Мокрый фасад на деревянный дом из минваты

Обновлено: 02.05.2024

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса
Как утеплить цоколь и отмостку
Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны
Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 м².

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Участник FORUMHOUSE

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т. к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij . Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

мы работаем только с фасадами и знаем о них все

Московская обл, г. Химки,
мкр. Фирсановка, ул. Серова, д. 27

Технология мокрого фасада по минвате

Теплый, недорогой, несложный в монтаже способ облицовки фасадных стен – мокрый фасад из минеральной ваты.

Для мокрых фасадов используется только базальтовая вата, стекловата и шлаковая вата не подходят. Каменная вата относится к категории бюджетных утеплителей. Вес у нее несколько больше, чем у пенополистирола.

На практике применяются оба эти материала, но ряд специалистов утверждает, что минвата лучше – за счет паропроницаемости.

Характеристики и особенности мокрых фасадов из минваты

Базальтовая вата изготавливается из минеральных волокон по технологии переплавки вулканических пород (базальта). Разные марки утеплителя используются для различных строительных конструкций: фасады, фундаменты, кровли, трубопроводы и т.д. Производители предлагают десятки модификаций этого материала, различающихся по плотности и другим характеристикам в зависимости от целевого назначения.

Вата – усаживающийся материал, но есть модели, усадка которых минимальна. Различные дополнительные приспособления – скошенная кромка, выступы, замки – упрощают монтаж.

Фасады из минваты популярных марок:

мокрый фасад штукатурка/минвата Rockwool. Утеплитель Фасад Баттс. Толщина плиты от 15 сантиметров, размеры 0,6 на 1 метр. Подвиды – Оптима (эконом-класс), ДД (двойная плотность). ДД – подходящий вариант для фасадов с тонким слоем штукатурки. Плотность минеральной ваты для мокрого фасада – 135 килограммов на куб;
мокрый фасад штукатурка/минвата Ursa. Утеплитель для мокрых фасадов – Ursa GЕO с низкой плотностью (до 13 килограммов на куб);
мокрый фасад штукатурка/минвата Knauf. Утеплитель «ТЕРМОплита», плотность 15;
мокрый фасад из минеральной ваты Ceresit – это уже готовая система, включающая в себя утеплитель Ceresit, клеевой состав этой марки для армирования и оштукатуривания, грунт Церезит и несколько вариантов декоративной штукатурки: силикатная, минеральная, сликатно-силиконовая, силиконовая. Система с высокой морозостойкостью (монтаж возможен от -10 градусов).

Примеры наших работ

Плюсы и минусы мокрых фасадов по минеральной вате

хорошие теплоизолирующее свойства;
абсолютная негорючесть (класс НГ);
высокая паропроницаемость (стена «дышит», т.е. от нее отводятся пары, не образуется конденсат, утеплитель и основа не отсыревают);
механическая прочность;
шумоизоляционные свойства;
экологическая чистота.

Главный недостаток минваты – гигроскопичность. В мокром виде материал теряет не меньше половины теплоизоляционных свойств.

При работе с минватой желательно надевать плотную одежду, перчатки, в некоторых случаях – респиратор: базальтовые волокна раздражающе действуют на кожу и дыхательные пути.

Технология мокрого фасада по минвате

Материалы

Толщина утеплителя зависит от теплоизоляционных свойств стены и климатических условий. Ее можно рассчитать с помощью онлай-калькулятора. Для этого надо вести следующие данные:

нормативное сопротивление теплопередаче для стен в регионе;
толщина и материал фасадных стен;
толщина и материал внутренней отделки.

Другие необходимые материалы:

Цокольный профиль. Ширина равна толщине утепления.
Стыковочные элементы для профиля.
Крепежные метизы для него. Длина зависит от материала стен: бетон и цельный кирпич – от 4 см, пустотный кирпич – от 6, газосиликатные блоки и другие материалы с низкой прочностью – от 10.
Грунт глубокого проникновения (для кирпича, газосиликатных блоков, оштукатуренной стены) из расчета 300 миллилитров на квадрат. Для бетона – грунтовка бетоноконтакт, 400 мл на квадрат.
Клей – из расчета 6 килограммов на квадрат.
Грибовидные дюбели – 5-7 штук на квадрат.

Рекомендуются дюбели с термоизоляционными головками и стали со стойким антикоррозионным покрытием.

Базовая штукатурка или клей – до 5 кг на квадрат.
Армирующая щелочестойкая сетка – 1,1 м на квадрат при ширине рулона 1 метр.
Армирующие уголки из той же сетки.
Грунт водно-дисперсионный (для обработки перед финишной отделкой) – до 200 мл на квадрат.
Декоративная штукатурка и/или фасадная акриловая краска. Расход указан в инструкции производителя.

Инструкция по монтажу мокрого фасада по минвате

На первом этапе работы необходимо подготовить фасад. Стены очищают от грязи, отслаивающейся штукатурки, грибка, высолов. Выравнивают, срезают выступающую арматуру. Снимают все коммуникации, решетки, кондиционеры, водосточные трубы и т.д. Дальше порядок действий такой:

1. Если на стенах образовался грибок, их следует обработать антигрибковым составом.

2. Примыкание цоколя к фасаду рекомендуется обработать гидрофобной пропиткой.

3. Загрунтовать стену составом глубокого проникновения. Состав наносят макловицей.

4. Разметить стену капроновым шнуром. Его крепят к временно забитым в стену арматурным прутьям, по окончании монтажа прутья удаляют. Шнур натягивают на расстоянии от сены, равном суммарной толщине утеплителя и клеевого слоя.

5. В нижней части фасада устанавливают стартовый (цокольный) профиль. На него будет опираться нижний ряд плит. Профиль фиксируют забивными дюбелями. Рекомендуется под профильную планку поместить полосу армирующей стеклосетки около 30 см шириной. После поклейки сетки на утеплитель наружный край полосы заворачивают на профиль.

6. Плиты сажают на специальный клей (Ceresit CT190 или аналогичный). Его разводят водой в соответствии с инструкцией до тестообразной консистенции, выдерживают пять минут и перемешивают еще раз. Жизнеспособность раствора – около двух часов.

7. Клей кладут на тыльную поверхность плиты и размазывают гребенчатым шпателем. Точечным способом наносить нельзя: т.к. у плиты достаточно большой вес, сцепление должно быть по всей площади.

8. Установить на цокольную планку первый ряд плит, выровнять по уровню и относительно маркировочного шнура. Плиты нужно ставить вплотную друг к другу, без зазоров. Оставшиеся щели и сколы заполняют кусочками минваты.

9. Второй ряд устанавливают с разбежкой стыков по отношению к первому.

10. После застывания клея выполняют дополнительный крепеж плит тарельчатыми дюбелями с металлическими сердечниками из расчета 5-7 штук на квадрат (при небольшой высоте дома). Метизы располагают по углам и в центре плиты.

11. Отверстия для дюбелей шпаклюют тем же клеем до начала армирования фасада.

12. Сетку раскатывают сверху вниз, наверху крепят раствором или метизами. Перекрытие соседних полос – 10 см минимум. Если поверхность неровная, под сетку кладут черновой слой штукатурки толщиной не более сантиметра.

13. Через пару дней потеки клея счищают наждачной шкуркой, покрывают поверхность грунтом или грунт-краской.

В конце наносят декоративную штукатурку и выполняют остальную финишную отделку (окрашивание и т.д.).

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

Как я писал ранее, за сентябрь и октябрь 2019 г., работая по выходным в одно лицо, я успел утеплить и оштукатурить одну стену дома. В ноябре похолодало, температура по ночам опускалась ниже нуля. Поэтому я решил приостановить дальнейшие работы по "мокрому фасаду" до весны.

А чем еще можно заняться в дождливую осень? Как чем? Крышу перекрыть! Для этого была закуплена металлочерепица со всеми доборными элементами. Так как затаскивать листы металлочерепицы (3 м) на крышу в одно лицо мне показалось контропродуктивным, я позвал на помощь своего друга (спасибо ему за это огромное).

Крыша из металлочерепицы.

Предварительно силами моего брата (и ему спасибо) летом была разобрана деревянная пристройка, которая выполняла роль прихожей и имела общую крышу с домом.

Ободрал весь ондулин и набили обрешетку под металлочерепицу.

Обрешетка под металлочерепицу. Предварительно по стропилам уложена ветровлагозащита, сверху прибиты бруски 50х50, по брускам прибита обрешетка.

Затем вскочил вопрос: Как добраться до концов досок обрешетки с целью их обрезки? В одно лицо переставлять лестницу по крыше - это, я вам скажу, еще то удовольствие. Долго, неудобно и страшно до усрачки.

Забегая вперед, скажу что эта лесенка в конце концов таки рухнула вместе со мной с крыши, когда я находился на самой верхней ступеньке. Ощущения непередаваемые. Никогда не думал, что за 2 секунды (именно столько длился мой полет) можно успеть произнести очень много слов. Отделался легкими ушибами и небольшим растяжением голени. Никогда не собирайте подобные конструкции на саморезы, только гвозди! Причина - лопнул саморез (6 мм) в узле крепления к крыше. А самое смешное заключается в том, что в этот же день, заканчивая работы по обрезке обрешетки, я думал о том, как бы половчее снять эту лестницу с крыши одному. Проблема отпала (в буквальном смысле) сама собой!

В итоге я сделал два балкона. Прибил к доскам пола 2 этажа и чердака брусья с выносом примерно 1,5-2 метра наружу, каждый брус внутри дополнительно укрепил укосинами, на брусья настелил доски.

Отделка фронтонов по СФТК.

Перебрав все варианты отделки фронтонов мы решили, что наиболее гармоничным будет отделка всего дома в едином стиле, т. е. штукатурка. И, соответственно, утепление фронтонов также будет по системе "мокрый фасад".

Настала череда долгих раздумий дилетанта: какой утеплитель выбрать и какое основание под него устроить на фронтонах. Основными утеплителями в СФТК являются каменная вата либо пенополистирол (пенопласт).

Каменная (базальтовая) вата клеиться на минеральные основания (газобетон, кирпич, шлакоблоки и т. п.) с помощью цементного состава. Возможность приклеивания ее на деревянные основания (ОСП, например) с помощью цементного состава в долгой перспективе всеми специалистами подвергалась критике и осмеиванию. Такое же отношение заслуживал способ приклеивания на клей-пену. Возможность использования ЦСП (цементно-стружечной плиты) в качестве основания также подвергалось острой критике из-за низкой адгезии.

При обустройстве крыши мне пришлось вырезать часть утеплителя на фронтоне. Так вот в этом месте каменная вата была приклеена цементным раствором на деревянные доски фронтона, на которые предварительно была набита металлическая сетка и нанесен слой цементной штукатурки. И держится все это мертво уже 8 лет! Ну и как верить после этого всяким "надежным" специалистам? Но все же я не решился использовать этот способ из-за его трудоемкости.

Мокрый фасад — одна из уникальных строительных технологий, которая может быть использована в наружной отделке практически на любых типах зданий и сооружений. В данной статье будет описан процесс производства работ, применяемые материалы и советы по ремонту фасада.

Мокрый фасад относится к наружным отделочным видам строительных работ, при которых происходит (совместно с отделкой) утепление здания.

Преимущества мокрого фасада

Мокрый фасад, в отличие от вентилируемого , кардинально не меняет облик здания или сооружения, предавая ему дополнительные характеристики — утепляя и (при необходимости) изменяя цветовую гамму за счет окрашивания в нужный цвет, причем окрашивать его можно многократно, не снимая старого слоя краски. Кроме того, мокрый фасад имеет малое количество точек промерзания — мостиков холода, минимизируя количество конденсата и его замерзание.

Кроме того, к преимуществам можно отнести:

отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
легко ремонтируется.

Из недостатков стоит отметить следующее:

слабая стойкость к физическому воздействию;
работы по монтажу и ремонту производятся только в теплое время года.

Данная технология может быть заложена по проекту — то есть стены здания возводятся без утепления, и при капитальном ремонте зданий.

В любом случае выполняется мокрый фасад по уже готовой поверхности стен и по стандартной технологии, высота здания значения не имеет.

Преимущества использования этой технологии строительных работ очевидны — можно строить или реставрировать любое здание без проблем, подобрав тип утеплителя и штукатурку, которая может быть самой различной фактуры и окрашиваться в любой цвет, что придаст сооружению нужные теплоудерживающие (изолирующие) качества и достойный внешний вид.

Как выбрать утеплитель для мокрого фасада

Технология мокрого фасада, подразумевает включение и монтаж нескольких слоёв. Основной слой, на который наносится штукатурный состав — это один или два (реже три) слоя утеплителя.

Для утепления зданий и сооружений при производстве наружной отделки используют два вида наиболее распространенных строительных изоляционных материалов :

пенополистирол (в простонародье — пенопласт);
минеральная вата.

Оба этих материала должны быть предназначены именно для наружных отделочных работ — пенопласт должен иметь маркировку «Ф», что значит — фасадный, а в сертификате качества минваты должно быть указано, что она предназначена для устройства мокрого фасада.

Если смотреть с точки зрения финансовых затрат, то минеральная вата стоит в среднем в 2–3 раза дороже пенопласта. Цены колеблются в зависимости от сезона и объема заказа.

Так какой же материал выбрать для теплоизоляции? Все зависит от типа здания и поставленных целей.

Пенопласт (пенополистирол)

Пенопласт (кстати — самый используемый при этом виде работ строительный материал) очень легко поддается обработке — резке и шлифовке. Он создает не только идеально ровную поверхность стен (при правильном монтаже), но и с его помощью можно создать различные архитектурные украшения по фасаду здания.

Примечание: пенополистирол (он же пенопласт, он же ПСБ-Ф) — плитный газонаполненный строительный материал, получаемый из полистирола на химическом производстве, путем вспенивания материала парами низкокипящих жидкостей.

ширина — 1000, 1250 мм
длина — 500, 1000, 2000 мм
толщина — от 20 до 1000 мм

Стоимость составляет от 1400 руб./м³ . Продается в упаковках от 0,25 м³ .

высокие теплоизоляционные качества;
малый вес;
легко подгоняется (режется) под нужные размеры.

горюч (не смотря на обратные заявления производителей), причем при горении выделяет вредные вещества;
хрупкий;
малая долговечность.

Минеральная вата

Минеральная вата — плитный гидрофобизированный материал с включением частиц пород базальтовой группы, так же хорошо режется по нужным размерам и прекрасно огибает округлые очертания фасадных элементов. Кроме того, минвата отличный шумоизолятор и благодаря менее плотной, чем у пенополистирола, структуре лучше выводит влагу.

ширина — 1000 мм
длина — 600 мм
толщина — от 30 до 200 мм

Стоимость от 3000 руб./м

высокие тепло- и звукоизоляционные качества
легко режется
единые, унифицированные размеры
негорючесть
долговечность

боится влажности;
при работе требует использования средств дополнительной индивидуальной защиты — очки, комбинезон, респиратор.

Определение типа утепляющего слоя и его толщину необходимо осуществлять на этапе проектирования здания. Важно, чтобы здание имело нужный коэффициент теплоизоляции и в его стенах не накапливалась влага, иначе вся работа будет проделана зря. Проникновение внутрь стены водяного пара приведет к частичному промерзанию стен и, соответственно, разрушению утепляющего и декоративного слоя.

Технология устройства мокрого фасада

Данный вид строительных работ требует наличия ряда инструментов и состоит из трех основных этапов.

Крепление утепляющего слоя строительного материала к поверхности стены.
Нанесение базового слоя.
Нанесение декоративного слоя.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

уровень строительный — до 2 м;
ножи и ножовка для резки утеплителя;
перфоратор для засверливания отверстий и смешивания клеевых составов;
«венчик» — насадка для смешивания;
УГШМ — болгарка;
кисти;
шпателя разных форм и размеров (плоские, зубчатые) для нанесения клеевых и штукатурных составов;
рулетка;
ведра (можно использовать пластиковые из-под грунтовки).

Первый этап. Крепление утепляющего слоя строительного материала к поверхности стены

Если мокрый фасад выполняется как реставрационная работа, то необходимо произвести косметический или капитальный ремонт стен.

Согласно технологии первые листы утеплителя монтируются снизу, на специальный металлический профиль, желательно с ребром жесткости, способным выдержать без деформации расчетный вес. Профили такого типа стоят недешево, поэтому ими обычно пренебрегают. А зря — он служит не только для поддержки слоя (слоев) утеплителя, но и защищает его снизу от попадающей на него влаги — особенно актуально для минеральных плит. Если по ряду причин профиль не был установлен, ниже будет рассказано, как защитить нижний слой утеплителя от влаги.

Профиль устанавливается строго горизонтально — по единому или ступенчатому уровню, Крепится к стене при помощи разжимных анкеров или дюбель-гвоздями.

Первый или единственный утепляющий слой крепят к стене при помощи специальных клеевых составов. Если используется минеральная вата, то применяются составы на цементной основе. Они продаются в самом широком ассортименте в любом строительном магазине — главное, чтобы он соответствовал видам производимых работ. Расход клея и технология замешивания указаны на мешках-упаковках. При технологической необходимости швы между отдельными прилегающими друг к другу плитами так же промазываются клеевым составом.

Утеплитель из пенополистирола можно крепить к стене при помощи специального клея-пены, который наносится при помощи пистолета для баллончиков с монтажной пеной.

Перед нанесением клея поверхность обеспылевается и грунтуется.

Пенополистирол, за счёт малого веса, можно клеить сразу к стене, а минвату нужно предварительно загрунтовать тем же самым клеевым составом, и дать «отлежаться».

Финишный крепеж производится тарельчатыми дюбель-гвоздями, которые устанавливаются с расчетным шагом. Обычно используют 3–5 дюбелей на 1 м² площади. Лист утеплителя обязательно закрепляется по центу, и в идеале — по четырем углам, с заходом «тарелки» на соседние листы. При наличии двух и более слоев утепляющего материала стыковочные швы в слоях не должны находится друг под другом.

Для этого второй слой утеплителя сдвигается относительно первого на четверть или половину своей длины.

Второй этап. Нанесение базового слоя

Так как от базового слоя зависит, насколько долговечным будет весь фасад — экономить на нем нецелесообразно. Следует закупать хорошие строительные материалы.

При этом виде строительных работ используется армирующая антикислотнощелочная сетка (или просто — стеклосетка) и сухой клей.

Армирующий слой из стеклосетки закрепляется на клеевую основу, которая наносится специальным зубчатым шпателем. Сетка вдавливается в клей сразу после нанесения его на поверхность стены (на утеплитель). При необходимости (особенно на первом этаже) сетку можно смонтировать в два слоя — в этом случае второй слой накладывается так же, как и первый.

На углы здания монтируются отдельные, особо прочные уголки из армирующей сетки — продаются в любом строительном магазине, стоят недорого.

Совет: если стартовый профиль отсутствует, то сетка берется с таким запасом, чтобы ее можно было подвернуть под утеплитель — это делается на этапе монтажа утепляющего слоя, чтобы была возможность жесткой фиксации стеклосетки к стене — основанию.

Так как работы по устройству мокрого фасада ведутся в теплое время года, слой-основу необходимо защитить от воздействия прямого солнечного света (иначе она может растрескаться) и от атмосферных осадков (ее может смыть) примерно на сутки. Идеально для этих целей подойдет матовый полиэтилен, из которого делается полог.

После высыхания неровности клеевого состава можно отшлифовать обычной шкуркой.

Третий этап. Декоративный слой

Декоративный слой напрямую зависит от вкуса и финансовых возможностей. Он наносится согласно инструкции, указанной производителем.

Самый быстрый, дешевый и широко распространенный способ — это нанесение двух слоев (один — точно не прокрасит) акриловой водоэмульсионной краски. Для грунтовки можно использовать саму краску, разбавив ее водой.

Чуть дороже будет использование минеральной штукатурки — строительного материала на цементной основе. Она придает поверхности стен различную фактуру (например — «шуба», «короед» и т. д.), имеет светлый фон — но ее тоже необходимо окрасить.

Далее, по возрастающей, следуют силиконовые штукатурные составы с наполнителем из мелкой гранитной крошки.

Ну и самым дорогим декоративным слоем по праву считается мозаичная штукатурка. Высокая стоимость обусловлена тем, что в ее состав входят цветная крошка (каменная) и прозрачные смолы. После затвердевания данная штукатурка образует гладкий стеклянистый верхний слой.

Советы по ремонту мокрого фасада

В начале основного производства работ необходимо записать или сохранить все сопутствующие строительным материалам документы, в которых указаны точная колеровка краски, название и состав всех смесей. Нужно это для того, чтобы свежеокрашенное пятно не отличалось по цвету. Исключение составляет выгоревший со временем фасад здания.

При отставании декоративной штукатурки зачистка производится до плотно держащегося слоя. После чего зачищенная поверхность подготавливается — ошкуривается, грунтуется и наносится слой штукатурки.

В случае замены части утепляющего слоя используется тот же материал.

Вот так довольно просто можно утеплить и придать привлекательный внешний вид любому зданию.

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

«мокрый фасад»;
навесной фасад;
напыляемая теплоизоляция
облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Видео описание

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Особенности «мокрого фасада»

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
Штукатурят и красят фасад.

Видео описание

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Видео описание

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Читайте также: