Морилка для пола из сосны под лак

Обновлено: 16.05.2024

Паркет из красного дерева или дуба не всем по карману. Но это не повод отказывать себе в созерцании благородных оттенков. Не важно, из чего сделан ваш паркет — тонировка поможет ему «перекраситься» в самые дорогие породы древесины. Для этого существуют специальные тонирующие составы – морилки, с помощью которых древесине можно придать любой цвет. Как правило, это цвет более дорогой, элитной породы. Какие тонирующие жидкости называют морилками? По каким характеристикам их выбирают и как наносят на деревянную поверхность? Обо всем этом читайте далее.

Что такое морилка и зачем она нужна?

Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине не свойственного ей оттенка. Проникая в структуру древесины, морилка прокрашивает ее, не образуя на поверхности пленку. Иными словами, текстура дерева остается видимой, меняется только ее цвет. За счет этого сосновому полу можно придать визуальное сходство с ореховым или дубовым паркетом. Естественно, что это сходство будет только внешнее! Остальные характеристики породы (стойкость к гниению, твердость, прочность) останутся неизменными.

Виды морилок: подбираем нужный состав

Современные морилки-пропитки могут быть совершенно разными по составу. В зависимости от «содержания», они делятся на:

водные;
спиртовые;
масляные;
нитроморилки.

Давайте остановимся поподробнее на каждом варианте.

1. Водные морилки – самые распространенные, позволяют окрасить древесину в любые тона: от самого светлого «соснового» оттенка до темного красного дерева. Такие морилки продаются в двух видах: в жидком и сухом состоянии. Жидкие водные морилки готовы к использованию сразу, а сухие порошки требуют предварительного разведения теплой водой.

Водные морилки практически не имеют запаха и это огромный плюс при необходимости морения древесины в помещениях. Но сохнут они долго – около 12-14 часов. Кроме того, водные морилки обладают способностью приподнимать ворс древесины в процессе окрашивания, что приводит к необходимости ее последующей шлифовки.

Среди водных морилок отдельной группой выделяют акриловые морилки, выполненные на основе акриловых смол. Они устойчивы к выцветанию и не вымываются водой, меньше поднимают древесные волокна. Их недостаток – высокая цена.

2. Спиртовые морилки представляют собой растворы различных анилиновых красителей в спирте (денатурате). После нанесения морилки, красящие пигменты быстро проникают в текстуру древесины, а спирт – улетучивается. Полное высыхание спиртовой морилки происходит за 15-30 минут. Поэтому наносить ее нужно быстро, чтобы избежать появления пятен и размывов. Равномерное окрашивание с помощью спиртовой морилки получают при распылении ее из краскопульта.

3. Нитроморилки – морилки на основе растворителей. По своей специфике они похожи на спиртовые морилки. Требуют быстрого нанесения, желательно при помощи распылителей.

4. Масляные морилки – растворы красителей в масле (чаще всего – льняном). Они равномерно и легко наносятся, не поднимают волокна. Красящие пигменты масляных морилок обладают высокой светостойкостью, поэтому окрашенные ими поверхности долгие годы не меняют своей яркости и сохраняют первоначальный вид.

При нанесении масляной морилки можно воспользоваться краскопультом, широкой кистью, ветошью. Высыхание масляных морилок обычно длится 2-4 часа.

Какой цвет выбрать?

Каждый цвет морилки по международной классификации имеет свой шифр. И название, соответствующее породе древесины, цвет которой имитирует морилка. Например, морилка «Красное дерево», «Дуб» или «Слива». Но выбирать пропитку только по названию или картинке на этикетке неразумно. Можно получить непредсказуемый результат. На это есть причины:

Цвета морилок одного шифра, но разных производителей, могут значительно отличаться оттенками. Например, морилка водная «Лиственница» производителя «Царицынские краски» имеет розовато-коричневый цвет, а та же «Лиственница» от «Новбытхим» отличается нежно-желтым оттенком. Во многих магазинах выставляют на обозрение плашки-образцы, выкрашенные разными морилками. Образцы более точно передадут реальный цвет морилки, чем картинка на этикетке.
На вид окрашенной древесины значительно влияют ее характеристики – естественный цвет, плотность, структура. К примеру, морилка на красном дереве будет выглядеть темнее, чем на клене (при условии использования морилки одного тона). Это связано с тем, что древесина красного дерева само по себе более темного оттенка.

Тот же эксперимент с образцами из клена и сосны покажет, что сосновая древесина окрашивается интенсивнее и быстрее. Сосна – более мягкая и пористая, а клен – плотный и твердый. Поэтому окрашивающим пигментам легче проникнуть в сосновую древесину.

Степень окрашивания зависит и от текстуры древесины. Дуб с ярко выраженной текстурой быстро темнеет от морилки в связи с тем, что окрашивающие пигменты проникают в углубления прожилок. Основная же часть дубовой древесины (вне прожилок) окрашивается менее быстро и интенсивно.

Чем лучше наносить морилку?

Для нанесения морилок можно использовать: краскопульт (с размером форсунки не более 1,5 мм), широкую кисть (шириной 100 мм), поролоновый тампон, ветошь. Если предстоит обработать большую площадь, то однозначно стоит предпочесть краскопульт. Его же применяют при использовании нитроморилок и спиртовых морилок. Они слишком быстро сохнут, поэтому при их нанесении кистями или тампонами на деревянной поверхности часто образуются пятна.

Водные и масляные морилки хорошо наносятся кистями, тампонами и ветошью. Кисти с натуральной щетиной больше подходят для масляных морилок, с синтетической щетиной – для водно-растворимых. Щетина должны быть прочная, не оставляющая после себя волосков на поверхности.

Ткани и тампоны, используемые для морилок, можно использовать хлопчатобумажные, поролоновые. Они также не должны «сыпать» ворсом и нитками, которые могут остаться на уже окрашенной поверхности и снизить качество покрытия.

Подготовительный этап: изготовление цветовой пробы

После покупки морилки, но до начала непосредственного окрашивания, желательно изготовить цветовую пробу (пробный выкрас). Она необходима, чтобы понять, подходит ли данная морилка для конкретной поверхности, выявить конечный цвет и определиться с количеством необходимых слоев окраски.

Для изготовления цветовой пробы используют дощечку, обработанную (отшлифованную, ошкуренную) так же, как и деревянная поверхность, подлежащая окраске. Естественно, что порода древесины дощечки-образца должна так же совпадать с основной поверхностью.

Дощечка покрывается морилкой в один слой. После высыхания, второй слой наносится на 2/3 образца. Третий слой окрашивает еще 1/3. Высохшая морилка покрывается двумя слоями лака. Сравнивая интенсивность окрашивания каждой части образца, выбирают то количество слоев, которое больше всего подходит для конкретной поверхности.

Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант часто делают несколько пробных выкрасов. Для этого несколько дощечек покрывают разными морилками. После чего делают выбор.

Обработка поверхности перед работами

Прежде, чем наносить морилку, деревянное покрытие нужно подготовить. Делают это поэтапно:

1. Снимают старое покрытие (при его наличии). Для этого выполняют циклевку и шлифовку досок. Кроме удаления старого покрытия, эти процедуры выровняют поверхность пола.

2. Очищают поверхность от жировых и масляных пятен, протирая проблемные места ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине.

3. Хвойные породы, перед нанесением морилки, желательно обессмолить. То есть удалить из структуры древесины смолу, которая может помешать впитываемости морилки. Растворы для обессмоливания готовят по следующим «рецептам»:

В 1 л нагретой до 60˚C воды растворяют 50 г карбоната калия и 60 г кальцинированной соды.
В 1 л теплой воды (мягкой) растворяют 50 г каустической соды. Полученным 5% раствором соды обрабатывают поверхность.
Смешивают 750 мл дистиллированной воды с 250 г ацетона.

Любой из этих растворов обильно наносят на доски, желательно в несколько слоев. Через полчаса протирают поверхность хлопчатобумажной тканью и промывают теплой водой.

Пошаговая технология окрашивания

Несмотря на множественные подготовительные этапы, непосредственный процесс нанесения морилки совсем несложен. Выполняют его по следующей схеме:

1. Морилку немного подогревают, чтобы усилить степень проникновения в древесину.

2. Тампон, ветошь или кисть смачивают в морилке. Сильного увлажнения допускать нельзя, иначе неизбежно возникновение потеков и неравномерности окрашивания. При использовании распылителя – заливают морилку в резервуар.

3. Наносят морилку вдоль древесных волокон. Стараются работать быстро, без перерывов во избежание пятен. При образовании потеков, протирают поверхность мягкой тканью, «вытягивая» избыточную жидкость вдоль волокон. Оставляют морилку до полного высыхания.

4. Подобным образом наносят еще несколько слоев для получения желаемого оттенка (обычно 2-3 слоя).

5. В завершение окрашенная морилкой поверхность покрывается лаком в несколько слоев с ошкуриванием каждого промежуточного слоя мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Видео-пример работы с массивной доской

Чтобы понять технологию окрашивания морилками, достаточно один раз увидеть этот процесс. Предлагаем вам ознакомиться с видео, где представлен способ окрашивания массивной доски путем втирания морилки.

Сосна является деревом со своими особенностями. Это хвойное растение, поэтому необходимо учитывать наличие в нем смол и иных веществ, которые имеют свойство выступать из древесины, влиять на ее впитываемость, по-особому взаимодействовать с окрашивающими средствами и придавать прочие эффекты.

Этапы

Если мастер выбрал сосну в роли материала для пола или иных элементов помещения, то нужно учесть свойства этого дерева при обработке морилкой и лаком. Этапы правильной работы такие:

Покупка качественных «правильных» досок.
Шлифовка.
Грунтовка.
Пропитка морилкой.

Многие столяры и специалисты по дереву любят сосну из-за легкости работы с ней, небольшого веса, низкой стоимости. Кроме того, эта древесина доступна повсеместно.

Сосновая поверхность при отделке прозрачными материалами словно излучает теплый солнечный свет. Этот эффект редко встречается у иных пород.

Меньше проблем возникает, когда поставлена задача сохранить или подчеркнуть природный цвет. Но если нужно придать ему более темные оттенки, то результат пропитки морилкой зачастую будет непредсказуемый. Это обуславливается тем, что из-за смоляных веществ древесина сосны на отдельных участках обладает разной впитываемостью. Неравномерность этого процесса делает поверхность пятнистой или с полосами, отличающимися по тону.

Из-за указанного недостатка не стоит отказываться от обработки такого материала. Тонировать сосновые доски можно равномерно, если знать технологию и способы, как это правильно делать. При этом потребуется лишь несколько простых действий и чуть больше времени на подготовку древесины.

Равномерная тонировка сосны: 4 шага для идеального результата

В торговых точках зачастую в штабелях готовых сосновых досок есть много иных родственных пород, но продавцы не делают особых различий между ними, называя все «сосной». Такие породы очень близкие по ботанической классификации, но, все же, это не совсем сосна и они имеют несколько иные свойства. То есть, морилку они будут впитывать по-разному. Впрочем, это наблюдается также и у чистой сосны: даже одна и та же доска может иметь на разных участках иное содержание смол и разную впитываемость. Что уж говорить, если выбраны доски из разных деревьев.

Непредсказуемость, вот, что надо учитывать, приступая к использованию морилки для этой породы. Чтобы определить ее уровень и границы, используют пробные образцы. Это самый верный метод проверить качество и параметры материала.

Выбор «правильных» досок

Сосна обладает значительной сучковатостью, но в нашем случае это часть ее привлекательности и уникальности. Обычные, не трухлявые, твердосидящие сучки, являющиеся неотъемлемой частью структуры доски - не помеха, но следует избегать «мертвых» таких элементов древесины. То есть, трухлявых, тех, которые шатаются, выпадают. Также забраковывать следует доски со скоплениями этих образований у сердцевины или с сучками, вокруг которых древесные линии волокон резко меняют направление.

Но даже и доски с указанными недостатками вполне пригодны к использованию. Проблему можно решить простым способом: закрепив выпадающие сучки эпоксидным клеем. Не стоит бояться, что со временем его клеящие свойства ослабнут, и элемент доски вылетит или раскрошится. Такой клей имеет в своей основе эпоксидную смолу, которая чрезвычайно прочна после высыхания.

Правильная шлифовка

Поэтапно проверенный способ, как правильно отшлифовать сосновую доску:

для начала можно взять крупнозернистые диски для шлифмашинкии и, меняя их в порядке убывания, закончить процедуру диском №180;
затем, дополнительно прошлифовать вручную колодкой с «наждачкой» №180. Двигать необходимо вдоль волокон: так удалятся следы от шлифмашинки;
финишный этап – шлифовка торцов наждачной бумагой с зернистостью №220. Это исключит чрезмерное впитывание ими морилки.

Грунтовка сосны

Опыт обработки сосновой древесины показывает, что нанесение морилки на ее чистую поверхность приводит к неравномерности тона и образованию пятен.

Столярами был проведен эксперимент с пробными образцами - какой состав грунтовки обеспечит лучшую равномерность окраски. Поверхность была обработана шеллаком для мебели, фабричным грунтом-кондиционером для древесины с неравномерностью впитывания и полиуретановым составом. Последний показал наилучший результат.

После нанесения и высыхания состава поверхность слегка отшлифовывают в направлении волокон губкой с абразивом №320 и наносят жидкую морилку.

Как создать разные оттенки

Для создания требуемого оттенка на пробные образцы наносят смеси из разных морилок (темных и светлых). То есть, если требуется оттенок темнее, то в светлую пропитку добавляют более темную, и наоборот. Далее, смесь наносят на пробный образец, который должен быть создан строго из той же партии древесины, что и основной обрабатываемый материал. Если это стена или иной объект, то можно выбрать несколько участков и экспериментировать на них или рискнуть и взять похожую древесину, но следует учесть, что результат может отличаться, так как дерева той же породы в нашем случае могут обладать значительными отличиями по показателям насыщения их смолами.

Разные по оттенкам пропитки для хвойных пород можно смешивать для достижения требуемого тона. Еще одним способом добиться нужного результата является добавление в морилку специальной краски-концентратора. Осветление же можно осуществить, добавляя бесцветную жидкость в более темную.

При покупке следует обратить внимание, что в продаже есть разные цветовые варианты морилки. Кроме того, есть большое количество красок для этого вещества. Можно выбрать несколько отдельных концентратов для изменения цвета или их комплект. Некоторые торговые точки предлагают создание требуемого оттенка по образцам покупателя.

Подготовка древесины

Перед применением морилки поверхность необходимо смочить и высушить. Это не допустит деформации волокон непосредственно после обработки. После этих двух этапов дерево необходимо прошлифовать. Зернистость шлифовальных инструментов должна быть 120 – 150. После очистки от пыли – осуществить шлифовку абразивом зернистостью 150 – 180 и затем снова тщательно зачистить от пыли. Желательные параметры древесины: температура > +15 С°, влажность 8 – 12%.

Смолистую древесину сосны крайне желательно обработать средством для очистки ее от смол.

Нанесение

Перед использованием пропитку периодически взбалтывают. Это следует делать основательно: жидкость должна быть максимально однородной, чтобы исключить малейшую возможность тоновых различий при покраске.

Распыление

Распыляют обильно. Важно следить за равномерностью. Движения должны осуществляться вдоль полотна (по его длине). По прошествии 1 – 2 мин. оставшуюся на поверхности жидкость разравнивают чистой сухой кистью. Если удастся распилить вещество так, чтобы объект был покрыт ее равномерно, то указанные действия не потребуются.

Как наносить кистью

Желательно использовать плоские кисточки: чем шире будет рабочая часть, тем лучше – это уменьшит риск накладывания слоев пропитки друг на друга, что приводит к неравномерности оттенка. Наносят сначала по длине, затем – по ширине и после этого снова по длине. То есть, крестообразными движениями. После 1 – 2 мин. остатки разравнивают такой же кистью, но чистой и сухой – это дополнительно нивелирует разницу, обусловленную неравномерностью впитывающих свойств дерева. Оставленный на поверхности сочный, выровненный слой пропитки обеспечит эффектный вид обрабатываемой поверхности.

Высыхание

Сохнет при 20 С°. При этом относительная влажность воздуха в помещении должна быть до 50%. Относительно сухой поверхность будет через 30 мин., но для покрытия лаком потребуется выждать 10 – 12 часов. Период для сушки сокращать штучно нельзя, то есть, не надо повышать температуру и инициировать движение воздуха (феном или иными инструментами). Эффект после таких манипуляций будет непредсказуемым.

Финальная обработка лаком

Под морилку определенного изготовителя желательно подбирать и лак той же фирмы. Работа с лаками на водной основе имеет особенность: такой вид продукции следует наносить распрыскивателем (пульверизатором), а не кисточкой или валиком. Это обуславливается особенностями их текучести: при нанесении водных/спиртовых лаков вручную очень сложно обеспечить равномерность, в то время как иные виды таких покрытий имеют густоту и тягучесть, позволяющую им распространиться по поверхности более ровно.

Важные особенности и советы

Хвойной древесине свойственно желтеть со временем, поэтому следует выбирать светлые или серые морилки. Рекомендовано использовать только лаки, стойкие к выгоранию.

Специалисты рекомендуют сначала на опытном образце опробовать пропитку и покрыть поверхность лаком. То есть, обработать пробник полностью до конца: так будет виден результат сочетания морилки и выбранного лака, что позволит проверить, подходит ли мастеру тон, созданный в результате «сотрудничества» этих двух веществ.

Дерево, а особенно его хвойные породы, имеет некоторую степень непредсказуемости в свете описываемых нами работ. Существует возможность появления тоновых изменений окраски со временем.

Емкости, используемые в процессе работы, должны быть максимально чистыми и состоять из идентичного материала. Если смешиваются пропитки, то надо это делать чрезвычайно тщательно в одном и том же резервуаре. Если он состоит из металла, то его примеси могут незначительно изменить тон.

Для создания тонов светлого или серого диапазона следует подбирать древесину максимально приближенную к ним по цвету. Кроме того, результат во многом зависит от структуры дерева. Например, на него влияет качество твердых колец этого материала.

Для новых читателей напоминаю, что мы строим зимний каркасный дом с полумансардой, 8х10.

Полы первого этажа я покрыла морилкой российского производства, а также фирмы Teknos. Самое сложное, оказывается, выбрать цвет. Смотреть в напечатанные или компьютерные каталоги бесполезно – там цвета искажены. Лучше, если в магазине есть выкраски по натуральному дереву, и чем их больше, тем у вас больше выбор. Но все же они вам не дадут стопроцентного представления, как же этот цвет будет выглядеть именно в вашем доме. Вы ведь не знаете, сколько этим выкраскам месяцев, лет, как они хранились. Продавцы будут вас уверять, что они « сами покрасили вот эту дощечку » и демонстрировать чудеса памяти – сколько слоев они нанесли, какая была кисточка и т.д. и т.п. Я сама была свидетельницей, как один и тот же лак на выкрасках в разных магазинах выглядел то полуглянцевым, а то вдруг очень сильно глянцевым.

С морилкой работать даже сложнее, чем с укрывной краской. Если она уже подсохла (минут через 5-7), то повторное «подмазывание» по покрашенному месту уже оставляет более темное пятно, чего не происходит с краской (во всяком случае, с финской краской). Поэтому наносить морилку надо быстро, строго по досточкам. Второй слой даст более темный оттенок, возможно, не тот, что вы ожидали. Поэтому, покупая морилку по выкраске, спросите, сколько слоев нанесено на представленном вам образце.

После нанесения морилки вы увидите, что ваш пол стал не гладким, каким был сразу после шлифовки, а на нем проступил (тактильно) древесный рисунок. Это встает ворс. Если вам нужна идеально гладкая поверхность пола, как зеркало, то придется его опять шлифовать. И так после каждого слоя морилки и, как правило, после первого слоя лака. Это вполне можно сделать вручную, шкуркой с зернистостью до 150. Но лучше делать это шлифовальной сеткой – она гораздо экономнее.

На мой же взгляд, и на взгляд многих профессионалов, это проявление фактуры дерева после морилки, наоборот, здорово! Поэтому после морилки я не шлифовала, а шлифовала только после первого слоя лака. Вот тогда, после первого слоя лака, ворс встает уже так, что на ощупь под пальцами ощущаешь, словно под лаком застыл песок. Тут надо обязательно взять шкурку зернистостью не менее 200, а лучше шлифовальную сетку, и поводить несколько раз по одному месту. Лак чуть-чуть подсотрется (не беспокойтесь, второй слой лака все исправит), но на ощупь станет гладко.

Сразу скажу, что опыт мой распространяется только на водный лак финского производства Teknos. С лаками на растворителях я не работала, поскольку мне сказали, что они плохо пахнут, запах долго выветривается и вреден. Этот же лак не пах вообще, ну, может слегка клейстером. Сох буквально за полчаса. Через час я по нему уже ходила.

Чтобы лак лег хорошо и пол был красивым, соблюдайте ряд условий, когда работаете с лаком (и морилкой):

температура в помещении должна быть выше +15 (хотя на красках и лаках обычно пишут +5);
пол не должен быть холодным, т. е. не холоднее воздуха;
не должно быть сквозняков;
не должно быть очень влажно (не более 70%);
не должно быть прямого солнечного света на полу – в этих местах лак и морилка будут сохнуть гораздо быстрее, что может привести к неравномерности высыхания лака и к другому оттенку морилки;
тщательно пропылесосьте пол и протрите влажной тряпкой перед нанесением – в помещении должно быть очень чисто! И так перед каждым слоем;
кисти должны быть в ширину доски. Они должны быть очень чистыми. После каждого слоя их надо тщательно промыть.

Еще хочу добавить, что всю красоту пола вы сможете увидеть только после нанесения второго слоя лака. Морилка без лака выглядит ужасно, даже если она чудесного цвета сама по себе. Она проявляет свой цвет только с лаком. Не расстраивайтесь заранее и завершите все работы. Удачи вам!

Между морилкой и лаком немало сходств, из-за которых люди порой не могут решить, что использовать в том или ином случае. Рассказываем, когда подойдет лак, когда — морилка, а когда их можно заменять.

Морилка и ее свойства

Морилку придумали для того, чтобы имитировать цвет мореного дуба на дешевой древесине. Мореный дуб — дерево, пролежавшее под водой сотни лет. В воду дубы попадали из-за изменения русла рек. Вода делала их необычайно прочными и красивыми. В нынешнее время пригодные для изготовления мебели мореные дубы находят крайне редко.

Первые варианты морилки позволяли сделать любую деревянную доску похожей на мореный дуб. Цвет настоящего мореного дуба — черный. Потом в нее стали добавлять вещества, имитирующие другие древесные породы.

Современную морилку делают на воде, спирте, маслах, акриловых смолах, воске, нитроцеллюлозе.

Водные составы отличаются разнообразием оттенков. Они не выделяют вредных испарений и легко смываются водой. Но обработанная древесина требует защиты от влаги.

Спиртовые морилки быстро впитываются, из-за чего слой получается с пятнами, различающимися оттенком. От влаги дерево они не защищают.

Масляные смеси ложатся равномерно, не выцветают на солнце, защищают дерево от проникновения влаги.

Восковые и нитроморилки хорошо выделяют структуру дерева, после высыхания образуют тонкую пленку, которая защищает дерево от влаги, но удаляется с большим трудом. Кроме того, пленка забивает поры в древесине и лишает его возможности «дышать».

Лак и его свойства

Лаки бывают спиртовые, масляные, алкидные, на основе эпоксидной смолы, акрила, полиуретана. Из чего бы не состоял лак, он всегда образует поверхностную пленку.

Спиртовые лаки образуют самую непрочную пленку. Поэтому их применяют внутри помещений, где не нужна сильная защита от влажности.

Масляные лаки содержат не только масло, но и смолу. Чем больше масла и меньше смолы, тем лучше влагостойкость покрытия. Поэтому масляные лаки делят на предназначенные для внутренних и внешних работ.

Акриловые лаки не боятся влаги, но в то же время хорошо пропускают пар. Их используют внутри помещений, так как перепады температур и влажности довольно быстро разрушают акриловое покрытие.

Самые прочные лаки — эпоксидные и полиуретановые. Они защищают дерево от влаги, последствий ударов, гниения. Их используют внутри и снаружи помещений.

Когда используют лак, когда — морилку

Если хотят изменить цвет дерева, подчеркнуть или ослабить его структуру, используют морилку. Для выделения структуры применяют рустикальные морилки. Они делают более видимыми сучки, волокна, а также состаривают дерево. Чтобы сделать структуру менее заметной, поверхность покрывают отбеливающими составами.

Когда стоит задача защитить дерево, не изменяя его цвета и фактуры, используют бесцветные лаки. Выбирают изделия, подходящие по влажности и другим условиям.

Если нужно одновременно изменить цвет дерева и защитить его, сначала поверхность обрабатывают морилкой, потом лаком. Самый богатый выбор оттенков — у водных морилок.

Другой вариант: использовать масляные, восковые морилки. Тогда лакировка не потребуется. Можно также сразу покрыть дерево цветным лаком.

Итак, морилка — для изменения цвета дерева, лак — для защиты. Но современные составы позволяют совместить решение этих задач. Выбирая лак или морилку, также учитывают, что спиртовые и нитроцеллюлозные составы имеют резкий запах. Поэтому помещение надо проветривать или выполнять работы на улице.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые материалы:)

Белый цвет - один из самых сложных, и, наверное, имеющий наибольшее количество вариантов при отделке деревянных изделий. С помощью белого цвета можно скрыть дефекты, подчеркнуть фактуру, задать акценты, визуально расширить пространство. Но при этом белые краски, лаки и колеры при работе с деревом могут быть очень капризны и могут устроить неприятные сюрпризы даже опытным мастерам, а тем более новичкам.

Сегодня поговорим о нюансах работы с белым цветом

Глухая непрозрачная покраска

Часто встречающийся вариант. На мой взгляд, глухая белая покраска дерева эмалью приемлема, когда нужно скрыть дефекты дешевой древесины: зашпаклеванные трещины и сучки, синеву от грибковых поражений, неудачную склейку. В остальных случаях лучше раскрыть и подчеркнуть природную фактуру древесины.

Но многие считают иначе, многим нравится равномерная белая поверхность, мало отличимая от пластика. Дело вкуса.

Кухня с фасадами из массива дуба, покрытыми белой полиуретановой эмалью Hesse. Моя работа. Листайте вбок, там ещё примеры моих работ в белом цвете

На самом деле, при глухой покраске тоже есть варианты. Можно использовать глянцевую эмаль, а можно матовую, с разной степенью блеска: от шелковистого, до полностью матового, как известковая побелка. Можно сделать поверхность полностью гладкой с помощью шлифовки и выравнивающих грунтов, а можно наоборот, подчеркнуть рельеф текстуры с помощью брашировки. И всё это будет давать совершенно разный эффект.

Многое зависит и от породы древесины: от бука, берёзы, клёна, ольхи, например, можно добиться идеальной гладкости. С сосной и лиственницей это будет сложнее. А чтобы скрыть фактуру дуба или ясеня придётся использовать специальные грунты (хотя скрывать фактуру дуба – это довольно странная затея, как мне кажется).

Возможные проблемы

Пыль, насекомые и дефекты, проявляющиеся при покраске. На белой поверхности любая прилипшая соринка будет заметна, особенно на глянцевой эмали. Трещинки, вмятины и прочие неровности, не устранённые до покраски, могут стать очень заметны
Желтые или цветные пятна, появляющиеся после покраски. На хвойных породах пятна могут появляться в местах скопления смолы и вокруг сучков. На дубе, ясене, вязе, из-за содержащихся в древесине дубильных веществ пятна могут проявиться при использовании красок и лаков на водной основе (нитро, алкидные, полиуретановые материалы этой проблемы не дают). Также пятна могут проявляться от цветной шпаклёвки, пометок маркером или плесневых поражений (если краска/лак на водной основе)

Дуб, покрытый двумя слоями белого акрилового лака Zobel, без изолирующего грунта: из каждой поры лезет коричневый цвет

Тщательно подготавливать поверхность: шпаклевать, шлифовать, просматривать под лампой. Шпаклёвку использовать только белую.

Смолянистые участки обрабатывать скипидаром. Использовать специальные блокирующие грунты-изоляторы.

Лесирующая (прозрачная) отделка

Основные виды материалов для лессирующей белой отделки: колерованное масло и воск, колерованные лаки и пропитки, белые морилки и бейцы. У каждого своя технология работы и свои особенности, подробно рассказывать о которых нужно в отдельных заметках.

Скажу коротко:

Морилки, бейцы, лаки и пропитки позволяют добиваться нужной степени прозрачность за счёт количества слоёв: чем больше, тем менее прозрачное получается покрытие. Пр этом чем больше слоёв, тем меньше видна фактура дерева, а для чего нам прозрачная отделка, как не для того, чтобы фактуру показать. Тут важно выбрать компромисс.

С маслом и воском всё по другому: яркость и насыщенность белого цвета зависят от самой древесины, степени шлифовки, количества колера в составе, метода нанесения, времени выдержки и некоторых других факторов.

Как добиться желаемого результата

Посмотрите образцы выкрасок в магазине или у представителя фирмы-производителя, но не доверяйте выкраскам полностью. Если понравился какой-то вариант, узнайте технологию, по которой делалась выкраска. При возможности купите небольшой пробник приглянувшегося материала и сделайте несколько выкрасок самостоятельно (если эту работу будете делать вы), на вашей древесине. Тогда вы будете точно знать, до какой степени шлифовать, сколько слоёв наносить. Если покупать лак/масло, ориентируясь только на изображение цвета на этикетке, можно очень сильно промахнуться.

Нанесение лака поверх белой морилки или эмали

Иногда на белую эмаль дополнительно наносят слой лака. Это делается либо для дополнительной защиты от истирания, либо для закрепления патины или декоративной росписи. Морилки и бейцы обязательно закрывают лаком, иначе они быстро протрутся.

Важный момент: поверх белого цвета можно наносить только акриловые лаки. Алкидные, уретановые, полиуретановые лаки будут давать желтизну, причём со временем желтизна проявится сильнее.

Надеюсь, я убедил вас, что работа с белым цветом - дело непростое. Чтобы быть уверенным в результате лучший вариант - обратиться к мастеру, работу которого вы уже видели. Если хотите красить самостоятельно или обратиться к тем, кто ещё не выполнял работ именно в нужном вам варианте, делайте пробные выкраски с пометками, что и как наносилось. Тогда вы сможете в случае необходимости добиться такого же оттенка даже при следующем ремонте.

Вопросы по теме можно задавать в комментариях: что знаю - расскажу.

Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые публикации.

Читайте также: