Может ли фундамент быть тоньше чем стена

Обновлено: 18.04.2024

Дом пока на стадии фундамента, будет кирпичный цоколь 1,2метра(подполье), потом сруб, крыша треугольником(не жилая).

Вопрос: обязательна ли внутренняя несущая стена? Папа настроен, что так пойдет, заморачиваться с ней не хочет теперь.

Что-то сомнения есть, не будут ли прогибаться пол, потолок?

с таким подходом стройку лучше прекратить. До продумывания всяких нужных вещей. Иначе это будет постоянный гемор. Постоянный.
Потом говорят, "в доме то вот постоянно что то надо ремонтировать, одно сделаешь, другое разваливается". Всегда загадкой было, нафига строить дом, чтобы его постоянно переделывать?

quote: Originally posted by Пэппи:
Папа настроен, что так пойдет, заморачиваться с ней не хочет теперь.

папе респект! на проекте уже сэкономил, думаю удастся еще где-нибудь сэкономить.

quote: Originally posted by andy1504:

без опоры - будет. Либо ж/б перемычку, либо фундамент доделывать.

Можно поподробнее про ж/б перемычку?

напрмер 9-метровую сваю или 9-метровыми плитами перекрытия все закрыть. Тока без расчетов такие весчи не делают, может фундамент утонуть

Занятой, DA
Страна у нас такая, не привыкли мы еще обращаться за проектом дома, дизайнерам, психологам и т.д. Тем более старшее поколение
Тем более дом простой, небольшой, без каких-либо выкрутасов.

Лучше посоветуйте, что делать сейчас? Может железные балки под полом пустить, они не будут гнуться?

quote: Originally posted by Пэппи:

не привыкли мы еще обращаться за проектом дома, дизайнерам, психологам и т.д.

Вот вы сейчас в интернет все же пошли искать информацию. Надо то было всего это сделать раньше. И все. Поэтому я серьезно советую, прекратите стройку до выяснения основных хотя бы моментов (а понятно, что устройство фундамента - самый основной ). Естественно, мы вам в этом в пределах своих знаний поможем, но и вам потрудиться придется. Потрудиться в данном случае - просто хотя бы по форумам поискать информацию. Иначе будет все как я говорил выше.

quote: Originally posted by Пэппи:

Лучше посоветуйте, что делать сейчас? Может железные балки под полом пустить, они не будут гнуться?

легко можно посоветовать двутавровую балочку этак на 250 положить, цена вопроса то ведь тоже немаловажна. Да и прогибаться она будет даже под вашим весом. Может незаметно, но будет, не говоря уже об давлении конструкций на нее.

Вообще, надо представлять себе полный конструктив того, что будет лежать выше. От этого и можно плясать. А гадать, будет гнуться или нет - в данном случае нельзя.

мдя. был в такой же ситуяции, тока на этапе проекта. Конструктор твердил, что пролет 5,79 м для половых лаг 50*200 будет норм, а я самоуправно добавил посредине еще фундаментную перемычку. Сейчас не жалею - вчера шлифмашиной пол обрабатывал - вибрация по полу идет, а что было бы без этой доп. перемычки?
А ТС спрашивает, что будет на пролете 9м - штормить будет! укачивать!

У меня на 5 метрах балки 300*50 с шагом 600. И то, если прыгать чувствуется прогиб немного 9м деревянные сделать можно - но придется покупать дорогущие клееные I балки, да и высота такого перекрытия будет не детской.

quote: Помнится, у тебя не совсем 300х50, а 200х50 + 100х50 Ты же не сращивал их, как балки Деревягина?

quote: Originally posted by Пэппи:

Дом пока на стадии фундамента, будет кирпичный цоколь 1,2метра(подполье), потом сруб, крыша треугольником(не жилая).

----------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

а если такие переводы вмонтировать в сруб, то думаете они не выдержут и тоже дадут прогиб на 9-ти метрах?

----------
"А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?"

Может, не думать, а просто посчитать?

Залейте недостающий кусок фундамента, потом сверху по всей площади созданного фундамента часть кирпичного цоколя замените заливкой бетоном с армированием.

Как вариант для размышления автору темы:
у меня фундамент 7 на 8м. Перекрытие заливал бетонное на проф. лист НС-75. После сборки фундамента (из ФБС) была куплена 18я балка 11,75м. Эта балка была разрезана на 3 части: две части по 2,3 метра - на столбы, оставшаяся длинная часть 7 м. опиралась на фундамент и на эти столбы соответственно. Под столбы бурил по 1,5 метра примерно и бетонировал. Грунт - глина.

Основная проблема данного дома не в размерах фундамента, а в размерах сруба. Для бревенчатых стен не желательно делать стену более 6-7 метров без пятой стены, особенно если на эту стену будет опираться стропильная конструкция. Это связано с тем, что усилие от стропильной системы будет передаваться на стену как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, а следовательно стена надуется пузырем.
Второй не маловажный момент, это то, что 9 метров не перекрыть классической стропильной системой с операнием только на 2 стены, тут придется городить что-то в виде ферм.
Про перекрытие я вообще молчу, 9 метров для деревянных перекрытий вообще выходит за какие либо рамки. Скажем если взять балку 100х200мм и встать в центр, то прогиб такой балки будет более 20мм.
Выход очень прост если сруб еще не куплен.
Достаточно сделать несколько столбчатых фундаментов и сруб заказать 5 стенок. 5 стена будет перераспределять нагрузку на столбчатые фундаменты.
Количество столбчатых фундаментов будет зависть от размеров самого подошвы данных фундаментов. Самое оптимальное это добавить 3 фундамента с шагом 2,2м. Затраты на фундаменты копеечные, единственное будет сруб подороже, но зато будет легко решена проблема покрытия и перекрытия.

5 шт винтовых закрутить на 2,5 - 3м, сверху оголовки, на них брус. Эт как вариант. Не более 15-17 т.р. бюджет. Ну и сруб - пятистенок.
А я бы сделал две перемычки поперек.

Общепринято, что ширина "стены" ленточного фундамента не должна быть тоньше ширины стены дома, опираемой на него, а некоторые "источники" еще и рекомендуют увеличить на 100мм. Т.е. если это загородный дом с многослойной стеной состава: газабетон-400мм + возд.прослойка-40мм + кирпич-120мм итого=560мм, то стенка ленточного фундамента должна быть мин. 560мм?
ВОПРОС: возможно ли локально уширить (например с помощью кирпичной кладки) с 400мм до 560мм "стенку" ленточного фундамента? Причина - экономия материала - стоимости.

Может попробывать уменьшить толщину стены? Где будет домик и почему именно газоблок, а не кирпич 250мм+ 50-80мм (пеноплекс)+120 мм облиц кирпич = 450 мм. стена.

Таково задание на проектирование.
А если будет стоять дом полностью из кирпича, например-t=640мм-так хочет заказчик. Вопрос имеет общий характер - что если толщина стены дома больше чем, необходимая толщина стены ленточного фундамента?(ее-ленточную стену-тогда в любом случае нужно делать под толщину опираемой на нее стены?).
Или например можно сделать пол 1 этажа монолитным со стеной ленточного фундамента и тогда, часть стены уже опереть на плиту-перекрытие 1-го этажа? - так возможно?

лучше, когда ширина "стены" ленточного фундамента со стороны фасада тоньше на 20-30мм ширины стены дома, чтобы дождевая вода, стекающая со стен, не подтекала под горизонт гидроизоляцию на -0,030.
Делайте стены фундамента требуемой толщины, центр тяжести стены фунд-та совмещаете с ц.т. стены дома, по верху фундамента-сплошной пояс на ширину стены дома - вот и будет уширение ( с помощью кирп. кладки, расширяя симметрично на 80мм не рисковал бы, т.к. стенка 120мм будет стоять практически вся на уширении)

Насколько я понимаю, ТС говорит о цоколе. Так он ведь бывает как выступающий, так и западающий. А для многослойных стен на "тонкой" стене цоколя делают карнизный выступ за счет выпусков кирпича при кладке.

Зачем нужна воздушная прослойка в стене? Она ничего не добавит ни по теплотехнике, ни по сопротивлению паропроницанию, только геморрой со связями слоёв кладки получите. Уберите её - вот и меньше ширина фундамента. А Заказчику аргументируйте это теплотехническим расчётом. И, если речь идёт именно о ширине фундамента (а не цоколя), то, вообще-то, она принимается по расчёту несущей способности. А если о цоколе - см. пост №6.

Вот еще интерпретации. По наружной части цоколя и по внутренней поверхности плиты пола 1 этажа будут утеплители и соответствующие пироги.

) напоминает 100 интерпретациЙ Шнурова на тему имени Хулио Иглесиаса)
Суть-то везде та же. Все жизнеспособно. Только все же по-моему желательно

или проверить на момент от экцентриситета, чтобы он не влиял на увеличение основания фундамента (лишние бабки)

Может, объясните, зачем? Что вентилировать собрались - газобетон? Ну так для этого нужно обоснование расчётом на паропроницание - если только влага конденсироваться будет на его поверхности и не успевать выходить через кирпич. В большинстве случаев всё проходит нормально - ориентируюсь на толщину газобетона 400 - где-то для средней полосы России. Хотя, для чистоты эксперимента, нужен регион строительства.

Газобетон вполне себе достаточно проницаем для пара. Даже если точка росы будет не на поверхности газобетона, а в толщине утеплителя - будет происходить постепенное влагонакопление в слое утеплителя в течение отопительного периода. Конструкция "перевернутая" - снаружи плотный слой, в помещении - пористый. Надо бы наоборот для правильной работы по пару. Воздушная прослойка служит для просушивания утеплителя в теплый период года. В облицовочных слоях делают незаполненные раствором вертикальные швы для организации проветривания. Что не так?

какая функция кирп кладки 120мм, если в воздушном слое ветры гуляют? тогда уже проще поштукатурить. кирпич- это ведь не гидроизоляция, чтобы под ним газобетон замок-ведь внутри не баня же. а швы в 1/2 кирпича и так продуваются будь здоров.
но вообще-то тема ведь не об этом

Даже если точка росы будет не на поверхности газобетона, а в толщине утеплителя - будет происходить постепенное влагонакопление в слое утеплителя в течение отопительного периода. Конструкция "перевернутая" - снаружи плотный слой, в помещении - пористый. Надо бы наоборот для правильной работы по пару.

Что надо бы наоборот - согласен. Но во всём остальном - всё определяется расчётом, в котором учитываются не только коэффициенты паропроницаемости слоёв, но и их толщина. Расчёт и нужен для того, чтобы понять, будет ли происходить постепенное влагонакопление в слое утеплителя в течение отопительного периода, или влага будет успевать выдавливаться через облицовочный слой. Я считал паропроницание для разных типов кладок с газобетоном для средней полосы - всё благополучно проходило и без вент.прослойки. Возможно, для других регионов будет иначе. Но заранее усложнять конструкцию стены и увеличивать её толщину - нерационально.

В БСК были фасады облицованые кирпичом с высолами на поверхности как раз из-за миграции влаги. Немцы всегда вентпрослойку делают. Функция кирпича - защита фасадных конструкций от намокания. И фасадный кирпич толщиной не 120 а 85 мм. Клинкерный. В расчет на теплосопротивление стены не включается. Облицовка это. Зачастую висящая на уголках. Всё мы умнее всех.

+1 Вопрос. Нужны ли "продухи" в конструкции стены ленточного фундамента, если конструкция перекрытия первого этажа такая как на эскизах (ну либо если она-плита-просто отдельно от стен фундамента) идет "по грунту"?-т.е. все пространство будет плотно утрамбовано необходимым пирогом под плиту?

Если техподполья (воздушного пространства между грунтом и низом конструкции пола) нет, то и продухи не нужны. Проветривают именно пространство под полом

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

Возведение любого здания начинается с закладки фундамента. Именно от качества этой работы зависит последующая устойчивость и долговечность строения.

Особенно внимательно следует подходить к вопросам возведения фундамента, если речь идет об объекте капитального строительства. Гидроизоляция во многих случаях может гарантировать надежность будущего здания.

Нужна ли гидроизоляция фундамента, делать ее или нет? Ответы на вопросы ищите в статье.

Необходимость обустройства гидрозащиты

Гидроизоляция фундамента – это защита от проникновения воды. Она необходима для большинства конструкций. Благодаря гидроизоляции обеспечивается целостность основы и долговечность строения.

Необходимость гидроизоляции основных видов фундамента:

Ленточный. Является самым популярным. Может быть заглубленным и незаглубленным. Заглубленный вариант применяется для зданий с подвалом. Нередко используется съемная опалубка, при которой гидроизоляция необходима. Если при организации заглубления применяются фундамент сборных блоков, неизбежны швы между ними. В этом случае без гидрозащиты нельзя.
Плитный. Такой фундамент закладывается для маленьких строений без подвала. Эти дома обычно стоят на пучинистых почвах. Основа здания – железобетонная плита, которая занимает всю площадь строения. Предварительно под такую основу закладывают горизонтальную гидроизоляцию, чаще из полимерного материала.
Свайный. Его применяют при возведении строений на нестабильных почвах. Сложность заключается в том, что грунтовые воды могут проходить очень близко к поверхности земли. После создания арматурной конструкции для сваи в углубление помещают гидрозащитный футляр. Только после этого следует залить бетон.
Свайно-ростверковый. Такой фундамент представляет собой комбинацию незаглубленной ленточной основы со сваями, которые выполняют функцию опоры. Свайно-ростверковую основу создают на почвах с большим количеством грунтовых вод, расположенных высоко, поэтому защита от влаги – необходимый этап строительства.

Виды негативного воздействия влаги

Большинство грунтовых вод — агрессивная среда. При определенном химическом составе они оказывают разрушающее воздействие на бетон. Агрессивность зависит от химического состава. Соли и кислоты попадают в воду из подземных естественных залежей или из производственных выбросов.

По степени воздействия на конструкции, воды разделяются на: неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные. Их агрессивность зависит не только от концентрации вредных веществ, но и от коэффициента фильтрации грунта (от скорости прохождения влаги сквозь грунт).

Основные виды негативного воздействия влаги:

Мерзлая вода. Замерзшая вода становится твердой и от этого увеличивается в объеме. Проникая и трещинки и микроотверстия, она может повредить даже самые прочные конструкции. Аналогичным образом увеличиваются замерзая и грунтовые воды. Свойства почвы меняются. В результате этих явлений в фундаменте могут появиться трещины, расколы и разрушения.
Вода с примесями. В верхних слоях находятся воды, выпадающие в виде осадков.

Они могут содержать довольно агрессивные химические вещества: технические выбросы, сельскохозяйственные химикаты, автомобильные выхлопы и др.

Случаи, когда защиту делать необязательно

Защита от влаги не нужна в следующих случаях:

в доме нет отапливаемого подвала;
при заложении основания используется либо высокомарочный бетон;
используется утепление фундамента — например, не нуждается в дополнительной защите от воды основа с несъемной опалубкой из пенополистирола, этот полимерный материал обладает самостоятельными гидрофобными свойствами;
стабильные грунты с низким залеганием грунтовых вод.

Если в доме будет отапливаемое подвальное помещение, то гидрозащита нужна вне зависимости от марки и морозостойкости бетона.

Последствия отсутствия

Залог долгосрочной эксплуатации промышленного сооружения, частного дома или хозпостроек – надежный фундамент, который защищен от влаги.

Решивший сэкономить при строительстве на гидроизоляции основания здания недальновидный хозяин:

Допускает отток влаги из бетонного раствора в землю при заливке фундамента.
Рискует потратить на ремонтные работы в дальнейшем сумму равную стоимости коробки дома.
Обречен на регулярные трудоемкие работы по защите от воды стенок основания уже обжитого дома.

Основные повреждения железобетона в результате отсутствия гидрозащиты:

коррозия армирующего пояса;
растрескивание и расслаивание бетонного монолита.

В зависимости от типа основания могут быть иные последствия:

Плитный фундамент выступает в качестве основания для дома и пола первого этажа. Если не обеспечить гидрозащитой плитную основу, жидкость проникнет в плиту и создаст высокую влажность в комнатах, образование плесени и другой микрофлоры.
Свайный фундамент без гидроизоляции подвергнется негативному воздействию потоков воды. Со временем сваи разрушатся, а здание упадет.
То же самое произойдет и со свайно-ростверковым и ленточным фундаментом. Отсутствие гидроизоляции ведет к резкому сокращению срока эксплуатации строений.

Срок службы защищенного основания

Без гидрозащиты любая основа здания постоянно подвергается воздействию влаги. Это обстоятельство влияет на его целостность и, соответственно, на срок службы. На то, сколько прослужит фундамент без защиты, влияет много факторов. Главные из них – разновидность самого фундамента и особенности грунта.

Срок эксплуатации при отсутствии защиты может сократиться вдвое. К примеру, основа из металлических свай без защиты может прослужить два-три десятка лет, что почти в три раза меньше, чем при ее наличии.

Вид фундамента	Срок службы с гидрозащитой
Ленточный с бетонным монолитом	150 лет
Ленточный из кирпича	30-50 лет
Ленточный бетонных блоков	50-75 лет
Плитный	100 лет
Свайный (железобетон)	70-150 лет
Свайный (металл)	50-70 лет
Свайно-ростверковый	50-100 лет

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Нужна ли гидроизоляция фундамента в доме без подвала, подскажет видео:

Заключение

Если фундамент располагается так, что соприкосновение с грунтовыми водами неизбежно, необходимо класть гидроизоляцию. Особенно это относится к объектам капитального строительства. При расположении на поверхности твердой почвы фундамент в гидрозащите не нуждается.

Толщину плитного фундамента рассчитывают на основании норм соответствующих сводов правил и СНиП.

Зная оптимальную величину параметра, застройщик может оставаться уверенным в прочности основания под строящееся сооружение, а также определить потребность в количестве бетона для плиты.

В статье расскажем о том, какой должна быть толщина фундамента из монолитной плиты, от чего зависит цифра и как сделать правильные расчеты.

От чего зависит показатель?

Плита в рассматриваемом случае представляет собой монолитное армированное основание под всей площадью сооружения.

Силовая конструкция состоит из принципиально значимых слоев:

уплотненной подушки из нерудных материалов;
теплоизолятора и гидроизолятора;
подбетонки, а также непосредственно бетонной плиты со вмурованным арматурным каркасом.

Толщина монолита определяет прочность и надежность основания и зависит от ряда параметров, в том числе:

характеристик грунта под опорной площадью основания;
глубины закладки силовой конструкции;
проектных нагрузок, которые определяются конструктивными особенностями сооружения, условиями эксплуатации, климатическими условиями в регионе.

Профессиональные проектировщики учитывают все перечисленные факторы, для чего требуется доскональное понимание технологии и опыт в закладке плитных конструкций.

Частные застройщики, чтобы сэкономить на услугах специалистов, используют упрощенную методику, которая основана на учете трех параметров:

толщины арматуры;
промежутка между арматурными поясами;
толщины бетона над и под арматурным каркасом.

Как правило, если сложить три указанных параметра, то получают значение толщины плиты в пределах от 0,2 до 0,3 м. Конечный показатель регулируют, учитывая особенности грунта, равномерность залегания пород и сложность конструкции будущего здания.

Помимо косвенной оценки, которую дают практикующие строители, согласно установленным нормам необходимо проверять выбранную толщину плиты относительно параметра – оптимальное удельное давление сооружением на грунт (подробнее в таблице).

Если давление, которое по проекту будет оказывать здание на грунт, будет отличаться от справочного значения не больше, чем на 25% в большую или меньшую сторону, то считают, что толщина плиты выбрана правильно.

Оптимальное значение распределенной нагрузки (кгс/см²) в зависимости от типа грунта
пластичные глины, супеси	0,50
плотные пески, суглинки	0,35
пески средней плотности, твердая глина	0,25

Минимальные цифры по СНИП, СП

Согласно действующим стандартам (СНиП 2.02.01-83 и СП 50-101-2004), минимальная высота всего фундаментной конструкции с учетом всех слоев будет равна не меньше 0,6 м, при этом минимальная толщина самой плиты – 0,10–0,15 м.

При условии соблюдения правил СНиП и СП, наименьшее значение параметра допускается использовать в том случае, если выбран бетон марки не ниже М300 с прочностью В22,5.

Для того, чтобы обеспечить необходимый резерв прочности, застройщик должен провести армирование плиты, что в конечном счете позволит фундаменту быть стойким к деформирующим воздействиям со стороны грунта.

Выбор необоснованно толстой плиты приведет не только к перерасходу материальных и трудовых ресурсов. Значительное давление со стороны дома вместе с монолитным фундаментом со временем будет сопровождаться проседанием конструкции в грунте.

Чрезмерно «легкое» давление, свою очередь, приведет к тому, что плита будет перемещаться при малейших подвижках грунта (например, при оттаивании земли весной), уменьшая эксплуатационный ресурс всей постройки.

Исходя из вышеизложенного следует, что в задачи проектировщика входит выбор минимальной допустимой толщины плиты в зависимости от типа грунта, суммарных нагрузок и других факторов.

Усредненные показатели для разных строений

Разброс допустимых значений толщины плиты монолитного основания достаточно невелик. В частном домостроении можно ориентироваться на следующие показатели:

Тип постройки	Толщина плиты, м
Легковесные постройки, садовые сооружения	0,10–0,15
Кирпичные туалеты, гаражи, бани	0,15–0,20
Одноэтажный каркасный, деревянный или пенобетонный дом	0,20–0,25
Одноэтажный дом из кирпича или бетона	0,25–0,30
Двухэтажный дом	0,30–0,35
Кирпичный дом или постройка из других тяжеловесных стройматериалов в несколько этажей	0,30–0,40

Приведенные в таблице значения позволяют оценить, как толщина плиты зависит от сложности и веса возводимого сооружения. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, поскольку конструкция потеряет основное преимущество «плавающей» плиты – возможность перемещения вместе с сезонными подвижками грунта. Точные показатели получают расчетным путем на этапе проектирования плитного основания.

Как рассчитать?

Самый простой способ расчета толщины плитного основания основан на суммирование трех параметров:

промежутка между армирующими поясами;
толщины прутьев;
толщины защитного бетонного слоя вокруг каркаса (от 4 см)

Правила армирования железобетонных фундаментов регламентируются соответствующими параграфами в СНиП 52-01-2003 и СП 52-103-2007.

Более обоснованный расчет ведут по нагрузкам от будущего сооружения. Например, для легкой постройки сельскохозяйственного назначения будет достаточно плиты высотой 0,1 м, а для загородного дома – 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать особенности сооружения. Например, длинный и узкий фундамент для дома с минимальным количеством внутренних перегородок будет подвергать изгибающим нагрузкам, в результате чего могут возникнуть трещины в фундаментной плите приблизительно посередине. Чтобы этого избежать, целенаправленно приращивают толщину монолита.

Исходные данные для расчета

Таким образом, чтобы определить толщину плиты, застройщик должен обладать следующей информацией:

знать тип грунта и, как следствие, оптимальное значение распределенной нагрузки;
знать конструкционные параметры будущего сооружения и типы задействованных материалов, чтобы рассчитать проектные нагрузки;
выбрать оптимальную схему армирования для заданных условий, а именно: диаметр прутков, размер ячеек, расстояние между поясами и т.п.

Последовательность вычислений

Вычисления толщины плиты проходит по следующему алгоритму:

Определение суммарных нагрузок.
Расчет удельного давления на грунт методом деления общего давления на площадь основания. Размер плиты должен превышать габариты самого сооружения минимум на 10 см с каждой стороны.
Сравнение удельного давления на грунт с оптимальным табличным значением.
Полученную разницу в результате вычислений из п.3 компенсируют массой ж/б плиты фундамента.
Зная массу монолиту и плотность железобетона, определяют объем конструкции.
Находят искомую высоту плиты методом деления объема на площадь основания.

Анализ результатов

Если найденное по алгоритму, описанному ранее, значение высоты плиты находится в пределах от 0,2 до 0,35 м, то полученный результат считают оптимальным. Как правило, значение округляют до числа, кратного 50 в большую или меньшую сторону, и для надежности пересчитывают нагрузку, чтобы сравнить с рекомендованным справочным значением (разница не должна составлять больше 25%).

Если высота плиты больше 0,35 м, то у застройщика появляются основания предположить, что плита в заданных условиях – не самое экономически целесообразное решение и есть смысл рассмотреть варианты с ленточным или столбчатым основанием.

Снизить толщину монолита можно за счет конструирования ребер жесткости, которые предотвратят горизонтальное смещение чрезмерно легкого фундамента. В рассматриваемом случае не обойтись без расчетов, которые могут провести только высококвалифицированные специалисты.

Если толщина плиты менее 0,1–0,15 м, то, вероятнее всего, проектное сооружение является слишком массивным для плитного фундамента и для участия в исследовании грунта и проектирования силовой конструкции нужно пригласить опытных специалистов.

Пример расчета

Заданные условия:

дом 2 этажа площадью 6 на 9 м;
стены из газосиликатных блоков;
несущая перегородка – одна;
толщина стен – 0,3 м;
высота сооружения – 5,5 м;
высота фронтона – 1,0 м;
крыша – кровельная черепица;
несущий слой – глина (справочное удельное давление – 0,25 кг/см 2 ).

В первую очередь находят общий вес сооружения, а именно:

суммарная площадь всех стен (с фронтонами и перегородками, но без проемов окон и дверей) — 182 м², а их общая масса 182 × 180= 32 760 кг;
площадь монолитного перекрытия за вычетом лестничного проема ~ 50 м². Тогда общая масса будет равна 50 × (500 + 210) = 35 500 кг;
площадь чердачного перекрытия — 54 м 2 , тогда масса 54 × (150 + 105) = 13 770 кг;
эксплуатационная нагрузка 1-го этажа – 54 × 210 = 11 340 кг;
площадь крыши — 71 м 2 , тогда масса вместе с весом снежного пласта 71 × (30 + 100) 9 230 кг;
общая масса строения, полученная суммированием результатов предыдущих вычислений (102 600 кг).

Массы рассчитывают исходя из габаритов и удельного веса использованных строительных материалов (справочная информация).

Далее, исходя из условий проекта, находят площадь монолита (54 м²) и делят на нее суммарный вес дома:

До рекомендованного удельного давления для грунта не хватает 0,06 кг/см 2 . Находят массу плиты, умножая полученное значение на площадь основания, которое переводят в квадратные сантиметры:

Находят объем плиты, делением массы на плотность железобетона:

Определяют искомую высоту делением объема на площадь основания:

Для заданных условий можно рассмотреть два варианта, когда высота плиты будет равной 0,2 или 0,25 м. В первом случае ее масса составит 27 000 кг, а значит вместе с фундаментом здание будет оказывать давление, равное:

Разница с рекомендованным значением составит:

Полученный результат удовлетворяет проектным условиям и позволяет сэкономить на количестве бетона, поэтому принимают высоту плиты равной 0,2 м.

Заключение

Толщина плиты фундамента является важным показателем, поскольку от него зависит прочность и надежность всей конструкции.

Значение параметра будет варьироваться в коротких пределах, как правило, от 0,15 до 0,35 м, но во много определяться такими факторами, как вес конструкции, тип грунта, схема армирования и т.д. Поэтому, чтобы построить крепкий дом на плитном фундаменте, нужно со всей ответственностью отнестись к расчету толщины железобетонного монолита.

Читайте также: