяжку около 3 см. и положил плитку.
Лежит третий год.

2Mihansk Если основание прочное, то просто приклейте специальным клеем(плиточным) для дерева просто плитку. Затирку лучше попрочнее. эпоксидную, двухкомпонентную. И не заморачиваетесь, это прихожая, а не ванная, тут самый главный враг - песок и сырость небольшая, воду на пол никто не льет. Хватит на много лет. а дальше пусть дети думают, сменят все покрытие. Успехов

s_master написал :
Постилите на пол гипсоволоконные плиты в 2 слоя

По технологии - 2 слоя, но на практике одного слоя хватит вполне. Толгда уложитесь почти в трекбуемую толщину пирога.
Только желательно прогрунтовать ГВЛ, иначе плитка можент отскакивать, тк ГВЛ пылит. Можно просто промазать тонким слое плиточного клея пожиже, но лучше- грунтовкой глубокого проникновения или флехендихтом ( это- оптимальный вариант, обеспечивающий также защиту от протечек и разрушения ГВЛ при намокании)

s_master написал :
Постилите фанеру 8 и линолиум тогда уложитесь в Ваши размеры. Тут приходится выбирать между надёжностью и эстетикой.

Нет уж! Давайте договоримся чтоб без линолеума, типа на плитке остановимся. Вобщем-то ничего страшного нет, - не война. И уже не раз за 5 лет подмокший ламинат смотрится не так уж плохо. А для грязного велика можно резиновый коврик приобрести.
Я вот думаю, а что если масляно-клеевую шпаклевку пропитать чем-то дюже проникающим, типа того же жидкого ПВА, и хорошую напольную плитку на силикон посадить? Там всего то квадрата четыре, - 10 баллонов герметика не жалко. Или на фанеру, но тонкую. И мастики, я думаю, тоже подходящие есть, чтоб эластичные и дешевле силикона.

Old_Navy написал :
2Mihansk приклейте специальным клеем(плиточным) для дерева

Честно говоря, даже не знал, что такие бывают! Давно плитку не клеил, - отстал от жизни, так сказать. А какой клей посоветуете? Наверное Ветонит или что лучше есть? Краску снимать или оставить можно? И что делать с масляно-клеевой шпаклевкой в этом случае? Клей-то поди выдержит, а вот эта фигня без специальной пропитки непременно отвалится. Впрочем, её наверное смыть можно.

Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности, что такое ГВЛ? Лист типа гипсокартона, только серый и более водостойкий? 10-12 мм? Или такая фигня похожая на асбест, толщиной около 3-х?

2Mihansk Ну Вы блин даете:-):-):-):-). ГВЛ - это гипсоволокнистый лист. Что-то типа гипсокартона, но лучше:-):-):-) Бывает водостойкий (синий). Да, считается, что для сырых помещений он больше подходит. Да нажмите ссылочку на Яндексе, и будет вам счастье. Асбест - ФУ. Успехов

Mihansk написал :
Нет уж! Давайте договоримся чтоб без линолеума, типа на плитке остановимся. Вобщем-то ничего страшного нет, - не война. И уже не раз за 5 лет подмокший ламинат смотрится не так уж плохо. А для грязного велика можно резиновый коврик приобрести.

Тогда какие вопросы, Вы же всё для себя решили. Продлите каридорный ламинат ламинатом под плитку и живите припеваючи.

Old_Navy написал :
2Mihansk ГВЛ - это гипсоволокнистый лист. Что-то типа гипсокартона, но лучше:-):-):-) Бывает водостойкий (синий).

Так оно ж толстое!

s_master написал :
Продлите каридорный ламинат ламинатом под плитку и живите припеваючи. Тогда какие вопросы

Видел в магазине, - здорово смотрится. Наверное более влагостойкий, чем мой, но все же ламинат.
И дорогой, раза в 2 дороже обычного.
Я думаю, что соседи меня еще не раз затопят. (Ламинат в коридоре у меня был склеян силиконом и по периметру им же залит, поэтому и выдержал не один потоп). К тому же велик, мокрая обувь. Надоело трястись над этим ламинатом и с порога сразу за тряпкой бежать. Так что кафель без выбора. Речь о том как его на старом полу закрепить, чтоб держался и чтоб перепаду не было.

Mihansk написал :
Видел в магазине, - здорово смотрится. Наверное более влагостойкий, чем мой, но все же ламинат.
И дорогой, раза в 2 дороже обычного.
Я думаю, что соседи меня еще не раз затопят. (Ламинат в коридоре у меня был склеян силиконом и по периметру им же залит, поэтому и выдержал не один потоп). К тому же велик, мокрая обувь. Надоело трястись над этим ламинатом и с порога сразу за тряпкой бежать. Так что кафель без выбора. Речь о том как его на старом полу закрепить, чтоб держался и чтоб перепаду не было.

Уже способ упоминался с фанерой, у себя я сделал так – тонкий слой водостойкой фанеры + мелкая сетка и плиточный клей и все стоит. Можно попробовать прямо на деревянные доски положить сетку, но тогда потолще, предварительно выровнять тонкой стяжкой и патом на клей.

Как уложить керамическую плитку на окрашенный бетонный пол

Бетон является одним из самых долговечных и универсальных строительных материалов, что доступных на строительном рынке в наши дни. Окрашенный бетонный пол может быть практичным решением, удобным в уходе. Однако, если вы решили, что хотите большего, возможно есть смысл рассмотреть применение керамической плитки к окрашенному бетонному полу. Это решение потребует подготовительных работ и дополнительных расходов, для качественной реализации задуманного.

Подготовка окрашенных бетонных полов

Бутонный пол, на самом деле, является отличной, базовой поверхностью для укладки плитки. Проблема заключается в окрашенной поверхности, которая обуславливает повышенную гладкость рабочего слоя, что мешает схватыванию плитки. Существует два основных метода решения этой проблемы. Один из них заключается в создании шероховатости искусственным путем, в результате применения подходящего инструмента. Другой способ заключается в создании дополнительной прослойки, между слоем краски на бетоне и будущим слоем плитки. Любой процесс является трудоемким, а в случае с некоторыми инструментами, в методе по созданию шероховатости, очень дорогостоящим. Какое бы решение вы не выбрали, создание подходящей поверхности является необходимым требованием, в противном случае, вы можете быть уверены, что в процессе оседания полов, ваша керамическая плитка потрескается. Если пол отличается неровностью, пониженные места могут быть заполнены, а повышенные места могут быть отшлифованы. Если вы работаете над выравниванием полов, с применением бетона и его смесей, помните, что вы должны дать минимум 24 часа, перед укладкой плитки на свежий слой бетона, для того, чтобы тот принял должную твердость и постоянную форму.

После того, как поверхность окрашенных бетонных полов была подготовлена, вы можете использовать некоторые вещества, для обеспечения лучшей схватки плитки. Существуют строительные смеси, разработанные специально для плитки, шпаклевки и органические клеи. Латексные химические клеи часто используются с распылителем, особенно в тех случаях, когда окрашенная поверхность не может быть полностью удалена с бетона. Органический клей, как и клей вообще, является лучшим выбором для укладки керамической плитки на бетонный пол. Выбор темного цвета затирки, в соответствии с темным цветом плитки, позволит свести к минимуму распространение и визуальное восприятие грязи. Выбор метода для укладки плитки зависит от того, используете ли вы разделяющий краску и плитку слой шпаклевки, или вы смогли полностью удалить краску с бетонной поверхности пола. Для неглазированных и пористых поверхностей, применение герметиков обеспечит необходимую защиту. Однако, это не всегда необходимо, как правило, уплотнители и шпаклевки, часто объединяют в себе качества герметика.

Несложные рекомендации от наших специалистов, которые точно знают рецепт крепкого и надежного напольного покрытия!

Подготовка бетонного основания пола

Начинать следует с ревизии старой поверхности. Если это стяжка, то ее простукивают по всей площади, чтобы выявить нестабильные участки. «Бухтящие» фрагменты подлежат безусловному удалению вплоть до плиты перекрытия (черновой стяжки). Никогда не оставляют участки с крошащейся, рыхлой поверхностью, с глубоко проникшими масляными или битумными пятнами – их счищают до «здорового» бетона.

Читайте еще наши статьи

Очень часто, как и в случае со стенами, удаление отдельных дефектов перерастает в полный демонтаж всей стяжки. Работа эта утомительная, но если так случилось, то деваться некуда. После демонтажа и уборки строительного мусора предстоит осуществить заливку новой армированной стяжки, толщиной не менее 30 мм, и тем самым подготовить прочное и ровное основание, по которому уже можно будет осуществлять облицовку плиткой.

Если стяжка не вызывает опасений, то проводится только ее ремонт – заделка трещин, щелей, крупных неровностей. Отдельные небольшие впадины на поверхности, не превышающие размеров одной выбранной плитки и глубиной порядка 2÷3 мм, большой роли не сыграют – они легко заполняться клеевым составом при укладке покрытия. Но никакие, даже совсем незначительные, казалось бы, бугорки или выступы – совершенно недопустимы, так как не дадут ровно уложить покрытие.

Завершается подготовка поверхности бетонного пола тщательной уборкой, удалением пыли с поверхности, а затем – грунтованием (желательно, двукратным) составом глубокого проникновения.

Можно ли использовать в качестве основы старое кафельное покрытие?

Если целью стоит укладка новой керамической плитки для обновления интерьера помещения, а на полу имеется добротное старое кафельное покрытие, то оно вполне может послужить надежной основой, естественно, в том случае, если поверхность ровная. К такому принципу укладки прибегают по различным причинам.

• Самое банальное и понятное – чтобы не проводить трудоёмкий и утомительный процесс демонтажа старого покрытия;
• Кроме того, под старой плиткой могут располагаться какие-либо коммуникации, и удаление покрытия сопровождается риском их повреждения.

Все же необходимо помнить, что такой подход возможен не всегда:

• Старый кафель начал «плясать» и кладка на нестабильное основание просто бессмысленна.
• Другой пример – пол в ванной, поверхность которого по правилам должна быть ниже, чем у полов в коридоре или в комнатах. Может случиться так, что укладка нового покрытия на старое станет невозможной именно по этой причине;
• Старое керамическое покрытие в многоэтажках, хотя и весьма прочное, может значительно отклоняться от горизонтали.

Если же решено укладывать новый кафель на старый, необходимо проделать следующее:

• Пол подвергается тщательной ревизии. Следует проверить буквально каждую плитку на стабильность, простучать пол, чтобы выявить потенциально слабые фрагменты, отдающие глухим звуком;
• Удаление нестабильной плитки и очистка основания под ней;
• Если дефекты немногочисленны, то «подозрительные» плитки удаляются, основание под ними вычищается до бетона;
• Затем проводится грунтование этих оголенных мест и заделка или бетонным раствором, или плиточным клеем, тем, который планируется к дальнейшей укладке. Такая ремонтная «заплатка» по высоте сравнивается с остальным покрытием. Естественно, подобный ремонт имеет смысл проводить, если дефекты старого покрытия не принимают массового характера.

Кафельное покрытие необходимо обезжирить – за время эксплуатации на нем мог образоваться невидимый налет, который будет мешать нормальной адгезии клея. Поверхность можно обезжирить органическим растворителем, или, чтобы не страдать от неприятного запаха – несколько раз промыть горячим раствором каустической соды, а потом – чистой водой.

Теперь необходимо обеспечить хорошую адгезию клея со старой поверхностью. Это можно выполнить по-разному. Некоторые практикуют нанесение насечек на старую плитку с использованием «болгарки» и круга по камню. Насечки с помощью зубила и молотка – не приветствуются, так как легко можно расколоть кафель. Можно высверлить частые отверстия диаметром 4 – 5 мм, но это займет немало времени и сил.

Лучше всего обработать тщательно промытый керамический пол специальной грунтовкой, например, бетоноконтактом — она создаст шероховатую поверхность, похожую по фактуре на абразивную бумагу, на которую отлично ляжет плиточный клей. Кстати, и клей в такой ситуации лучше применить особый – для сложных оснований, с повышенными пластичностью и адгезионными качествами.

Много положительных отзывов заслуживает состав «Ivsil Рrоfit» (пусть не смущает надпись, что он рассчитан на керамогранит – в данных условиях он отлично подойдет). Широкой популярностью пользуется клей «Сerezit СМ17», рассчитанный на самые сложные случаи. А про клеевую смесь «Vеtоnit Rеnovation» утверждают, что благодаря своей пластичности и высочайшей адгезии к любым основаниям, старая кафельная поверхность даже не будет нуждаться в грунтовании бетоноконтактом, и надежность укладки от этого не пострадает.

А что делать с деревянным основанием пола?

Плитку можно укладывать и на деревянный пол, безусловно, при его качестве и стабильности. Главное условие – должна быть уверенность в том, что деревянная основа не придет в негодность уже через пару лет, и не вызовет необходимости демонтажа керамического покрытия для проведения ремонта. Поэтому ревизии пола уделите повышенное внимание! Полностью исключаются «играющие», прогибающиеся или скрипящие участки. То, что на деревянном полу кажется несущественным, может фатально сказаться на плиточном покрытии.

Просмотреть необходимо каждую деталь, не поленившись снять настил, добраться до лаг, проверить их состояние. Если заметны хоть какие-нибудь признаки разложения древесины – необходимо будет провести замену. В том случае, когда лаги расположены с шагом превышающим 500 мм, придется установить дополнительные, иначе даже самая толстая половица может дать прогиб. Пол следует проинспектировать до последней детали, и при необходимости произвести замену или ремонт.

Все деревянные детали, раз пол уже разобран, необходимо подвергнуть обработке антисептическим составом.

При обратном настиле дощатого покрытия половицы не подгоняются плотно друг к другу, а между ними оставляется промежуток в 3÷4 мм, чтобы не допустить деформации при изменении влажности или температуры. Эти щели можно заполнить пластичным материалом, например, монтажной пеной, срезав затем выступающие излишки. По периметру помещения такой зазор должен составит еще больше – до 10 мм.

Если плитка планируется к укладке прямо на доски, то с них необходимо снять старое лакокрасочное покрытие, любым удобным способом – абразивной обработкой, химической смывкой или с прогревом с помощью строительного фена.

Собранный деревянный пол еще раз проверяется на прочность, а затем можно переходить уже к подготовке его поверхности для облицовки керамической плиткой. Здесь возможны различные варианты.

При выполнении облицовки кафелем нередко возникает вопрос: можно ли класть новую плитку на краску. Оставив поверхность со старым покрытием, конечно же, удастся в чем-то сэкономить, но не приведет ли это к еще большим тратам в дальнейшем. Именно с этим и предстоит разобраться далее.

Перед укладкой плитки на окрашенную стену необходимо должным образом подготовить поверхность

Допустимость выполнения укладочных работ

Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

• раствор сползет еще на этапе укладки;
• в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
• в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
• уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

При подготовке поверхности для последующей облицовки плиткой, обязательно удалите эмаль

Эмаль

Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

• Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
• Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
• Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

Масляная краска

Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

• Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
• Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
• Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
• Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

Технология подготовки поверхности под плитку с масляной краской

Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

Водоэмульсионные составы

Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

Проще всего удаляется водоэмульсионная краска

Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

Выбор клея

В вопросе как правильно положить плитку на краску существует еще один важный пункт – на что лучше клеить кафель. В этом случае потребуется не обычный цементно-песчаный раствор, а специальный усиленный клей.

Для повышения его цепкости и степени проникновения в поверхность основания можно добавить в состав клей ПВА.

В продаже имеются особые составы, уже содержащие подобные добавки. Также рекомендуются быстросохнущие клеи, чтобы предотвратить риск сползания сырой кладки.

Если соблюдать все указанные рекомендации и не полениться как следует подготовить стены к облицовке, новая плитка прослужит вам не меньше чем та, которую кладут на бетонную поверхность.

Стены ванной комнаты были окрашены масляной краской. Точнее, окрашивались несколько раз, там не меньше пяти слоев. Въелось намертво. Снять эту краску пробовал и растворителями, и феном, и тупо стамеской. Единственный работающий способ в итоге - перфоратором, острым долотом в ударном режиме, но это невероятно трудоемко - по сути, приходится удалять не краску, а слой бетона толщиной 3-5 мм с нескольких квадратных метров стен.

Я хочу уложить на это плитку не обдирая стену.

План такой - закрепить на стене штукатурную сетку, металлическую, на шурупы, через полметра. Туго натянуть и класть плитку на нее. Может быть, в два слоя, если не удастся достать мелкоячеистую. Это будет работать?

краску пошоркать до матовости острой крупной шкуркой, промыть с содой и начисто водой, нанести грунтовку - бетоконтакт, дать ей просохнуть. и клеить плитку.

В таких случах я делаю так:
а) шкурение крупной шкуркой, чтобы снять глянец. Это недолго , 10-15 минут на весь санузел.
б) плиточным клеем краска шпаклюется тонким слоем "на сдир". После высыхания клеится плитка как обычно.
Этого хватает, чтобы плитка стояла многие долгие годы.

bunker6 написал :
План такой - закрепить на стене штукатурную сетку, металлическую, на шурупы, через полметра. Туго натянуть и класть плитку на нее. Может быть, в два слоя, если не удастся достать мелкоячеистую. Это будет работать?

это будет работать, конечно, но дешевле будет нанять человека, чтобы он ободрал всё- же краску. Посчитайте, сколько будет стоить сетка с дюбелями и ещё плиточный клей на толщину сетки, и половину этой суммы предложите кандидатам. Уверен - от желающих ободрать краску отбоя не будет)))

Сетка подтянется и будете иметь бухтящюю стену.
1 вариант.- наделать насечек. В инете найдете.

1. вариант-видел, как снимают маслянную краску с помощью тепловой пушки. в газетах почитайте- есть кто предоставляет такие услуги.

3 вариант.
Кандидату ставится условие: очистить стену за день вручную, облата - $1000 .
очистив одну стену, неудачник падает замертво.

bunker6 написал :
Единственный работающий способ в итоге - перфоратором, острым долотом в ударном режиме, но это невероятно трудоемко - по сути, приходится удалять не краску, а слой бетона

.
трупик тихонько выносится, осталось три стены.
теперь очередь следующего соискателя.

Насечки - это технология укладки НА РАСТВОР ПО ГЛАДКОМУ БЕТОНУ, технология вчерашнего дня.
При укладке на мастику (прообраз плиточного клея) насечек не требовалось.
Сетка - это также технология вчерашнего дня, применялась когда не было полимерных штукатурок, только цементные да известковые.

sergeyX написал :
снимают маслянную краску с помощью тепловой пушки

Я пробовал даже газовой горелкой. Краска очень старая, от нагрева только сильнее дубеет.

С этого места чуть подробнее?

"В состав мастики ПЦ входят(в частях по массе): поливинилацетатная пластифицированная дисперсия - 1, вода - 2.3 и сухая цементно - песчаная смесь марки 100, которую берут в таком количестве, чтобы получилась мастика рабочей консистенции. " (с)

У меня была та же ситуация. На свой страх и риск решил попробовать не снимать краску, только пошкурил и слелал насечки стамеской, без сетки. Использовал клей Петромикс для СЛОЖНЫХ поверхностей. Укладывал плитку первый раз в жизни. Как ни странно, лет 6 держится. Так что это возможный вариант, хотя неправильный. P.S. если болгаркой наделать часто неглубоких бороздок крест-накрест в качестве насечек-поможет?

wal73 написал :
Так что это возможный вариант, хотя неправильный.

неправильный - да, потому, что насечки делать не нужно было.

У Вас в оклотке дворник есть? Скорее всего гастарбайтер? У него должен быть топор приваренный к трубе или к лому - долбить лёд. пригласите его с этим инструментом на пару дней. Пусть дворник предварительно заточит топор.
Однажды мне приходилось драть краску с бетона. на ровных местах широкой стамеской, на шероховатых - перфом с широким долотом. Долото нужно добротное и острое.

wal73 написал :
Использовал клей . для СЛОЖНЫХ поверхностей.

+1 тоже вполне реальный и рабочий вариант.
Подобным клеем также можно сделать адгезионный слой. После застывания - клеить уже обычным.

С удовольствием читаю про суперперфораторы и тепловые пушки
У меня дома: когда-то пришёл плиточник,и СПЕЦИАЛЬНО покрасил стены
масляной краской по штукатурке.
Через два дня положил плитку на песок-цемент,замешаный на ПВА
За 20 лет (при серьёзной усадке дома) не отпало ни одной плитки.

ведмедь написал :
У меня дома: когда-то пришёл плиточник,и СПЕЦИАЛЬНО покрасил стены
масляной краской по штукатурке.

Звучит как : Пришел Дед Мороз. Может это не плиточник был .

ведмедь написал :
положил плитку на песок-цемент,замешаный на ПВА

пропорции не подскажете?

ИМХО посты №2 и №3 решают все проблемы. смысл еще придумывать?

Точно. Но держится ли на стене сама краска? Всё-таки пять слоёв старья. Если уверенность есть - снимать её не надо.

levian написал :
пропорции не подскажете?

3к1, как для кладки. ПВА 1 литр на ведро воды. Но надо проверить, чтобы ПВА не сворачивался от цемента. Были такие случаи.
Но, в наше время, мне кажется, проще купить нормальный клей, типа Ветонит реновэйшн, для сложных поверхностей. Оцените, насколько приятнее будет работа.

Alex_Penza написал :
чтобы ПВА не сворачивался от цемента. Были такие случаи.

а еще переусердствуете, или плитка слабовата будет, вся растресскается.
кстати почти у всех кто делал на густотерку раньше, плитка хоть и не падала (еще и не оторвеш), зато поверхность вся какбудто поцарапанная.

Вы усложняете,я думаю..На краску реально и намертво можно положить плитку используя смесь ТОЖЕ краски с цементом и все.

Oops-63 написал :
Вы усложняете,я думаю..На краску реально и намертво можно положить плитку используя смесь ТОЖЕ краски с цементом и все.

Всем понятно,как надо на?Без обид,я шутю.

делал расечки топором ,обеспыливал ,потом бетоноконтакт.должно быть крепко

Стены ванны - ацеит, был покрыт масляной краской. Непосредственно над ванной содрал с пром.феном - и крепенько задолбался, так что на остальной поверхности только зашероховатил шкуркой и покрыл грунтом (тогда ещё про бетонконтакт не слышал). Таким образом положил пояс из плитки. В принципе держится. НО: стенка-то слегка может играть - как-то опёрся на неё сильно - и плитка немного отошла (именно над ванной). Так и осталась - слой плитки асм по себе, стенка - сама по себе. По-моему, этому ещё немного помог залив от соседей. Думал-думал, и приклеил все плитки силиконом, чтобы оставалась некая эластичность клеевого слоя. Полгода - всё держится.

Но вот задумал плитку доложить в тех местах, где её нет, и опять охота класть на силикон. Поверхности - матовая водоэмульсионка сверху и глянцевая масляная краска - снизу. Чем привлекает силикон: эластичность слоя и простота работы (дави себе на курок пистолета, ничего мешать не надо, никаких тебе гребенчатых шпателей. ) Что думает народ? Стоит ли и как лучше подготовить поверхность?

AlexKu написал :
Что думает народ? Стоит ли и как лучше подготовить поверхность?

поверхность под такие клеи должна быть ровнейшей.
можно купить готовые дисперсии и т.д.
из минусов, сразуже про затирки. если затирки не эластичные то эластичность силикона теряется (или затирка потрескается и наверняка).
в принципе по пожеланию заказчика клеил керамику на дисперсионный клей для линолейма. правда смысла в этом особого не видел. но как и с силиконом так может быть. кстати есть и жидкие гвозди водостойкие и прозрачные.

gans gr написал :
поверхность под такие клеи должна быть ровнейшей.

+1,что то не встречал стены из ацеита в уровень,если он вам не нужен и вас все устраивает,то лучше приклеить плитку на жидкие гвозди

Жуткие гвозди твердеют в камень. Кстати, из опыта приклеивания им древесины (плашки паркетной доски) - очень многое со временем поотлетало, переклеивал на эпоксид. Так что этим гвоздям не слишком доверяю. А вот после чего зауважал силикон: делал себе мебель на кухню и брал для неё готовые очень красивые дверцы (фабричные, как бы некондиция). Так вот в одной дверке из МДФ было силиконом вклеено стекло. Еле отодрал - а вернее, вырезал (так просто оно не отдиралось).

Ну, значит, по мнению Мастеров - никакого криминала в силиконе под плитку нет? Отличненько! Только ещё не ответили - как лучше подготовить поверхность (масло и воднодисперсионка).

При жёсткой затирке - да, эластичность отчасти теряется. Думаю, что при игре поверхности затирка потрескается. Ну и фиг с ней! Вылущил да новую затёр! Это же, во-первых, некий форс-мажор, а, во-вторых, гораздо проще, чем плитку перекладывать.

Кстати, заодно - посоветуйте, как грамотно затирать надо. Похоже, есть какие-то секреты. Я самоучка, плитку сначала смотрел, как кладут, потом сам несколько раз клал - мне кажется, удачно (в том числе такие хитрые фестоны из неё резал - всякие криволинейные кронштейны обходил и унитазы). А вот затирка как-то неровно ложится.

Читайте также:

  
• Что значит у экстрасенса дом без окон
  
• Как подарить пол квартиры жене
  
• Отделка пластиковых окон снаружи в деревянном доме
  
• Окна в юит доме
  
• Как регулировать алюминиевые двери входные на петлях