Можно ли делать фундамент разной глубины

Обновлено: 18.04.2024

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

Здравствуйте! Я проектировщик, напишите, пожалуйста, как правильно спроектировать новый фундамент здания вплотную с существующим (планируется осадочный шов между строениями), чтобы при этом существующие -- фундамент и вышележащие над ним конструкции не обрушились?

Новый фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 см, сам новый фундамент - монолитный ленточный с монолитной подушкой, при том, что один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом, а лента вплотную к последнему (только осадочный шов между ними).

В данной в проектной ситуации очень важный вопрос по поводу риска обрушения существующей стены с фундаментом и крышей, так как будет производиться подкоп под фундаментом вплотную.
В моем понимании, необходимо укрепить снизу существующий фундамент с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием), вот только как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.

Новый фундамент проектируется ниже последнего. один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом

Признаться, коллеги, не вижу ничего запрещенного. Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса. Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2. Залить захватки, подождать застывания участков - рыть следующие. Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.
ЗЫ ну и расчеты никто не отменял.

Очень сильно зависит от качества и культуры выполнения (при должном качестве можно и выгоду поиметь - сущ. фундамент подлечить) и от того из чего выполнен сущ. фундамент (монол. лента? сборный? бутовый камень?). Моделирование ситуации в плаксисе крайне желательно.

Ну это уже не осадочный шов в классическом понимании. Дополнительные осадки существующего фундамента от нового фундамента гарантированы, полезут трещины в стенах.

Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса.

Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2.

Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.

- Контроль укладки и уплотнения бетонной смеси под фундаментом? - А зачем?
И да, не забываем, если три фундамента построить друг над другом - они выдержат тройную нагрузку!

- Консоли? - Нет, не знаем!

Надо было не Сергей БСМ 1981 назваться, а Сергей БСК 1981.

А зачем делать фундамент нового здания на 60 см ниже фундамента существующего?

Копали под чужой. Строяки в нарушение проекта даже вредительскую самодеятельность учинили - и все равно стоит, собака.

И почему это он недостижим?

ЗЫ Мальганов? нет, не слышали

Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!

----- добавлено через ~3 мин. -----

Под чужим - главное вовремя выскочить!

----- добавлено через ~4 мин. -----

----- добавлено через ~8 мин. -----

В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато!

Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!

----- добавлено через ~3 мин. -----

Под чужим - главное вовремя выскочить!

----- добавлено через ~4 мин. -----

----- добавлено через ~8 мин. -----

Никаких откосов у вас не будет, копать будете почти все руками, так что нормальные захватки по метру вместе с плитной частью нового фундамента сразу, прогрев, холодные и деформационные швы с армированием по захваткам
Если существующая стена не пройдет на период вывешивания или есть опасения по ее состоянию - заведите расчетную балочку усиления в штробу поверх старой ленты на болтах, потом зачеканить - работы минимум, балку потом можно убрать(на металлолом)

у вас по факту будет новое основание у существующего здания - на откосе с подпорной стенкой, вот функции этой подпорной стенки и будет выполнять новый фундамент, соответственно и посчитать его

как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.

смотрите скорее в усилениях и реконструкциях а не в новом строительстве, так то вполне себе серийное решение, эксперты по итогам обследования в промышленном масштабе такое рисуют - например дополнительную колонну под балку/ферму на столбчатом фундаменте рядом с кирпичной стенкой на ленточном, в таком случае по другому и не получится кроме как под старый фундамент закапываться что бы старая стена не упала.

а зачем рыть все сразу? в таких условиях бетон легко потянет нагрузку через 2 дня прогрева, и только не надо говорить про дорого там или еще чего. В итоге захватки в два раза реже - а общий срок увеличится максимум на несколько дней

Что бы выполнить - надо как бы непосредственно в этой суете в ямке участвовать. Ну и проконтролировать - тоже в общем необходимо и достаточно просто на площадке присутствовать

единственное непонятно - а нафига такое вообще городить в таком случае, нагрузки судя по всему ниочем, плиту залейте в уровне существующего и все, если что надо так приямки добавьте потом

Если технологию проработаете то работать будет. Если инженерная проработка и сопровождение слабое то лучше применить другие решения.

да бросьте вы, это уровень стройтехникума, один мастер на площадке, а не шпилит в кондейке на ноуте. Если прораб нормальный - еще и половину бетона на сторону загонит, о чем узнают лет через сорок когда еще здание рядом/выше строить будут

СП 22.13330.2016 "Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*"
(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр)

5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность определяют исходя из условия .

Если проанализировать математическое выражение, то станет ясен основной вывод: чем меньше расстояние в свету между условно старым фундаментом и условно новым - тем меньше допустимый перепад. Конечно, речь о фундаментах разных деформационных блоков.
Т.е., если вплотную, то перепад 0.

А так, да. Не ссы, Славик, я сто раз так делал (с). Если не повезет, меняй "Славик" на "Ваша честь" и повторяй как мантру.
Тьфу-тьфу

Давно хотел рассказать. История 3-х летней давности.
Решил мужик построить дом. Подсобирал деньжат, продал квартиру. Нашел строителей, точнее одного. Бригадира. Дикого. С ним разговаривал, ему деньги платил. А уже тот рабочих подбирал. Строили без проекта, естессно. Бригадир у мужика брал много, а рабочим платил мало, поэтому текучка была страшная и качество соответственно. Долго, коротко ли - построили. И начал мужик там жить. Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная. Вот только стены без перевязки оказались (см. фото ниже). И фундаменты тоже. Т.е. я так думаю, что рано или поздно все равно треснуло бы, но не так, как получилось. И в один прекрасный день решил мужик дом кирпичом обложить. Но: стены - 400мм, и ФБСки тоже 400. Кирпич опирать некуда. Решили сделать под кирпич фундамент. Бригадир в своей манере объемы нагоняет. За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно. Зачем бригадиру лишние деньги тратить, хотя у нас подработки.
Хозяин: "Начало трещать вечером. Часом к 12-ти треск усилился. Я жене говорю - Жена, беда идет. В два часа ночи детей из дома забрали - и на улицу". Рассказывает и чуть не плачет.
Короче, сложилось все за полчаса. Треск стоял на весь поселок - бабушки подумали что война началась.
Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких.

Давно хотел рассказать. История 3-х летней давности.
Решил мужик построить дом
Строили без проекта, естессно.
Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная.
За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно.
Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких.

cool story, bro
чем то эта история похожа на обсуждаемую тему

Я проектировщик
с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием)
как правильно спроектировать по нормам
не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.

А вообще, есть один такой аргумент, который в общем не особо перешибается.
Вот есть студент, будущий проектировщик. На каникулах и на старших курсах он фигачит в стройотрядах, официально, на всяких разных сложных случаях пытает прораба и вообще самообразовывается. И потом лет через 10-15 он эти "сложные" случаи не боится пихать в свои проекты, он их все своими руками перебрал, и понимает что в общем ничего военного, да и "что бы не было гундежу делай все по чертежу".

И есть второй студент. Он подрабатывает в охране/магазине, считает себя крутым расчетчиком на матерых программных комплексах которые считают по формулам которые он, этот расчетчик, ни вывести ни нормально творчески переработать не может, это для него черный ящик. А что бы спокойно спать и не кормить свою совесть - он же не знает какие там строители будут, да и вообще материалы полное Г - он закладывает, по-шамански, запасец раз в 5, удорожание на порядки, да и вообще - так нельзя, надо все нафиг снести и построить с нуля по новым бюджетным расценкам А потом ракеты падают - эх, запасец маловат, да и камлали мало - надо в следующий раз 10 кратные запасы с соответствующим удорожанием и ДВУХ, нет, ТРЕХ шаманов

Опять про фундаменты. Слишком много самых разных комментариев на статью " Глубина заложения фундамента.Мифы и реальность. " , от горе-специалистов, знатоков( которые все образование, видимо, получили в сети от таких же искателей хайпа).

Документ основной строительной науки на эту тему - СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» гласит цитируем:

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
фундаменты опираются на пески мелкие и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения .

- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Первое условие возможности применения МЗЛФ это опирание фундамента на непучинистый грунт. То есть или такой грунт присутствует у застройщика на участке в природном, так сказать в естественном варианте, либо застройщик выбирает грунт пучинистый и замещает его непучинистым грунтом, к которому относятся песок, гравий, отсев, щебень и.т.д.

Таким образом глины, суглинки, относящиеся к высокопучинистым грунтам замещаются. Остается только понять каком количестве.

МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах

Отапливаемые здания со стенами из керамоблоков или газобетона с бетонными перекрытиями.

Примечания:

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для дома с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Отапливаемые здания - каркасные дома, а также из брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Незаглубленные фундаменты неотапливаемых деревянных построек с деревянными перекрытиями.

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Думаю, понятное небольшое пособие для будущих строителей своей мечты.

Не забудем и про второй пункт- обязательное утепление фундамента. Об этом статья уже была опубликована.

Полезные советы: В случае с высоким залеганием грунтовых вод, а также при наличии слабых или насыпных грунтов на Вашем участке – делайте фундаментную плиту – это надежный конструктивный выход в данных обстоятельствах.

Надо отложить в сторону обязательный для целого ряда псевдостроителей миф об обязательном заглублении основания фундамента ниже глубины промерзания грунта. Как Вы могли бы прочитать выше, допускается для малоэтажных,т.о. несущих небольшую нагрузку на грунт домов, строительство фундаментов мелкозаглубленных, главное преимущество которых состоит в значительной экономии сроков производства работ, затрат труда и денег.

А деньги эти ,говорю Вам ,основываясь на собственном опыте, понадобятся после, особенно когда будут заканчиваться строительные работы по Вашему дому. Тогда они просто начинают улетать.

«Спрашивайте меня – мои советы ничего Вам не будут стоить, но позволят сэкономить большие деньги».

Фундамент в строительстве дома — это основа для крепкого дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От качества исполнения, материалов, зависит долговечность всего сооружения. В статье рассмотрим разные виды фундаментов, дадим рекомендации расчетов по установке, глубине и ширине. Приведем мнения экспертов, благодаря которым можно определиться, какой тип фундамента подходит именно Вам.

Варианты строительства фундамента

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробуренные лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным.
Виды свайного фундамента
При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий. Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй — материал дома. — самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегченные (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, легкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
простота монтажа и простота обслуживания;
высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчет фундамента

Расчеты производятся по определенным формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учета дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

Точное вычисление

Для более точного расчета его глубины необходимо знать:

Вид грунта (песчаный, глина, супесь).
Плотность грунта
Точка промерзания почвы. Ее необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой, наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.
Глубина промерзания грунта в некоторых регионах
Высота водоносных слоев. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
Проживание в доме.

За основу берется глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берем глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем еще 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант — это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35-40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

составляется предварительный чертеж;
производится разметка и копка траншеи;
укладка подушки, ее увлажнение, и трамбовка;
делается армирование;
устройство опалубки;
Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами
заливка бетона;
сушка.

Армирование — это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12-16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнет осыпаться весь фундамент. Дешевая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечет за собой разрушение стен и всего строения.
Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создает неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.
Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме
Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счет плохой трамбовки бетонной смеси.
Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому ее толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Тема статьи очень важная – выбор глубины заложения фундамента не менее важен чем его способность без разрушения воспринимать нагрузки от надземной части сооружения без разрушения, осадок и деформаций.

Почему так? В первую очередь потому, что слишком маленькая глубина заложения фундамента ведет к воздействию на него труднопреодолимых лобовых сил морозного пучения грунтов. А слишком большая глубина до подошвы фундамента – это неоправданные большие финансовые затраты. Поэтому важно определить минимально необходимую и достаточную для обеспечения надежности и долговечности здания (или сооружения) глубину заложения фундамента.

2. Критерии выбора глубины заложения фундамента

Существуют несколько параметров которые влияют на глубину заложения фундамента. Приведу список параметров в порядке уменьшения значимости:

Тип грунта в пределах сезонно-промерзающего слоя;
Глубина промерзания грунта (расчетная);
Уровень грунтовых вод (максимальный прогнозный);
Прочность грунтов основания (как правило повышается с глубиной) и нагрузка на фундамент;
Стоимость возведения фундамента.

В статье далее речь пойдет преимущественно о столбчатых, ленточных, плитных и других видах несвайных фундаментов. Т.к. глубина погружения сваи обычно составляет не менее 4,0 м., то в подавляющем большинстве случаев нижний конец сваи находится ниже глубины промерзания грунта. Для свай глубина погружения назначается из расчета по прочности и деформациям и рассматривается в отдельной статье.

Отдельной строкой следует выделить незаглубленные и малозаглубленные фундаменты. Чуть подробнее о них в конце этой статьи, а совсем подробно в этой статье.

Подробнее остановимся на каждом из параметров в списке:

Тип грунта в пределах сезоннопромерзающего слоя;

Для определения глубины заложения фундамента важен тип грунта, т.к. это определяет пучинистый грунт или нет. Степень пучинистости зависит и от других факторов, например от влажности (см. статью физика процесса пучения), но влажность меняется – сегодня грунт сухой, а завтра началась аномально-дождливая погода и он стал водонасыщенным. А вот некоторые типы грунтов, такие как пески средние и крупные, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, щебенистые и галечниковые грунты непучинисты всегда, при любых условиях. Для таких гарантированно непучинистых грунтов глубину заложения фундамента можно выбирать без учета глубины промерзания грунта – только из конструктивных соображений.

Зависимость глубины заложения фундамента от глубины промерзания грунта

Если же грунты в зоне промерзания не относятся к гарантированно непучинистым, то в первую очередь следует выбрать глубину до подошвы фундамента так, чтобы она была больше максимальной расчетной глубины промерзания грунта. Если это условие не выполнить, то на фундамент будут воздействовать лобовые силы морозного пучения, а это будет означать почти гарантированный перекос фундаментов (в той или иной степени) в зимний период со всеми вытекающими последствиями.

Глубина промерзания при этом определяется с учетом тепловыделений от отапливаемого здания – чем выше температура в помещении зимой, тем меньше расчетная глубина промерзания. Если же здание/сооружение не отапливаемое тогда расчётная глубина промерзания больше нормативной в 1,1 раза за счет того, что холодные фундаменты лучше проводит тепло, а это ускоряет отток тепла из грунта и его промерзание.

Зависимость глубины заложения фундамента от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды сами по себе не являются такой уж проблемой для железобетонной конструкции – если опустить ее в чистую воду, то бетон и арматура будет чувствовать себя даже лучше чем на открытом воздухе.

Опасность грунтовых вод заключается в том, что они делают большинство грунтов сильнопучинистыми. При чем не только ниже уровня грунтовых вод (УГВ) грунты приобретают такие свойства, но и в некоторой толще над УГВ – в пределах капиллярной (морозоопасной) каймы толщиной до 3-3,5 м (подробно см. статью). Помимо этого, бетон, впитывая в себя воду, зимой в последующем быстро разрушается из-за того, что вода внутри пор бетона увеличивается в объеме при замерзании и разрывает бетон изнутри.

Кроме того, грунтовые воды зачастую содержат в себе загрязняющие вещества, которые агрессивно воздействуют на бетон, сталь и арматуру ж/б конструкций – обладают агрессивными свойствами.

Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент

При внимательном изучении формулы по которой определяется расчетное сопротивление грунта видно, что этот показатель значительно увеличивается с увеличением глубины заложения фундамента. Так происходит из-за того, что если слои грунта под подошвой фундамента находятся глубже, то они сильнее обжаты выше расположенными слоями и, следовательно, они более плотные и их сложнее вывести из состояния устойчивости (потеря устойчивости грунта связана с выпором части грунтового массива из-под подошвы фундамента вбок и вверх, см. схему).

Схема потери устойчивости грунта от вертикальной нагрузки

Поэтому при больших нагрузках на фундамент можно либо увеличить площадь подошвы, либо увеличить глубину его заложения. Решение в каждом случае принимается индивидуально с учетом экономики и характеристик слоев грунта и характера их напластования.

Зависимость глубины заложения фундамента от экономики и финансов собственника

Здесь все понятно – чем глубже зарывать фундамент, тем больше потребуется материалов и земляных работа, тем выше будет стоимость строительства. Поэтому всегда важно не делать огромный запас, а определять минимально необходимое заглубление.

3. Требования норм проектирования к глубине заложения фундаментов

Обратимся к главному действующему нормативу в области проектирования фундаментов – СП 22.13330.2016 раздел 5.5 «Глубина заложения фундаментов» п.5.5.1 гласит:

«Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом:

назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;
существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;
возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);
глубины сезонного промерзания грунтов.

Выбор оптимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от указанных условий необходимо выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.»

То есть почти то же самое, о чем говорилось выше только другими словами. Далее в п. 5.5.2-5.5.4 СП идет методика определения расчетной и нормативной глубины промерзания – это вопрос рассмотрен в другой статье.

Далее п 5.5.5 однозначно определяет правила выбора глубины заложения фундамента:

Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:

для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств;
специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6);
предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.

Имею личный опыт применения ленточного незаглубленного фундамента под 2хэтажным срубом – в зимний период каждый раз происходит одинаковый перекос порядка 10-15 см, грунты сильнопучинистые. Эти деформации вызывает перекосы крыльца и наружной лестницы, поэтому они были сделаны с возможностью свободной деформации относительно сруба. В остальном все работает нормально, летом приходит в исходное положение.

В общем вариант имеет право на жизнь в дачном строительстве, для капитального жилого дом – не рекомендую.

Читайте также: