Можно ли делать обсаду из доски естественной влажности

Обновлено: 24.04.2024

В этом году примерно 1 месяц нам сдали дом из оцелиндрованного бревна. Дом начали собирать в июне, сейчас стоит под утепленным пирогом и компазитной черепицей на крыше с прорезанными отверстиями под окна и двери. Хотим понять можно ли сейчас начинать устанавливать обсаду и вставлять окна и входную дверь. Устанавливать обсаду, конечно с серьезным зазором сверху на усадку. Хочу уточнить, что проверяли сруб влагомером и он, на стадии горы бревен на участке, был 5-30% влажности. Помогите пожалуйста профессиональным советом.

Т.к. тема является архивной.

Правильно собранная обсада не помешает усадке стен, так что можете смело ставить. Про зазор сверху правильно написали, нужен хороший запас. Боковые же стенки обсады крепятся к проему за счет соединения шип/паз (обязательно с утеплителем). Такое соединение позволяет венцам скользить по обсаде при усадке. Прижим боковых стенок обеспечивают вершик и нижник обсадной коробки, никаких саморезов, иначе венец зависнет. Успехов в строительстве!

Т.к. тема является архивной.

Вы сами в теме все ответили. Раз будете делать обсадной брус с запасом, значит можно. В ютубе много роликов как это правильно делается.

Т.к. тема является архивной.

Видел этот ролик в свое время. Криминала тут нет, но замок вершика (если это можно вообще назвать замком) - халтура. И для чего они там внизу крепят обсаду глухарями я тоже не понял. У меня вся обсада на столярных замках и стоит мертво.
. А, пропустил, они вообще нижник не ставили. Я бы не стал так делать, а уж выкладывать на обозрение тем более.

Т.к. тема является архивной.

Досмотрел до 8 минуты и выключил. ХАЛТУРА. Верхний узел нет замка, от продувания решения проблемы нет, саморезы вверху вообще жесть. Нижник не поставили глахари внизу от кручения не спасут и металл и дерево это не лучший союз. Короче не окосячка а халтура.

Т.к. тема является архивной.

Расскажи роль нижника? От кручения чего не спасут глухари? Почему металл и дерево не лучший союз, у тебя баня/дом без единого гвоздя?

У каждого свое мнению насчет халтуры.

З.Ы. Сергей, вопрос, а ты ср.ть по технологии ходишь? Докапываешься там до геометрии наделанного? :-D

Т.к. тема является архивной.

Нижник сохраняет жесткость конструкции, глухари нет. В данной конструкции гнить начинает бревно под окном причем сразу. Металл это то место где будет постоянно конденсат из влаги и соответственно гниль. У меня обсада тоже не идеал но без гвоздя.
Неумеешь делать обсаду нечего делать глупый пиар мое мнение. Ролик показан конторой которая окна делает но в обсаде ничего не смыслит. А потом будет куча тем что обсада продувается, гниет. читаем форум хаус там много интересным видов обсады

Т.к. тема является архивной.

Нижник сохраняет жесткость конструкции, глухари нет. В данной конструкции гнить начинает бревно под окном причем сразу. Металл это то место где будет постоянно конденсат из влаги и соответственно гниль. У меня обсада тоже не идеал но без гвоздя.
Неумеешь делать обсаду нечего делать глупый пиар мое мнение. Ролик показан конторой которая окна делает но в ничего не смыслит. А потом будет куча тем что обсада продувается, гниет. читаем форум хаус там много интересным видов обсады

Т.к. тема является архивной.

Не спорю, коробка, когда она единая (со всеми элементами), она крепкая, но и без этого никуда не денется, попросту то же окно не даст выпрыгнуть. Брус в стене вертеть не будет, если у окон правильно сделали нагеля при сборке.
Не пойму почему бревно под окном будет гнить? Конденсат с окна будет попадать?
Насчет металла и конденсата. каковы масштабы происшествия?! по-моему это ничтожное кол-во влаги.
Опять же вершик скрепили, никуда он не уйдет, наглухо.

У меня сомнение только по тепловому/усадочному зазору. хило утеплили.

З.ы. Форум хаус хорошо, но тоже много пантового выброса и педантичности. на мой взгляд.

Т.к. тема является архивной.

Это называется халтура. И так сойдет и так во всем. Мы 300 раз так делали и все хорошо было.
НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ. Делать надо сразу качественно. Брусок видимо сухой вставили. ага самый простой естественной влажности поставили. Обсада не на саморезах должна крепится а сама по себе. Клином, это трудно поэтому гонял халтуру 15 минут деланую пилой. Зачем делать столярное изделие подгонять сажать чтоб недуло, проще герметиком мазануть и сдать.И при стройке из дерева это на каждом шагу:подкладочную доску нах, нагеля по углам и все, гвозди в бревна и пох пусть гниет.

Т.к. тема является архивной.

Они скрепили вершик с боковым обсадным бруском саморезом и нет в этом ничего такого. Не стоит так критично относится что саморез входит в дерево, это тож самое что "любовь" у человека.
Что не так с сухи/сырым бруском?! Ты думаешь его начнет корЁбить?
Остальной текст не понял, видать это косяки, которые ты обнаружил при приемки/процессе стройки твоей бани?!

Тебя лично не знаю, но педантичность, причем 100 % в тебе присутствует. она и грызет тебя. Сожалею таким людям.

Т.к. тема является архивной.

Не нужно сквозных щелей делать при монтаже обсады, а в ролике именно такие щели и получаются между вершиком и боковыми стенками обсады. Грамотный плотник обязательно бы сделал нормальный непродуваемый замок (шип из боковых стенок должен входить в паз вершика). Но там же подгонять надо, а на саморез - раз и готово.

Т.к. тема является архивной.

И главное что непонимаем уроки школы где на металле будет конденсат. А потом удивление что обсада гниет шуруп не держит и все разваливается. но это проблема уже хозяина.

Т.к. тема является архивной.

Я понял вашу идею, по-типу гребенки, или "расческа в расческе" грубо выражаясь. Хорошо, ну а как же раньше люди жили без теплового шип-паза в бревенчатых домах?! Мерзли? Вымирали как мамонты?

Еще раз повторюсь. вы пытаетесь педантично докопаться до каждой щелки, цитируете теорию из книг/форумов.

Вопрос: Вы у себя на объектах правильно обсаду делаете или вы бухгалтер-калькулятор?!

Т.к. тема является архивной.

У нас с Вами разное понимание границы между халтурой и педантичностью. По мне сквозная щель в обсаде - это халтура, тем более что избежать ее не сложно и ничем кроме распиzдяйства исполнителя такой подход объяснить нельзя. На форумхаусе всерьез рассматривались конструкции замков обсады, которые заставляют воздух пройти не менее трех граней для того чтобы проникнуть в помещение. Вот это уже педантичность, и то я считаю хороший плотник должен знать и о таких соединениях. У меня нет объектов, я строю для себя, но в вопросах деревянного домостроения бывает разбираюсь получше тех, кто зарабатывает строительством. Себе я сделал нормальные обсадные коробки из сухого бруса. Собирал без гвоздей и шурупов. На нижник взял листвиницу.
И не надо говорить, что раньше обсадные коробки собирали тяп-ляп. Я часто вижу в старых домах такие коробки, что дом переживут настолько мощно сделаны.

Т.к. тема является архивной.

Во многих старых домах замки в окосячках такие что на чпу не всегда повторишь и лишь единицы домов что строил "холоп ванька" сделаны абы как, но потом им же 300 раз проконопачены. Ниже комментарий исчерпывающий. Сделать лучше дело недолгое но работникам надо побыстрому типа на саморезы. Это ж удобнее чем подгонять

При сборке дома из профилированного бруса обращайте внимание на расположение нагелей в проемах. Обычно строители их ставят так что я их полностью выпиливаю. На данном фото нагели установлены так, что они будут выпилены при изготовлении паза. А также обратите внимание на их вертикальность. Дом сохнет пазы держат стены от смещения а наклонный нагель не дает высыхающему брусу садится и уплотнятся. В результате между брусьями образуются щщели. Так что наверное к лучшему что мне пришлось их выпилить.

Нагели в проеме - не вертикальны и удалятся при изготовлении паза.

Если окно планируется шириной 1200 мм, то под него обычно оставляют проем 900-1000 мм. А под окосячку надо будет вырезать проем 1350 мм. Так что сразу требуйте правильной установки нагелей - 1500 мм расстояние между нагелями в проеме для окна шириной 1200 мм. От краев технологического проема получается 250-300 мм в каждую сторону. В проемах обязательно должны быть перемычки. Отверстие проема должно быть меньше планируемого проема по ширине на 200-300 мм. Дом должен выстоятся как минимум 1 год или весеннее - летний период (если невтерпеж) перед установкой окосячки.

Окосячка по быстрому - 100% переделка!

Если вы установите окосячку сразу даже из сухого материала, то она впитает влагу из сырого бруса и сможет легко искривится вместе со стеной. А потом, когда стены высохнут, будет болтаться. Так что настоятельно рекомендую не торопится. Неоднократно я сам и мои коллеги переделывали такую быструю окосячку. Есть фото переделок. Правильную геометрию проемов позволяет сохранить небольшой размер проема и частые перемычки в проеме. Но проёмы должны быть для сушки и проветривания коробки во избежание парникового эффекта. Это когда дом ставится зимой. Герметично закрывается. Наступает оттепель и стены отсыревают от находящейся в них влаги и начинают цвести всеми цветами радуги.
С уважением, Василий Ермолаев.

Материал для окосячки проемов в доме из бруса или бревна лучше всего приобретать вместе с материалом для строительства самого дома.

Если вы упустили из виду этот важный момент, то, конечно, существуют и другие способы заготовки материала для окосячки.

1 способ – можно купить материал для окосячки на базе строительных материалов и высушить его в атмосферных условиях. И если вы пойдете этим путем, то для окосячки в брусовом доме используется брус сечением 150(200)х100 мм – для изготовления вертикальных деталей и брус сечением 150 (200)х50 мм – для верхней детали. Изготовление и установка подоконника в доме из бруса рассматривается как опция – его можно установить до установки окна или после, а в доме из бревна подоконник устанавливается сразу.

Атмосферная сушка материала заключается в следующем: положите бруски для окосячки на деревянные прокладки с обязательным воздушным зазором вокруг брусков как сверху, так и с боков. Лучше положить материал в тень, на сквозняк, но ни в коем случае не закрывать пленкой. В качестве прокладки подойдет сухой брусок примерно 25х50 мм. В летнее время материал сохнет достаточно быстро – 30-40 дней – можно изготавливать окосячку.

2 способ – заказать брус камерной сушки. Материал сушится в сушильной камере в течение 5-7 дней. Стоит отметить, что материал после такой сушки способен впитывать влагу из воздуха и через некоторое время обретает свойства древесины атмосферной сушки. Такой способ сушки вам вполне подойдет, если вас поджимают сроки.

1 м3 материала из сушильной камеры будет стоить на 2 тыс. рублей дороже такого же объема естественной влажности.

Для окосячки в доме из бревна обычно используется материал нестандартных размеров – 250-300 мм. Такой материал обычно приходится заказывать на пилораме специально.

Некоторые предпочитают делать окосячку из клееного бруса. Такой брус присутствует в продаже как подоконная доска, мебельный щит. Такой материал лучше всего использовать для изготовления подоконника, а остальные детали окосячки предпочтительнее делать из массива сосны. Все таки клееный брус появился в продаже сравнительно недавно, поэтому лучше применять в изготовлении окосячки материалы и технологии, проверенные временем.

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

Подготовка пазов с боков проема.
Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
Установка боковин – как и для деревянного окна.
После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
Утепление проема.
Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
Помещение короба в проеме.
Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
Демонтаж распорок.
Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Корректный монтаж окон в деревянном доме невозможен без обустройства обсадной коробки. Статья знакомит с причинами и следствиями естественной усадки деревянного дома и назначением окосячки окон. Предлагаемая информация дает общее представление о конструкции обсады и об особенностях ее основных разновидностей — окосячки с закладным бруском, в шип и в колоду.

О специфике деревянных домов

После возведения все деревянные дома проходят через стадию, характерную только для таких построек — усадку. Древесина, как природный материал, теряет влажность, из-за чего геометрия постройки изменяется. Если эту специфику не принимать во внимание, конструкция неизбежно начнет деформироваться: возникнет перекос в окнах и дверях, в полу и стенах появятся щели.

В разных строениях усадка протекает по-разному, на ее величину влияет несколько факторов — вид древесины, ее влажность, размер дома, время строительства (самой маленькой усадкой обладают постройки, возведенные зимой). Бревенчатые стены характеризуются максимальной усадкой, до 10 см на стену высотой 3 м. Дома, возведенные из клееного бруса, могут похвастаться минимальным изменением размеров (до 2 см); их отделку разрешается проводить после окончания строительства.

Наиболее активная усадка наблюдается в первые три месяца после возведения стен, еще два-три года проходит до завершения процесса. Перед тем, как настелить чистовые полы, установить окна и двери, начать внутреннюю отделку, делается перерыв в строительстве не менее полугода (нередко год). Установка окон ни в одном деревянном доме не обходится без важной составляющей оконного проема — окосячки.

В деревянном доме проемы под окна выпиливаются в цельной стене. После выпиливания края проемов начнут смещаться без обработки, чего никак нельзя допустить. Помешать этому может только окосячка (обсада, фальшкоробка, оклад), проверенная веками технология. Окосячка — это короб, который устанавливается в оконный (или дверной) проем и является обязательным элементом для деревянных построек.

Для чего нужна окосячка (обсада)

Правильно выполненный короб окосячки фиксирует оконный проем, оставляя в верхней части компенсационный зазор. Данный технический прием учитывает дальнейшую усадку стены, защищая от ее последствий. Если над окном не будет предусмотрено пространство, на обсадную коробку ляжет тяжесть верхних венцов. В это же время венцы средней части начнут беспрепятственно проседать, образовывая сквозные щели.

Чтобы дом зимой не терял тепло, а вы не переплачивали за обогрев, к подбору команды плотников-установщиков необходимо отнестись ответственно. Установленная по правилам окосячка окон и дверей борется с несколькими проблемами:

Препятствует образованию щелей в венцах.
Сохраняет геометрию стен и межоконных простенков.
Защищает целостность стеклопакета. Если компенсационный зазор отсутствует, вам придется часто регулировать оконную фурнитуру; это приведет к деформации стеклопакета и ускорит выход фурнитуры из строя.

Таким образом, добротная обсадная коробка имеет два главных назначения:

Укрепляет стеновые конструкции, ослабленные прорезкой оконных проемов.
Защищает оконные блоки во время усадочного процесса.

Конструкция обсадной коробки

Выполнение обсады — ответственный этап в строительстве деревянного дома (как сруба, так и строения из профилированного или клееного бруса), влияющий на целостность стен и сохранность весьма недешевых оконных конструкций. Если строители проигнорировали тонкости работы с древесиной и при монтаже были допущены ошибки (окосячка отсутствует или выполнена небрежно), вы узнаете об этом по следующим признакам:

Появился перекос оконного (или дверного) блока.
Окно (дверь) закрывается с трудом или не до конца.
Со временем возникают новые щели.

Правильный монтаж обсады оконных проемов защищает конструкцию окон от деформации, гарантирует плотное прилегание створок и безотказную работу фурнитуры. Обсада характеризуется несколькими особенностями:

Состоит из четырех элементов: вершины (вершника), двух боковин (стоек, лафетов), подоконной доски (подоконника).
Для изготовления окосячки используется пиломатериал (доски, брус) с влажностью 10-12%.
Когда выполняется окосячка оконных и дверных проемов в деревянном доме, размеры (ширина) подбираются в зависимости от толщины стен. Нарушение этого правила приводит к появлению трещин.

Окосячка окон в деревянном доме: виды и их особенности

Выделяется три основных вида обсадной коробки. Они обладают своими достоинствами и недостатками, отличаются внешне и по цене, монтируются с использованием различных технологий. Окосячку выбирают, исходя из ее свойств и характеристик постройки:

Окосячка с закладным бруском. Наиболее экономный способ, для которого используется обрезная доска. В вертикальных проемах вырезаются пазы, в которых устанавливаются (закладываются) бруски квадратного сечения. Поверх брусков крепят чистовые доски, положение которых теперь не зависят от усадки стен. Способ характеризуется быстротой исполнения, что, вместе с низкой затратностью, делает его достаточно популярным. У него есть один недостаток — после монтажа оконной рамы потребуется дополнительная отделка откосов.

Окосячка в шип (Т-образная). В боковых проемах вырезаются пазы, в боковых элементах — вертикально расположенные шипы, отчего детали приобретают т-образное сечение. Коробка фиксируется только системой шип-паз; для заполнения щелей используют мягкий утеплитель. Обсаду окон в деревянном доме на шип чаще всего применяют при возведении построек из профбруса. Способ сложнее в исполнении, но характеризуется долговечностью и лучше распределяет нагрузку от усадки стен.
Окосячка в колоду (П-образная). В боковых стенах вырезаются не пазы, как в предыдущем способе, а шипы. В вертикальных деталях обсады вырезаются пазы, соответствующие по размеру шипу, отчего их профиль становится похожим на букву «П»; обсадная коробка фиксируется с помощью выступающих шипов. Это классический вариант установки, подходящий как для стен из оцилиндрованного бревна, так и из клееного бруса. П-образная окосячка обойдется немного дороже предыдущих вариантов.

Видео описание

О необходимости обсады в следующем видео:

Помимо трех основных, существуют другие разновидности обсадных конструкций, применяемые в определенных условиях:

Чистовая обсада. Для ее изготовления используют клееный брус; обязательная составляющая конструкции — четверть под окно (выступ в оконном проеме). В отличие от классических способов, коробка получается более аккуратной и привлекательной, последующие отделочные работы не требуются. Дополнительный плюс — клееный материал не поддается гнили и короблению, хорошо сопротивляется высоким нагрузкам и низким температурам. К минусам относят более высокую трудоемкость и стоимость.
Силовая. Такая коробка имеет сложное строение и специфическую сферу применения. Усиленный обсадной короб применяют, если хотят как следует укрепить оконную коробку — при устройстве панорамных и арочных окон (как деревянных, так и пластиковых), балконных дверей.

Арочная. Декоративная разновидность других обсадных коробок, более трудозатратная из-за нетипичной формы. Изготовление арочного окна и окосячки к нему лучше доверить специализированной организации — потребуется знание технологии, позволяющей сгибать деревянные элементы (воздействие горячим паром), а затем изготовить арочные наличники.
Комбинированная. Чистовой вариант обсады, не нуждающийся в дальнейшей отделке. Ее изготавливают из двух сортов древесины — из массива и клееного материала. Для основы используют недорогие сорта древесины, для внешних элементов — более ценные. Такое сочетание позволяет получить привлекательную внешне и добротную обсадную коробку с хорошим соотношением цена/качество.
Еврообсада. Так называют комплект чистовой окосячки, изготовленный на заказ (под ключ) строительной организацией. Еврообсада может иметь любую конфигурацию; ее детали фиксируются замковыми соединениями, стандартные крепежные детали (саморезы, гвозди) не нужны. Данную разновидность чаще применяют при обустройстве дверных коробок.

Видео описание

Об установке обсады и окон в следующем видео:

Отличия окосячки для деревянных и ПВХ окон

Для деревянных окон применяются все виды окосячки, включая черновую; конструкция обладает следующими особенностями:

При изготовлении окосячки используются металлические элементы крепежа (гвозди и саморезы).
Желательно выбирать тот же вид древесины, которая пошла на стены постройки.
Черновая обсада не нуждается в дополнительной отделке откосов.
Для утепления предпочтительны натуральные материалы (джутовый или льняной межвенцовый утеплитель); они лучше переносят усадку и периодические изменения параметров стен.

Для монтажа пластиковых (ПВХ) окон применимы только два вида обсады — чистовая и силовая. Материалы и технологии, применяемые в обоих случаях, практически не отличаются:

Боковые стойки и вершник изготавливаются из бруса, габариты которого зависят от толщины стен дома.
Все деревянные элементы пропитываются антисептиком, препятствующим появлению плесени.

Для утепления выбирают минеральную вату или природные утеплители (лен или джут).
Чтобы в щелях между стенами и обсадой не образовывался конденсат, необходима паро- и гидроизоляция (рекомендуется гидроизоляционная мембрана).

Окосячка окон: важные нюансы

В монтаже обсадной коробки имеются некоторые тонкости, которые нельзя не учитывать:

Для конструкции обсады в срубе пригодна древесина с влажностью 10-12%. Материал с более высокой влажностью также подвергнется усадке и деформации. Более сухая древесина может не перенести нагрузок усадки и треснуть.
Рекомендуется выбирать проверенные технологии обустройства обсадной конструкции. Замена качественной окосячки обрезной доской или брусом приведет к деформации ваших окон и уменьшит (иногда значительно) срок их службы.

Если в стенах каркасного дома используется древесина, значит, конструкция будет подвержена усадке и температурным колебаниям (хоть и в минимальных размерах). Окнам понадобятся обсадные коробки.
Герметичность оконных коробок обеспечивается натуральным утеплителем. Нельзя заполнять щели монтажной пеной — жесткое сцепление обсадной коробки и стены будет препятствовать правильной усадке стеновой конструкции.
Стоимость обсадного короба зависит от качества пиломатериалов, типа выбранной окосячки, размера окон и опытности плотников. Не стоит заранее покупать готовый короб — гораздо выгоднее и проще изготавливать его по индивидуальным размерам.

Заключение

Установка окосячки окон является важным этапом строительства, к которому нельзя относиться пренебрежительно. Во время усадки на обсадную коробку передается напряжение от стеновой конструкции. Чтобы окосячка смогла защитить окно от деформации и обеспечить его комфортное использование, работу следует доверять профильной строительной организации, занимающейся остеклением деревянных домов. Специалист с большим практическим опытом сможет оценить особенности постройки (величину усадки, неровности стен) и провести качественный замер, а затем и монтаж.

Читайте также: