Монтаж сайдинга сверху вниз

Обновлено: 19.04.2024

Срок эксплуатации вентилируемого фасада зависит не только от качественного материала, известного производителя, толщины стали и прочих параметров. Практически полностью его судьба определяется технологией установки металлосайдинга. Неграмотный монтаж может свести на нет все его многочисленные достоинства и привести к таким последствиям, как: нарушение геометрии панелей, быстрая коррозия из-за попадания воды в замок, намокание утеплителя и многим другим – вплоть до полной замены облицовки. Именно поэтому, прежде чем приступить к монтажу металлосайдинга, рекомендуем вам запомнить, как не надо делать.

1. Монтаж сайдинга без каркаса прямо на стену

Подобная технология имеет место быть в Америке и Канаде. Там зачастую крепят панели сайдинга непосредственно на стены каркасных построек. Российский климат всё же не позволяет так поступать, особенно регионы с повышенной влажностью. Между облицовкой и самим фасадом (или слоем теплоизоляции) обязательно нужно оставлять вентилируемый зазор не менее 40 мм, который позволит конденсату испаряться естественным путём. Поэтому порядок монтажа металлосайдинга на стену включает обязательный этап установки обрешётки (или каркаса).

2. Неровная подконструкция для сайдинга

Ещё одна функция обрешётки (или подсистемы) для сайдинга – нивелировать кривые стены дома. Очень редко они бывают идеально ровными, но ваша подсистема должна быть безупречна. В противном случае все неровности и перекосы будут заметны при монтаже.

3. Деревянная обрешётка, не обработанная антисептиком

Монтировать сайдинг можно как на деревянный брус, так и на стальную подконструкцию. Если вы выбрали первый вариант – обязательно обработайте весь пиломатериал пропиткой от грибка и плесени. А ещё лучше используйте для монтажа сайдинга металлоконструкцию. Она надёжнее, удобнее и долговечнее.

4. Слишком большое расстояние между креплениями

Панели сайдинга крепятся саморезами с шагом в 500 мм. При этом важно вкручивать саморез именно в центр крепёжного отверстия для компенсации температурных расширений. Если между точками крепления сделать слишком большое расстояние, панели сайдинга могут деформироваться, внешний вид будет испорчен.

5. Перетянутые саморезы

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

6. Использование неоцинкованного крепежа

Чтобы на фасаде не появлялись ржавые потёки, а вся конструкция служила как можно дольше, при установке металлосайдинга обязательно используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии и вы можете не бояться, что со временем панели могут начать просто отваливаться.

7. Монтаж панелей вплотную к планкам и углам

Устанавливая сайдинг с применением сложных доборов, необходимо выровнять панель так, чтобы по бокам оставались зазоры по 6-10 мм между панелью и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы (уже после монтажа сайдинга), также оставляйте на углах и в районе стыковочной планки расстояние 6-10 мм.

8. Установка сайдинга без стыковочной планки (Н-профиля)

Случается так, что желая сэкономить или сделать единое покрытие фасада, производится монтаж металлосайдинга внахлёст. Стыковать металлосайдинг без стыковочной планки категорически не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, стык все равно будет заметен. Во-вторых, места нахлёста будут забиваться пылью и грязью, станут ещё более видны, особенно на светлых тонах. Ну и, в–третьих, это потенциально слабые участки, которые со временем могут отходить, загибаться и сильно портить всю картину.

9. Монтаж в неправильном направлении

Очень редко такое случается, но все же бывает, что по неопытности граждане начинают установку панелей наоборот. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска обычно не вызывает сложностей, поскольку он имеет довольно характерный профиль и монтируется снизу вверх. А вот технология монтажа металлосайдинга Эльбрус (Lбрус) и сайдинга под бревно (Woodstock) заключается в укладке панелей сверху вниз. Иначе замок сайдинга окажется перевёрнут, там будет скапливаться влага и может начаться коррозия.

10. Неверно рассчитанный объём материалов и доборных элементов

Конечно же, процедуру расчёта материалов лучше доверить менеджерам и консультантам. Для этого вам необходимо предоставить наиболее полные данные о размерах дома. Обмерьте окна, двери, какие-либо выступающие элементы, цоколь и прочее. При расчётах рекомендуется добавлять примерно 10% от объёма материалов на какой-нибудь непредвиденный брак (неправильно обрезали планку, случайно погнули и т.п.). Если вы купите материалы «впритык» - придётся заказывать заново, а это дополнительное время ожидания, к тому же планки могут быть из другой партии, другого тона. Так что лучше не экономить.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

• отлив цоколя;
• стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
• планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
• сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
• 3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Направление монтажа сайдинга — сверху вниз или снизу вверх?

Конкретно нужен совет по направлению монтажа металлического сайдинга "бревно".. можно ли снизу вверх и насколько гемморойнее монтаж сверху вниз?

Имхо, надо сверху вниз монтировать, чтоб вода в замках не скапливалать.
Но производители в инструкциях пишут что монтировать снизу вверх.
Так что выбор за вами

вопрос сколько там воды скопиться и насколько это критично….

Сверху вниз будет натяг, меньше греметь… Мне тоже не понятны рекомендации производителей.

Сверху вниз будет натяг, меньше греметь… Мне тоже не понятны рекомендации производителей.

На бревне натяга не будет никогда, там замок вставляется, а не одевается.

Если придется подрезать сайдинг в размер ( по высоте), так лучше последнюю нижнюю, чем с последней вехней корячиться. Да и вид будет лучше, сверху вниз все ровно, а какая последняя может и не видно.

А инструкции по монтажу нет к сайдингу ?

Есть интрукция у Мп, но она такая же корявая как и интрукция по монтажу металлочерепицы…

по вопросу в теме — Зависит от геометрии замка! Следите что бы вода там не накапливалась.

Вот самые распостраненные формы сайдинга — нюансы:

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Монтаж сайдинга «Корабельная доска» начинается снизу вверх. Начальную планку (ПНС-10х20х3000) выставляют по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к крепежным Г-образным профилям саморезами 4.2х16. Предварительно рекомендуется установить отлив цоколя, если требуется.

Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.

Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся саморезами 4.2х16 к профилям. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки реек сайдинга.

Если необходимо закрутить саморез в край отверстия, чтобы попасть в планку подсистемы, то рекомендуется увеличить длину отверстия. Между шляпкой самореза и панелью нужно оставлять зазор в 1 мм. Если верхняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину. Установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.

Монтаж сайдинга Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.

Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга вставляются друг в друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга. Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

Монтаж сайдинга Woodstock ®

Сайдинг Woodstock ® точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock ® создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.

Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock ® как снизу вверх, так и сверху вниз.

При монтаже панелей сайдинга снизувверх. Участок перфорации для закрепления панелей (замок) должен находиться сверху. Количество панелей рассчитывается по высоте фасада, исходя из полезной ширины панели сайдинга – 330 мм. Если количество панелей не целое – нужно отрезать оставшуюся (самую верхнюю) панель на необходимую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю планку сайдинга.

Вариант монтажа cверху вниз.

Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.

Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Подгонка сайдинга вокруг окон.

• • Сначала примеряется панель, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отмечается ширина окна, с добавлением 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.

  
  

  • Чтобы сделать образец горизонтального отреза, необходимо закрепить небольшой фрагмент сайдинга возле окна и сделать на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.
  • Перенести отметки с образцов на панель. После этого выполнить необходимый рез. Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.

  
  

  Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: фасонное изделие или планка угла наружного сложного, в некоторых случаях могут использовать планки угла наружного, которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается отлив оконный.

  
  

  При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.

  Завершение монтажа.

  Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.

  
  

  Все виды навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и сайдинг, позволяют придать стильный вид как новым, так и старым зданиям, произвести их наружное утепление и защитить стены от множества вредных погодных воздействий. Но для этого установка сайдинга должна быть выполнена с соблюдением технологии, разработанной именно для этого материала. Игнорирование правил монтажа незамедлительно приведет к деформации облицовки и потере ею всех перечисленных качеств. Рассмотрим эти правила, а также изучим последовательность крепления панелей.

  Предварительные работы

  Прежде чем покупать материал, нужно определиться не только с цветом и рельефом отделочных панелей. Необходимо произвести все измерения и решить, как именно будет облицован фасад: по вертикали или по горизонтали, с выделением цоколя или сплошным полотном, как будут оформляться проемы, карнизные свесы и прочие элементы здания. Кроме того, учитывают необходимость утепления стен и монтажа обрешетки.

  Перед облицовкой старого дома желательно удалить прежнюю деревянную обшивку, если она есть, либо убедиться в её хорошем состоянии: отсутствии сгнивших, пораженных грибком или потрескавшихся досок, заменить их, запенить швы. Это делается в том случае, если монтаж металлосайдинга или виниловых панелей решено выполнять прямо по стене без утепления и создания обрешетки. Но стены обязательно обрабатывают антисептическими и водоотталкивающими средствами.

  Правильнее будет сначала обшить их влагостойкой фанерой или плитами ОСП, ещё лучше – смонтировать каркас для крепления облицовки, который станет надежной несущей основой и создаст под сайдингом вентилируемое пространство.

  Обрешетка крепится в направлении, перпендикулярном панелям: стоя, если сайдинг будет монтироваться горизонтально, и лежа, если вертикально. Шаг между элементами – не менее 40 см.

  Однако утепление стен потребует внесения изменений в эту схему. Сначала делается каркас под теплоизоляционный материал с учетом ширины рулона или плит утеплителя. А после его крепления и монтажа поверх него ветрогидрозащитной мембраны создается несущий каркас в избранном направлении и с требуемым шагом.

  Совет! Если шаг первой и второй обрешетки не совпадает, первую (для утеплителя) можно закрепить перпендикулярно основной (несущей).

  Все имеющиеся проемы нужно обкаркасить по периметру, учитывая угол разворота откосов. В итоге смонтированная обрешетка должна выровнять стены и создать ровные вертикальные плоскости, на которые будет производиться укладка сайдинга.

  Монтаж стенового винилового сайдинга

  Технология облицовки домов металлическими и поливинилхлоридными панелями в целом одинакова. Но последние отличаются довольно высоким коэффициентом теплового расширения, что приводит к заметному изменению геометрических размеров любого элемента при повышении или понижении температуры воздуха. Трехметровая планка может удлиняться либо укорачиваться на 12-18 мм, и эти возможные подвижки необходимо учитывать при монтаже.

  Правила крепления

  Следует помнить о следующих правилах монтажа ПВХ-сайдинга:

  • крепить его можно только через специальные щелевые отверстия на гвоздевой планке;
  • крепеж устанавливают в центр отверстия или близко к нему;
  • гвозди или саморезы нельзя загонять глубоко, прижимая панель к каркасу: под шляпкой должна оставаться щель, позволяющая панели двигаться вдоль крепежного отверстия;
  • крепеж устанавливается строго под прямым углом к плоскости монтажа;
  • не допускается крепление к обрешетке, сделанной из непросохшей древесины;
  • нельзя делать плотный стык между панелями и внутренними стенками доборов, необходимо оставлять между ними расстояние на возможное расширение.

  Также важно обеспечить правильную доставку и хранение материала. Перевозить панели можно только на ровной поверхности достаточной длины, чтобы не свисали концы. А хранят их, защитив от прямых солнечных лучей – при сильном нагреве винил коробится.

  Доборы и их установка

  Монтаж винилового сайдинга начинается с установки доборных элементов, одни из которых являются несущими, другие выполняют декоративную функцию.

  Чтобы понимать, о чем идет речь, дадим краткое описание основных доборов:

  • Стартовый профиль крепится по линии начала монтажа и служит для фиксации первой панели.
  • Внешние и внутренние углы служат для оформления соответствующих углов здания и прикрывают торцевые срезы панелей.
  • Соединительный Н-профиль используется для наращивания панелей по длине и маскирует их стык.
  • J-профиль – доборный элемент, позволяющий аккуратно оформить проемы, вертикальные швы, торцы фронтона и софитов.
  • Софиты – планки для подшивки карнизных свесов.
  • Оконные планки и наличники позволяют отделывать откосы, монтируя сайдинг вокруг окна или двери.
  • Финишный профиль устанавливается по верхней линии монтажа и скрывает обрезанный край последних панелей.

  Работу начинают с разметки нижней линии облицовки, для чего используют водяной или лазерный уровень. Она должна быть строго горизонтальной. Затем прикладывают угловые элементы на место их установки и отмечают на стойках каркаса их границы.

  
  

  Стартовую планку прибивают по линии горизонтальной разметки, делая отступ в 6-9 мм от вертикальных меток. Между соседними профилями также делают зазор до 12 мм, чтобы при тепловом расширении они не упкрлись друг в друга.

  Обратите внимание! Если дом имеет выступающий цоколь, то перед креплением стартовой планки следует выполнить монтаж цокольного сайдинга, установить отлив для стока дождевой воды, и начальный профиль смонтировать поверх него.

  Следующий шаг – установка угловых доборов. Их выставляют вертикально по уровню и закрепляют с обеих сторон в верхней точке первых крепежных отверстий. Перед этим профили отрезают по длине, учитывая отступ в 3 мм до карнизного свеса (с учетом толщины софитов) и выпуск в 6 мм ниже нижней кромки стартовой планки. Ещё раз проверив вертикальность, профили фиксируют по всей длине, вбивая гвозди или вкручивая саморезы в середину гвоздевых отверстий через каждые 20-30 см.

  Если одного профиля недостаточно, поверх нижнего элемента устанавливают внахлест дополнительный, предварительно срезав внутреннюю планку с отверстиями на высоту 34 мм, чтобы получился нахлест 2,5 см и внутренний зазор 9 мм.

  Вместо этого доборного элемента угол можно оформить двумя J-профилями, как показано на схеме. Внутренний угол монтируется аналогично. Если есть выступающий цоколь, вертикальные профили не должны в него упираться, необходим все тот же технологический зазор на расширение 5-6 мм.

  Обрамление проемов

  Отделка окон сайдингом снаружи – один из самых сложных этапов, требующий внимательного рассмотрения. Все проемы обрамляются до начала монтажа стеновых панелей, а выбор доборов зависит от того, в какой плоскости по отношению к стенам они находятся: в одной или в нише с необходимостью отделки откосов.

  Когда окна не утоплены в стену, их обрамляют наличниками либо J-профилями. Важно тщательно произвести замеры, чтобы профили точно состыковались в углах.

  В верхних горизонтальных элементах с обеих сторон делают надрезы и отгибают получившиеся «язычки» внутрь, а на боковых вырезают «окна», чтобы эти кусочки пластика не препятствовали стыковке. При установке отогнутые «язычки» помещают внутрь боковых профилей.

  Видео описание

  Как отделать окно профильным наличником или J-профилями, показано в видео:

  При расположении окна в углублении используют околооконные планки, которые сочетают в себе и наличник, и откос. Принцип монтажа тот же, но сначала по краю оконной рамы крепят финишную планку (вместо неё можно использовать J-профиль) , в которую вставляют откос, подрезанный на нужную ширину. А плоскость наличника крепят к каркасу через гвоздевые отверстия.

  
  

  Видео описание

  Очень подробно и доступно отделка окон сайдингом показана в этом видеоролике:

  Чтобы откос не «выскакивал» из финишной планки, по его срезанному краю через каждые 20 см специальным пробойником делают зацепы – выступающие наружу небольшие язычки.

  Монтаж основной облицовки

  При горизонтальной установке монтаж начинают снизу, при вертикальной двигаются слева направо. Первую панель нижней кромкой заводят в замок стартовой планки и подтягивают вверх до щелчка, торцы прячут в принимающем канале угловых доборов. Длина панели должна быть такой, чтобы её торцы не упирались в дно каналов, а отступали от него на величину технологического зазора (6 или 9 мм в зависимости от температуры воздуха в момент монтажа).

  На заметку! Указанные отступы необходимо соблюдать для целых панелей длиной 3 м и более. При монтаже коротких отрезков их следует пропорционально уменьшать.

  Если длины одной панели недостаточно для перекрытия стены от одного угла до другого, их наращивают, устанавливая внахлест либо используя соединительные профили:

  • Нахлест одной панели на другую должен быть не менее 2,5 см. При этом внутреннюю их часть с монтажной планкой и замком нужно подрезать для создания зазора. Швы нахлеста не должны располагаться один над другим, в каждом ряду их нужно смещать на 50-60 см.
  • Соединительные Н-профили устанавливаются на обрешетку вертикально по линии стыка, их крепление и наращивание аналогично монтажу угловых профилей.

  После фиксации в стартовой планке и вертикальных доборах осуществляется крепление сайдинга к каждой стойке обрешетки с помощью гвоздей либо саморезов по дереву или металлу (в зависимости от того, из чего сделан каркас). При креплении ламели нельзя натягивать вверх, изменяя естественный угол рельефа.

  Второй и последующие ряды устанавливаются аналогично, с той разницей, что цепляются они не к стартовому профилю, а к замковой части предыдущей панели. После крепления каждого третьего ряда рекомендуется проверять горизонтальность монтажа.

  Дойдя до ряда, попадающего на оконный проем, необходимо временно установить панель на место и произвести разметку для удаления лишней части пластика. Ширина вырезанной части должна быть больше ширины обрамления проема на 6 мм с каждой стороны.

  Перед окончательной установкой на срезанной кромке делают зацепы, которые будут удерживать эту часть панели в околооконном профиле.

  
  

  По бокам окна сайдинг устанавливают как обычно, заводя торцы в угловой профиль и ответную часть обрамления. Верхний край проема вырезают и крепят аналогично нижнему, но зацепы можно не делать.

  Перед установкой последней панели по верху стены закрепляют финишную планку. Панель обрезают по ширине, равной расстоянию между кромкой предпоследней панели и дном канала финишной планки минус 2 мм для зазора. Верхнюю часть с замком обрезают, цепляют последнюю панель за замок предыдущей, а срезанную кромку с предварительно сделанными зацепами заводят в финишный профиль.

  Облицовка фронтона и карнизных свесов

  На фронтон сайдинг крепится точно так же, как на стены. Его торцы подрезаются соответственно уклону крыши. В качестве принимающих профилей можно установить внутренние углы или J-планки. Последний элемент в виде угловой детали крепится к обрешетке насквозь саморезом в цвет обшивки. Он имеет малые размеры, поэтому температурное расширение будет незначительным и не вызовет деформации.

  Видео описание

  Как красиво оформить софитами карнизные и фронтонные свесы, показано в этом обучающем видео:

  Для облицовки карнизных свесов необходимо по периметру дома и карниза закрепить J-профили, измерить расстояние между ними и нарезать софиты с учетом зазоров. После чего их останется только поочередно вставлять в принимающие каналы профилей и крепить к каркасу.

  Особенности монтажа металлосайдинга

  Монтаж металлического сайдинга полностью идентичен виниловому, но есть нюансы, связанные с различием свойств этих материалов. И в первую очередь с коэффициентом температурного расширения, который у металла в несколько раз меньше, чем у пластика. Поэтому зазоры между элементами оставлять не обязательно, если это не вызвано необходимостью упростить монтаж:

  • Резать панели можно только ножницами по металлу – обычными или электрическими. Болгарка с абразивным кругом приводит к сильному нагреву поверхности и повреждению защитного полимерного покрытия.
  • Выполняя замеры и разметку, нужно пользоваться пластиковым угольником и рулеткой с резиновой подложкой, чтобы не поцарапать краску на лицевой поверхности.

  Совет! Покупая сайдинг, приобретите и специальную ремонтную краску в цвет для скрытия случайных повреждений.

  • Саморезы и гвозди, применяемые для монтажа, должны быть оцинкованными. При креплении панелей или доборов насквозь, используют саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет покрытия.
  • Если панели покрыты защитной пленкой, её снимают до начала монтажа, иначе под лучами солнца она «прикипит» к поверхности.

  Ещё один нюанс касается доборных угловых и соединительных элементов. Они бывают сложными, с замковыми каналами, и простыми, монтируемыми поверх готовой облицовки присверливанием саморезами.

  
  

  Отделка цоколя

  Сайдинг на цоколь отличается от стенового большей толщиной и прочностью, а также формой: это не длинные ламели, а широкие и короткие панели с зубчатыми вертикальными стыками, повторяющими разбежку элементов на лицевой поверхности. Друг с другом по вертикали фасадные панели соединяются «в зуб», торцы скрываются в пазах угловых элементов.

  Из-за большой ширины цокольный сайдинг заметно расширяется не только в длину, но и в высоту, поэтому ему необходимо обеспечивать свободный ход во всех направлениях, оставляя небольшой зазор между рядами.

  Как обычно, установка цокольного сайдинга начинается с крепления стартового профиля и углов. Монтаж ведется по рядам слева направо. Первая панель обрезается с левого края, к ней стыкуется следующая. Последний элемент торцуют с правого края, его длина не должна быть меньше 20 см.

  Видео описание

  Подробнее ознакомиться с технологией установки цокольных панелей можно по видеоролику:

  
  

  Коротко о главном

  Если вы внимательно прочли статью, то узнали много полезного про сайдинг: как крепить стеновые панели из разных материалов, обрамлять оконные и дверные проемы, отделывать фронтоны и цоколь. При монтаже винилового сайдинга, склонного к значительному тепловому расширению, нужно тщательно производить замеры, чтобы обеспечить необходимые технологические зазоры. Металлический сайдинг не требует устройства таких отступов, но работать с ним нужно аккуратно, чтобы не повредить защитный слой. Свои нюансы есть и у монтажа цокольных панелей, отличающихся от стеновых форм-фактором.

  Читайте также:

    
  • Залить плиту на подвал 3 на 4
    
  • Можно ли красить бетон после обработки гидрофобизатором
    
  • Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом
    
  • Материалы для наклейки плитки технология
    
  • Деревянные дома под крышу