Мостики холода в доме из газобетона

Обновлено: 08.05.2024

Наверное каждый собственник загородного дома или дачи знает это одновременно пугающее и уменьшительно-ласкательное определение «мостик холода». Даже если и не знает, то с высокой вероятностью в его доме есть места, которые по каким-то причинам более холодные, чем остальные. Также многие строители и рабочие оперируют этим термином, заявляя, что мостики надо обязательно ликвидировать. А возможно ли их все ликвидировать в принципе?!

Я не исключение, ведь в процессе строительства и проживания в своем загородном доме из сухого профилированного бруса поставил себе задачу сделать его максимально теплым и комфортным! В одно время приобретя тепловизор и обследовав свой дом внутри и с улицы, понял, что не все так хорошо, как хотелось бы! Утечек тепла было достаточно на экране тепловизора! В этой статье я хочу поделиться своими наблюдениями и перечислить эти пресловутые "мостики", о которых знаю по своему дому и домам соседей.

Определение «мостик холода»

Я попытался найти толкование данного термина в профессиональной литературе типа СНИПов или ГОСТов. Но ничего не нашел кроме определений в статьях или на сайтах компаний, занимающихся утеплением или теплотехническим расчетом.

Мостик холода или по другому температурный мост - это участок ограждающей конструкции здания (стены, кровли, перекрытий), имеющий пониженное термическое сопротивление. Другое определение гласит, что мостик холода – это ограниченная по объему часть элемента дома, через которую происходит повышенная теплоотдача.

Если принять во внимание свод правил по тепловой защите зданий СП 50.13330.2012 я для себя определил мостик холода как часть конкретной ограждающей конструкции дома, которая имеет меньшее сопротивление теплопередаче чем основная часть конструкции. Пример – в кровле есть отверстие под дымоход, которое плохо утеплено, это место будет мостиком холода. Или в участке каркасной стены спрессовался утеплитель, образовав пустоту – эта пустота и есть мостик холода.

Логично – такие ограждающие конструкции как окна или двери практически всегда будут иметь меньшее сопротивление теплопередаче чем стена или кровля, и считать их мостиком холода с точки зрения дефекта будет некорректно!

Виды мостиков холода

Почему же появляются эти мостики холода, и когда вероятность их появления возрастает? Рассмотрим причины и условия возникновения:

Мостики холода могут быть обусловлены геометрией конструкции . Самый простой пример – угол здания. Мостик появляется из-за того, что внутри нагреваемая поверхность меньше, чем поверхность снаружи, через которое тепло уходит.

Конструкционные – обусловлены самой конструкцией. Стыки и примыкания разных элементов дома выступают потенциальными мостиками холода. Хороший пример – это место примыкания мансардной кровли и стены.

Материальные – возникают вследствие комбинирования материалов с более высоким и более низким коэффициентом теплопроводности. Пример – оконная или дверная перемычка из бетона в кладке из газобетона.

Если первые мостики предсказуемы, о них знают и их можно предотвратить или максимально минимизировать, то от кривых рук ничего не спасет. Поэтому я для себя выделил еще одну причину. Человеческий фактор – зачастую мостики холода возникают попросту при ошибках утепления, нарушении технологии использования материалов или просчете в проектировании и строительстве.

Чем опасны мостики холода

1) во-первых, в отопительный период придется больше тратить на отопление, если хотите поддерживать комфортную температуру. Чем больше утечек тепла через мостики, тем больше надо компенсировать потери отоплением.

2) во-вторых, встреча холодного и теплого воздуха способна закончиться образованием конденсата внутри, который может скапливаться в утеплителе или образовываться на внутренней части ограждающей конструкции. Или появляются сосульки на свесах кровли, изморозь на стенах, что влечет к постепенному повреждению внешней отделки.

3) постепенное ухудшение свойств материалов ограждающей конструкции

4) излишняя влага как правило приводит к образованию грибка или плесени, что может негативно отразиться и на здоровье жильцов

Последние три варианта по моему мнению возникают только в случае серьезных нарушений строительного процесса и использования материалов. Больше хлопот возникает из-за того что попросту холодно и приходится тратиться на отоплении!

Обязательно поделитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми! Может кто-то из них планирует построить дом!

Примеры мостиков холода

Я хочу перечислить мостики холода, которые я обнаружил через тепловизор в своем доме и домах соседей. Напишите в комментарии свои примеры мостиков холода! Это будет полезно знать всем!

1) Перерубы и стыки венцов в деревянном доме – это самое слабое место. Чем больше перерубов, тем больше появляется геометрических мостиков холода в виде углов.

2) Если вы используете шпильки для стягивания венцов деревянного дома, то имейте ввиду, что смотровое окно, через которое шпильку подтягивают в доме, является очень серьезным мостиком холода, так как в процессе монтажа выбирается толстый слой из стены. У меня лично во внешних стенах дома было больше 20 таких отверстий.

3) Деревянные лаги цокольного перекрытия и стропила кровли. Допустим пол над неотапливаемым подполом сделан по деревянным лагам высотой 200 мм и шириной 100 мм, утеплитель минвата между лагами соответственно тоже 200 мм. Казалось бы неплохо, но коэффициент теплопроводности сосны почти в три раза больше чем у минваты. И если минвата даст нам условно сопротивление теплопередаче 4,5 м2С/Вт, то лага только 1,4 м2С/Вт, тогда как для московского региона требуется 4,12 м2С/Вт. Ширина стандартного утеплителя 600 мм. Получается, что 1/7 часть вашего перекрытия имеет сопротивление теплопередаче в 3 раза меньше требуемого.

4) Это же относится и для чердачного перекрытия из деревянных лаг. Выход – дополнительное утепление вперехлест на лаги.

5) Тоже самое касается и деревянных стропил кровли – если стропила сделаны из доски шириной 50 мм, а шаг стропил 600 мм, то 1/11 часть вашей кровли также выступает мостиком холода. Выход – перехлестное утепление.

6) Различные дымоходы и вентканалы в кровле – здесь понятно, нарушается целостность кровельного пирога, требуется очень внимательно подойти к монтажу таких элементов.

7) Мансардное окно – в отличие от стандартных окон, мансардное является необязательным элементом, а для кровли действуют самые высокие требования по сопротивлению теплопередаче, чем окна не могут похвастаться.

8) Примыкание мансардной кровли и стены – гуляя по своему населенному пункту зимой я обращаю внимание на то, что у большинства домов на кровле именно в районе примыкания не лежит снег, а тает, так как выходит тепло, а значит плохо учтен конструкционный мостик холода.

9) Примыкание стены и цокольного перекрытия

10) Армопояс, оконные и дверные перемычки в каменных домах

11) Кладочный шов в домах из блоков или кирпича. Стена из блоков также как и деревянная стена из венцов получается не полностью однородной, так как присутствует стык блоков. Выходом является использование специального "теплого" раствора или пены для кладки.

Продолжаем рассмотрение создания экономичного, надёжного и комфортного частного загородного дома в один этаж полезной площадью 100м.кв или 11*11м по наружным стенам.

В предыдущих статьях мы определились, что это будет дом, внешние конструкции которого имеют сопротивление теплопередаче в среднем не ниже R=6м.кв/Вт*С.

Почему были выбраны такие параметры теплового сопротивления наружных конструкций?

Целью такого выбора было снижение теплопотерь до такого уровня, чтобы стало экономически выгодно отказаться от устройства газовой котельной, а отопление вести электричеством по цене пониженного ночного тариф в 1,68 руб/кВт*ч для подмосковья при использовании накопительного бака-теплоаккумулятора на 2000л воды.

Суммарной номинальной мощностью теплопотерь дома должна быть величина 5кВт, что обеспечивает накопление энергии на 16 часов дневного отоплении за счёт бака-аккумулятора при работе электрокотла мощность 15кВт в ночное время.

В прошлой статье мы упростили и удешевили конструкцию стен, сделав её однослойной из Газобетона Д400 толщиной 400мм с сопротивлением теплопередаче R=3,4м.кв/Вт*С. При этом дополнительные теплопотери через более «холодные» стены были компенсированы за счёт снижения теплопотерь через кровлю и фундамент, что обеспеивалось увеличением слоя ЭППУ на 150мм до величины сопротивления теплопередачи R=11м.кв/Вт*С. При этом стоимость дополнительных объёмов утеплителя компенсировалось за счёт экономии на однослойных стенах из Газобетона.

Итогом операции оптимизации стал перераспределение теплового потока в 0,7кВт по внешним теплоотдающим конструкциям при использовании 36 кубометров ЭППУ и затратах на это 180тыс.руб.

Интересно, что столь малый эффект достигается столь большими затратами.

Возникает вопрос: Есть ли более эффективные по деньгам и менее громоздкие пути экономии тепла?

Такой вопрос крайне интересен, так как при попытках достичь сверх экономичности за счёт сверхутепления начинают проявляться такие удивительные конструктивные особенности зданий, которые при использовании для отопления дешёвого трубного газа просто игнорировались в связи с их малой значимостью.

Таким новоявленным нюансом становятся «мостики холода», или локальные высокотеплопроводные включения в общий массив конструкций с низкой теплопроводностью.

К таким «мостикам холода» относятся:

1. Примыкания окон к стенам.

2. Примыкания стен к фундаментам.

3. Примыкание утеплённой кровли к стенам.

4. Примыкание фундамента к грунту.

5. Сквозные или глухие отверстия в стенах с металлическими закладками с высокой теплопроводностью (трубы, прутки, кронштейны, провода, гвозди и прочий крепёж).

1.Примыкание окон к стенам.

Рассмотрим примыкание оконной рамы к теплоизолирующему слою стены. В случае однородной стены из газобетона это сам газобетон. В случае многослойной стены расчёт вёлся бы по слою наиболее эффективного утеплителя из ЭППУ, в который и нужно устанавливать оконный блок.

Предположим, что мы устанавливаем оконный блок толщиной 70мм в середину стены толщиной 400мм. (см.Рис.1) Тогда получается, что к площади наружной поверхности стены добавляется дополнительная площадь откоса проёма между углом проёма и оконным блоком. Эта дополнительная площадь стены также имеет ещё и меньшую длину пути до внутренней поверхности оконного откоса, то есть эта часть оконного проёма сильнее отдаёт тепло, чем остальная плоскость стены.

Тогда минимальное среднее сопротивление откоса будет R=0,235/0,12=2 м.кв/Вт*С

Один погонный метр откоса будет добавлять теплопотери в количестве 0,165*50/2=4Вт при расчётном морозе -28С.

Так как в доме у нас 5 окон 1.4х1.4м и одна дверь 2х1м , то периметр откосов составит 1,4*4*5+(2+1)*2*1=34м.п.

Суммарная прибавка теплопотерь на откосах составит 34*4= 136Вт.

Эти 136 Вт теплопотерь раньше вообще никак не учитывались в нашем расчёте теплопотерь, но если их можно избежать простыми и дешёвыми средствами, то нам это обязательно нужно сделать.

Такое простое средство существует. Избавиться от «мостика холода» на откосе можно с помощью вставки в зоне оконного блока бруска сечением 150х150мм из ЭППУ, на который уже и будет устанавливаться окно. Дополнительно в бруске ЭППУ ещё может быть выполнена выборка «четверти» для прижима внешней плоскости оконного блока к утеплителю. При таком сечении вкладыша из ЭППУ путь движения тепла между откосами в обход вкладыша будет больше, чем толщина стены, а сопротивление самого бруска также выше сопротивления стены в полтора раза. Таким образом «мостик холода» на откосах оконного проёма ликвидирован полностью. Стоимость материала на такого утепление оконного проёма составит 34*0,15*0,15*5т.р=4тыс.руб.

Что составит всего 4/0,136=29,4 тыс.руб/кВт экономии, тогда как экономия на переутепление кровли нам давала показатель 180/0,711=253тыс/кВт.

То есть получается, что борьба с «мостиками холода» на однослойной стене из ГБ 400мм в нашем случае оказалась в 8 раз дешевле, чем дополнительное утепление и так уже хорошо утеплённой кровли.

Осознав выгодность борьбы с «мостиками холода», мы продолжим нашу работу по борьбе с незапланированными утечками тепла.

Кстати, в комплект к современным пластиковым окнам уже выпускаются стандартные профилированные вкладыши из ЭППУ под монтаж оконных блоков в проёмы стен.

То есть наши рассуждения оправданы, а индустрия производства окон приняла к исполнению наши идеи по применению вставок из ЭППУ под рамы даже раньше, чем нам это пришло в голову.

2.Примыкание стен к фундаменту.

В случае установки однослойной стены 400мм из ГБ на утеплённый бетонный фундамент обычно возникает зона повышенных теплопотерь на границе ГБ-бетон фундамента (см.Рис.1). Это объясняется тем, что бетон хороший проводник тепла (плохой теплоизолятор), а потому массив бетона можно считать уже внутренним помещением. Таким образом, полоса стены в 400мм вдоль фундамента имеет меньшее сопротивление теплопередачи из-за более короткого пути теплового потока до ЖБ плиты фундамента, то есть образуется «мостик холода».

По аналогии с оконным проёмом посчитаем «тепловой мостик» по фундаменту.

Средняя толщина стены в зоне контакта с бетоном примем 200мм (реально по диагонали больше), ширину теплоотдающей полосы примем 400мм по нижнему краю стены над ЖБ фундаментом.

Тогда минимальное среднее сопротивление примыкания будет R=0,200/0,12=1,67 м.кв/Вт*С

Один погонный метр примыкания будет добавлять теплопотери в количестве 0,4*50/2=10Вт/м.п. при расчётном морозе -28С.

Так как периметр здания у нас 11*4=44м.п., то суммарные теплопотери в мостике холода будут

Надо не забыть, что площадь этой стены уже учтена в расчёте с сопротивлением R=3,4 м.кв/Вт*С.

А потому ранее учтённые теплопотери необходимо вычесть из вновь полученых для «мостика холода».

То есть влияние данного примыкания в качестве «мостика холода» уменьшится до величины

Для борьбы с этим мостиком холода достаточно сделать нахлёст слоя ЭППУ 100мм от фундаментного утепления на нижний край стены шириной 400мм.

Стоимость такого дополнительного утепления составит 44*0,1*0,4*5т.р=9 тыс.руб.

А удельная цена экономии составит 9/0,180=50тыс.руб/кВт.

Получаем, что утепление примыкания стены к ЖБ фундаменту в полтора раза менее эффективно, чем утепление оконных проёмов, но в 5 раз выгоднее переутепление кровли с R=6 до R=11м.кв/Вт*С.

3.Примыкание утеплённой жб плиты кровли к стенам.

Случай полностью равен случаю примыкания стены к фундаменту, что позволяет нам сразу переходить к конечным цифрам:

180 Вт экономии тепла за счёт дополнительного утепления полосы 400м стены слоем ЭППУ 100мм.

Затраты составят те же 9тыс.руб на ЭППУ.

Удельная цена экономии составит 9/0,180=50тыс.руб/кВт

Суммарные выявленные и ликвидированные потери на наиболее явных линейных «мостиках холода» составляет (136+180*2)=496 Вт, что по факту почти сравнялось с теплопотерями всей кровли с переутеплением до R=11 м.кв/Вт*С на площади 122м.кв. 122*50/11=550Вт.

То есть суммарно все «мостики тепла» оказались огромным «мостищем» в масштабах системной гонки за экономией тепла.

Рис.1. Конструтивное исполнеие однослойной стены из Газобетона 400мм и её примыкание к плитам фундамента и перекрытия: А. Исходный вариант с «мостиками холода». Б. Утепление «Мостиков холода» с выступом ступенькой слоя ЭППУ на фасаде. В. Утепление «Мостиков холода» с ровным фасадом.

4. Примыкание фундамента к грунту.

Здесь у нас будет несколько иная стратегия оптимизации теплового потока, чем в случае с «мостиками холода», так как предполагаемая ЖБ плита фундамента лежит на однородном слое утеплителя без каких–либо теплопроводных включений. Скорее под фундаментом имеется избыток теплоизолирующего ЭППУ, так как мы не учли нормативное сопротивление грунта согласно СНиП.

Так при расчёте полов по грунту СНиП регламентирует следующие параметры теплоизолирующих свойств грунта под полами:

- полоса 2м от стены в глубь помещения рассчитывается по R=2м.кв/Вт*С

- полоса 2-4 м от стены в глубь помещения рассчитывается по R=4м.кв/Вт*С

- полоса 4-6 м от стены в глубь помещения рассчитывается по R=8м.кв/Вт*С.

Таким образом в нашем доме 11*11м полы по грунту с R=2м.кв/Вт*С будут иметь площадь

То есть для получения уже заявленных R=11 м.кв/Вт*С можно на площади 72м.кв уменьшить слой ЭППУ на 60мм с 350мм до 290мм, что даст нам экономию 72*0,06*5тыр=21,6тыр.

То есть одним этим уменьшением слоя под фундаментом мы перекрыли все дополнительные затраты на ЭППУ для первых трёх типовых линейных «мостиков холода».

Следующая двухметровая зона под плитой имеет площадь (7-2)*2*4=40м.кв, которую посчитаем по сопротивлению R=4м.кв/Вт*С, что даст нам экономию уже 4*0,032=0,130м утеплителя при сокращении толщины слоя с 350мм до 220мм.

Оставшаяся третья зона под плитой имеет площадь всего 121-72-40=9м.кв, которую посчитаем по сопротивлению R=8м.кв/Вт*С, что даст нам экономию уже 8*0,032=0,250м утеплителя при сокращении толщины слоя с 350мм до 100мм.

Суммарная экономия на ЭППУ под фундаментной плитой составит (72*0,06+40*0,130+9*0,25)*5т.р.=59тыс.руб.

То есть в погоне за оптимизацией расходов на теплоизоляцию и в борьбе с «мостиками холода» нам удалось добиться заметного снижения теплопотерь и прямой экономии на стоимости ЭППУ в размере (59- 4- 9*2)=37тыс.руб.

5.Точечные «мостики холода» от сквозных коммуникаций и крепежа на стенах.

В случае применения однослойной стены из Газобетона без установки навесного фасада с крепежом и кронштейнами никаких массовых пробоев теплоизолирующего слоя теплопроводным металлическим крепежом не возникает.

Подвод коммуникаций через грунт под плиту фундамента также можно не учитывать, так как канализация и водопровод выполнены из пластиков с малой теплопроводностью, а влияние одного вводного электрического кабеля будет просто ничтожно малым.

Ввод воздуховода на вентиляцию не может быть зачтен в теплопотери, так как входящий воздух в любом случае будет нагрет за счёт уже учтённой в проекте энергии на вентиляцию.

Вытяжной воздуховод так же практически не даёт теплопотерь, так как обогревается уходящим тёплым воздухом от кухни и санузлов.

Может возникнуть желание сэкономить тепло вытяжного воздуха за счёт рекуперации тепла на приток, но это нельзя делать из-за прямого запрета СанПиН на использования воздуха из санузлов на рекуператорах любого типа. А воздух из кухни бывает на столько загрязнён жирами от готовки, что может испортить дорогостоящие вентиляционные рекуператоры в кратчайший срок, за долго до наступления расчётных сроков окупаемости оборудования.

Жить в собственном доме – мечта многих из нас, поэтому индивидуальное строительство в Тюменской области в последнее время набирает обороты.

Один из самых важных вопросов, который задают себе люди: из чего построить дом, чтобы он был надежным и теплым? Ведь затраты на отопление дома составляют более 80% всех коммунальных платежей. И от того, насколько правильно вы выбрали стеновой материал зависит львиная доля ваших затрат на его отопление в течение всей вашей жизни.

Стены являются самым важным фактором, от которого зависит тепло в доме: ведь теплопотери через стены составляют до 35% всех потерь тепла. Поэтому в этой статье мы будем говорить только про них.

Потери тепла через разные участки дома

Тепловые свойства стенового материала

В таблице ниже давайте сравним три самых популярных материала для строительства дома: деревянный брус, керамзитоблок и газобетонный блок.

Таблица 1 — Тепловые свойства различных материалов

Плотность 540 и ниже кг/м3. СоснаКерамзитоблок

Плотность 1000 кг/м3Газоблок

Таким образом, дом из газобетона является наиболее теплым и хорошо подходит для строительства домов с постоянным проживанием.

На первом — газобетон, который несмотря на довольно большую толщину стены не требует утепления. На втором – брус. И на третьем месте керамзитоблок, который является самым холодным материалом из трех представленных и поэтому требует обязательного утепления.

Однако не нужно забывать про утепление.

«Мостики холода» – кладочные швы

Одним из основных мест утечек тепла являются стены, как мы уже писали выше, через них может уходить до 35% тепла. Поэтому стеновой материал и сама кладка должна быть качественной, чтобы в дальнейшем вы не «отапливали» улицу и не выбрасывали деньги на ветер. «Мостики холода» – это элементы с повышенной теплопроводностью. Именно через них уходит тепло. Они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными.

Ниже будут представлены фотографии с тепловизионной съемки. Тепловизор – это устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета.

Что означает цвет на экране тепловизора?

Если съемка ведется с улицы:

Красный – самые горячие места, т.е. через которые происходят наибольшие теплопотери (например, окна).
Зеленый – средняя температура между самым холодным и самым горячим местом на экране тепловизора.
Синий – самые холодные места, т.е. там минимальные теплопотери.

Если съемка ведется внутри дома:

Красный – самые теплые места, т.е. там минимальные теплопотери
Зеленый – средняя температура между самым холодным и самым горячим местом на экране тепловизора.
Синий – самые холодные места, т.е. через которые происходят наибольшие теплопотери (например, окна).

При возведении дома из деревянного бруса стыки между рядами нужно хорошо утеплять с помощью пакли, джута и др. Причем делать несколько слоев утепления. При этом не допускаются слишком плотные соединения бруса между собой, так как древесина набухает от влаги, что может привести к разрывам при отсутствии необходимого компенсационного зазора.

По цвету легко определить самые важные участки

Керамзитобетонный блок кладется на цементно-песчаный раствор толщиной около 5 мм. Бетон является отличным проводником тепла, то есть он активно поглощает его и передает на улицу. К тому же, по сравнению с брусом и газобетоном, керамзитоблок является самым холодным материалом. А это значит, что дома из него нужно обязательно утеплять, в таком случае можно уменьшить количество «мостиков холода».

Выполнять кладку стен из газобетонного блока можно с помощью полиуретанового клея, который набирает популярность за счет отсутствия мокрых процессов, чистой кладки и низкого расхода самого клея. Толщина шва при этом получается около 1 мм, стена – однородная. Это и позволяет максимально избежать «мостиков холода» и сохранить тепло внутри дома.

Стена на экране тепловизора отображается одним «зеленым пятном», это значит, что она однородная и не имеет мостиков холода. Иначе бы они светились красным цветом. Таким образом, теплопотерь через стены практически нет, это значит, что такой дом можно назвать энергоэффективным.

Итак, делаем вывод – чем меньше шов в кладке, тем теплее стена. Лидер на этом этапе – газобетон с толщиной кладочного шва всего 1 мм., на втором месте – брус, на третьем – керамзитоблок с самым большим швом (5 мм).

Также важную роль играют размеры бруса и блоков. В доме из бруса мостики холода могут быть только горизонтальными. А в доме из керамзитоблока и газоблока мостики холода могут быть как горизонтальные, так и вертикальные. При этом само количество мостиков холода зависит от размеров блока. У керамзитоблока они меньше ДШВ (390*190*188), а у газоблока больше (625*400*250), поэтому за счет более крупных размеров блока получается уменьшить количество горизонтальных и вертикальных мостиков холода.

Кстати, частой ошибкой является возведение стен методом кладки блока на торец (ребро, плашмя), что неизбежно приводит к очень большому количеству мостиков холода.

Мостики холода – дверные и оконные перемычки

Окна и двери в сумме могут отдавать до 25% тепла дома на улицу. Чтобы максимально сохранить тепло, нужно выбирать качественные окна и двери и правильно их устанавливать. Но также играют роль перемычки, которые над ними устанавливаются.
При строительстве домов из бруса показать перемычки конечно не нужны, поэтому теплопотери здесь минимальны.

В домах из керамзитобетона обычно применяются тяжёлые железобетонные перемычки, которые очень холодные и требуют еще большего утепления, чем стены. Но утеплить их можно только в том случае, если весь дом полностью планируется утеплять. А если владельцы стройки решают оставить дом без отделки на какое-то время или обшить сайдингом, облицевать кирпичом, то перемычки становятся местом, через которое тепло уходит.

Окна — основная зона теплопотерь

При строительстве домов из газоблока используют легкие теплые перемычки (формы буквы U), которые созданы специально для совместного применения с самим блоком. Но тем не менее они требуют дополнительного утепления, но в значительно меньшей степени нежели железобетонные. Обычно утеплитель вкладывается внутрь такого блока, а затем все заливается бетоном.

Итак, на первом месте – дом из бруса, в котором отсутствуют перемычки. На втором – газобетон с возможностью кладки теплых перемычек, и на третьем – керамзитоблок с самыми холодными перемычками из бетона.

Таблица 2 — Лучший материал для строительства дома

Показатель/материал	Брус	Керамзитоблок	Газоблок
Теплопроводность	2	3	1
Мостики холода – кладочные швы	2	3	1
Мостики холода – перемычки	1	3	2
Итог, место, (среднее)	1,6 место	3 место (худший результат)	1,3 место (лучший результат)

Итак, места распределись следующим образом.

Первое место с небольшим отрывом занял газобетонный блок, который является самым теплым материалом по сравнению с брусом и керамзитоблоком. Дома из газобетона точно будут теплыми при соблюдении правил строительства (верный выбор толщины стен и метод кладки). Второе место занял деревянный брус, который также является хорошим материалом для строительства жилого дома. керамзитоблок показал худший результат, несмотря на свою популярность – это один из самых холодных материалов.

Без знания о том, что такое мостики холода в строительстве, невозможно спроектировать, возвести энергоэффективный жилой дом и грамотно его отремонтировать. Являясь источниками теплопотерь, они существенно влияют на микроклимат в комнатах, эксплуатационные свойства используемых материалов, надежность и долговечность строения.

Мостики холода — их виды и причины образования

Мостик холода в строительстве — что это такое? Это участки строения с высокой проводимостью тепла. Температура здесь ниже, чем в других частях конструкции.

Мостики холода бывают нескольких видов:

геометрические — связаны с конструктивными особенностями дома, встречаются в местах стыков отдельных элементов (углы, соприкосновение наружных стен с фундаментом и кровлей, балконные плиты);
линейные — образуются в результате прерывания теплоизоляционного слоя, например, в дверных и оконных проемах;
точечные — возникают в местах установки крепежей, навесов, телевизионных антенн;
обусловленные особенностями используемых материалов, их комбинациями при различных значениях коэффициента теплопроводности.

Самые распространенные причины теплопотерь: некачественное утепление узловых соединений, несоблюдение технологии строительства, неправильный выбор материалов.

На практике часто встречается несколько видов температурных мостов, что требует точных расчетов еще на этапе проектирования строения.

Как обнаружить теплопотери

Мостики холода могут проявить себя следующим образом:

понижением температуры воздуха в помещении при стабильно работающей системе отопления;
появлением конденсата на холодных поверхностях;
образованием локальной наледи;
появлением темных плесневых пятен;
отставанием и деформацией отделочных материалов;
устойчивым запахом сырости в комнате.

Если вы заметили один или несколько «симптомов» сразу, то есть смысл проверить дом на наличие теплопотерь специальными приборами — пирометром или тепловизором. Они позволяют провести бесконтактную термодиагностику дома и выявить его слабые места. Устройства отличаются друг от друга функциональными возможностями, принципом работы и ценами.

Классический пирометр — прибор, позволяющий определить температуру объекта в заданной точке. Данные выводятся в виде числового значения на небольшой экран. Для оценки состояния всего дома придется выполнить множество отдельных измерений, что не всегда удобно и затратно по времени. К тому же, в бюджетных моделях пирометров нет возможности сохранять полученные данные.

Тепловизоры обладают расширенным функционалом. На их мониторах полностью отражается тепловая картина объекта. Ее можно сохранить в виде изображения или термограммы на сторонний накопитель. Также дальность действия тепловизора больше, чем у пирометра.

Обратите внимание! Так как предотвратить появление мостиков холода легче, чем их устранить, тепловизионное исследование проводят еще на ключевых этапах строительства жилого дома.

Профилактика и устранение мостиков холода

В предотвращении мостиков холода в каркасном и любом другом доме большую роль играет соблюдение технологии строительства. Однако если дефекты обнаружились или возникли в процессе эксплуатации жилья, их можно устранить самостоятельно. Работа в каждой части дома и с определенными материалами имеет свои особенности.

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы — самые слабые места в плане теплопотерь. Установленные в них конструкции остекления активно эксплуатируются, подвергаются множеству негативных внешних факторов, постоянным перепадам температур.

Для устранения мостиков холода в проемах принимают следующие меры:

меняют уплотнительную ленту;
снимают откосы и заново запенивают пространство под ними;
утепляют подоконник;
заново герметизируют все швы силиконовым составом.

Большую роль в предотвращении теплопотерь через окна и двери играет их правильная регулировка.

Наружные стены

Большая площадь наружных стен — фактор риска для образования мостиков холода при строительстве жилого дома. По этой причине важно грамотно подобрать теплоизоляционный материал и уложить его.

Для вертикальных поверхностей подходят утеплители в виде плит. Они обладают высокой прочностью, устойчивы к деформациям. Рулонные материалы более рыхлые, велик риск их сползания по стене и образования холодных «окон».

Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель с соблюдением следующих правил:

плиты плотно вставляют между стойками каркаса или обрешетки;
образовавшиеся щели заполняют обрезками утеплителя или задувают монтажной пеной;
изоляцию выполняют в несколько слоев с разбежкой швов.

Отдельного внимания заслуживают стены с бетонной или кирпичной кладкой. Для лучшей теплоизоляции цементные швы между ними делают максимально тонкими. Обусловлено это тем, что используемый раствор промерзает гораздо быстрее, чем бетонные блоки.

Хорошей профилактикой теплопотерь является использование блоков с соединением «шип-паз». В качестве изоляции между ними наносят тонкий слой клея или того же цементного раствора.

Для наружных стен дома из сруба особенно важна качественная конопатка щелей. Материал должен быть биологически инертным, не вызывать интереса у птиц, обладать низким коэффициентом теплопроводности.

Одна из мер профилактики мостиков холода в каркасных домах — грамотная сборка наружных углов, позволяющая проложить в них утеплитель.

Стык наружных стен с фундаментом и кровлей

В стыках наружных стен с фундаментом часто образуются мостики холода. Основная причина этого — неправильная укладка утеплителя. Необходим непрерывный изоляционный контур, когда утеплитель фундаментных стен надежно соединяется с утеплителем наружных стен. Качественной теплоизоляции требует и пол первого этажа.

Проблема стыка наружных стен с кровлей заключается в том, что эти конструкции собирают из материалов с различными эксплуатационными характеристиками. И здесь также важно непрерывное утепление.

Обратите внимание! Теплопотери через кровлю могут достигать 30%.

Практика показывает, что строители иногда забывают проложить теплоизоляцию между наружной стеной и крайними стропилами, не выпускают ее к карнизам, не утепляют мауэрлат.

Балконная плита

Выпуск балконной плиты — слабое место в конструкции любого дома, особенно, если речь идет о железобетонном элементе и отсутствии остекления. В этом случае довольно быстро охлаждается все — сама плита, ее стык с перекрытием, крепежные элементы. Металлокаркас становится хорошим проводником для низких температур в прилегающую комнату.

Решение проблемы заключается в теплоизоляции плиты с трех сторон, утеплении внутренней поверхности перекрытия, использовании стальной арматуры с низким коэффициентом теплопроводности.

Видео: Заделка мостиков холода перед пароизоляцией

Своими руками проще всего устранить мостики холода в оконных и дверных проемах. Немного сложнее добраться до узловых соединений и выполнить ремонт там. Для этого придется пожертвовать чистовой отделкой. Что же касается фундамента и утепления его стыков с наружными стенами, то здесь требуется тщательное выполнение изоляционных работ на этапе строительства.

Отсутствие или недостаточная теплоизоляция железобетонных перекрытий или поясов образует мосты холода в газобетоне.

Вы должны знать. Отверстия шириной до 120 см, над которыми высота кладки составляет не менее 2/3 ширины отверстия, не нуждаются в перемычках.

Проемы высотой до 3 м могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке. Они, выполняются из специальных U-образных газобетонных блоков, не требующих дополнительной теплоизоляции.

В реальном строительстве проемы обычно перекрываются монолитными железобетонными балками, отлитыми на месте. Такие балки требуют внешней изоляции, которую иногда забывают сделать.

Класс прочности

Наиболее распространенные марки на рынке газобетонных блоков имеют класс прочности при сжатии B2, 5 и могут иметь плотность от D350 до D600.

Из этих газобетонных блоков можно возводить несущие стены общей высотой до 20 м.

Некоторые строители не доверяют прочности легкого пористого материала и строят массивные, хорошо проводящие холодные железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Еще одна странная привычка отечественных строителей, повышающая теплопроводность кладки из газобетона — во многих случаях строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

Вертикальные швы

Вертикальные швы при укладке блоков с плоскими гранями должны быть заполнены раствором полностью.

При использовании в кладке блоков с профилированной поверхностью торцов, требующих прочности на сдвиг в плоскости стены, вертикальные швы должны быть заполнены по всей высоте и не менее чем на 40% по ширине блока.

Недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае снижается общая паропроницаемость кладки из газобетона. Излишки клея следует оставить сушиться, а затем разрезать шпателем.

Кирпичный фасад

Если вы хотите облицевать газобетонный дом кирпичом, не идите на поводу у строителей. Им проще возводить кирпичные стены без каких-либо вентиляционных зазоров.

Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома необходимо выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004.

Читайте также: