Монтаж электропроводки в полу с теплым полом

Обновлено: 07.05.2024

Признаюсь, задавал этот вопрос в общем форуме - но ответа не получил, попробую здесь.

Необходимо в стяжке пола частного загородного дома провести водяной теплый пол и электроразводку (ВВГ в гофре). Не получается обойтись без пересечения труб и гофры, и неясно, как эти пересечения правильно сделать, чтобы электропроводка не страдала.

Итак, "пирог пола", снизу вверх:

железобетонная плита перекрытия
утепление пенополистирол 100 мм
полиэтилен
армирующая сетка - к ней прикреплены трубы водяного теплого пола
к ней же прикреплена гофра с проводами для электроразводки (розетки, свет и т.д)
50 мм ЦП стяжки
керамическая плитка

Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильно.

Нашел только ссылку, что при пересечение теплопровода и электропровода последний должен проходить ниже на 50мм, но не ясно о каких теплопроводах идет речь.

Может быть мне опустить электроразводку НИЖЕ утеплителя? Не вредно для провода минусовая температура? Правда в таком варианте появляется другая проблема - если все-таки с электропроводом какая-то проблема и не удается перетянуть его через гофру (а поворотов много), то штобить прилется и стяжку, и армирующую сетку из прутка, и теплый пол резать, и утеплитель - это кошмар.

Не ленитесь! Делайте штробы в стенах. У вас же газосиликат!

Газобетон , но не только он - все внутренние несущие стены кирпичные. И дело не только в разводке к розеткам - люстры тоже удобнее запитать с пола этажа выше, а не штробить ж/б перекрытие или лазить в пустотах стальной проволокой, протягивая провод.

Впрочем, проконсультировавшись с проектировщиком теплого пола на фирме-поставщике, ответ найден такой: водяной ТП монтируется с отступом от стены минимум 15-20 см, в этом промежутке и надо провести все остальные коммуникации, прежде всего электропроводку, НЕ пересекая ее с теплопроводом вообще. В принципе это не так и сложно, хотя и требует "маршрутизации", и создает некоторые дополнительные проблемы. Например розетки в комнате с водячным ТП иначе как "шлейфом", который тут на форуме ругают, и не проложишь. Сейчас попробую картинку добавить.

ОФФ Вы на какой стадии стройки сейчас, если не секрет? Стены и крышу мы вроде делали одновременно

Вот как приблизительно выходит развести маршруты трубы теплого пола и электропроводки:

Tsvetaev написал :
Вот как приблизительно выходит развести маршруты трубы теплого пола и электропроводки

А где разводка для светильников этажом ниже?

Tsvetaev написал :
люстры тоже удобнее запитать с пола этажа выше, а не штробить ж/б перекрытие или лазить в пустотах стальной проволокой, протягивая провод.

avmal написал :
А где разводка для светильников этажом ниже?

Это первый этаж А на втором и в массандре соответственно будет разводка для светильников первого и второго этажа.

Но эту разводку (освещения) еще не нарисовал, так как не понимаю как работают проходные выключатели и где ставить распаечные коробки на проводах к светильникам для выключателей, и сколько проводов засовывать в гофру для обычного светильника, для светильника на проходним выключателе, для светильника рассчитанного на двухклавишный выключатель и т.д. Мрак, короче А мне-то сейчас просто-напросто стяжку залить надо и гофру с проводами в нее положить.

Tsvetaev написал :
сколько проводов засовывать в гофру для обычного светильника,

Tsvetaev написал :
для светильника рассчитанного на двухклавишный выключатель

Tsvetaev написал :
А на втором и в массандре соответственно будет разводка для светильников первого и второго этажа.

Вот и попробуйте изобразить при вашей разводке ТП подводку к светильнику нижнего этажа без пересечений. Сразу замечу, что тип включения ( переключатель, выключатель, диммер . ) на трассировку подводки к светильнику не влияет.

распаечные коробки для освещения первого этажа проще на первом этаже поставить(например над выключателем в 20см от потолка),а провод люстры пробивать через плиту перекрытия

4Серый написал :
распаечные коробки для освещения первого этажа проще на первом этаже поставить

Здесь разговор идет не о месте установки распаечных коробок ( их, кстати, я считаю вообще анахронизмом при монтаже ), а о подводке кабеля к светильнику без штрабления перекрытия и без пересечения кабелем системы ТП.

avmal написал :
Вот и попробуйте изобразить при вашей разводке ТП подводку к светильнику нижнего этажа без пересечений. Сразу замечу, что тип включения ( переключатель, выключатель, диммер . ) на трассировку подводки к светильнику не влияет.

Ну, это понятно, что тип включения и трассировка не связаны.

На втором этаже (где идет провод к потолочным светильникам первого) стяжка тоже есть - 10 см керамзита и 5-6 ЦПстяжки, но там теплого пола уже нет, не нужен. То есть там нужно просто протянуть гофру с проводами заранее, но.

Вот пример, кусочек из проекта на картинке ниже.
Есть подвесной потолочный светильник-люстра (двухярусный, т.е. на двухклавишном выключателе), и есть два бра на стене левее, которые должны включаться как от входа в комнату (вместе с люстрой), так и отдельно - выключателем под одной из бра. Проводка к люстре и вероятно к бра по идее должна идти сверху, по плите перекрытия, и через отверстия (которые мне надо сейчас сделать, ДО налива стяжки) в плите должны спускаться провода к люстре, двум бра и выключателям.

К основным преимуществам данного метода укладки электрического кабеля относятся:

Монтаж проводов по полу позволяет избавиться от штробления стен

Половая разводка пугает людей по следующим причинам:

Серьезные трудности при выполнении ремонтных работ или при необходимости замены электрического кабеля. Рано или поздно цепь может оборваться. Самостоятельно найти аварийный участок практически нереально, поэтому придется демонтировать систему и прокладывать новый провод. Однако проблемы можно избежать, если соблюдать правила и рекомендации по монтажу половой разводки. К примеру, следует убедиться, что кабель, помещенный в трубу, ходит по ней свободно. Прежде чем вытаскивать кабель, к дальнему концу привяжите прочную веревку или проволоку, чтобы затем без проблем затянуть в трубу новый провод.
Стоимость работ повышается из-за необходимости покупки гофры, которая не нужна при монтаже в стенах, когда кабель прячется внутрь штроб или под толстым слоем штукатурки.

При напольном монтаже усложняется замена и возрастает стоимость работ

Недостатков всего два, но первый легко устраняется, если безукоризненно следовать технологии монтажа.

Требования и нормы ПУЭ

Прокладка кабеля в полу официально разрешена 7-м изданием ПУЭ и относится к скрытой проводке. В главе 2.1 указанных правил отмечено, что при формировании кабельных трасс могут быть использованы

круглые трубы, короба различных типов с прямоугольным поперечным сечением, а также гибкие металлические или иные несгораемые рукава;
не исключена прокладка непосредственно в структуре строительной конструкции в формируемой для этого борозде с последующим покрытием шпаклевкой или штукатуркой;
допустимо производить укладку проводов в структуру конструкции под слоем бетона прямо на заводе при ее изготовлении.

Для соединения проводов можно привлекать опрессовку, винтовые зажимы различных типов, пайку. В местах формирования сростка следует предусмотреть монтажный запас кабеля, достаточный для выполнения как минимум одного дополнительного соединения. Места соединения по требованиям пункта 2.1.23 должны быть доступны, что позволяет выполнять ремонт или обслуживание. Далее пункт 2.1.24 выдвигает требование отсутствия механических воздействий на области соединения.

Прокладка может осуществляться как гибким многопроволочным кабелем, так и жестким однопроволочным. Сами жилы могут быть как медными, так и алюминиевыми. Минимальное сечение зависит от материала, способа соединения и исполнения. При соединении винтовыми зажимами минимальное сечение медного провода составляет 1 мм² с увеличением до 2 мм² при переходе на алюминий. Медные жилы допускают также соединение пайкой при минимальном сечении 0,5 мм² для однопроволочного проводника и 0,35 мм² для многопроволочного. Точную величину сечения определяют расчетом по мощности потребителя на этапе выполнения проекта.

Отдельно указывается на то, что при прокладке в канал вне зависимости от его исполнения должна быть обеспечена возможности замены электропроводки при возникновении такой необходимости.

Некоторые особенности

Возвращаясь к первому недостатку половой разводки, подчеркнем, что особенности монтажа электрической проводки любого типа четко прописаны в документе ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Основной момент — доступность всей системы для осмотра и выполнения ремонтных работ.

Точки, где провода соединяются/ответвляются, должны быть свободны от механического натяжения со стороны материала, покрывающего пол. По данной причине используют различные трубы из гофры, металла или полиэтилена. Поверхность данного изделия принимает нагрузку покрытия. Помните, что внутри должно быть достаточно свободного пространства для движения провода.

Одним из основных элементов электрической сети в доме являются распределительные коробки. Но разместить их под половым покрытием нереально, поэтому изделия монтируются в стене. Важно подобрать правильную высоту над уровнем пола, чтобы избежать короткого замыкания при частичном затоплении квартиры, исключить свободный доступ для детей.

Поскольку используемая для проводки гофрированная труба должна быть гладкой, в большинстве случаев ее можно заменить на обычную полиэтиленовую с соответствующим диаметром. Однако окончательное решение зависит исключительно от вас. Металлические, гофрированные и пластмассовые изделия отличаются по техническим характеристикам и стоимости за погонный метр.

Можно ли выполнить работу самостоятельно

Вариант обустройства электропроводки по полу является не самым простым, однако наиболее удобен для самостоятельного монтажа. Своими руками проделать такую работу можно, однако пользуются методом прокладки по полу не всегда, так как тянуть провода от щитка зачастую далеко.

Для того чтобы решить, стоит ли пользоваться этим способом, и как его осуществить, необходимо рассмотреть каждый этап работы более детально.

Определив для себя преимущества, легко сделать выбор в пользу метода.

В каких случаях следует прибегать к монтажу электропроводки в полу

Не всегда прокладка кабеля в полу станет правильным решением. Иногда стоит прибегнуть к привычному штроблению стен, укладке проводки и последующей шпаклёвки. Но существует несколько вариантов, при которых стоит склониться к монтажу проводов в полу.

При монтаже совершенно новой проводки в помещении без ремонта. Такая ситуация ждёт хозяина, который совсем недавно приобрёл жилище. А чаще всего полное отсутствие ремонта можно наблюдать только в новостройках. И тогда прокладка кабеля в полу станет идеальным решением. Не требуется нарушать целостность стен, а на проведение работ потребуется гораздо меньше времени чем при монтаже скрытой проводки.
При укладке кабелей и проводов в деревянных домах, где использование кабельных каналов из пластика не актуально. Тогда необходимо прокладывать кабели в полу, незаметно подводя ответвления к розеткам и выключателям. Также в полу монтируются и распределительные коробки.

В остальных случаях, например, при проведении ремонта, прибегать к данному способу прокладки электрической сети не актуально. Затраты на подобные работы будут слишком высокими.

Прокладка проводки по полу самостоятельно

Из всех разновидностей монтажа электрической проводки размещение проводов по полу считается наиболее удобным для самостоятельного выполнения. При соблюдении мер предосторожности половая разводка может быть произведена даже без должного опыта и квалификации, однако метод не столь популярен. Например, в некоторых случаях щиток может быть расположен слишком далеко.

Как осуществляется правильная укладка кабеля в полу

Следует запомнить основное правило: при монтаже кабеля в бетонном полу используется обыкновенная гофра, а при монтаже в деревянном — металлическая. Прокладка проводки без какой-либо защиты запрещена всеми нормативными документами.

Что следует знать, приступая к разводке электрики по полу:

Все места соединений должны быть выполнены только в распределительных коробках. Наличие скруток в полу, без дополнительной защиты, недопустимо. Также нельзя оставлять открытыми другие виды соединений: с применением гильз или клеммных колодок, болтовых соединений и другого.
Очень удобно распределительную коробку выводить на поверхность пола. Это позволяет быстро определить и устранить неисправность, при этом не нарушая целостность напольного покрытия.
Гофру нельзя заполнять кабелем больше чем на половину. Это следует учесть и выбирать гофру соответствующего диаметра. Только тогда, для замены провода, его можно будет полностью достать из пола.
Не стоит монтировать слишком длинные линии — 20 м вполне достаточно. Если требуется применение проводников большей длины, то необходимо применять специальные транзитные короба.
На одном кабеле не должно быть более двух изгибов, углы которых составляют 90 градусов и выше. Это пагубно скажется на дальнейшей эксплуатации электрической сети и при необходимости проводник невозможно будет достать.
При прокладке кабеля в деревянном полу, не стоит крепить его к лагам, в этом случае, в них делают специальные отверстия, через которые потом пропускают гофру. Наличие таких отверстий никак не повлияет на устойчивость напольного покрытия. Для дополнительной безопасности, все элементы деревянного пола должны быть обработаны специальным составом, предотвращающим горение.
Приступая к заливке бетонного пол необходимо помнить, что толщина цементной стяжки над проводкой должна составлять приблизительно 30 см. Для лучшей устойчивости (но не в целях электробезопасности), в стяжку также укладывают армированную сетку.
Гофра с проводниками не должна пересекаться, все кабели должны проходить параллельно друг другу. При их пересечении потребуется поднимать уровень пола, что подразумевает дополнительный расход строительного материала.

Места, в которых способ использовать выгодно

Электропроводка по полу удобна в домах, которые еще не имеют никакого ремонта. К таким постройкам относятся только что возведенные новостройки, где, как правило, выполнена только предчистовая отделка. Вам не придется нарушать целостность стен, кабель можно будет проложить в удобном для вас месте в полу, сделать от него необходимую разводку к выключателям и розеткам.

Выгодным решением монтаж под полом станет и для деревянного дома. В этом случае недостатки проводки, связанные с трудным доступом, исчезнут. Для деревянного дома такое решение достаточно актуально, так как проведение кабель-каналов по стенам существенно повлияет на интерьер комнат, а проводка в ретро-стиле обойдется значительно дороже современной.

Поместив кабель под полом, вы не только скроете все провода и сделаете разводку удобной, но и в случае необходимости сможете легко вытащить ее из-под досок и произвести ремонт.

Преимущества гофры

Гофра, которая используется при монтаже в стяжку, должна быть жесткой или тяжелой, как ее еще называют. Она имеет практически одинаковый вид с легкой ПВХ гофротрубкой. Однако цена на эти изделия отличается в несколько раз! В качестве альтернативы многие применяют оранжевую или черную ПНД гофру.

Три разновидности гофротрубок и их характеристики ПВХ, ПНД, ПП:

ПВХПНДПП

ПП

Однако не забывайте, что ПНД гофра горючая! Хотя большинство здесь и успокаивает момент ее монтажа на бетонной плите, да еще и залитой сверху стяжкой.

При использовании дешевой ПВХ, во время работы, вы не раз будете на нее наступать и продавливать собственным весом. При этом не забывайте про небрежное обращение со стремянкой, падение тяжелых предметов. Все это запросто может повредить изоляцию кабеля.

Кто рискнет проложить кабель в стяжке без защиты, то есть без гофры, в дальнейшем может столкнуться с серьезными проблемами. Стяжка к сожалению, иногда дает трещины, а вместе с ними будет рваться и провод.

Кстати, по поводу мифов о сменяемости проводки проложенной в гофре, можно подробно прочитать в статье ”Монтаж кабеля в гофре – ошибки и заблуждения.”

Единственно полноценный вариант сменяемости, может быть только при закладке в стену широкого пластикового кабель канала или труб.

Весь шлейф при монтаже по полу, желательно размещать на расстоянии от края стены (примерно 30см). Не нужно делать примыкания вплотную с ней.

При монтаже плинтусов, барной стойки или другой мебели, можно легко пробить и повредить кабель.

Что касается распаечных коробок, то наиболее оптимальным вариантом будет монтаж всех соединений в подрозетниках. То есть, там где устанавливаются выключатели и розетки используются углубленные подрозетники и вся коммутация выполняется внутри них. Если вам понадобится провести ревизию контактов или перекоммутировать что-либо, то проблем с этим не возникнет.

Снимается сам механизм выключателя или розетки, вытаскиваются от туда провода и проводятся все работы. Затем все собирается в обратном порядке.

При этом вам не нужно демонтировать, а затем заново натягивать натяжной потолок, как в случае с проводкой по верху.

Определенные виды нагревательных элементов, располагающихся ниже уровня напольного покрытия, объединены в общую систему и представляют собой теплый пол электрический, схема подключения которого обеспечивает его надежную работу. Для того чтобы правильно выполнить данную процедуру, нужно знать принцип работы основных систем и особенности подключения каждой из них.

Принцип работы теплого пола

Подключение всей системы теплого пола к электрической сети осуществляется с помощью терморегулятора. Этот прибор специально предназначен для контроля за уровнем нагревания. Подключение электрического теплого пола выполняется в установленном порядке, а элементы системы нагрева укладываются по определенной схеме, в зависимости от используемых нагревателей и особенностей помещения.

Электрические нагревательные элементы могут быть нескольких видов и применяться в различных вариантах. Чаще всего, практикуется использование нагревательного резистивного кабеля. Это кабель с хорошей изоляцией, имеющий высокое электрическое сопротивление. При прохождении через него электрического тока, происходит нагрев с последующим выделением тепла, в соответствии с законом Джоуля-Ленца. По этому принципу работают практически все нагревательные элементы.

Сечение обычных проводников и материалы для их изготовления подбираются таким образом, чтобы при значительных нагрузках обеспечивалось максимальное снижение тепловых потерь. В системах теплых полов, наоборот, используются элементы, способные в больших количествах выделять тепловую энергию в течение длительного времени. Основные эксплуатационные характеристики, при этом, остаются без нарушений. Конструкция электрического теплого пола включает токопроводящую резистивную нить, выделяющую тепло и слой изоляции из термостойкого ПВХ-пластита. Внутри этих кабелей проходит одна или две токопроводящие жилы.

Двухжильный кабель покрывается дополнительным изоляционным слоем. Он располагается между экраном из тонких медных проводков и термостойкой изоляцией жил. Первая жила является нагревательным элементом, а вторая – обычным токопроводящим проводником. Обе жилы расположены параллельно, благодаря чему снижается уровень излучения электромагнитного поля и его негативное воздействие на окружающих.

В процессе эксплуатации необходимо соблюдение определенного баланса между теплом, выделяемым нагревательным элементом и его отводом в сторону нагреваемого пола. Поэтому все участки пола, прилегающие к кабелю, должны иметь однородную структуру для равномерного распределения тепловых и механических нагрузок.

При решении вопроса, как подключить электрический теплый пол, нередко используются тепловые маты, которые почти ничем не отличаются от резистивного кабеля. Единственным отличием является специальная теплоизолирующая негорючая пленка, применяющаяся в качестве изоляции. Современные технологии представляют теплый пол, основой которого служит пленка, толщиной, примерно, 0,5 мм. В нее вмонтирован карбоновый полупроводник в виде тонких полос. Их нагревание также обеспечивается электрическим током.

В системах теплых полов нередко используется саморегулирующийся нагревательный кабель. Он оборудован лишь обычными токопроводящими жилами, у которых отсутствует функция нагрева. Между ними располагается матрица с большим количеством независимых полупроводниковых элементов, реагирующих на изменения температуры окружающей среды.

В случае охлаждения какого-либо участка такого кабеля, полупроводники внутри матрицы создают структуру в виде большого количества дорожек. Через них проходит электрический ток, нагревая сам кабель и окружающую его среду. Когда полупроводниковая структура достигает средней температуры, в ней происходит рост электрического сопротивления. За счет этого течение тока снижается и выделение тепла начинает уменьшаться. При сильном нагреве сопротивление еще больше увеличивается и проводимость на данном участке кабеля резко снижается.

Оба способа позволяют регулировать температуру обогрева без использования в схеме терморегулятора и температурных датчиков. В отличие от резистивных, саморегулирующиеся кабели не требуют однородной структуры полов для передачи тепла. Они позволяют создавать различные температурные нагрузки на отдельных участках, считаются надежными и удобными в эксплуатации.

Подключения теплых полов

Использование электрических теплых полов позволяет создать в доме максимально комфортный температурный режим. Однако, прежде чем решать вопрос, как подключить теплый пол, необходимо выяснить тип используемого нагревательного элемента.

В конструкциях используются уже известные кабели – резистивный и саморегулирующийся. Многие отдают предпочтение термоматам, выполненным в виде тонкого, рулонного материала с теплоисточником, запаянным внутри в специальное полотно. Широко используется нагревательная пленка с карбоновыми стержнями или углеродными и биметаллическими волокнами, выполняющими функцию теплоносителей.

Для каждой системы имеется собственная схема подключения теплого пола, при которой разводка выполняется индивидуально. Когда используются кабельные тепловые элементы, большое значение имеют правильные расчеты шага укладки во избежание избыточного выделения тепла и неравномерного нагрева покрытия полов.

Расчет общей длины кабеля производится в соответствии с его мощностью и обогреваемой площадью. Для расчета мощности кабеля воспользуйтесь нашим калькулятором теплых полов. Для нагревательных матов и пленки таких расчетов не требуется. Все необходимые рекомендации по использованию данных конструкций, а также схема подключения электрического теплого пола, указываются производителем в инструкции или на упаковке.

Все элементы составляют единую цепь с терморегулятором, и все вместе подключаются к электрической сети. Подключение можно выполнить самостоятельно. При отсутствии навыков работы с электроприборами лучше всего пригласить квалифицированного специалиста.

Как подключить теплый пол к терморегулятору

В большинство систем теплых полов активно используются терморегуляторы, с помощью которых осуществляется управление температурным режимом. В настоящее время существует два типа этих устройств. Механические приборы настраиваются вручную, а все необходимые параметры регулируются специальным реостатом. Основой электронных терморегуляторов являются программирующие устройства. Они могут быть сенсорными или кнопочными. В этом случае система работает в установленные промежутки времени и в заданном температурном режиме.

Схема подключения теплого пола к терморегулятору предполагает установку прибора на высоту примерно 1,5 м от уровня пола. Место установки выбирается таким образом, чтобы на устройство не попадали прямые солнечные лучи и тепло из дополнительных источников. Непосредственное подключение теплого пола к терморегулятору осуществляется через соединительные провода, а сам прибор подключается стационарно, через электрический щит или розетки. Как правило, на корпус терморегулятора наносится схема подключения, существенно облегчающая и упрощающая эту процедуру.

Все виды терморегуляторов совместимы с любыми типами теплых полов. При монтаже систем сразу в нескольких помещениях, рекомендуется устанавливать приборы совместно с каждым отопительным контуром. Такая схема эффективна при соединение теплых полов между собой. Она защищает сеть от перегрузок, позволяет эксплуатировать системы независимо друг от друга в различных температурных режимах.

После монтажа термостата выполняется подключение теплого пола к электричеству. Фазный провод выводится в распределительную коробку, сюда же подключается ноль и заземление. В стене нужно сделать штробу для пластиковых трубок. Одна из них предназначена для укладки силовых проводов нагревательного элемента, а другая – для провода температурного датчика. Когда решается вопрос, как правильно подключить теплый пол, в этом случае датчик температуры должен быть установлен под финишное покрытие пола.

Каждая система имеет свои особенности, поэтому подключение теплого пола нужно выполнять с учетом определенных технических условий. При отсутствии опыта самостоятельной работы в этой области, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Я собираюсь установить теплый пол на кухне. Что-то не могу найти в Инете, вообще можно ли монтировать тонкий теплый пол в виде нагревательных матов (а не нагревательных кабелей) на такую песочно-цементную стяжку, если в ней уложена заранее строителями электрика.
Дело в том, что теплый пол не рекомендуется класть на такую стяжку с внутри припятанными проводами, мол они будут перегреваться и в итоге вся электрика может выйти из строя.

Кто-то из вас делал теплый пол на основе такой стяжки со внутренней электрикой? Просто мне не хочется выдергивать всю электрику из стяжки и проводить в штрабах стен. Думаю, что фольгированный слой будет защищать электрику в стяжке.

Я думаю, ничего страшного не случится. По нормам, канал с проводкой в стяжке должен быть "прикрыт" сверху слоем стяжки не менее 2 см. Перегрев - маловероятно, там же не 200 градусов будет, максимум 40. Фольга на этом никак не отразится.
Что возможно - так это концентрация напряжения в стяжке в местах расположения труб с проводкой, и как вероятность - появление трещин.

Подскажите можно ли расположить электропроводку в гофре и теплый пол кабели не маты в одном слое стяжки? естественно без пересечения одного другим?

it@it написал :
Подскажите можно ли расположить электропроводку в гофре и теплый пол кабели не маты в одном слое стяжки?

Почему-бы и нет.. Стоит лишь исключить подогрев силового кабеля, так как его максимальная рабочая температура не выше 60*С. И учесть увеличение сопротивления токопроводящих (0,4% на градус от +20*С) жил, снизив нагрузку относительно максимально допустимой или увеличить сечение.

Спасибо то есть если скажем между силовыми линиями достаточного сечения и кабелями теплого пола будет расстояние 30 см то все ок.
И еще вопрос на электрощиты для деревянных домов срубов накладываются какие то ограничения, хочу приобрести пластиковый ABB на 24 автомата с непрозрачной крышкой подойдет? Или железный как на фото. Вроде есть еще легранд метелический в пластике но ссылку не могу найти.

it@it написал :
Спасибо то есть если скажем между силовыми линиями достаточного сечения и кабелями теплого пола будет расстояние 30 см то все ок.

В общем - да. Но можно (желательно)еще- использовать тонкослойную термоизоляцию, применяемую сантехниками типа "МЕРИЛОН" одев на гофру, или строителями "Пенофол", "Ютафол".

it@it написал :
И еще вопрос на электрощиты для деревянных домов срубов накладываются какие то ограничения,

Для таких вопросов существует отдельная тема. Если у Вас много конкретных вопросов, касающихся одной электроустановки, создайте свою тему и обсудите все аспекты взаимосвязанных решений.

У меня вопрос аналогичный тому, который был указан в начале темы. В прихожей, около двери идет трасса (кабели 220 В, NYM 3Х2,5. и 3Х1,5, слаботочка, всё - в гофре, шириной 15 см). На входе, для обогрева обуви, был уложен теплый пол в виде матов. И кабеля и теплый пол были утоплены в слой стяжки (пескобетон М-300). Хотя рабочим было указано уложить пол, чтобы он не пересекался с кабелями, рабочие, в моё отсутствие, по каким-то причинам уложили его прямо на гофры (черные) с кабелями, предварительно укрыв эти гофры пробкой 2 мм и тонким листом фольги. Чем это грозит? Теплый пол - в виде матов, производства Ceilhit (Испания).

Думаю - не смертельно.

Сколько минимум должно быть стяжки между проводкой в гофре и теплым полом? А то у меня получается маты прям над проводкой которая в стяжке. Маты devi 150вт\м.

jam! написал :
Сколько минимум должно быть стяжки между проводкой в гофре и теплым полом?

Теплоизолируйте "проводку в гофре" сантехнической термоизоляцией и 10 мм стяжки на ней будет достаточно.

ПPOPAБ Думаю, что в термоизоляции на кабели нет никакой необходимости - 30-40 градусов от нагревательного провода никак на работоспособность кабеля не повлияют.

ПPOPAБ , уже такой возможности нет, проводка в стяжке.

avmal , спасибо за ответ.

avmal написал :
30-40 градусов от нагревательного провода никак на работоспособность кабеля не повлияют

скорее наоборот, поднимаем температуру в локальном месте, вызываем перегрев нагревательного кабеля, сокращаем срок его эксплуатации в два раза. Если еще рядом расположен датчик пола на проводе, то неправильная работа системы по температуре. Кто-то ремонтировал нагревательные кабели от перегрева в стяжке? Запрещается пересечение нагревательных проводов между собой и с другой проводкой, мин 15см. Если и получается, то максимально отделяйте теплоизоляцией.

Ilun написал :
скорее наоборот, поднимаем температуру в локальном месте, вызываем перегрев нагревательного кабеля, сокращаем срок его эксплуатации в два раза.

Это чем же мы так можем разогреть нагревательный кабель в слое подготовки пола через слой фольги и пробки?

avmal написал :
Думаю, что в термоизоляции на кабели нет никакой необходимости

avmal написал :
Это чем же мы так можем разогреть нагревательный кабель в слое подготовки пола через слой фольги и пробки?

Через теплоизолятор не разогреете, без него поднимается общая температура на локальном участке. Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски, также и нагревательные кабели?

Ilun написал :
Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски, также и нагревательные кабели?

Из-за индукционных токов, причём, больших ( особенно это впечатляет на смотанном бухтой сварочном кабеле при сварке ), но при чём тут нагревательный кабель и вытянутые по струнке кабели групповых линий мне понять не дано.

Ilun написал :
Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски

если ещё и катушка переноски стальная, то тут настоящий дроссель получается!

avmal написал :
Из-за индукционных токов, причём, больших

Из-за сложения температур проводов и низкого отвода тепла в воздухе или в стяжке. Так нагревательный кабель, расположенный рядом с трубами отопления, также перегреется. Происходит взаимодействие между собой температур каждого источника тепла. Силовой кабель при хорошей токовой нагрузке также начинает отдавать свое тепло в окружающую среду, прогревает её, и если нет сьема тепла, и рядом другой нагревательный кабель, происходит резкое увеличение общей температуры на этом участке. Почему нельзя укладывать под стационарной мебелью нагревательный кабель? Нет конвекции воздуха над этой зоной, стяжка, нагретая кабелем, не в состоянии обеспечить, как радиатор отвод тепла. Температура растет и растет, пока не становится критической. А для нагревательного кабеля это 65 градусов. Дальше он начинает спекаться и происходит разрушение изоляции. Сегодня ремонтировал такой участок нагревательного кабеля, который был расположен рядом с трубой отопления. Кабель просто дубовый, не гнется, а начинает ломаться после работы с высокой температурой.

Подскажите пожалуйста, насколько надежны датчики температуры, закладываемые в стяжку с ТП?
Встречал статьи, где рекомендуется предусматривать возможность замены датчика, укладывая его в гофру с минимальными изгибами. Понимаю, что на практике это проблематично. СтОит ли этим заморачиваться?

cooler.od написал :
Понимаю, что на практике это проблематично.

А в чём проблема? Один поворот на 90 градусов при переходе со стены в пол. Гофра идёт в комплекте с датчиком, на конце заглушка.
Или у вас регулятор в стороне от ТП?

Cimmer Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?

Может, правильнее сделать вместо одного резкого изгиба два плавных?

Датчик пола на проводе специально заводится в гофру или трубку для его замены в случае выхода из строя. Такое не часто, но бывает, что наступают на него, появляется трещина в оболочке, куда затекает вода из стяжки, и датчик меняет правильное сопротивление. Терморегулятор не корректно регулирует температуру. Ломаться там нечему, обычное термосопротивление. Но у каждого производителя теплого пола свои номиналы сопротивлений датчиков при 25 градусах. Они между собой не взаимозаменяемы. Иногда бывает, что выкладывают нагревательные маты DEVI, заводят сразу датчик пола в тонкую гофру из комплекта с матом, а потом заказчик меняет производителя терморегулятора на соответствующий остальной фурнитуре. И все, толстый датчик уже не завести в тонкую гофру или обрезать наконечник датчика в диаметре, или перепаивать на новый. У DEVI появился сенсорный терморегулятор, который может работать с любыми датчиками от сторонних производителей. Обычно длина датчиков пола 3м и у Вас её хватит, чтобы завести наконечник датчика в зону обогрева.
Чтобы потом без проблем завести датчик в пол, следует на переходе стены и пола гофру плавно завести под двумя углами. Не делайте резкий переход под 90 градусов. И любой датчик спокойно заведется, иногда легче с каким нибудь любрикантом, моющим средством, шампунью. Со смазкой все легче происходит.

cooler.od написал :
Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?

Лично я при установке монтажной коробки под регулятор, вывожу из неё две ПВХ-"гофры" к месту монтажа тёплого пола - по одной в коробку заводится нагревательный провод, а в другую со стороны коробки датчик. Пока у монтажников тёплых полов проблем не возникало. Угол поворота, правда, составляет порядка 120 градусов, а то и больше, из-за наклонного сверления стен под "гофру".

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Штукатурка стен

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Читайте также: