Монтаж сайдинга по госту

Обновлено: 28.04.2024

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ САЙДИНГОМ

Типовая технологическая карта является основным технологическим документом на облицовку фасадов зданий сайдингом.

Типовая технологическая карта содержит мероприятия по выполнению работ с использованием современной технологии, с применением высокопроизводительных средств механизации, способствующих обеспечению высокого качества, сокращению сроков и стоимости работ.

Карта используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность строительной организации к производству монтажных работ.

Настоящая карта является типовой, она может быть использована напрямую, а также послужить основой для разработки индивидуальной карты, с учётом местных условий. Индивидуальная карта разрабатывается на основании технического задания и рабочих чертежей на узлы фасада из сайдинга.

Работы выполняются с использованием строительных стоечных приставных лесов и (или) фасадного подъёмника (люльки).

В карте приведены положения по организации и технологии производства работ, изложены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.

При разработке карты учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов в строительной отрасли, а также производственный опыт московских строительных организаций и фирм.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Областью применения настоящей типовой технологической карты являются работы по облицовке фасадов зданий сайдингом.

Типовая технологическая карта может быть применена при новом строительстве, а также при реконструкции или ремонте существующих жилых, гражданских и промышленных зданий.

Типовая технологическая карта может быть использована непосредственно, а также послужить основой для составления индивидуальной технологической карты для конкретного здания, с учётом местных условий.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вентилируемые фасады на основе сайдинга предназначены для утепления и облицовки стен зданий.

Основными элементами фасада с облицовкой из сайдинга являются:

- облицовочный материал - сайдинг;

При монтаже фасада следует учитывать назначение и особенности его основных конструктивных частей:

1. Фасадный облицовочный материал - сайдинг

Облицовочный материал, выполненный из сайдинга, выполняет защитно-декоративную роль. Облицовочный материал, изготовленный из оцинкованного листа толщиной от 0,4 до 0,9 мм с полимерным покрытием, защищает теплоизоляцию, крепёжную систему и стену здания от атмосферных осадков. Сайдинг длиной до 6 м, с высотой профиля 14 мм применяется горизонтальный и вертикальный, с шириной заготовки, соответственно, 312 и 416 мм.

2. Система вентиляции и удаления влаги

Для нормального функционирования вентилируемого фасада необходимо оставлять зазоры для входа и выхода воздуха: у цоколя, под и над окнами, под карнизом. Величина зазора устанавливается проектом и может быть от 40 мм до 120 мм.

Наличие системы отверстий для удаления влаги способствует удалению внутренней влаги в окружающую среду.

В качестве теплоизоляции здания используются плиты 600х1000 или 600х1200 из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной до 240 мм. Плиты укрепляют на наружной поверхности стены с помощью тарельчатых дюбелей (анкеров).

4. Крепёжная система

Крепёжная система состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену, и несущих вертикальных и горизонтальных профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили с помощью крепежных деталей монтируют сайдинг.

Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, которые предназначены для оформления парапета, цоколя, оконных, витражных и дверных примыканий.

Монтаж сайдинга выполняется по рабочему проекту фасада конкретного здания, который отражает его объёмно-планировочные и конструктивные особенности, и по настоящей технологической карте производства работ.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят подготовительные работы - установка строительных лесов и (или) фасадного подъёмника и основные работы - монтаж сайдинга.

Монтажные работы выполняют при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 30 °С, несколькими захватками, как правило, в две смены. В смену может работать бригада, состоящая из нескольких звеньев монтажников. Каждое звено из 2-3 монтажников работает на своей вертикальной захватке.

При разработке проекта принято:

- стены здания - железобетонные или кирпичные;

- фасад здания имеет оконные и дверные проемы с карнизами, парапет и цоколь.

При разработке карты использованы нормативно-методические документы, основные из которых указаны ниже.

7.4.10. При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проемов окон, цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.

7.4.11. Законченные монтажом конструкции каркаса, ветрогидрозащитной пленки и утеплителя следует принимать по захваткам или секциям.

7.4.12. При окончательной приемке смонтированных конструкций должна быть предъявлена документация, указанная в 3.23.

7.4.13. Предельные отклонения фактического положения конструкций фасадных систем от предусмотренного проектом не должны превышать значений, приведенных в таблице 7.3.

7.5. Каркасно-обшивные перегородки

7.5.1. Транспортирование и хранение листов обшивки необходимо производить в условиях, исключающих возможность их увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

7.5.2. Температура в помещениях, где монтируют перегородки, должна быть не ниже 10 °C, влажность воздуха - не более 70%.

7.5.6. Предельные отклонения элементов перегородок от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в таблице 7.4.

7.5.8. При приемке следует проверять устойчивость каркаса, надежность крепления листов обшивки, отсутствие у листов надрывов, повреждений, сбитых углов по длине грани, масляных пятен и загрязнений.

7.5.9. Законченные монтажом и подготовленные для отделки перегородки должны иметь не более двух неровностей глубиной или высотой 3 мм при накладывании правила или шаблона длиной 2 м; отклонение перегородки от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на всю высоту помещения.

7.6. Стены из панелей типа "сэндвич" и полистовой сборки

7.6.1. Перед монтажом стеновых профилей и панелей следует проверить точность металлического каркаса: вертикальность, горизонтальность, плоскостность мест монтажа, шаг колонн. На существующих металлоконструкциях в местах контакта необходимо восстановить антикоррозионное лакокрасочное покрытие.

7.6.2. Монтаж стен и перегородок зданий из легких металлических панелей типа "сэндвич" и монопанелей вертикальной и горизонтальной разрезки, кассет следует вести преимущественно попанельно.

7.6.3. Установка лесов для монтажа стен производится в соответствии с инструкциями предприятий - изготовителей лесов. Для возможности монтажа сэндвич-панелей расстояние от лесов до плоскости крепления сэндвич-панелей на колоннах, прогонах, ригелях должно быть увеличено со 150 до 300 мм.

7.6.4. Леса допускаются к эксплуатации после приемки комиссией, назначенной руководителем строительной организации, и регистрируются в журнале учета по ГОСТ 26887. Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и [11]. Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в упомянутом журнале.

7.6.5. Строповку пакетов панелей допускается производить только за обвязки вертикально расположенными стропами.

7.6.6. Запрещается при монтаже панелей вертикальной разрезки строповка со стороны верхней кромки панели и подъем ее поворотом относительно противоположной кромки.

7.6.7. Уплотняющие прокладки в вертикальных и горизонтальных стыках сэндвич-панелей следует укладывать до установки панелей.

7.6.8. Укрупнительную сборку стен из легких панелей в карты необходимо выполнять на стендах в зоне действия основного монтажного крана.

Предельные отклонения карт должны быть указаны в проекте. При отсутствии таких указаний предельные отклонения по длине и ширине - +/- 6 мм, по разности размеров диагоналей - 15 мм.

7.6.9. Все накладки горизонтальных и вертикальных стыков, а также угловые элементы панелей должны быть поставлены на герметик для исключения попадания влаги внутрь стыка.

7.6.10. Для термоизоляции несущих профилей и каркаса панелей от облицовочных материалов используется терморазделяющая полоса из вспененного пенополиэтилена или из жесткой минеральной ваты толщиной 30 мм. Для заделки стыков между профилями применяется самоклеящаяся алюминиевая лента.

7.6.11. При монтаже стеновых конструкций на каркасе или стене здания отмечают расположение маячных точек крепления листовых профилей. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом на устройство фасада.

Сначала определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий. Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают промежуточные точки установки сэндвич-профилей. Затем по крайним точкам горизонтальной линии определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки профилей на крайних вертикальных линиях.

7.6.12. Монтаж стен с горизонтальной разрезкой производится снизу вверх, поярусно. В местах примыкания стеновых конструкций к колоннам здания наклеивают уплотнитель. Монтаж стен с вертикальной газорезкой ведется слева направо.

7.6.13. Перед монтажом следующей панели в замок типа "паз" смонтированной панели наносится уплотняющий герметик для наружных работ, или герметизирующий бутилкаучуковый шнур диаметром 8 мм, или уплотнитель ТСП сечением 8 x 3 мм. Замок уплотняется с внутренней стороны стены.

7.6.14. Фасонные элементы - цокольные, угловые, обрамления проемов, нащельники и другие устанавливают внахлест с герметизацией стыка в соответствии с конструктивными решениями монтажных углов. Нахлест должен составлять для горизонтальных элементов не менее 50 мм, а для вертикальных - от 80 до 100 мм. Очередность монтажа должна быть такой, чтобы обеспечить герметичность оформляемых узлов. Установку фасонных элементов ведут обычно от низа (цоколя) здания до конька кровли. Подгонку фасонных элементов, их обрезку и подрезку производят при необходимости по месту. Фасонные элементы уплотняют герметиком для наружных работ по плоскостям примыкания к панелям. Пропуски и щели при этом не допускаются.

7.6.15. Фасонные элементы крепят к панелям с наружной стороны здания при помощи самонарезающих винтов 4,8 x 28 мм с ЭПДМ-прокладкой или комбинированных заклепок 3,2 x 8 мм. При необходимости крепления фасонных элементов непосредственно к металлоконструкциям применяют самонарезающие винты 5,5 x 32 мм или 5,5 x 19 мм с ЭПДМ-прокладкой (для крепления к металлоконструкциям с толщиной полки до 12 мм или до 5 мм соответственно) без предварительного засверливания.

7.6.16. К стальным колоннам и фахверковым стойкам со стенками толщиной до 12 мм стеновые конструкции крепят самонарезающими винтами, без предварительного сверления отверстий. Если колонна железобетонная, то конструкции крепят анкерами (дюбелями) с предварительным сверлением отверстий. Для установки и крепления анкера через панель в бетоне колонны просверливается отверстие диаметром 4,8 мм или 6,3 мм. При этом заглубление анкера в бетон должно быть не менее 32 мм для диаметра 4,8 мм и 38 мм для диаметра 6,3 мм, а глубина отверстия - на 20 мм больше. Для сверления отверстий используют буры с рабочей длиной 100, 250 и 300 мм с алмазной режущей кромкой.

7.6.17. Фасонные элементы: сливы и примыкания (к оконным и дверным проемам, к кровле, к парапетам, к цоколю и т.п.) монтируют до монтажа стеновых облицовочных материалов из профлиста, сайдинга, линеарных панелей, фасадных кассет и плиток из керамогранита, хризотилцементных фасадных плит и плоских листов.

7.6.18. Приемка фасада из сэндвич-панелей производится приемочной комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика и оформляется подписанием акта о приемке. К акту прилагаются документы, указанные в 3.23.

7.6.19. Предельные отклонения фактического положения конструкций фасадных систем от предусмотренного проектом не должны превышать значений, приведенных в таблице 7.5.

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Новая обшивка дома может потребоваться при необходимости дополнительного утепления и обновления фасада. Монтаж сайдинга – это один из самых простых, практичных и недорогих способов облицовки, также установка панелей занимает минимум времени.

Основные преимущества и характеристики сайдинга

При рассмотрении технология монтажа сайдинга и эксплуатационных качеств панелей выделяются следующие достоинства:

в продаже представлены ламели, различающиеся расцветкой и текстурой, что позволяет оформлять экстерьер в любом дизайнерском направлении;
широкая сфера использования, монтаж сайдинга востребован при обшивке загородных домов, офисных зданий и коммерческих объектов;
панели с высокой точностью имитируют фактуру дерева, кирпича и камня;
поверхности не выгорают даже при длительном воздействии солнечных лучей;

большой выбор сайдинга по материалу изготовления: виниловый, фиброцементный, металлический, деревянный и цокольный;
при монтаже сайдинга оказывается минимальная нагрузка на фундамент за счет легкости обрешетки и панелей;
покрытие устойчиво к атмосферным и климатическим воздействиям, что гарантирует длительный срок эксплуатации;
высокий уровень пожарной безопасности, даже виниловый сайдинг не горит, а тлеет и не выделяет токсичных веществ;
в процессе облицовки проводится наружное утепление, что позволяет снизить теплопроводность и расходы на отопление.

Какие требования нужно соблюдать при монтаже сайдинга?

Для получения ровного фасада при установке ламелей необходимо руководствоваться определенными правилами.

Перед монтажом сайдинга на фасад дома сначала выполняется комплекс предварительных работ. Установка начинается с крепления первой и последней рейки, наличников и уголков, только после, снизу вверх крепятся панели.

При воздействии температур ламели могут деформироваться: сжиматься или расширяться, в зависимости от материала изготовления требуется оставлять определенный зазор (6-8 мм). Оставляется также зазор около 1 мм между шляпкой самореза и сайдингом для обеспечения свободного смещения.

Крепление каркаса требуется не только для получения ровной поверхности, но и укладки утеплителя (минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола и др.). При установке требуется предусмотреть зазор для отвода конденсата.

Профили каркаса монтируются по вертикали с шагом 30-40 см. Не рекомендуется проводить монтаж сайдинга при температуре ниже +5° С и выше +28°С. Даже если так вышло и требуется срочно провести обшивку, нужно учитывать расширение ламелей для предотвращения дальнейших деформаций.

Чтобы избежать повреждения панели саморез требуется вкручивать строго по центру отверстия. При необходимости длину отверстия можно увеличить перфоратором.

Привлекательный внешний вид, практичность и долговечность отделки фасада дома во многом зависит от соблюдения правил установки, при отсутствии опыта и инструмента лучше сразу за помощью обратиться к специалистам.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Читайте также: