Монолитный колодец своими руками из бетона

Обновлено: 16.05.2024

Бетонный колодец является сооружением, которое появляется одним из первых на территории частной собственности. Вопрос водоснабжения является первоочередным при проведении частного строительства. Помимо чисто хозяйственных целей, получение воды необходимо для обеспечения жизнедеятельности людей, работающих и постоянно проживающих на участке.

Бурение скважины и установка электрического насоса далеко не всегда возможно по многим причинам. Исходя из этого, большинство землевладельцев отдают свое предпочтение строительству колодцев из бетона. Надо рассмотреть преимущества и особенности строительства этого незаменимого атрибута дачи и частного дома.

Достоинства и преимущества бетонных колодцев

Возведение колодцев проводится в тех местах, где нет возможности подключиться к центральному водопроводу или отсутствует электричество. Выбор в пользу конфигурации и устройства этого сооружения определяется финансовыми возможностями владельца недвижимости, типом грунта и глубиной, на которой залегает водоносный слой. Как правило, предпочтение отдается изделиям из бетона.

Бетонные конструкции имеют такие достоинства:

Доступная цена. Она значительно ниже, чем расходы на обустройство скважины на воду. Учитывая то, что все работы можно сделать своими руками без использования подъемного оборудования, хозяин участка ощутимо сокращает свои расходы, так как ему не нужно оплачивать услуги бригады специалистов и аренду спецтехники.
Отсутствие необходимости подготовки и согласования бумаг, нужных для получения разрешения на бурение артезианской скважины. Фактор времени очень важен для частных застройщиков.
Простота возведения. Для того чтобы построить прямоугольный или круглый колодец, не нужно обладать профессиональными навыками и иметь специальное образование. Достаточно уметь пользоваться бытовыми инструментами.
Легкость в обслуживании. Чтобы постоянно получать чистую воду, нужно периодически вручную чистить внутренние стенки шахты и менять ее донный фильтр.

При желании можно легко поменять систему водоснабжения домашнего хозяйства, установив в колодец глубинный или поверхностный насос, работающий на электричестве. Строительство колодцев в частном секторе может проводиться 2 способами: бетонированием и сборкой из колец. Следует подробно рассмотреть каждый из них.

Как сделать монолитный колодец

Решение в пользу такой конструкции принимается людьми, которые не могут арендовать грузоподъемные механизмы. Несомненным преимуществом монолитной шахты является ее полная герметичность благодаря отсутствию стыков. Это значительно уменьшает возможность образования очагов загрязнения, развития грибка и плесени.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

бетономешалка;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
штыковая и совковая лопаты;
строительный уровень;
молоток;
ручной вибратор для раствора;
ведро;
канат;
система блоков на роликах;
портландцемент М400;
чистый кварцевый песок;
гранитный щебень;
доски для опалубки.

До начала работы все имущество нужно хранить под навесом, чтобы не допустить его порчи от солнечных лучей и осадков. Цемент желательно упаковать в герметичную пластиковую емкость для защиты от влаги.

Как нужно замешивать бетон

Прочность и долговечность будущего резервуара будет во многом зависеть от правильности выбора ингредиентов для раствора и соблюдения технологии его приготовления.

Необходимо обратить внимание на такие нюансы:

Нужно приобрести морской или речной песок. В горном песке много примесей, которые ослабляют прочность бетона.
При выборе наполнителя целесообразно остановиться на гранитном щебне. Этот материал значительно утяжелит шахту, придаст ей прочность и устойчивость.
При замешивании раствора необходимо соблюдать пропорцию воды, цемента, песка и щебня в соотношении 1:2:5:8. Сначала тщательно перемешивается цементная смесь и песок, затем добавляется вода. После получения однородной смеси в нее засыпается наполнитель.

Бетон выходит довольно густой, но именно это гарантирует то, что стенки колодца будут достаточно крепкие, чтобы выдержать давление и подвижки грунта. В обязательном порядке используется вибратор. С его помощью из раствора удаляются пузырьки воздуха, что дает увеличение плотности бетона. После заливки шахта должна отстояться не менее 2 недель. Все это время нужно следить, чтобы застывание происходило равномерно. Для этого внешнюю часть колодца необходимо периодически смачивать и прикрывать от солнечных лучей.

Последовательность изготовления колодца

В зависимости от особенностей местности используется открытый или закрытый способы строительства колодца. Следует рассмотреть особенности каждого из них.

Открытый способ возведения шахты применяется там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности или грунт достаточно плотный для того, чтобы стенки котлована не осыпались под собственным весом.

Суть этой работы заключается в следующем:

Надо выкопать яму, размер которой должен быть достаточным для того, чтобы в ней можно было без проблем установить опалубку. При необходимости стенки укрепляются щитами и распорками.
Проводится обустройство опалубки. Проще всего сделать прямоугольную конструкцию, но круглая шахта более практичная в эксплуатации. Делается каркас из стальной арматуры.
Готовится и заливается в опалубку бетонный раствор. Осуществляется его уплотнение вибратором.

Крышку колодца можно изготовить самостоятельно или купить готовое изделие. Несколько сложнее проводить работы закрытого типа. Они требуют намного больше времени и физических усилий.

Выполняется заглубление шахты таким образом:

Выкапывается котлован на глубину, при которой нет опасности осыпания грунта. Изготавливается опалубка и стальной каркас. Верх опалубки поднимается на максимально возможную для работы высоту.
Проводится изготовление, заливка и уплотнение бетонного раствора. Первая часть шахты оставляется в покое до полного отвердения.
Грунт под модулем подкапывается до тех пор, пока он не опустится под собственным весом на 1,5-2 м ниже уровня земли. Выбранный грунт поднимается наверх с помощью системы блоков.
Проводится заливка следующей части шахты.

Заглубление проводится до достижения водоносного слоя. После этого грязь со дна убирается и обустраивается донный фильтр из песка и гравия.

Изготовление колодца из бетонных колец

Возведение сборной конструкции выполняется намного проще и быстрее, чем строительство монолитной шахты. Кольца можно купить уже готовые или сделать самостоятельно. 2 вариант позволяет сэкономить немалую сумму на коммерческой наценке и транспортировке.

1 кольцо в кладке устанавливается в заранее вырытый котлован, глубина которого соответствует высоте изделия. Поверх него крепится 2 бетонный круг. Стык уплотняется герметиком и полосами ПВХ ткани, которая клеится изнутри и снаружи шахты. После достижения водоносного слоя углубление прекращается. Проводится закрепление шахты в котловане, обустройство фильтра и закрытие горловины специальным люком.

Если есть возможность, шахтный колодец лучше всего строить из бетона. Такие колодцы отличаются высокой прочностью и долговечностью, они предпочтительнее других и в санитарно-гигиеническом отношении. Стенки у них плотные и не пропускают загрязнения с поверхности земли. Материалы для изготовления бетонного колодца сравнительно доступны, а работа с бетоном проста и не требует какой-то специальной квалификации.

Тем не менее основы технологии приготовления бетона нужно знать, чтобы избежать ошибок и не затратить впустую время, труд и материалы.

Бетон — искусственный (технический) каменный материал, получаемый в результате уплотнения н твердения бетонной сме-сп, которая состоит нз вяжущего (цемента), воды п заполнителя, мелкого (песка) и крупного (щебня или гравия). Бетонная смесь — это еще не камень, ее можно формовать в изделие и уплотнять. Когда в бетонной смеси отсутствует крупный заполнитель, она называется раствором. В отвержденном состоянии прочность раствора может быть равноценной прочности бетона.

Цементы бывают разные, но для колодца желательно использовать портландцемент марки 400, не ниже. При хранении цемента качество его снижается. Особенно быстро это происходит, если цемент хранился в бумажных мешках, в которих он обычно поступает в продажу. Происходит это потому, что бумажные метшки пропускают влагу из воздуха. Например, если цемент купить осенью или зимой (обычно это легче), а строить колодец летом. то прочность цемента в бумажных мешках снизится настолыю, что бетон из него лучше не делать — он начнет сыпаться при замерзании и оттаивании. Выход единственный - после покупки цемента пересыпать его как можно быстрее в плотную, непромокаемую для влаги тару. Хорошо хранится цемент в мешках из синтетической пленки, а также железных бочках с плотными крышками.

Воду для приготовления бетонной смеси надо брать питьевую или любую другую, но не кислую. Кислотность воды о пределяется показателем рН. Если этот показатель больше 7, вода щелочная, меньше - кислая, и кислотность воды тем выше, чем меньше рН. Для бетона вода должна иметь рН не менее 4. Определить рН легко с помощью индикаторной бумажки, которая изменяет цвет в зависимости от значения рН. Для тех. кто не знаком со способами определения кислотности, советуем обратиться в любую химическую лабораторию или в школу, в кабинет химии. Дело это минутное, и индикаторная бумажка не проблема.

Введение в бетон заполнителей позволяет сократить расход цемента и одновременно улучшить технические характеристики бетона. Поэтому к заполнителям предъявляются соответствующие требования. Мелкий заполнитель — обычно природный песок, крупный — гравий или щебень.

Песок чаще всего встречается кварцевый, он является наилучшим для бетона. Другие пески, особенно известняковые и ракушечные, надо проверить на прочность в строительной лаборатории. Песок состоит из смеси зерен различной крупности (0,14—5 мм). Различают пески речные, морские и горные (овражные). Зерна речных и морских песков обычно округлой формы, зерна горных — остроугольной, что улучшает сцепление с цементным камнем. Однако речные и морские пески, как правило, меньше загрязнены глиной и органическими примесями. Помните, глина очень вредна! Она обволакивает зерна песка и не даст им сцепляться с цементом. Органические, гумусовые примеси, особенно жирные кислоты, также сильно снижают прочность бетона и даже вызывают разрушение цемента. Содержание в песке глинистых, илистых и пылевидных примесей, определяемых отмывкой и отстаиванием, не должно превышать 3%

Гравий состоит из окатанных зерен размерами 3—70 мм. Гравий также может быть речной, морской и горный (овражный). Зерна горного гравия (как и горного песка) более остроугольные, речной и морской гравий более чистые. Для бетона лучше малоокатанная форма, малопригодна яйцевидная, еще хуже — пластинчатая, или лещадная, шириной в 3 раза и более превышающей толщину. При загрязнении гравия глиной его необходимо промывать. Нельзя применять гравий, зерна которого крупнее 1/4 части толщины стенки колодца и больше минимального расстояния между стержнями арматуры в железобетоне. Например, для стенки колодца толщиной 100 мм можно использовать гравий с наибольшим зерном 25 мм.

Щебень — дробленый камень размером до 150 мм. Чаще всего в строительстве применяют известняковый и гранитный щебни, которые являются отличным материалом и для колодца. Кирпичный щебень непригоден.

Состав бетонной смеси определяют соотношением по массе (иногда менее точно по объему) между цементом, песком и гравием (щебнем), принимая количество цемента за 1. Обязательно указывается также водоцементное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев бетонная смесь: 1:2:3 или 1 :2,5 :4 и В/Ц = 0,5—0,7.

Смесь можно составить, основываясь на расходе материалов по массе (кг) на 1 м3 уложенной и утрамбованной бетонной смеси. Например, цемента — 300 кг, песка — 750, щебня — 1200, воды — 150 кг, а всего — 2400 кг.

Водоцементное отношение (В/Ц) является очень важным показателем: с его увеличением подвижность бетонной смеси возрастает и она легче заполняет форму, по при этом прочность бетона резко снижается. Поэтому для колодцев В/Ц более 0,7 брать нельзя.

Приготовляют бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготовлении сначала смешивают цемент и песок, затем добавляют нужное количество воды по В/Ц и перелопачивают, далее добавляют гравий пли щебень, предварительно смоченные водой, и еще раз все перелопачивают до получения однородной смеси.

Бетонную смесь укладывают в форму слоями по 10—15 см и уплотняют трамбовками до появления «цементного молока». Эта операция также имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем выше прочность бетона. В строительстве уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. Бетонная смесь при вибрировании приобретает свойства тяжелой жидкости, расплывается, заполняет форму и уплотняется. Домашнему мастеру для этой цели можно посоветовать приспособить вибрационный насос, вибрационный активатор стиральной машины или вибрационный распылитель для краски.

После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы процесс твердения, особенно в первые 7— 10 дней, проходил без подсыхания и подмерзания. И то и другое очень вредно. В жаркую и ветреную погоду бетон надо закрыть влажными опилками ила другими подходящими материалами и в течение дня несколько-раз смачивать водой. Если возможны заморозки, битон утепляют, закрывая теми же опилками, но только сухими. Теплопроводность сухих опилок очень низкая, и слой в 5 см надежно предохранит свежеуложенный бетон от любого осеннего мороза.

Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому в тех случаях, когда в работе конструкции ожидаются деформации растяжения, бетон армируют железом, которое и берет на себя растягивающие нагрузки. Такой материал называется железобетоном. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью — арматуру периодического профиля (периодичку, как ее называют), подойдет также любая прутковая или полосовая сталь, а также проволока, даже колючая. Надо только, чтобы ржавчины на металле было как можно меньше, самое лучшее, если она отсутствует вовсе. Концы гладких стальных прутков нужно загнуть или приварить к ним стальные зацепы. Это необходимо для того, чтобы при растягивающих нагрузках арматура не сдвигалась относительно бетона, а работала с ним как одно целое. Благодаря щелочной среде, которую создает бетон, арматура в бетоне пе корродирует, но для этого арматура должна быть не ближе 15 мм к поверхности бетонного изделия.

Крепление шахты колодца можно осуществить и бетоном и железобетоном. Поскольку принципиальной разницы в строительстве бетонных и железобетонных колодцев нет, условимся в дальнейшем называть эти колодцы бетонными.

В практике колодезного строительства существуют три типа бетонных колодцев: колодцы из монолитного бетона; колодцы из бетонных колец; колодцы из бетонных пластин. Строительство колодца из монолитного бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бетонированием между двумя опалубками, наружной и внутренней, подобно бетонированию обычной стенки. Конечно, строительство колодца из монолитного бетона идет медленнее, чем сооружение колодца из готовых бетонных колец. Однако для самодеятельного строителя этот способ представляет определенную ценность, так как позволяет обойтись без грузоподъемной техники.

Строительство колодца из монолитного бетона.

Если глубина колодца значительна, рытье и временное крепление шахты становятся очень дорогими. В этом случае шахту отрывают сначала на некоторую глубину и бетонируют, стараясь вывести крепление над землей как можно выше. Далее работу ведут опускным методом, подрывая грунт под стенками колодца и постепенно его осаживая. Для облегчения работы в нижней части бетонного крепления надо предусмотреть устройство режущего башмака. Грунт вынимают до тех пор, пока колодец не опустится на 2 м ниже поверхности земли. Затем рытье прекращают, устанавливают опалубку и наращивают ствол колодца бетонированием опять как можно выше. «Свежим» стенкам позволяют набрать необходимую прочность в течение 7—10 дней, после чего продолжают углубление шахты. Эти операции повторяют до вскрытия водоносного слоя.

Колодец из бетонных колец.

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее. Лучше всего, конечно, для этой пели использовать кольца заводского изготовления. Однако при необходимости их несложно сделать и самому. Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10—12 см (железобетонного — 6—8 см), высота кольца — 0,7—1,2 м. Заметим для сравнения, что масса бетонного кольца диаметром 1 м и высотой 0,7 м равна 800 кг, а такого же железобетонного — 500 кг.

Опалубку для колец изготовить несложно. Не будем приводить здесь подробное её описанне в надежде, что строитель колодца сам подберет конструкцию опалубки, принимая во внимание имеющиеся у него материалы. Очевидно, что опалубка должна представлять собой два разборных кольца из дерева пли металла, коицентрично устанавливаемых одно в другое. Надо также постараться, чтобы боковые стенки бетонных колец после удаления опалубки были как можно более гладкими. Это уменьшит трепце о грунт во время строительства колодца опускным методом и снизит вероятность зависания бетонного ствола в шахте. По высоте бетонные кольпа обычно соединяют впритык. Чтобы предотвратить относительный сдвиг колец, между ними устававливают гнутые или сварные скобы из мягкой стали (например, Ст. 3) толщиной 5—8 мм а шириной 50—80 мм (рис. 10).

Иногда кольца соединяют в четверть (фальцевый стык) либо делают стык в раструб, скашивая ребро четверти (рис. 11). Соединение в четверть и в раструб обеспечивает более высокую плотность бетонного ствола, но при перевозках такие кольца трудно предохранить от скалывания кромок. Кроме того, на каждый стык в этом случае теряется 4—5 см высоты. Поэтому, например, при глубине колодца 20 м и высоте кольца 1 м потребуется для крепления шахты колодца дополнительно одно кольцо. Расположение арматуры в железобетонном кольце показано на рис. 10.

По высоте бетонного кольца устанавливают 5 колец из арматуры с расстоянием между ними 160—200 мм. Вертикальные стержни арматуры размещают через 250 мм. Стержни связывают мягкой железной проволокой, и собранный каркас устанавливают в зазоре между опалубками.

Нижнее бетонное кольцо лучше сделать слегка коническим (расширяющимся книзу) и со скошенной внутрь нижней кромкой, усиленной стальной полосой. При подкапывании дна шахты опускание крепления идет в этом случае легче и надобность в специальном режущем башмаке отпадает. Когда применяют бетонные колыца заводского изготовления, для облегчения проходки шахты нижнее кольцо надо установить па башмак с резцом.

При опускном способе возможен зажим верхней части ствола колодца обрушившимся грунтом, тогда как нижняя может беспрепятственно опускаться. В этом случае, если ствол колодца выполняется из бетонных колец, в результате очередной выемки грунта произойдет разрыв оболочки по стыку между кольцами. Это авария, и весьма серьезная. При наличии такой опасности кольца нужно обязательно соединять между собой по высоте, что одновременно устраняет и возможность сдвига колец по тлоским торцам.

Соединение колец производят накладками из полосовой стали дцриной 40—60 мм и толщиной —10 мм. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диаметром 16 мм, или болтами (рис. 12).

Для этого в стенках бетонных колец нужно тредусмотреть отверстия при бетонировании. Каждый стык колец соединяют в 3—4 местах равномерно по окружности.

Более надежным является способ соединения колец с помощью стальных стержней, забетонированных в их стенках. Стержни имеют на па концах кольцеобразные загибы, куда и вставляют скренляющие болты (рис. 13).

По мере наращивания крепления швы между бетонными кольцами тщательно заделывают цементным раствором 1 : 3. Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 10 мм. Это уплотнение укладывается в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка.

Разработку мягкого грунта па под шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом вдоль ножа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой.

Устройство водоприемной части бетонного колодца в принципе аналогично деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит, из очень рыхлых пород, под нижнее кольцо подводят пол из толстых досок и гравийный фильтр насыпают уже па этот пол. В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонтальными, восходящими или V- образными (рис. 14).

Последнее с внешней стороны засыпают песком или мелким гравием, а с внутренней — более крупным гравием, что должно предохранить колодец от заноса песком. Однако лучше выполняют эту функцию специальные фильтры, которые устанавливают на растворе в боковые стенки или же формуют такие фильтры непосредственно при изготовлении колец.

Наибольшее распространение получили фильтры из крупнопористого бетона, то есть бетона без мелкого заполнителя (песка). Размеры зерен гравия и щебня для крупнопористого бетона подбирают з зависимости от крупности зерен песка водоносного слоя в соотношении 10: 1. Крупный заполнитель обволакивают сметапообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют.На 1 часть цемента (по массе) . берут 6 частой гравия пли щебня при В/Ц = 0,3—0,5.

Боковые фильтры из крупнопористого бетона сделать несложно, если бетонные кольца самодельные. Для этого у нижнего водоприемного кольца при его формировании делают два пояса высотой 15—20 см не из монолитного бетона, а из крупнопористого. Или ше при укладке бетона в опалубку закладывают в шахматном порядке заранее изготовленные нз крупнопористого бетона вставки в виде кирпичей. И ботошгых кольцах заводского изготовления для фильтров прядется пробивать окна в стопках.

Если крупнопористая бетонная смесь готовится в бетономешалке, сначала подают воду, затем половину массы щебня и полную массу цемента. После этого .догружают вторую половину щебня. Дозировку производят по массе. Бетономешалка при этом должна все время вращаться. Смесь перемешивают в течение 3—7 мни до полного обволакивания отдельных зерен заполнителя цементным раствором, который на поверхности зерен имеет слабый отблеск воды. Готовая к укладке бетонная смесь получается жесткой и рассыпчатой.

Колодцы из бетонных пластин.

Иногда колодцы делают из бетонных пластич. Изготовление пластин намного проще, чем колец, -- форма для них очень простая. Прямоугольные и квадратные колодцы из бетонных пластин по внешнему виду походят па деревянные срубовые, только вместо бревен - бетонные пластины. Концы пластин для падежного сопряжения в углах отформовывают в лапу. Расположение арматуры в пластине показано па рис. 15.

Пластина должна воспринимать изгибающую нагрузку от возможного бокового давления грунта, то есть работать как балка. Поэтому арматуру в пластине надо расположить ближе к плоскости, обращенной внутрь колодца. Для уменшения проницаемости стенок бетонного ствола пластины ставят на растворе.

В сравнении с круглым колодцем, при равновеликой площади сечения в свету, квадратный колодец требует для ствола больше материала примерно на 13%. Чтобы приблизить расход материала к потребному расходу для круглого колодца, сечение колодца из пластин принимают не квадратным, а шести- или восьмиугольным.

Для шестигранного колодца по сравнению с круглым расход материала увеличивается только па 5%, а для восьмигранного— уже только на 2%. Можно сэкономить и эти 2%, сделав пластины кольцевыми. Высоту одной кольцевой пластины делают равной 18 см, ширину — 10— 15 см. Среднюю длину кольцевой пластины берут такой, чтобы в одном ряду уложилось 6—8 пластин, составляющих полное кольцо. Очевидно, что форма для изготовления кольцевых пластин будет уже сложнее.

Если при строительстве колодца нз бетонных пластин пользоваться сваркой, то концы бетонных пластин не надо формовать в лапу, а вместо этого предусмотреть стальные закладные пластины.

В заключенно заметим, что бетон позволяет сравнительно легко производить ремонт деревянных колодцев. Сруб, находящийся в водоносном слое, может быть разобран, если это возможно, и заменен бетонными пластинами, а верхняя часть, над уровнем воды, укреплена монолитным бетонированием. Для этого к деревянным степкам гвоздями крепится арматура, например, в виде сотки, и производится бетонирование с помощью скользящей опалубки пли без неё, по уже с набивкой раствора, а не бетона. В этом случае получающийся после твердения материал носит название армоцемента. Прочность армоцемента высока. Кстати,, в судостроении армоцсмент применяют для строительства корпусов судов и для ремонта разрушенной гниением деревянной обшивки. При ремонте очень гнилых деревянных колодцев, когда есть опасность разрушения крепления, колодец засыпают песком и замену крепления производят, как и при строительстве нового колодца, извлекая песок, что, по пятно, легче.

Для комфортной жизни на даче, которая, в отличие от городских квартир, не оборудована ни системой водоснабжения, ни центральной канализацией, нужно позаботится об собственноручном создании всех необходимых коммуникаций.

Однако после того, как нужные системы будут проложены и подключены — их можно еще и удобно и практично обустроить: чтобы они не портили внешний вид участка и при этом — позволяли нормально обслуживать оборудование.

Особенности устройства колодезной шахты

Если состояние грунта позволяет, для шахты колодца можно использовать различные материалы. При этом необходимо регулярно применять отвес, чтобы шахта была вертикальной, а также следить за соблюдением правильных размеров шахты.

Вариант №1 — монолитный бетон

Чтобы произвести сплошное бетонирование колодца, следует установить в шахте деревянную опалубку и залить в нее бетонный раствор. После этого опалубку снимают, а пространство между грунтом и бетоном засыпают смесью песка и щебня.

Если выполняется бетонирование глубокого колодца, применяется осаживающий метод. Колодец бетонируют в допустимых пределах, а затем монолитный бетон осаживают до нужной глубины. При этом в нижней части шахты нужно сделать специальный башмак, снабженный ножом.

Вариант № 2 — кирпич

Для выполнения шахты колодца следует взять хорошо обожженный красный кирпич высокой плотности. Кладку выполняют по кругу. Необходимо следить, чтобы стены шахты были идеально вертикальными.

Вариант № 3 — природный камень

Известняк, песчаник или сланец прекрасно подходят для колодца. Как и кирпич, камень кладут по кругу, скрепляя умеренным слоем раствора. В колодезной кладке камень не должен выступать внутрь шахты или наружу.

Колодец, выполненный из природного камня, прослужит долго и будет прекрасно смотреться в природном ландшафте. Для кладки рекомендуется использовать камни примерно одинакового размера

Еще один важный момент — узкий конец камня должен быть направлен к центру шахты. Такое положение считается более устойчивым к давлению грунта на каменную кладку, уменьшается вероятность выдавливания отдельных элементов. Перед началом работ рекомендуется рассортировать камень по размеру. Наиболее качественной считается каменная кладка из одинаковых по размеру камней.

Вариант № 4 — деревянный сруб

Дерево прекрасно подходит для оформления прямоугольной шахты колодца. Небольшой сруб для колодца малой глубины можно собирать, начиная прямо со дна колодца. Венцы устанавливают друг на друга и спрессовывают сильными ударами. Швы между венцами следует промазать глиной. На слабых грунтах под нижний венец сруба рекомендуется уложить ряд крупных камней.

При большой глубине конструкции (более 40 м) начинают сборку сруба отдельно, затем устанавливают его яму для шахты и постепенно наращивают до необходимых размеров, одновременно выбирая грунт.

Края нижнего венца следует сделать заостренными, чтобы облегчить опускание конструкции. Иногда для этого на сруб монтируют специальные стальные ножи.

Самой сложной считается технология наращивания большого сруба снизу. При этом необходимо сделать ряд венцов с «пальцем». Затем их прижимают к основному венцу с помощью домкрата.

Откачка воды и засыпка донного фильтра

После того, как шахта готова, внизу скапливается грязная и мутная вода. Ее нужно откачать с помощью хорошего грязевого насоса.

Можно использовать и ведро, но это будет слишком долго и утомительно. Ведром выбирают накопившийся на дне ил и мул. Затем нужно подождать около 12 часов и откачать скопившуюся грязную воду.

Эту процедуру повторяют ежедневно до появления на дне колодца чистой воды.

После этого воду откачивают еще раз и начинают установку донного фильтра. Сначала дно колодца засыпают слоем чистого речного песка. Затем засыпаются три слоя щебня толщиной около 10-20 см каждый.

На дно можно положить слой щебня крупных фракций, затем — слой среднего и слой мелкого щебня. Таким образом получают так называемый прямой донный фильтр. Щебень можно укладывать и в обратном порядке: мелкий, затем средний и крупный.

Так делают обратный донный фильтр.

После засыпки щебня прибывающая вода может все еще оставаться мутной. Возможно понадобится откачать воду еще несколько раз. Для окончательной доочистки воды требуется около двух недель.

В этот период не рекомендуется использовать колодезную воду для питья или приготовления пищи, но для технических нужд она вполне пригодна.

Перед началом полноценного использования нового колодца следует отобрать образец питьевой воды и отдать его на анализ.

Как правильно обустроить оголовок?

Монтаж оголовка — последняя, но очень важная часть устройства колодца на даче. После того, как пространство между шахтой и грунтом засыпано смесью песка и гравия, необходимо сделать сверху глиняный замок. Он защитит колодезную воду от возможных загрязнений.

Красивый и удобный оголовок колодца на даче можно выполнить из деревянного бруса. Он выглядит как сруб, накрытый крышей, закрепленной на опорных столбах

Иногда шахту колодца делают вровень с землей и просто закрывают крышкой. Такой утилитарный вариант встречается не часто. Обычно владельцы дач стараются украсить колодец, сооружая небольшие домики, огораживая конструкцию и т. д.

Современные колодцы, особенно на даче, имеет смысл оформить такими традиционными приспособлениями, как ворот, трос или цепь и чистое ведро из оцинкованной стали.

Если насос по какой-то причине выйдет из строя, дом не останется без воды.

В продаже можно встретить готовые домики для оформления колодца, которые нужно просто установить. Изготовить такое сооружение можно и самостоятельно, используя деревянный брус. Из него нужно сделать простой сруб, основанием для которого служат на бетонные блоки.

Понадобятся гидроизоляционные работы. Сверху на срубе делают удобный выступ, на который можно поставить ведро.

Бетонные блоки под сруб рекомендуется устанавливать на слой песка толщиной около 10 см, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сезонных смещений почвы.

Сруб закрывают крышкой, а сверху устанавливают крышу, чтобы защитить колодец от осадков. Кровлю можно выполнить из двойного ряда досок, уложенных с перехлестом, чтобы не было щелей.

Проще всего сделать крышу колодца из листа металлочерепицы. Кровлю монтируют на опорные столбы с раскосинами.

Из-за нагрузки конструкция будет постепенно деформироваться, периодически (раз в несколько лет) рекомендуется корректировать положение раскосин.

Ворот для колодца на даче изготавливают из куска бревна подходящего диаметра. В качестве крепежных элементов используются пять металлических шайб

Для изготовления ворота понадобится отрезок бревна длиной около 1,2 м и диаметром около 20 см.

Циркулем или по шаблону на торцах бревна чертят круг соответствующих размеров и затем обтесывают ворот рубанком или топором, чтобы он был достаточно ровным и гладким.

Затем в центре торцов нужно сделать два отверстия диаметром 22 мм и глубиной около 120 мм. Чтобы посадка ворота была крепкой, диаметр оси ворота должен быть на 2 мм больше отверстий, т. е 24 мм.

После этого понадобится поставить шайбы:

две шайбы на сам ворот;
две шайбы на стойку, у которой будет расположена рукоять ворота;
одну шайбу на стойку, противоположную рукояти.

Шайбы помогут надежно закрепить ворот в правильном положении. По центру сруба крепится трос или цепь, к которой подвешивают ведро. Площадку вокруг сруба также имеет смысл отделать подходящими материалами: тротуарной плиткой, камнем, деревянным настилом и т. п. Оригинально оформленный колодец станет настоящим украшением дачного ландшафта.

Фильтры для очистки колодезной воды

Ещё одним из важнейших этапов обустройства колодезного водопровода – является вопрос качества воды . Как правило, природные источники практически всегда содержат повышенное количество различных примесей, способных нанести серьёзный вред здоровью.

Даже если не планируется использовать воду в питьевых целях, некоторые виды загрязнений в ней (например, соли жёсткости , механические частицы, железо и т.п.) доставят немало неприятностей в быту: преждевременные поломки трубопровода, сантехники, водонагревательных приборов, пятна на одежде после стирки, а также на поверхности ванны и унитаза.

Необходимо сдать воду на анализ в любую аккредитованную лабораторию. Причём для воды из колодца важно провести не только химическое исследование, но и бактериологическое.

По результатам этих анализов профессионалы смогут оценить качество воды и подобрать нужное водоочистное оборудование: обезжелезиватели воды, фильтры умягчители, фильтры комплексной очистки воды, сорбционно-осветлительные станции, фильтры с промывными титановыми мембранами, эжекторы для аэрации воды, насосы-дозаторы, УФ-обеззараживатели, накопительные ёмкости и т.д.

Компания «Комплексные решения» осуществляет полный комплекс работ по подбору, проектированию и монтажу систем водоподготовки и водоочистки из колодца.

Чтобы получить бесплатный расчет водоочистной системы (с ценами)
(3-4 варианта, которые гарантированно очистят вашу воду) :

В работе применяется оборудование из комплектующих от лучших европейских и отечественных производителей. Все засыпные фильтры оснащены управляющими клапанами с рабочими элементами из высокопрочной керамики.

Такой материал не поддаётся износу и повреждениям от механических частиц в воде. В качестве фильтрующей среды используются высококачественные материалы, которые не отдают в воду вредных веществ и эффективные до полного истирания.

Инженеры компании «Комплексные решения» проектируют и устанавливают надёжные, эффективные, а также экономичные системы очистки воды из колодца , не требующие постоянного сервисного обслуживания.

Бетонные колодцы на строительном рынке представлены в двух вариантах. Колодцы из бетона могут состоять из нескольких колец, которые накладываются друг на друга, а могут быть монолитными, то есть сплошными. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, особенности монтажа и сроки эксплуатации.

При строительстве бетонного колодца, можно приобрести сразу готовый комплект, а можно собрать все детали по отдельности. Ни одна из деталей не может быть упущена, иначе водопроводная/канализационная система не будут работать или возникнет поломка.

Необходимая комплектация

Какие бывают виды бетонных колодцев? Независимо от назначения, бывают сплошные/монолитные конструкции и состоящие из нескольких колец.

Чтобы получить колодец из колец, их просто накладывают друг на друга, пока не будет достигнута необходимая высота. Есть кольца стандартных размеров, а некоторые предприятия выпускают нестандартные размеры и формы. В частности, можно найти кольца с бортиками, которые не являются обязательными, но значительно облегчают установку верхних элементов.

Перед тем как приобрести бетонные кольца в строительном магазине или сделать заказ на фабрике, должен быть технический план будущей системы. Предварительно должны быть сделаны точные замеры и определена система стыковки колец колодца.

Под заказ можно сделать высокие бетонные кольца. С ними строительство занимает меньше времени, присутствует меньше стыков. Монтаж крупных бетонных колец не обойдется без специальной техники и опытных специалистов. Чтобы работать с материалами нестандартных размеров, желательно иметь опыт в этой сфере. Поэтому для работы лучше пригласить профессионалов.

Выбирая между кирпичными колодцами и бетонными, рекомендуется отдать предпочтение второму. Прочность материалов идентичная, а установить бетонный проще и быстрей.

Кроме стен колодец имеет другие необходимые составляющие.

Днище. Выполняет задачу гидроизоляции. Его наличие не дает жидкости вытекать из колодца в грунт и наоборот – грунтовым водам попадать в систему.
Крышка. Также выполняет защитную функцию, ограждает колодец от попадания загрязняющих частиц снаружи. Также устраняется риск попадания человека или животного в колодец, что может привести к травмам. Если выбран колодец стандартного размера, то крышка к нему подбирается сразу в магазине. Если же система изготавливается под заказ, то крышку также будут делать исходя из замеров.

Хорошая гидроизоляция обеспечивает защиту проходящим внутри колодца трубам и другим коммуникациям.

Люк представлен на выбор из двух материалов: бетона и металла. Бетонные люки дешевле, по весу не превышает металлические. Одним из главных преимуществ является невозможность хищения бетонного элемента.

Расчеты перед установкой колодца

Почти на каждом частном или дачном участке имеется колодец. Связано это с невозможностью подключиться к общей магистральной канализационной системе. Расчет размеров ведется исходя из количества проживающих человек в доме.

Сливные колодцы обычно строятся более 2-х метров в глубину, этого достаточно для обычной семьи из нескольких человек. Если сделать меньшую глубину, то заниматься откачкой жидкости придется слишком часто, что приведет не только к потере времени и сил, но и финансов.

На какие расчеты необходимо ориентироваться:

объем колодца на среднюю семью из 4-х человек составляет 700 литров;
один взрослый человек использует около 150 литров воды в сутки;
каждые три дня семья будет нуждаться с емкости для стоковых вод в размере 2,4 м3.

Расчет является приблизительным, в каждом индивидуальном случае данные будут отличаться. Можно понаблюдать за членами своей семьи и рассчитать необходимый объем колодца для своего участка.

Место установки определяется не хаотично, во внимание берутся следующие нормы:

если колодец выполняет накопительную роль, то заранее нужно подумать о механической откачке жидкости, специализированный транспорт должен без проблем подъезжать к месту;
до ближайшего смотрового колодца должно быть более расстояние более 15 метров;
смотровой колодец должен находится на расстоянии 3-12 метров от жилого помещения;
питьевой колодец должен находиться на расстоянии 30 метров от канализационного.

Монтаж колодца

С установкой бетонных колец один человек физически не справится. И дело не только в большом весе материала. Два человека должны с разных сторон придерживать кольца, чтобы они равномерно опускались в яму. Данное условие не актуально, если используется спецтехника.

Чтобы жидкость, поступающая в колодец, не замерзала во время заморозков, сверху крышки насыпается небольшой слой земли.

Большинство сомнений возникает относительно того, оставлять ли полость для стока или делать полную герметизацию колодца.

Колодец должен быть полностью герметичным, при условии, что сток воды превышает 1 м3. В качестве альтернативы может быть сооружено очистительное устройство. В противном случае грязная воды будет проникать в грунтовые воды, естественной очистки почвы будет недостаточно.

Все мероприятия должны проводиться в определенном порядке. Герметизация колодца проводится после бетонирования днища.

Особое внимание следует уделить процессу установки крышки колодца. В этот же момент проводится вентиляционная труба. Она должна выступать над землей на 60 см. Вентиляционная труба защищает бетонный колодец от накопления и взрыва газов в результате разложения органических веществ.

Бетонирование шахты своими руками

Проще всего новичку работать с бетонными кольцами. Кроме физической подготовки, другие специализированные знания и навыки не требуются. Намного сложней произвести монтаж монолитной конструкции. В случае отсутствия возможности использовать спецтехнику, можно произвести бетонирование колодца с помощью опалубки.

Монолитные стены имеют ряд преимуществ перед кольцами. Они более гигиеничные и прочные. Стенки более гладкие, из-за отсутствия стыков более герметичные. Чистка производится легче, а дезинфекции более эффективная.

Для монтажа монолитного бетонного колодца потребуются дополнительные материалы. Их легко найти в любом строительном магазине, цена вполне доступная.

Чтобы конструкция колодца прослужила как можно дольше, важно правильно выбрать материалы.

Материал нужно покупать перед строительством, неправильные условия хранения могут привести к нарушению качества материала.
Хорошо зарекомендовал себя портландцемент марки 400.
Цемент смешивается с песком (преимущество отдается кварцевому), гравием и щебнем, все это замешивается в воде.
Лучшее сцепление с цементом показывает речной и морской песок. В составе горного песка больше глины.
Гравий выбирается также речной или морской, поскольку в его составе шероховатые камни.
Категорически не рекомендуется использовать кирпичный щебень.

Технология

Есть два метода, по которым строятся колодцы: открытая и закрытая копка. В первом случае, выкапывается шахта, после чего сразу начинается бетонирование. Размер шахты подбирается индивидуально, она не должна быть узкой, в будущем ее должно быть легко чистить. Таким образом удобно строить колодец, если почва достаточно плотная, в глубина колодца небольшая. Тоже самое касается участка, на котором глубоко протекают грунтовые воды.

Закрытая копка более трудоемкая, но надежная. Второе название метода – опускной. Также изначально выкапывается шахта. После этого ставится опалубка и бетонируется открытая часть. Она выводится максимально высоко. Внизу бетонного крепления устанавливается режущий башмак. Грунт подвергается подрыву, имеющееся сооружение опускается. Когда опалубка опустится на 2 метра ниже уровня земли, конструкция наращивается. После каждого этапа должна пройти одна неделя, за это время бетон успевает высохнуть. Копка производится до тех пор, пока не вскроется водоносный пласт.

Продолжать копать следует до тех пор, пока на дне шахты не появится грязная вода. Жидкость откачивается и глубина шахты увеличивается еще на 15 см.

На следующем этапе укладывается три слоя по 20 см будущего фильтра. Первый слой из песка, второй из мелкого гравия, третий из крупного щебня. Предварительно все материалы промываются водой с добавлением небольшого количества хлорной извести.

Если вода на дно поступает в большом количестве, то перед укладкой фильтра дополнительно прокладываются доски.

Строительство бетонных стенок

Каждая марка цемента разбавляется с водой в различном пропорциональном соотношении. Поэтому перед тем как замешивать цемент необходимо внимательно прочитать инструкцию на упаковке. При строительстве стенок колодца часть воды должна быть меньше, чем указано в инструкции в 0.5-0.7 раз.

Приблизительный расчет для бетонирования колодца:

цемент 300 кг;
песок 750 кг;
щебень 1200 кг;
вода 150 кг.

Для приготовления смеси используется бетономешалка. Если добавить количество воды как указано в инструкции, то работать с ней будет несколько удобней, но прочность при этом уменьшается.

На первом этапе в бетономешалке перемешивается цемент и песок, далее добавляется вода. После этого можно добавлять крупный материал и снова перемешивать.

Бетонирование опалубки выполняется с помощью строительного вибратора, вибрационного насоса или вручную. В опалубку заливается 15 см смеси, далее нужно подождать пока выступит цементное молоко. Таким же образом выкладывается следующий слой.

Для укрепления бетонных стенок их можно армировать с помощью арматурной стали. Заменить ее можно на прутья или проволоку из другой стали. Во избежание ржавчины, прутья располагают на расстоянии 15 мм от края.

С появлением централизованного водоснабжения колодцы должны были уйти в прошлое, но этого не случилось. Потому что каждый, кто хоть раз пил воду из настоящего колодца, знает, что на вкус ее нельзя сравнивать с водопроводной.

Схема работы монолитного колодца

Если сделать на даче монолитный колодец своими руками, не будет проблем в случае перебоев с водоснабжением и несчастных случаев. Может показаться, что сделать колодец своими руками от и до очень сложно, но это не так.

Для изготовления понадобятся:

лопата;
доски для опалубки;
песок и щебень или галька для фильтра;
бетонный раствор;
насос.

Как правильно выбрать место для колодца?

Определить место для колодца поможет анализ грунтовых вод: слои глины и песка на определенной глубине являются водоносными. Проведя ствол колодца через несколько таких слоев, можно будет получить доступ к горизонту, на котором находится вода, пригодная для питья. Основной ресурс для питания подземных вод – это атмосферные осадки и ближайшие природные крупные источники воды, такие как реки, озера, родники, пруды.

Подземные воды подразделяются на 3 группы:

Схема погружения колодца задавливанием: 1 – консольные упоры; 2 – домкраты; 3 – наружная опалубка; 4 – внутренняя опалубка; 5 – опускной колодец.

Верховодка залегает близко от поверхности и имеет низкое качество. В качестве питьевой воды ее не используют. При строительстве колодца верховодку в случае обнаружения приходится изолировать, чтобы она не загрязняла чистую воду.
Чаще всего в колодцах используется грунтовая вода. Она очень приятная на вкус и чистая. Но уровень ее зависит от количества осадков, и во время длительной засухи она может исчезнуть совсем. В засушливые периоды вода становится хуже на вкус.
Артезианская вода находится на большой глубине, и своими руками без спецтехники колодец на такую глубину вряд ли получится построить. На таких больших глубинах, как правило, имеется значительное давление, так как происходит непрерывное сдавливание другими горизонтами. Часто наверх вода вырывается мощным фонтаном.

Подсказкой, где же расположить свой монолитный колодец, может стать расположение ближайших колодцев и их наличие. Если рядом колодцев нет совсем, возможно, имеет смысл обратиться к гидрологам.

Не рекомендуется начинать рытье колодца исключительно по народным признакам.

Приметы с течением времени могут сильно изменится, и никто не даст гарантии, что сразу же получится выйти на водоносный слой с качественной водой. Непосредственно строительство начинать лучше всего только после точного выбора места и получения всех необходимых разрешений.

В зависимости от устройства их ствола существует 2 конструктивных вида колодца: шахтный и трубчатый. Исключительно своими руками, т.е. с помощью лопаты можно сделать шахтный вариант, трубчатый же потребует специальных буровых установок. Оба вида прекрасно справляются со своей непосредственной задачей, какой из них возможно будет реализовать в каждой конкретной местности, заранее знать нельзя.

Строительство шахты колодца

Схема шахтного колодца.

Колодец делается на 60-80 см выше уровня земли, но отмостку сразу не делают, так как в течение следующих 3-х лет земля может давать усадку.

Шахту – главный элемент любого колодца – изготовить можно из различных материалов: бетон, дерево или пластик. Высокие гигиенические показатели и износостойкость у бетонных шахт, которые могут успешно противостоять целому ряду разрушительных факторов.

Бетонный колодец бывает нескольких типов: монолитный, из бетонных колец или пластин.

Устройство монолитного колодца своими руками начинают с того, что в вырытую шахту устанавливается опалубка, которая впоследствии бетонируется. В неглубоких шахтах монолит из бетона возводится целиком в созданной шахте, опалубка заливается раствором, для этого нужна наружная и внутренняя опалубка. Если шахта имеет большую глубину, при этом используется отпускной метод. В этом случае бетонируется шахта на минимальную глубину, а опалубка и крепления выведены выше уровня земли. Бетонную шахту медленно осаживают, а на нижней ее части присутствует специальный башмак, оснащенный ножом.

Колодцы для питьевой воды нельзя строить из обыкновенного цемента, так как в этом случае со временем его ствол размоется и мусор начнет загрязнять воду. Часто для строительства колодцев используется портландцемент высокого качества, прочие материалы для бетона должны быть столь же высококачественными.

Для составления бетонной смеси материалы используют в следующих пропорциях: на 1 часть цемента 2 части песка и 3 части щебня (щебень можно заменить гравием). Укрепление бетона арматурой обязательно, для этого берут высококачественную сталь без признака ржавчины. При работе нужно загибать концы арматуры вовнутрь: это предотвратит растрескивание бетона при возникающих нагрузках и бетонный ствол будет устойчивее.

Схема герметичного колодца.

Гораздо проще конструкция из бетонных колец, которые уже в готовом виде просто опускаются в ствол. Так как соединение колец должно быть максимально потным, для этого используют специальные скобы Z-образной формы.

Колодец из бетонных колец похож по способу создания на деревянную конструкцию. Весит каждая из пластин примерно 35 кг, прочность кладки достигается при помощи самого обыкновенного цементно-бетонного раствора. Углы обязательно армируются сваркой.

Шахту колодца так же можно выложить природным камнем, такие конструкции удобнее делать округлой формы. Как материал можно использовать сланец, песчаник, известняк. Камень сортируется по размеру, так как из одинаковых по размеру камней кладку делать удобнее. Камни укладываются на раствор, а с внешней стороны дополнительно досыпается щебень. Слой раствора нужно делать не слишком толстым, чтобы камни не выступали за уровень шахты внутрь или наружу.

Интересная особенность этой кладки в том, чтобы класть все камни узкой частью внутрь, так как в противном случае давление может выдавить их из уже готовой стены. Можно такой колодец своими руками сложить из красного кирпича хорошего качества, высокой плотности.

Деревянные колодцы чаще всего имеют форму квадрата, реже – треугольника. Сложить такой колодец своими руками можно 3-мя способами. Сборка сруба (опалубка не используется) может начинаться со дна, способ этот хорош для неглубоких колодцев. Можно начинать сборку снизу, по очень сложной технологии, которая используется для очень глубоких колодцев. В этом варианте делают венцы с «пальцем» и домкратом прижимают к верхнему венцу. Можно весь сруб собрать на поверхности и установить в шахту целиком.

Донный фильтр: как сделать и для чего?

Изготовление и установка донного фильтра – важный момент для строительства колодца. Когда в процессе рытья доходит до уровня грунтовых вод и в шахту проникает вода, она будет очень мутной. Правильно сделанный донный фильтр обеспечит чистоту воды. Устройство его не представляет собой ничего сложного и состоит из нескольких слоев щебня или галечника.

Для фильтра достаточно 3-х слоев:

Нижний, или донный, толщиной 10-20 см состоит из самых больших камней;

Следующие 2 так же имеют высоту 10-20 см и выкладываются сначала из средних, затем совсем мелких камней по очереди.

Таким образом можно получить прямой фильтр. Если укладывать камни в обратном порядке: сперва самые мелкие, а затем самые большие – этот фильтр называется обратным. Толщина фильтра целиком не должна быть меньше 40 см, но и делать его толще 60 см нецелесообразно.

Схема работы донного фильтра.

Перед тем как выкладывать фильтр, понадобится откачать воду с помощью насоса, образовавшуюся на дне жижу поднять ведрами. Дно после этого выравнивают и насыпают чистый речной песок слоем 20-30 см, а затем по вышеописанной схеме щебень и галька. И песок и щебень перед использованием промываются от глинистых и гумусовых примесей.

Когда донный фильтр будет сделан, набравшуюся воду снова придется откачать. В процессе откачки прибывать она будет постоянно, откачивать ее следует раз в сутки, пока не пойдет совершенно чистая. После этого откачку прекращают, но еще примерно 2 недели вода должна использоваться только для хозяйственных нужд, не для питья. По прошествии 2-х недель образец воды можно сдать в СЭС, и по результатам – пить или же нет.

Как правильно пользоваться личным колодцем?

Чтобы сделанный своими руками с огромным трудом колодец служил долго, вода всегда была чистой и не было никаких дополнительных проблем, следует запомнить несколько правил.

Обязательное ограждение от маленьких детей и домашних животных.
Присутствие крышки и привычка закрывать ее на замок, чтобы избегать посторонних предметов.
Во избежание попадания мусора ствол колодца должен быть закрытым.
Если в колодец упало животное, воду следует откачать, даже если спасти его уже нельзя. Также обязательна дезинфекция колодца.
При возникновении необходимости спуститься в шахту делать это нужно только со страховкой. Перед спуском нужно проверить степень загазованности. Сделать это легко даже без наличия специальных приборов. В шахту опускается горящая свеча, и если пламя тухнет, спуск смертельно опасен. Если пламя разгорается как факел, то концентрация газа невысокая, а если горит как обычно, можно смело начинать спуск.

Плановые чистки и дезинфекции колодца

Правильное и безопасное использование подразумевает проведение обслуживающих мероприятий.

Схема септика из трех колодцев.

Чистку производят веником и щеткой. Убирается мусор, мох, грязь со стен, затем все это промывается чистой водой, фильтр на дне так же необходимо хорошо вымыть или даже заменить.
Вода сливается полностью и производится хлорная дезинфекция. Приготовление раствора происходит по следующим расчетам: на 1 л холодной воды 200 мг хлорной извести, раствор должен стоять еще 2 часа. Затем раствор выливают в колодец и на 12 часов закрывают крышкой для концентрации хлора.
Операцию повторяют дважды, все это время пользоваться колодцем нельзя. Затем воду меняют еще раз, чтобы отбить запах хлорки.

Исчерпывающе точные данные по составу воды может дать только химический анализ.

Читайте также: