Можно ли ходить по трубам теплого пола при заливке стяжки

Обновлено: 17.05.2024

Теплые полы являются прекрасным дополнением к основному отоплению в частных дома и квартира в многоэтажках. Но залогом эффективной и долгой работы таких отопительных систем является их правильный монтаж и отсутствие ошибок при выполнении стяжки пола. Чтобы понять как залить стяжку на теплый пол без помощи опытных строителей и нелепых ошибок, нужно изучить все этапы данного процесса.

Инструменты и материалы

Прежде чем начать выполнять заливку стяжки теплого пола, потребуется позаботиться о наличии всех актуальных для данного вида работ инструментов и материалов. Из материалов вам понадобятся такие позиции:

демпферная лента для создания термошвов;
утеплительный материал (в виде рулона, матов);
полиэтилен в виде пленки с толщиной от 200 до 250 мк;
материалы для приготовления бетонного раствора (тщательно просеянный песок, цемент, фибра, пластификаторы для бетона);
монтажная сетка;
маячковые профили;
стяжки из нейлона для фиксации на сетке;
трубы из полиэтилена или металлопласта, диаметр которых равен 20 мм при организации теплых полов водяного типа.

Среди инструментов, актуальных для заливки стяжки на электрополы, потребуются такие:

лазерный уровень для проверки основания на ровность;
шуруповерт (инструмент необходим для монтажа маячков);
перфоратор со специальной насадкой для замешивания раствора бетона. Можно заменить строительным миксером;
емкость для приготовления раствора, объемом от 80 до 100 л (бак или таз);
рейка и правило существенной длины для разравнивания бетонного раствора на поверхности пола.

Не забудьте про собственную безопасность при выполнении работы. Защитить ступни от цемента, пыли, грязь помогут резиновые сапоги. А не повредить колени в процессе выполнения стяжки помогут специальные наколенники.

Дабы уборка мусора после окончания работы не отняла много сил, стоит обзавестись хорошим веником, а еще лучше — промышленным пылесосом для уборки.

Заливка стяжки с учетом вида теплого пола

Многие люди, которые решили самостоятельно монтировать электрополы в своем доме, задаются резонным вопросом о том, как выполняется стяжка для теплого пола. На самом деле, этот процесс не отличается чрезмерной сложностью и не требует длительного времени. Но выполняться он должен с учетом архиважного фактора – вида теплы полов, которые планируются установить.

Водяной

Если было решено организовать водяные полы с подогревом самостоятельно, потребуется уяснить основные правила заливки стяжки для такой системы. Стяжка под теплый пол поднимет всю отопительную систему вверх на определенный уровень, но если сравнивать такой вариант с иными альтернативами, то становится понятным, что это довольно экономный вариант. Конструкция получается слоистой. Она выполнена из следующих материалов:

Чтобы трубы не всплывали, их стоит зафиксировать, прикрепив к арматурной сетке или утеплителю. Схемы монтажа труб при этом могут быть разными. Трубы можно уложить такими способами:

змейкой;
двойной змейкой;
спиралью.

Заливают приготовленный бетонный раствор по трубам, начиная двигаться от дальней стены, и в сторону двери. Комната при этом должна быть поделена на зоны с ориентиром на маяки. Вылитый на трубы бетон следует тщательно выровнять правилом, чтобы избежать перекоса толщины основания. При использовании полусухих смесей, уже через 6-7 часов после организации стяжки, ее стоит отшлифовать.

Способы укладки труб

Электрический

Выше описано, как залить теплый пол водяной самостоятельно, без оплаты услуг наемной бригады строителей. Теперь остановимся на подробностях, как осуществляется заливка теплого пола электрического. Заливается он в данном случае несколько иначе.

Во-первых, отметим, что электрические полы с подогревом разнообразны по своему строению, что определяет специфику монтажных работ:

кабельный;
пленочный;
с применением нагревательных матов.

Пленочные полы допускают укладывать поверх слоя бетона, а другие два варианта заливают в стяжку.

Виды электрических теплых полов

В целом, организуются такие полы таким же образом, что и водяные, но с учетом того факта, что электрические кабеля или маты монтируются прямо на арматурную сетку, которая подвешивается между лагами. Кабеля не должны касаться термоизоляционного материала, а в раствор для стяжки электрополов обязательно добавляют пластификатор. После фиксации кабелей или матов на арматурной сетке, на конструкцию выливают раствор и выжидают 4 недели, дабы он окончательно застыл. Высохший пол потребуется отшлифовать, а после покрыть отделочным материалом.

Толщина стяжки

Слой заливаемого раствора для теплого пола непременно должен быть одинаковым по всей площади помещения. Таким образом можно добиться эффективной работы отопительной системы, ведь напольное покрытие будет прогреваться равномерно. Вот почему начинать работы необходимо только при условии наличия максимально ровной поверхности основания. В ситуациях, когда черновые полы не отличаются ровностью, имеют большие перепады уровня, их предварительно следует выровнять.

На толщину стяжки теплого пола влияет состав раствора

Иногда достаточно тонкого слоя стяжки (около 5 мм в толщину). Тогда специалисты рекомендуют часть слоев конструкции поместить под черновую стяжку. То есть, постелить полиэтилен (выполняющий функцию гидробарьера) и теплоизоляционный материал, а после залить их слоем раствора с толщиной 2 см. Далее основанию дают хорошенько просохнуть в течении 28 дней, раскатывают на нем теплоотражающий материал и приступают к установке нагревательного элемента. Подобная технология чуть более долгая в реализации, однако, она более правильна. При других условия потребуется выполнить более внушительную по толщине стяжку. Если полы с подогревом создаются в квартире в многоэтажке на втором этаже и выше, то толщина системы будет 8,5 см, а структура ее будет следующей.

Слой	Толщина
Теплоизоляционный материал	2 см
Изолон	0,5 см
Раствор	Выше 1 см под трубой или электрическим нагревательным элементом, 2 см труба или 0,5 мм электрический нагревательный элемент и 3 см поверх нее или электрического нагревательного элемента.

8,5 см в случае водяного теплого пола или 6 см в случае электрических полов с подогревом — это немало с учетом того факта, что высота потолков в многоэтажках и так не очень высокая. Если же говорить о частных коттеджах или квартире на первом этаже, то картина будет выглядеть еще более внушительно.

Слой	Толщина
Теплоизоляционный материал	5 см
Изолон	0,5 см
Раствор	Выше 1 см под трубой или электрическим нагревательным элементом, 2 см труба или 0,5 мм электрический нагревательный элемент и 3 см поверх нее или электрического нагревательного элемента.

Итого, слой стяжки водяного теплого пола составит 11,5 см в толщину, а для электрополов – 9 см. Также отметим, что толщина слоя раствора будет во многом определяться его типом. Так для водяного пола показатели будут такими:

если вы применяете обычный цементно-песчаный раствор, помните, что минимальный слой над трубой или электрическим нагревательным элементом должен составлять 5 см в толщину;
если применяется раствор на основе пластификаторов, то его толщина над трубой или электрическим нагревательным элементом будет составлять менее 5 см;
если монтируется тёплый водяной пол самостоятельно, то над трубами или электрическим нагревательным элементом конструкции слой раствора должен быть не меньшим, чем 2-2,5 см в толщину, если применяется армирование, и не менее 3 см раствора, если армирующая сетка не задействована в процессе работы. Тогда общая толщина бетонного слоя составит для водяного пола около 6 см.

Температурные швы

Одним из этапов выполнения стяжки под теплый пол своими руками, является создание температурных швов с помощью демпферной ленты. Такую ленту нужно проложить вдоль стеновой поверхности по всему периметру комнаты.

Также деформационные швы следует выполнить вдоль помещения так, дабы отделить отапливаемую зону от неотапливаемых участков под мебелью. Подобные меры обезопасят систему отопления, ведь при функционировании ее элементы расширяются от нагрева. Если не выполнить закладку температурных швов, стяжка быстро растрескается.

Первым делом раскатывают и закрепляют демпферную ленту Для предотвращения образования трещин между соседними контурами делают температурные швы. Проходящие через них кабели и трубы нуждаются в защите

Заливка по маячкам

Перед началом работ следует узнать, как правильно заливать стяжку на теплые полы по маячкам. Придерживаясь технологии, выполняют стяжку после выполнения всех штукатурных работ, монтажа окон и дверных коробок в комнате. Так нужно поступить, дабы создать актуальные температурные условия для монтажа пола с подогревом.

Подготовительный этап подразумевает тщательное удаление наплывов, пыли, остатков строительного мусора. Далее, нужно аккуратно, без спешки выставить маячки под черновую стяжку. Роль основы могут выполнять плиты перекрытия, но их потребуется сделать ровными, если имеются отклонения от уровня. Поверхность стены снизу следует прошпаклевать на уровень 15 см, чтобы потом в слой вмонтировать демпферную ленту.

Установка маяков — главное выдержать горизонтальность

Теперь переходят к обустройству черновой стяжки . По окончании выполнения заливки пола допускаются перепады для площади , которую занимает водяной контур , согласно ГОСТ , не более 5 мм . Вот почему установку чернового пола нужно осуществлять по маякам . Для обеспечения самого высокого уровня утепления в помещении , опытные специалисты рекомендуют применить керамзитобетонную стяжку . Далее , постепенно выстилают утеплительный материал под стяжку на специальный клеевой состав , а швы заделывают при помощи монтажной пены .

После монтажа утеплителя потребуется выполнить армирование поверхности с помощью специальной сетки. Материал следует укладывать на пятаки так, дабы он отступал от теплоизоляции на 4 см. После того нужно выполнить температурные швы, уложить трубы/маты/электрические провода (в зависимости от вида теплого пола, который монтируется).

Заливают чистовой пол раствором с пластификаторами и отсевом (мелкими по диаметру фракциями щебня). Также можно воспользоваться готовыми нивелирующими смесями, которые предназначаются для систем теплого пола. В завершении работы следует выдать 25-28 дней, дабы пол высох и затвердел, а после того запустить отопление. Самовыравнивающая смесь высохнет намного раньше — за 1-2 неделю. По высохшей стяжке укладывают напольное покрытие, после чего включат систему отопления.

Маяки закрепляются раствором

Частые ошибки

Не каждый человек понимает, как правильно залить теплый пол и не нарушить технологию работы. Далее описаны часто встречающиеся ошибки, которые неопытные мастера допускают при выполнении работы своими руками.

Часто стяжка трескается после того, как высохнет. Почему это происходит? В большинстве случаев причиной этому выступают ошибки:

в процессе создания раствора. В его состав непременно стоит добавить армирующую добавку, а также пластификаторы;
в расположении деформационных зазоров. Технология заливки обогреваемого пола в больших по размеру комнатах или помещениях сложной формы не предусматривает создание монолитной плиты. Пол нужно разделить на зоны небольшого размера (площадью не более 30 «квадратов» и длиной сторон не более 8 м) посредством применения демпферной ленты. Добейтесь соотношение длины и ширины квадратов на уровне 1:2. Если комната нестандартной формы, ее следует поделить на квадраты с разделительными линиями на 1/3 глубины, применяя мастерок;
при сушке полов — залитая стяжка не должна пересохнуть, иначе трещин не избежать. Дабы обеспечить оптимальный уровень влаги, полы нужно закрыть пленкой и поливать водой на протяжении недели дней;
при запуске отопительной системы. Часто люди спешат и включают «теплые полы» слишком рано, что приводит к растрескиванию раствора в 80 процентов случаев. Специалисты рекомендуют выдержать 28 дней с того момента, как выполнится заливка полов. Такое время необходимо, чтобы раствор постепенно затвердел.

Если созданный своими руками пол все же растрескался со временем, его можно отремонтировать самостоятельно. Однако, лучше, чтобы до того не дошло. Не нарушайте технологию выполнения монтажа теплого пола, и проблемы подобного характера вас никогда не коснуться.

Видео

Делаю плавающую стяжку 50 кв.м. по водяным теплым полам.
Демп.ленты, пенопласт, петли из м/п труб присутствуют, шаг петли 20 см. В доме два входа и оба начинаются с ТП. Плюс ко всему коллектор в проходном месте . И еще хочу сетку положить . Хождение даже без ведер и носилок требует определенной внимательности и осторожности.
Те, кто будут делать стяжку - не рас..здяи, тем не менее я опасаюсь спотыканий о трубы и наступаний на оные, падающих ведер и т.д. В общем, вы меня понимаете
Пока вижу два варианта.

Если начинать с "дальнего конца": во всех проходных местах разложить между трубами в петлях куски дюймовой доски и накрыть картоном, обрезками старых двп и тонкой фанеры. По мере "заброски" труб раствором пятимся назад, убираем фрагменты настила. Затем возвращаемся, бросаем сетку и заканчиваем
Если начинать с "ближнего конца". Для меня этот вариант предпочтительней, дабы не заморачиваться с настилом. Сразу от входа набрасываем, по набросанному движемся вперед, заодно и трамбуем Затем сетка и заканчиваем. Смущает только то, что только уложили раствор и сразу по нему (и по трубам в нем) ходим
Как оно делается на практике (именно с трубами на основании)? Поделитесь, подскажите .
з.ы. У Gennady хорошо изложено, но там нет труб .

Asvel написал :
дабы не заморачиваться с настилом.

. не понятно в чем заморочка. В таких случаях всегда используют настил

Палецкий написал :
В таких случаях всегда используют настил

У меня "такой случай" первый, посему и спрашиваю.
Спасибо

из дальнего помещения укладывайте стяжку.
к выходу. пока не затвердеет - не ходить.
иначе вам так натопчут, что потом ещё раз ровнять придётся.

настоящие професиионалы используют готовый бетон из миксера и электронную рейку(никаких труб),затем вертолётят всё.Если вы пошли путем наибольшего сопротивления,то ваши измышления не очень понятны.

на практике делается так,миксер подает шланг,два чела разгребают поступающий бетон а третий с рейкой разглаживает,ходят прямо по трубам-сетке в резиновых сапогах.Никаких настилов.Никаких труб.Всё.

DoCa написал :
настоящие професиионалы используют готовый бетон из миксера и электронную рейку(никаких труб),

У меня будут делать стяжку явно не настоящие профессионалы.
Я, наверное, в (1) нечетко выразился: под "трубами" я понимал м/п трубы теплого водяного пола .

DoCa написал :
ходят прямо по трубам-сетке

Вроде как контакта сетка-труба быть не должно .

В итоге вчера сделал настилы в проходных местах. Сегодня начинают. С дальнего помещения, как сказал Vadik

трубы лежат на арматурной сетке и к ней же притянуты креплениями.Чем хороши настоящие профессионалы,так тем,что пол в уровне,идеален и готов к настилу чистовых материалов.Не надо затем гробить кучу бабла на доп.заливки дорогими смесями,которых может уйти пару поддонов.Цены надеюсь знаете?
Ладно,это было отступление от темы,удачи в заливке.

Спасибо за пожелание

Я сетку решил НА трубы

DoCa - а, что за электронная рейка? Расскажите пожалуйста принцип её действия и где её можно купить.

Одинокий написал :
DoCa - а, что за электронная рейка? Расскажите пожалуйста принцип её действия и где её можно купить.

Купить? Хм..дороговато будет для одноразового использования. Короче,это такое устройство,состоящее из нивелира и электронной рейки. На нивелире выставляют уровень пола в рейку вставлен электронный сигнализатор,который посредством радиоволн сообщается с нивелиром. При работе рейкой,Сигнализатор указывает как надо водить рейкой,ниже выше. После заливки,через 5-6часов бетон проходят специальным прибором,в сленге "вертолёт" который заглаживает все мелкие шереховатости и доводит пол до идеального состояния. У нас для таких работ есть специальные бригады,работают только на заливке полов,имеют всё оборудование. На первый взгляд покажется,что у них дорого,но это всего лишь на первый взгляд.Если подсчитать,сколько после плохой заливки нужно поддонов выравнивающих смесей,нервов и прочего,то окажется,что это самый лучший способ. Лично мы только так и работаем,забыл уже когда было по другому.

Подскажите спецы. Нигде в форуме не нашел ответ на такой вопрос: какой минимальный слой ЦПС должен быть над ПП трубами при прокладке их в стяжке. Сейчас ситуация следующая: В новостройке в санузлах уже есть стяжка от застройщика по гидроизоляции толщиной примерно 3,5 см. Общая высота стяжки по квартире будет примерно 6-7 см. т.е. существующую стяжку в санузлалах надо увеличить еще на 2,5-3 см. Мой сантехник развел трубы по существующей стяжке. т.е. при увеличении ее толщины до расчетной, трубы будут едва прикрыты слоем бетона. Допустимо ли это? Трубы проложены вдоль стен примерно на расстоянии до 10-12 см от них. На полу планируется плитка.

Ну 7 см. + 3 см = 10. Труба ПП 3-4 см. И чего не получаеться? А теперь вопрос? Трубы которрые проложены в 12 см. от стен - Это водоснабжение или отопление?

Мастер Игорь написал :
Ну 7 см. + 3 см = 10. И чего не получаеться?

Получается 10, а должно-то быть 6-7, чтобыы пол в ванной был вровень с остальной квартирой

vovikz , правильно понял.Получается что над самими трубами стяжки почти не будет. (Только плитка и слой клея для неё).Трубы водоснабжения горячего и холодного. Вот вопрос допустимо ли это?

Главное что бы трубы не мешали укладке плитки, а толщина слоя значения не имеет.

ИванИванов , А прочностные харакеристики? Т.е. если наступить или поставить что то тяжелое( наример если там будет стоять стиральная машина, она ведь еще и вибрирует в ходе работы) на плитку под которой находиться такая труба она выдержит? Есть какие-то нормативы по этому случаю?

еще не забудте про изоляцию труб-она убережет от проблем в будующем, жестко замоноличенный ПП может сломать со временем

костя72 написал :
еще не забудте про изоляцию труб

ИванИванов написал :
Главное что бы трубы не мешали укладке плитки, а толщина слоя значения не имеет.

костя72 написал :
еще не забудте про изоляцию труб-

А на изоляцию места не остается

Нет ,не допустимо .
Нужно удалять стяжку от застройщика ,делать заново гидроизоляцию .Трубы ПП обязательно в теплоизоляцию для обеспечения подвижности при изменении Т.Слой над теплоизоляцией -минимум 40мм + сетка

Genast написал :
ИванИванов , А прочностные харакеристики? Т.е. если наступить или поставить что то тяжелое( наример если там будет стоять стиральная машина, она ведь еще и вибрирует в ходе работы) на плитку под которой находиться такая труба она выдержит? Есть какие-то нормативы по этому случаю?

При твердость напольной плитки можно принебрегать к ее изгибу (или продавливанию), так как она практически равняется нулю. А правильно уложенная плитка вообще не имеет таких показателей. Другими словами, вашей трубе ничего не угрожает. Хоть стиралку ставте, хоть сами пляшите.
А изолировать ПП трубы в цеметной стяжке вообще безсмысленно. ПП как раз имеет достаточно большой коэффициент растяжения и повредиться в ЦС он может только при землятресении.

EV.SA написал :
Нет ,не допустимо .
Нужно удалять стяжку от застройщика ,делать заново гидроизоляцию .Трубы ПП обязательно в теплоизоляцию для обеспечения подвижности при изменении Т.Слой над теплоизоляцией -минимум 40мм + сетка

Подтвердить можете свои слова документально? ПП сам по себе элостичен, ни какая ЦС ему не помеха.

ИванИванов написал :
ПП сам по себе элостичен, ни какая ЦС ему не помеха.

Но обернуть в плёнку хотя бы при укладке надо, а то елозить будет. царапины, трещины.

ИванИванов написал :
А изолировать ПП трубы в цеметной стяжке вообще безсмысленно.

Матчасть изучайте.Коэффициент линейного расширения полипропиленовых труб,для трубы Stabil=0,05мм/г С,для не армированной трубы 0.15мм/г С.Тоесть для отрезка трубы длинной 2м Stabil,при дельте температур 40 гр.С коэфф. линейного расширения составит 4мм,для неармированной 12мм.И куда у вас труба двигаться будет залитая в стяжке?Теплоизолировать надо обязательно особенно трубы ГВС и отопления.

костя72 написал :
еще не забудте про изоляцию труб-она убережет от проблем в будующем, жестко замоноличенный ПП может сломать со временем

Genast написал :
Если делать изоляцию то каким материалом?

Я по моему уже ответил на вопрос

maximys78 написал :
Коэффициент линейного расширения полипропиленовых труб,для трубы Stabil=0,05мм/г С,для не армированной трубы 0.15мм/г С.Тоесть для отрезка трубы длинной 2м Stabil,при дельте температур 40 гр.С коэфф. линейного расширения составит 4мм,для неармированной 12мм.И куда у вас труба двигаться будет залитая в стяжке?

Genast , Если доводов приведенных выше недостаточно ,то можно здесь почитать .

"СНиП 41-01-2003
6.4.3. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
. при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы."
Про теплоизоляцию ни слова, хоть я и оборачиваю.

Толмач написал :
Про теплоизоляцию ни слова, хоть я и оборачиваю.

Больше нечего добавить к постам 14,16,17,18,19.
Ну и Толмач ,молодец еще раз.

Genast написал :
Трубы проложены вдоль стен примерно на расстоянии до 10-12 см от них. На полу планируется плитка.

плитку можно смело укладыватьИМХО, на трубы изоляция обязательна

Толмач .Вторая фотка,запорный вентиль на радиаторе(обратка).Имхо ,я бы не стал ставить запорным механизмом вниз,весь шлам из системы там оседать будет,в один прекрасный момент сложно перекрыть будет.

Изоляцию желательно брать на один диаметр больше диаметра монтируемой трубы. Перед заделкой трубу вместе с изоляцией необходимо укрепить с помощью хомутов либо опор (также на размер больше чтобы обеспечить свободное скольжение трубы внутри изоляции). В качестве изоляции можно взять вспененный полиэтилен, каучук, или вспененный полиуретан. Можно также применять гофротрубу из полиэтилена. Необходимо обеспечить механическую защиту трубопровода и учесть необходимость компенсации линейного теплового расширения. Возможность прокладки труб в штробах, инсталяционных перегородках, открыто или под прикрытием, необходимо оценивать в каждом конкретном случае.

Желательно также обеспечить небольшой уклон трубы (0,5%) для обеспечения опустошения трубопровода, через спускные краны и т.п.

Почитав тему понял, чем плох наёмный сантехник. Он озабочен только своим водопроводом. А на высоту стяжки ему наплевать. А я бы за 2-4лишних сантиметра высоты помещений, а тем более - тяжеленной стяжки, просто бы переделал весь водопровод, или хотя бы трубы, идущие по полу.

Prok12 написал :
Почитав тему понял, чем плох наёмный сантехник. Он озабочен только своим водопроводом. А на высоту стяжки ему наплевать. А я бы за 2-4лишних сантиметра высоты помещений, а тем более - тяжеленной стяжки, просто бы переделал весь водопровод, или хотя бы трубы, идущие по полу.

В принципе сейчас дело даже уже даже не в сантехнике. Речь о том что убрав стяжку от застройщика все равно трубы ниже плиты перекрытия не опустишь. А расчетная толщина стяжки по картире 6-7 см. Т.е. в них и нужно разместить трубы. С эргофлексом мы получаем высоту стяжки не менее 8 см. Вопрос в том какие возможные варианты изоляции труб от бетона дающие свободу их температурных подвижек возможно применить? Длина труб у меня от угла поворота до точек водоразбора не превышает 1,5 метров.

Genast , чуда не будет. Вам придется или опустить трубы на плиту перекрытия, обернуть их в теплоизоляцию, а стяжку в санузле и по всей квартире нарастить, или рассмотреть вариант прокладки труб поверх плитки. Потом их можно будет спрятать за ванной, в горизонтальных гипсокартоновых коробах и т.д. Уродливость второго варианта будет зависеть от предполагаемого размещения приборов и мебели в ванной, зато будет минимум изменений (немного поднять и передвинуть трубы к стене). В плюсах - не придется менять запланированный уровень стяжки по всей квартире и уровень стяжки в санузлах можно будет оставить на уровне -2. -3см от общеквартирного.

З.Ы. За 30 лет проживания в квартире, где уровень пола санузла был вровень с остальным полом, только пару раз пожалел об этом: когда забывали сливной шланг стиральной машины повесить на бортик ванной после профилактики и начинали стирать.

Статья очень полезна тем, кто у себя дома будет делать бетонную стяжку для теплого пола с водным теплоносителем. Помните, что стяжка теплого пола – это важнейший элемент любого теплого пола.

Стяжка теплого пола, сколько необходимо

В системе бетонного теплого пола существует два вида стяжек. Вот их основные виды, которые вы сможете сделать в своем доме:
1) черновая, она служит основанием теплого пола, поверх неё укладывается утеплитель. Ее следует заливать поверх подготовленного грунта. Роль такой стяжки может выполнять плита перекрытия, но ее поверхность должна быть правильным образом подготовлена;
2) чистовая, стяжка непосредственно теплого пола, которую нужно заливать поверх нагревательных труб.

Внимание! Чистовую стяжка над теплым полом нужно заливать только тогда, когда вы убедитесь, что трубы выдерживают давление воды! Узнайте, что такое пленочный теплый пол.

Подготовительные работы перед черновой стяжкой

Перед тем, как заливать черновую стяжка теплого пола, лучше выполнить штукатурку стен. Кроме того, желательно также установить окна и отделать откосы, провести остальные коммуникации (электричество, водопровод, канализацию). Это очень важно, так как основание должно быть чистым и ровным, не допускается никакого строительного мусора: камешков, песка, раствора, монтажной пены…

Максимально допускаемая неровность по площади, которую занимает один контур, составляет не более 5мм. Иначе трубы будут прогибаться и начнут образовываться воздушные пробки. Чтобы этих пробок не было, нужен смесительный узел с насосом.

Во время оштукатуривания стен желательно прошпаклевать их снизу на 40…50 см вверх вдоль всего периметра помещения.

Шпаклёвка необходима в том случае, если вы будете использовать демпферную ленту с уже нанесённым клеящим слоем, который лучше всего прилипает именно к обработанной поверхности.

Следующий шаг после черновой стяжки

Поверхность, куда будет укладываться утеплитель, нужно очистить от мусора. Первое, что следует сделать перед укладкой утеплителя, после того, как черновая стяжка теплого пола была залита и застыла – вымести мусор и удалить прилипшие куски раствора.

Далее прикрепляем демпферную ленту по всему периметру помещения: она используется в качестве компенсатора теплового расширения стяжки. Читайте, как правильно выбрать трубы для теплого пола.

Подготовка к заливке чистовой стяжки

Уложенные трубы системы теплого пола необходимо защитить от механических повреждений, например, досками или щитами, так как во время заливки вы будете ходить по помещению, носить раствор и можете случайно их задеть.

Трубы, по которым поступает теплоноситель, желательно покрыть теплоизолятором толщиной 6-9 мм. А если эти трубы пластиковые, то лучше всего их прятать в плинтусы, штробы, шахты, а также каналы, проложенные в теплоизоляции пола. Прокладка открытым способом допускается там, где исключены всякого рода повреждения, а также которые не подвержены воздействию прямых солнечных лучей.
Перед заливкой бетона начертите себе схему расположения труб, чтобы не повредить их при дальнейших работах их (например, вам понадобится просверлить отверстие в полу). Для крепления к полу строительных конструкций, в стяжка теплого пола устанавливают пробки или дюбели.

Использование температурных швов

Температурные швы используются только в чистовой стяжке и при условии, что помещение имеет большие размеры (площадь более 40 м2; но лучше всего не рисковать и делать их, например, на каждые 20 м2). Они используются для того, чтобы стяжка не растрескивалась от воздействия теплового расширения во время нагревания. Ясно, что черновая стяжка не нагревается, потому что между ней и трубами уложен утеплитель, поэтому в наличии таких швов она не нуждается. Труба пронизывает материал шва, в тех местах трубы находятся в гофре. Чтобы гофра не обворачивала трубу слишком плотно, она должна быть немного шире диаметра трубы, примерно на размер.

Марка и состав используемого бетона

– соотношение компонентов бетона с отсевом: 1 к 6 (на 1 часть цемента добавляем 6 частей отсева);
– соотношение компонентов бетона с песком и щебнем: 1 к 4 к 3,5 (на 1 часть цемента кладем 4 части щебня и 3,5 части песка). На практике же, вам самим нужно подбирать нужную консистенцию. Возможно, для того, чтобы достичь необходимой пластичности бетона, стоит добавить чуть больше песка или наоборот, немного меньше щебня. При недостатке или избытке какого-либо из компонентов поверхность стяжки практически невозможно будет сделать гладкой.

Также можно приобрести сухие смеси для стяжки теплого пола. Их разводят обычным строительным миксером. В них добавлены различные пластификаторы, поэтому работать с ними совсем несложно. Пропорции использования пластификатора всегда указываются в инструкции на упаковке.
Также компания Rehau выпускает стекловолокно для армирования бетонной стяжки. Оно поставляется в полиэтиленовых пакетах. Армовата или армировочное волокно нужно замешивать в бетономешалке вместе с бетоном. Используя такое волокно, можно даже не использовать арматурную сетку.

Толщина стяжки теплого пола

Однако, следует помнить, что одним из главных предназначений стяжки является сохранение тепла, поэтому если стяжка слишком тонкая, то тепло будет сохраняться меньшее время, из-за чего чаще придётся греть теплоноситель, следовательно, котёл будет работать дольше и потреблять больше энергии… Поэтому оптимальной толщиной готовой стяжки для теплого пола будет 7…8 см.

Какая температура воздуха нужна для заливки стяжки теплого пола?

Независимо от используемых присадок, ни в коем случае нельзя заливать стяжка теплого пола при минусовой температуре.

Последний подготовительный этап

Установите давление в системе в пределах 1,5…2 атм. При заливке, необходимо поддерживать давление в трубах в пределах этих показателей. Нельзя нагревать теплоноситель сверх 25 градусов раньше окончательного затвердевания бетона, что составляет 17…28 дней. В этом случае стяжка теплого пола будет держатся хорошо.

Заливка стяжки по маякам

Если не хотите возиться с маяками, залейте всю поверхность самовыравнивающим раствором.

Как НЕЛЬЗЯ делать стяжку?

Самыми популярными ошибками, которые можно допустить, заливая бетонную стяжка теплого пола, являются очень плохо выставленные уровни, когда разметки ставятся по стенам, а также отсутствие демпферной ленты.

Выводы по изготовлению стяжка теплого пола

Итак, необходимо неукоснительно следовать таким правилам:

• вначале выполняем работы по штукатурке, после чего заливаем стяжку;
• обязательно наличие прикрепленной демпферной ленты на стене;
• тщательно выставляем уровень нашего пола при помощи специальных «маячков»;
• соблюдаем технологию изготовления бетона или специальной смеси для теплого пола;
• при заливке больших поверхностей укладываем температурные швы.

Это не пошаговая инструкция по монтажу. При написании этой статьи я ставил себе цель рассказать о всех ошибках, которые могут быть допущены при монтаже водяного тёплого пола.

Перейдём к ошибкам монтажа.

Отсутствие расчёта тепловых потерь

Эту ошибку допускают чаще всего. Тёплый пол делают “на глаз”. Монтажники раскатывают трубы как им удобно или как они привыкли. Запомните: любая система отопления нужна для того, чтобы компенсировать тепловые потери здания. То есть любая система отопления возмещает тепло, которое теряет дом из-за разницы температур.

Это важно понять.

Для того чтобы мощности тёплых полов хватило и вы зимой не мёрзли, нужно рассчитать тепловые потери.

Я видел людей, которые делают тёплые полы + радиаторы. Хотя если посчитать, то может оказаться, что радиаторы не нужны. Или нужны, но не столько. Или их будет мало. Любой из этих вариантов либо дискомфорт, либо потерянные деньги.

Лишние радиаторы денег стоят, плюс ещё за их установку платить надо. Не нужно ориентироваться на дом соседа, он у него может быть не так утеплён или будет другая конструкция дома, другие окна, перекрытия и так далее.

Не устану повторять: считайте теплопотери. Именно эта цифра даст понимание о мощности той системы отопления, которую вы будете делать.

Неправильный шаг трубы тёплого пола

Эта ошибка монтажа тёплого пола получается из-за того, что допустили первую ошибку, не посчитали тепловые потери. С каким шагом нужно укладывать трубу тёплого пола: 7, 10 см? 15 см или 20 см или может 25 см лучше?

Шаг трубы тёплого пола тоже расчётный параметр, и, как правило, он бывает разный: около примыканий наружных стен шаг трубы меньше, ближе к середине комнаты больше.

Чем меньше шаг трубы, тем больше мощность тёплого пола.

Плохая изоляция, или её отсутствие

У нас на Кубани это очень распространённая ошибка. Зимы у нас тёплые и много людей искренне считают, что под тёплый пол достаточно уложить пенофол, толщиной 2 мм. Это же Краснодар, тут дом лампочкой отопить можно, искренне считает большинство приезжих.

Были случаи, когда заказчик крутил пальцем у виска и говорил: что ты мне рассказываешь? Какой пенополистирол толщиной 5 см? Надо мной все знакомые смеяться будут. Я куплю пенофол, толщиной 3 мм, его хватит. У моего знакомого так сделано и всё прекрасно работает.

Ты меня развести на лишние траты хочешь. Христа на тебя нет.

А зимой: что-то котёл газа жрёт много, можешь приехать и котёл настроить?

Многие ещё со школы помнят, что тепло идёт вверх. Только не многие помнят, что там речь про жидкости и газы шла. В твёрдых телах тепло распространяется равномерно во все стороны.

Если под пирогом тёплого пола нет изоляции, то огромная часть тепла будет уходить в землю. Получается, что ты топишь улицу за свой счёт.

Изоляция дома тоже расчётный параметр, который довольно легко посчитать.

Отсутствие демпферной ленты

Возможно, из школьной программы вы помните, что при нагревании вещество расширяется, при охлаждении сжимается. Со стяжкой тёплого пола та же история, при нагреве она расширяется. Чтобы компенсировать расширение стяжки, по её периметру устанавливается демпферная лента.

Можно купить готовую демпферную ленту. Она продаётся во многих магазинах. Мы её изготавливаем самостоятельно из сантиметрового пенополиэтилена (вспененный полиэтилен). Если находим такой в продаже. Так получается дешевле всего.

Чтобы компенсировать расширение стяжки тёплого пола демпферной лентой, нужно чтобы максимальная площадь одного фрагмента стяжки была не более 40 м².

Длинные контуры труб водяного тёплого пола

Дополнением к этому возможно появление шумов в трубах, а также их увеличенный износ.

Мы рассчитываем контуры так, чтобы они имели одинаковую длину. Так тёплые полы намного проще балансировать. В идеале длина каждого контура не должна превышать 100 метров с учётом транзита (изолированный участок трубы, который проходит транзитом через другие помещения).

Большое количество контуров труб водяного тёплого пола на одну коллекторную группу

По европейским нормам можно применять коллекторы до 12 контуров. Я слышал, что есть СНиП, в котором написано, что в России допускается делать не более восьми контуров на один коллектор, но я его не нашёл.

Если делают коллектор тёплого пола больше, чем на 12 контуров, то очень большой риск получить неработающую систему. Часть контуров может не прогреваться, возможны “качели” с системой.

Такие большие коллекторы тёплого пола собирать не стоит. Мы сделали его от безысходности на коммерческом объекте, не было места для шкафа. Подвод теплоносителя с двух сторон. Два сезона тёплый пол отработал без замечаний. Но такое стоит делать только в крайних случаях.

Я видел объект, где было 20 контуров на одном коллекторе, там день или два греется левая часть здания, правая холодная. Потом правая греется, а левая нет. Как это отрегулировать или сбалансировать, непонятно.

Получается, что по факту тёплый пол есть, но он толком не работает.

Неправильно подобран циркуляционный насос

Подобранный циркуляционный насос малой мощности не сможет обеспечить циркуляцию теплоносителя в тёплых полах. Что приведёт к частичному не прогреву тёплого пола. Часть пола будет греться, а часть нет.

Насос большей мощности будет “жрать” электроэнергию. С учётом того, что циркуляционный насос тёплого пола работает 24 часа в сутки весь отопительный сезон, сумма за электричество может набежать не слабая.

Кто-то на это не обращает внимания, а кому-то лишняя одна — две тысячи рублей в месяц нелишняя. При этом электричество будет и дальше дорожать, а значит переплата со временем будет только увеличиваться.

Не стоит забывать, что чем мощнее циркуляционный насос, тем он дороже.

Неправильно настроена регуляция, или она отсутствует

Когда тёплый пол ничем не регулируется, то он будет перегреваться. Это доставляет дискомфорт. Никому не нравится прыгать по горячему полу, к тому же это очень вредно для организма. На перегрев тёплого пола уходит энергия, за которую нужно будет платить.

Я знаю людей, у которых тёплые полы запитаны от обратки радиаторов, они от этого не в восторге. Хотя изначально очень сильно сэкономили. Есть несколько правильных способов подключить тёплый пол к радиатору. О них я расскажу в другой раз.

Слишком тонкий или толстый слой стяжки пола

Если слой стяжки слишком толстый, то у водяного тёплого пола будет большая тепловая инерция. Ночью пол греет, всё нормально.

Днём солнце начинает светить в окна, в доме жара и даже если в этот момент выключить тёплые полы, плита тепло будет ещё несколько часов отдавать.

Вечером, наоборот: солнце зашло, плита за день остыла, тёплые полы включили, а они только к ночи нагреются.

В общем, будут большие температурные качели. На Кубани это очень жёстко проявляется из-за резкой смены температур на улице.

Если слой стяжки слишком тонкий, то на полу будет температурная “зебра”. То есть часть пола горячая, часть прохладная. Ещё не видел людей, которых бы это не напрягало.

Неправильно подобранное напольное покрытие

Для меня это больная тема. Мы сделали тёплые полы, а заказчик сверху постелил инженерную доску. Сначала жалуется на недостаток мощности системы отопления, а потом на растрескивание инженерной доски.

Большинство напольных покрытий возможно совместить с тёплыми полами. Но нужно рассчитывать тёплые полы под укладку конкретно этого напольного покрытия. То есть определиться с напольным покрытием нужно до начала монтажа тёплых полов .

Отсутствие воздухоотводчиков (автовоздушников)

Эту ошибку допускают неопытные монтажники. Воздух – главный враг любой гидравлической системы отопления. На коллекторах обязательно должны стоять воздухоотводчики. В систему отопления воздух может попасть несколькими способами. Но чаще всего он растворён в воде, которой подпитывают систему.

Неправильно подключённые трубы водяного тёплого пола к коллекторам

Мне неоднократно встречались такие ошибки и я сам пару раз из-за невнимательности так делал. Перепутаешь трубы тёплого пола на коллекторе и потом мучаешься с настройкой тёплого пола. Причём настроить тёплый пол, где трубы перепутаны местами, скорее всего, не получится.

Я один раз неделю реально понять не мог, что не так. Утром одна часть пола работает, вечером другая, потом, вообще, циркуляции нет…

Эта ошибка делается из-за спешки или невнимательности.

То же самое если нарушена последовательность подключения труб тёплого пола к коллектору, например, подача петли на втором контуре, а обратка на четвёртый контур приходит.

Сбалансировать эту систему просто нереально.

Брак при укладке трубы

Сюда можно отнести всё, что делают с трубами водяного тёплого пола физически: заломы и сдавливание, загрязнение труб при монтаже (грязь или мусор могут попасть внутрь трубы, когда её по зданию тягают).

Сдавливание труб стяжкой, засверливание и так далее.

Совмещение на одной коллекторной группе тёплых полов и радиаторов

У радиаторов и петли трубы тёплого пола разное гидравлическое сопротивление. Установив радиаторы отопления на коллектор тёплого пола, может получиться так, что радиаторы греют, а тёплые полы нет. В них просто нет циркуляции.

Теплоноситель циркулирует через радиаторы, потому что у них сопротивление меньше. Можно закрутить краны радиаторов, таким образом, создав на них сопротивление и тёплые полы начнут работать. Но тогда мощность радиаторов снизится в разы и их мощности будет не хватать.

Конечно, можно рассчитать и подобрать подходящие радиаторы. Но намного дешевле будет установить коллекторы для радиаторов и коллекторы для водяного тёплого пола.

Использование некачественных материалов

В стремлении заказчика сэкономить нет ничего плохого. Проблемы начинаются тогда, когда заказчик стремится купить самые дешёвые материалы.

Приведу пример. Я продаю заказчику материалы и монтирую систему отопления. Заказчик говорит, чтобы я ему продал самые дешёвые материалы. С материалов я зарабатываю, например, 10%.

Через год у заказчика потёк полдюймовый кран. Кран я продал самый дешёвый, из Леруа Мерлен за 50 рублей. Заработал я с него 10% или 5 рублей.

Заказчик говорит: поменяй мне кран по гарантии. Я трачу деньги на бензин, трачу своё время на поездку к заказчику (мы делаем объекты с удалённостью до 1 000 км), сливаю систему отопления, меняю кран по гарантии, заполняю систему отопления и запускаю её.

Выгодно ли мне это? Конечно, нет. Я заработал 5 рублей, а потом потратился в лучшем случае на тысячу. Потому что не поставил ему кран за 300 рублей, который 10 лет простоит. А поставил дешёвку, которая через год потекла, или лопнула, или закисла. А может, в ней шар провернулся или ещё +100500 причин.

И хорошо, что когда кран лопнул, то никого не залило и заказчики вовремя это заметили. Экономить нужно с умом. На чём-то экономить можно, а на чём-то не нужно, даже если денег в обрез.

Отсутствие испытаний системы отопления

После монтажа тёплых полов нужно провести испытания. В простонародье говорят опрессовку. Это когда в систему отопления закачивают воду или воздух с избыточным давлением и проверяют утечки.

Если в систему закачивают воздух, то такую опрессовку называют пневматической, если закачивают жидкость (обычно это вода), то такие испытания называют гидравлическими.

Когда закачивается жидкость, то утечку лучше видно, чем при опрессовке воздухом. Существенный минус гидравлической опрессовки появляется зимой, система может размёрзнуться.

Или воду в отопление закачали весной, а дом не доделали до зимы и воду нужно сливать. Потом кто-то просверлил трубу и промолчал. Вы закончили ремонт, заполняете систему, а она течёт. А плитка или ламинат уже уложены.

Лучше когда система отопления стоит под давлением, и если кто-то просверлит трубу, сразу увидишь на манометре, что упало давление.

Чтобы не повредили трубу водяного тёплого пола при заливке стяжки, создайте в ней удвоенное рабочее давление. Это спасёт трубы от сминания или передавливания.

Отсутствие изоляции на трубе в месте прокладки магистралей

От коллектора до помещения где будет укладываться тёплый пол, труба идёт транзитом. Все транзитные участки трубы нужно либо утеплять, либо принимать их в расчёт, при этом отказываться от покомнатной регулировки температуры.

В противном случае может получиться, что при одинаковой температуре теплоносителя в системе, в одной комнате будет жарче или прохладнее, чем в другой и это сложно отрегулировать или настроить.

Неправильная укладка трубы

Эта ошибка возникает из-за неопытности. Сюда можно отнести всё, что касается качества прокладки труб водяного тёплого пола. Я видел, как трубу крепят к сетке вязальной проволокой. Труба может расшириться и порваться в местах крепления.

Лучше использовать нейлоновые стяжки, но их нельзя затягивать до конца. Видел как крепили трубу к пенопласту скобами, а потом они отрывались, когда стяжку заливали. Это не потому, что скобы плохо держат, а потому, что их редко ставили.

Как правило, проблемы с тёплыми полами появляются тогда, когда вся отделка уже сделана. Ломать её не вариант. А например, мощности водяного тёплого пола не хватает… Или тёплые полы греют неравномерно…

Тут как в пословице: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Семь раз подумайте и примите решение, как правильно сделать тёплые полы. Или закажите техническое решение для системы отопления у Александра Кузнецова.

Он сделает расчёты и нарисует систему отопления так, что по его решению, вы сможете даже своими руками сделать отопление и всё будет работать.

Стоимость проекта 100 рублей за один квадратный метр отапливаемой площади пола.

Отправьте ссылку на эту статью своему знакомому, который строит дом. Возможно, эта статья сэкономит его время и деньги. Если поделитесь статьёй в соцсетях, то респект вам и уважуха!

Читайте также: