Многослойная стена и микроклимат в доме

Обновлено: 12.05.2024

Многие считают, что самое главное в доме - это стены, хотя они занимают всего лишь 30% всех затрат на строительство. Однако эта цифра может значительно возрасти, если неэкономно, бездумно, надеясь только на знания прораба, возводить ограждающие, да и внутренние конструкции стен.

[ Стена - это. ]
Справка:
Стена - строительное сооружение, огораживающая что-либо, либо отделяющая некоторую часть территории, а также боковая поверхность этого сооружения.

Несущая воспринимает нагрузки от вышележащих перекрытий и конструкций.
Самонесущая воспринимает свой вес, например, наружные стены в каркасных зданиях.
Навесные - это наружные панели в некоторых типах панельных зданий. Они навешиваются к перекрытиям.
Не несущие стены, опирающиеся на смежные внутренние конструкции зданий, например, перекрытия, каркас.
Ограждающие из легких материалов, защищающие от атмосферноых осадков.

Вместе с Андреем Курышевым обсуждали пенобетон в одной из программ.
Первое, когда говорят о блоках или доме из какого-то материала, прежде всего в эти слова правильно вкладывать маленькое дополнение. Из этих материалов должны быть построены именно наружные стены дома. Потому что внутренние стены домов всегда правильно строить из полнотелого кирпича, обычного керамического красного или белого силикатного. В этих стенах нормальные конструкторы или архитекторы много всего размещают, в том числе вентиляционные каналы, дымоходы, различного рода штробы, . Эти стены обладают хорошей несущей способностью. Хотя газосиликатные блоки тоже обладают неплохой несущей способностью, кирпичные стены обладают большой теплоинерционностью, теплоемкостью. Летом эти стены будут приятно прохладными, а зимой, в случае нормального отопления, они будут запасать в себе тепло. Таким образом, теплоинерционность (некая тепловая комфортность) строения будет выше. Газосиликат не обладает такими свойствами. Его, прежде всего, можно назвать утеплительным материалом. Из такого материала логично делать именно наружные стены.

Несмотря на это, чаще всего ограждающие, как несущие, так и самонесущие, конструкции делают из кирпича. Недавно побывали в поселке из Подмосковья. В основном все дома здесь выполнены по нескольким технологиям: традиционные кирпичные дома, из теплого материала и здания со стенами с внутренней изоляцией.

[ Теплоизоляция - это. ]
Справка
Теплоизоляция (утепление) - элементы конструкции, уменьшающие передачу тепла. Теплоизоляция применяется для замедления нагрева или охлаждения всюду, где необходимо поддерживать заданную температуру. В строительстве теплоизоляция применяется для наружных стен зданий, кровель, полов и т.д. Благодаря этому снижается расход на отопление и кондиционирование.

В данном случае дом в 3 этажа, причем планировка здания отличается от классической. Дом общей площадью 392м2. В подвале гараж на 2 машины. Котельная, помещение под сауну с отдельным дымоходом. Первый этаж - просторная кухня, сан.узел, большая прихожая и гостиную 65 м2, скомпонованную с лестницей на второй этаж. Цокольный этаж выполнен из железобетонного монолита. Стены кирпичные в 1,5 кирпича, утеплены термопанелью на основе пенополиуретана (80мм ППУ) с лицевым слоем на базе плитки из керамогранита. Тепловая эффективность данного дома состоит в облицовочном слое, утеплителе. Теплоэффективность сравнима с 1,5 метровой стеной из щелевого кирпича. Этот метод утепления стены меняет и само название. Теперь это не просто стена, а несущая многослойная ограждающая конструкция.

Евгений И. сравнивает многослойную стену с применением утеплителя с полутораметровой однослойной кирпичной стеной. Так поступают многие. Однако оказывается, что эта теория ошибочна.

Курышев: Однослойная стена - это стена из однородного материала (кирпич, пенобетон, газосиликат). Существует множество конструкций многослойных стен. Пришли к выводу, что единственным правильным многослойным вариантом стены является двухслойная стена из наружного слоя утепления и внутреннего несущего. В качестве последнего используется тяжелый холодный каменный материал. Наружный слой утеплят, внутренний несет, стабилизирует температуру.

Более простым с точки зрения ошибок в строительстве является использование однослойной стены. Они просты, технологически понятны, их невозможно сделать неправильно или испортить.

Двухслойный же стены всегда нуждаются в грамотном расчете. Такие стены должны делать более грамотные застройщики. В них важно контролировать паропроницание. Наружный слой всегда должен быть более паропроницаемым, чем внутренний, потому что изнутри наружу из, как правило, более влажного теплого помещения зимой наружу выходит пар. Он беспрепятственно должен выходить в среду, разряженную по пару.

Зачастую утеплители бывают не паропроницаемыми. Это экструзионный пенополистирол, пенополиуретан. Они полностью запечатывают дом по влаге снаружи. Если слой ЭППС или ППУ достаточный, чтобы в нем не образовывалась точка росы (температура на наружной поверхности никогда не должна приводить к выпадению конденсата, т.е. она всегда должна быть больше +6 - +8 градусов Цельсия). Если утепляем дом не паропрозрачным материалом, который совершенно не проводит влагу и пар, то слой утеплителя считается не с точки зрения утепления, а с точки зрения условий не выпадения росы на внешней стороне стен. Поэтому утепление пенополиуретаном, которое может показаться избыточным, может быть очень обоснованным с точки зрения невыпадения росы. Идеальная стена имеет как можно более тонкую и холодную внутреннюю часть и как можно большую и теплую наружную. Баланс здесь находится при помощи расчетов, а здесь был приведен смысл.

Зимой находимся в теплом доме. Если вокруг однослойные теплые стены, мы трогаем их, они температурой 22-23 градуса, то мы думаем, что находимся в теплом доме. Вокруг нас такая громадная масса теплого камня. Если ломается отопление, то через 1-3 часа стена холодеет на глазах. Хотя нам кажется, что 50 см теплой стены, которая не должна быстро остыть. На самом деле мы ошибаемся, стена внутри не теплая.

Пусть стена у нас 50 см, допустим, из кирпича или другого материала. Пусть внутренняя поверхность стены имеет температуру +20 градусов, а снаружи -20. В стене температура распределяется по кривой от -20 до +20 градусов. Если просверлим стену на 10 см, то получим, скажем, +10 градусов. Если просверлим на половину, то получим, 0 градусов Цельсия. А далее стена будет иметь минусовую температуру. Если интегрировать эту температуру во всей стене, то получим 0 градусов Цельсия, то есть стена вовсе не теплая! Т.е. в такой стене запасено тепла очень немного. Теплой стена является только у края. При выключении отопления дом начинает охлаждаться, то холод начинает, как враг, подползать изнутри стены наружу. Получается в большой стене тепла не запасаем. Внутри у нас теплые внутренние конструкции, а наружные стены на самом деле холодные. Поэтому надежды на то, что дом будет долго держать тепло, не оправдываются.

Если имеем двухслойную стену. Допустим имеем каменную массу, например, пенобетон с плотностью 600 кг/м3. Если используем кирпич, то поскольку у полнотелого выше плотность раза в 2-3, то вместо 50 см пенобетона можем использовать 25 см кирпича. Допустим внутри +20 градусов Цельсия, а снаружи -20. Теперь наружная поверхность кирпичной стены будет теплее, потому что для невыпадения росы заложен утеплитель с расчетом, что температура будет +8 градусов. Тогда интегрированная температура в стене будет +15 градусов Цельсия в среднем. Т.е. в случае двухслойной стены имеем теплым практически весь каменный дом. В нем запасено тепла раза в 3-4 больше, чем при использовании однослойных стен. Если же сломается отопление, то каменный дом той же массы, утепленный снаружи, остывает гораздо медленнее. Все потому, что он первично запасает больше тепла. Он действительно реально является теплым (сравните интегральную температуру 0 градусов для однослойной и +15 для двухслойной стены). Дом более теплоинерционный, а значит зимой он будет медленнее остывать, а летом он будет дольше держать прохладу.

Поэтому совет: Если не уверены в своих силах, не умеете строить дома, то однозначно стройте дом с однослойными стенами. Если же более грамотные, с пониманием относитесь к вопросам паропроницаемости, утеплению, а также если есть деньги на хороший утеплитель (что немаловажно), то советую строить и внутренние и наружные стены дома из тяжелого полнотелого кирпича, утеплять его.

Выясняем, какие элементы включает слоистая кладка, нужны ли для нее армирование и вентиляция, а также сравниваем особенности слоистой кладки с другими вариантами блочного строительства.

Кирпичные стены стали символом долговечности, но они плохо изолируют тепло, а обходятся очень дорого. Поэтому сегодня каменный дом строят, сочетая разные мелкоштучные блоки и нередко дополнительно утепляя стену, такую технологию называют слоистой кладкой.

Элементы слоистой кладки

В средней полосе наиболее популярные материалы для внутренней версты кладки — газосиликатные блоки марок D500 и D600, а также керамические поризованные блоки. Для наружной версты используют пустотелый красный, жёлтый и клинкерный кирпич. Разумеется, возможны и другие, более экзотические сочетания, например полистиролбетонных и бетонных вибропрессованных блоков. Кладку внутренней версты желательно вести на специальном «тёплом» клее впустошовку (в продаже есть специальные готовые смеси для газосиликатных и керамических блоков), а лицевую кирпичную — на цементном растворе с расшивкой швов. Изнутри такие стены обычно штукатурят или обшивают гипсокартоном (если возможны перерывы в работе отопления, то предпочтителен первый вариант).

Слоистая кладка из кирпича и керамоблоков: 1 — облицовочный щелевой кирпич; 2 — технологический зазор (для выравнивания), заполненный раствором; 3 — армирующая базальтопластиковая сетка; 4 — керамический поризованный блок.

Слоистая кладка из кирпича и керамоблоков с плитным утеплителем: 1 — облицовочный щелевой кирпич; 2 — керамический поризованный блок; 3 — плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм; 4 — гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором для утеплителя.

Слоистая кладка из кирпича и пеноблоков с плитным утеплителем: 1 — пенобетонный блок; 2 — плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм; 3 — клинкерный кирпич; 4 — гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором для утеплителя.

Слоистая кладка из кирпича и блоков: 1 — перекрытие с теплоизоляционным вкладышем; 2 — полнотелый лицевой кирпич; 3 — гибкие полимерные связи; 4 — полистиролбетонные блоки.

Слоистая кладка из бетонных блоков с засыпным утеплителем: 1 — вибропрессованный блок (фасадный камень); 2 — связи из оцинкованной проволоки; 3 — вспученный вермикулит; 4 — пенобетонный блок;

Слоистая кладка из кирпича и блоков с плитным утеплителем: 1 — лицевой пустотелый кирпич; 2 — гибкие полимерные связи; 3 — плиты ЭППС; 4 — керамзитобетонный блок.

Как правило, требуется, чтобы связи между слоями были гибкими, иначе разница в усадке и термическом расширении материалов может привести к образованию трещин.

Двухслойная конструкция не всегда позволяет выполнить современные нормы по теплосбережению. Скажем, стена из блоков Porotherm и щелевого облицовочного кирпича общей толщиной 50 см (38 + 12 см) обладает сопротивлением теплопередаче около 2,9 м2 • °C/Вт, то есть в условиях Московской и Ленинградской областей не соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (3,2 м2 • °C/Вт).

Кладка керамических блоков на пену получила распространение в Европе, где блоки имеют точные размеры, так как после обжига подвергаются шлифовке.

Поэтому всё чаще задействуют трёхслойную конструкцию, в которой между двумя каменными стенками расположен утеплитель — плиты из минеральной (стеклянной или каменной) ваты или пенопласта (беспрессового пенополистирола, экструзионного пенополистирола, пенополиизоцианурата и др.). Сопротивление теплопередаче пеноблочно-кирпичной стены (30+12 см) со слоем утеплителя толщиной 5 см составляет 3,4–3,8 м 2 • °C/Вт.

Чтобы предупредить образование высолов, кладку из лицевого кирпича лучше вести на специальном растворе с добавками, связывающими соли.

Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства стен, необязательно вводить в конструкцию дополнительный слой — можно увеличить толщину основного конструкционно-теплоизоляционого слоя или использовать для него менее плотные блоки, например газосиликатные марки D400 или поризованные керамические марки Thermo. Однако в первом случае возрастёт цена не только коробки дома, но и фундамента — это решение экономически невыгодно. А во втором несущей способности стены будет недостаточно для восприятия нагрузки от междуэтажного перекрытия и крыши — нужно будет устроить железобетонные армопояса, что тоже потребует расходов (хотя и меньших, чем цена утепления минеральной ватой). Кроме того, сложнее будет установить любые строительные консоли и массивные конструкции, например гаражные ворота.

Выбор утеплителя

Минеральная вата стоит дороже, уступает пенопластам по теплоизолирующей способности и боится влаги (обязательно наличие вентзазора, к разговору о котором мы ещё вернёмся), но зато практически не влияет на паропроницаемость стены. А пенопласт не пропускает пар и теоретически может запереть влагу внутри основного слоя ограждающей конструкции (хотя на практике переувлажнение стены происходит лишь при нарушениях в работе вентиляции и отопления).

Не за горами начало строительного сезона, и пора поговорить о популярном материале — лёгких блоках. Какую выбрать толщину стен? Делать их однослойными или многослойными? Как армировать кладку и нужно ли усиливать проёмы? Отвечаем на эти и другие вопросы.

У лёгких (так называемых конструкционно-теплоизоляционных) блоков немало преимуществ перед другими материалами. Это доступная цена, хорошая изолирующая способность и быстрота кладки, ведь каждый блок по объёму равен нескольким кирпичам. Разумеется, есть и минусы, такие как невысокие прочность и влагостойкость (в особенности это касается популярных изделий из ячеистого бетона). Впрочем, современные технологии позволяют легко преодолеть эти недостатки. Порой сложнее решить проблемы, возникающие до начала строительства, — определиться с выбором типа блоков, толщиной и конструкцией стен.

Теплоизолирующая способность стен из лёгких блоков

Согласно действующим СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», требуемое приведённое сопротивление теплопередаче наружных стен строения (R0), например, для Архангельска составляет 3,56 м2 • °C/Вт, для Москвы и Санкт-Петербурга — около 3,2 м2 • °C/Вт, для Краснодара — 2,34 м2 • °C/Вт.

Чтобы узнать необходимую толщину однослойной стены из определённого материала, нужно умножить R0 на коэффициент теплопроводности этого материала (мы привели их значения в таблице). Решение этой задачи осложнено тем, что коэффициент теплопроводности лёгких блоков варьируется в довольно широких пределах в зависимости от технологии производства. Так, в случае керамзитобетона важна фракция гравия, а на теплопроводность поризованных блоков влияют микроструктура керамического камня, объём и конфигурация пустот.

При покупке блоков из ячеистого бетона следует затребовать у фирмы копию сертификата соответствия ГОСТ 21520-89 и самостоятельно проверить прочность материала ударным склерометром.

Стоит отметить, что однослойные блочные стены «разумной» толщины на широте Москвы не дотягивают до нормы. Скажем, R0 ограждения из газосиликатных блоков марки D500 (плотность 500 кг/м3) толщиной 400 мм составляет примерно 2,9 м2 • °C/Вт. Поэтому многие застройщики выбирают многослойную утеплённую конструкцию.

Утепление стен позволяет добиться высоких показателей по теплосбережению при существенной экономии на материалах и работах, в том числе на этапе возведения фундамента, ведь многослойная конструкция легче и, как правило, тоньше однослойной. Кроме того, она обладает большей тепловой инерцией: если зимой потребуется на два-три дня уехать из дома, то можно выключить отопление, не опасаясь, что комнаты выстудятся. Главный же недостаток многослойных стен — это сравнительно небольшой срок службы утеплителя (не более 50 лет), то есть со временем стены будут становиться холоднее.

Технология кладки

Кладка из блоков ведётся в пустошовку и не относится к сложным работам. Однако у каждой разновидности этого материала — своя монтажная специфика, и строители обязаны её учитывать. Ошибки при ведении кладки отрицательно скажутся на геометрии стен, их прочности, герметичности и теплоизолирующей способности.

Связи между кладкой из блоков и кирпичной облицовкой должны быть прочными и долговечными, но гибкими, чтобы стена не трескалась при усадке дома. Оптимальные варианты — сетка из оцинкованной стали, стекло- или базальтопластика.

Как снизить потери тепла через кладочные швы. Для этого нужно предельно уменьшить их ширину и/или использовать «тёплые» растворы. Если размерные отклонения блоков не превышают 1 мм, то опытный каменщик положит их на слой раствора толщиной не более 3 мм, и тогда теплопотерями через швы можно пренебречь. Увы, стабильной геометрией обладают лишь довольно дорогие газосиликатные блоки, изготовленные на предприятиях с современными автоклавами и распиловочными линиями (например, продукция бренда Ytong).

Пустотные арболитовые блоки, утеплённые пенополистиролом (а) или неопором (б), кладут без швов. Затем в полости заливают тяжёлый бетон. Фото: Ytong

При строительстве из керамических поризованных, арболитовых, керамзитобетонных и пенобетонных блоков толщина швов обычно составляет 10–15 мм, поэтому целесообразно вести кладку на «тёплом» растворе. Его можно приготовить на объекте из цемента и наполнителя низкой плотности, например перлитового песка, который продаётся в мешках и россыпью.

Готовая «тёплая» смесь (Porotherm TM, Knauf LM21 и др.) обойдётся в 2–2,5 раза дороже приготовленной самостоятельно (от 300 руб. за 20 кг), однако при строительстве дома небольшой площади (до 150 м 2 ) экономия вряд ли оправдает себя, тем более что в специальные клеи добавлены пластификаторы и замедлители схватывания, обеспечивающие хорошее сцепление раствора с блоком.

Газосиликатные блоки — один из наиболее удобных в работе материалов. В начале кладки ряда выставляют по уровню угловые камни и натягивают между ними шнурки. Фото: Ytong

Один из наиболее популярных современных строительных материалов — лёгкие блоки (поризованные керамические, пенобетонные, газосиликатные). Стены из них строят с вентилируемой воздушной прослойкой или без неё. Рассказываем, какой вариант правильный.

Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger

В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.

Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52

При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause

Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50.13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.

Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК

Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (R_п ), равным примерно 2,7 м 2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м 2 · ч · Па/мг (R_п = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.

В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159

В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.

Важно:

Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше – перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.
В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Кирпич является самым распространённым материалом для возведения несущих стен. Он с успехом применяется как в многоэтажном промышленном строительстве, так и в частной малоэтажной застройке. Единственный недостаток кирпича – низкие теплоизоляционные качества. Чтобы решить эту проблему, производится дополнительное утепление стен. Кирпичная кладка с утеплителем внутри даёт возможность построить тёплый дом при минимальных затратах времени и финансов.

Минусы кладки без утепления

Ещё совсем недавно вопрос теплоизоляции кирпичных построек решался простым способом – увеличением толщины стены. Так, для средней полосы обычной являлась толщина стен в 3 – 3,5 кирпича, а в северных регионах она могла достигать 1 – 1,5 м. Это связано с высоким коэффициентом теплопроводности кирпича, что обуславливает большие теплопотери.

Сравнительный анализ материалов

Кладка стен такой толщины была вынужденной мерой в отсутствие эффективных и недорогих теплоизоляционных материалов. Другим фактором, способствующим применению технологии «толстых стен» в советское время, была относительная дешевизна кирпича. Это позволяло упрощать технологию кладки за счёт отказа от использования теплоизоляционных материалов.

Однако в последнее время подобный подход становится слишком расточительным с финансовой точки зрения: помимо затрат на кирпич возрастают расходы на обустройство усиленных фундаментных оснований.

Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться, устраивая кирпичную кладку без теплоизоляции – смещение точки росы внутрь помещений.

В строительстве точка росы – это точка внутри или снаружи уличных стен здания, где охлаждаемый пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться. Превращение пара в росу происходит при соприкосновении тёплого воздуха с холодными поверхностями.

Расположение точки росы при различной конструкции стен.

Наиболее предпочтительным вариантом является нахождение точки росы снаружи здания, в этом случае конденсирующаяся влага будет попросту испаряться под действием ветра и солнца. Гораздо хуже, если точка росы смещена внутрь помещений. Сырость, образующаяся на внутренних поверхностях стен, отрицательным образом влияет на микроклимат в доме, становясь источником повышенной влажности и причиной появления грибка и плесени.

Не утеплённые стены в зимние морозы охлаждаются на всю свою толщину, в результате конденсация пара происходит на их внутренних поверхностях.

В районах, где в холодное время года устанавливаются минусовые температуры, технология кладки кирпича с утеплителем является единственно приемлемой.

Трёхслойная кладка

Одной из разновидностей утеплённой стены является трёхслойная кирпичная кладка. Конструкция её выглядит следующим образом:

Внутренняя стена из кирпича, шлакоблоков, газобетона и т.д. Выполняет несущую функцию для межэтажных перекрытий и кровли здания. . Утеплитель помещается во внутренние полости-колодцы между наружной и внутренней стенами. Защищает внутреннюю стену от промерзания в холодное время года.
Наружная стена с облицовкой из кирпича. Выполняет декоративные функции, придавая фасаду дополнительную эстетику.

№1- внутренняя отделка.

№2 – несущая стена здания.

№3 – утеплитель между кирпичной кладкой.

№4 – вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и облицовочной стеной.

№5 – наружная стена с облицовкой из кирпича.

№6 – внутреннее армирование, соединяющая внутреннюю и внешнюю стену.

Кирпичная кладка с утеплителем внутри, как и прочие строительные технологии, имеет свои плюсы и минусы. К её положительным качествам следует отнести:

Меньший объём кладки, что позволяет уменьшить сметную стоимость за счёт экономии на количестве строительного материала.
Меньший вес постройки, что даёт возможность использовать более лёгкие и недорогие фундаменты.
Высокие теплоизоляционные показатели, позволяющие сохранять тепло в зимнее время.
Улучшенная звукоизоляция. Теплоизоляционный слой позволяет значительно снизить уровень шума, что особенно актуально, если здание находится на центральной улице с интенсивным дорожным движением.
Внешние стены, облицованные декоративным кирпичом, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.

Среди минусов многослойных стен можно указать:

Большую трудоёмкость, связанную с утеплением, по сравнению с кирпичной кладкой в 3 – 3,5 кирпича.
Трёхслойные стены не дают возможность периодической замены утеплителя, в то время как срок его службы всегда короче срока службы кирпичных стен.

Выбор утеплителя

В качестве теплоизолирующего материала может применяться широкий ассортимент утеплителей, которые отвечают рекомендациям СНиП.

Во-первых, показатель теплопроводности материала должен быть таким, чтобы обеспечить защиту внутренних помещений при максимальных минусовых показателях, свойственных для данного региона.

Ознакомиться с теплоизолирующими показателями утеплителя можно в инструкции от производителя на его упаковке или в таблицах технических характеристик СНиП. Сравнив эти показатели с зимними минимумами температур, можно вычислить необходимую толщину слоя утеплителя.

Во-вторых, утеплитель должен обладать достаточной паропроницаемостью. Иначе влага будет скапливаться внутри него, что приведёт к потере им теплоизоляционных качеств.

И, в-третьих, внутренний утеплитель должен быть огнестойким. Благодаря своей негорючести, он не только не будет поддерживать горение, но и создаст огнезащитную прослойку внутри кладки.

Минеральная вата

Минеральная плита

Многочисленное семейство утеплителей, созданных на основе минеральных волокон, обладают отличными теплосберегающими характеристиками. Изготавливаются они методом взбивания в центрифуге расплавленных минералов: стекла, базальта, шлака и т.д. Низкий уровень теплопередачи в данном случае достигается за счёт высокой пористости материала – воздушные прослойки не позволяют холоду проникать сквозь минвату.

Минеральный утеплитель абсолютно не горюч, но очень боится сырости. При намокании он почти полностью теряет свои теплосберегающие свойства, поэтому при его укладке необходимо позаботится об устройстве эффективной гидроизоляции.

Пенополистирол

Вспененный полистирол – ещё один часто применяемый в трёхслойной кладке теплоизоляционный материал.

Листы пенополистирола

Производят его методом насыщения воздухом жидкого полистирола, который после застывания приобретает вид пористых круглых гранул. Для заполнения колодцев в стене он может использоваться в форме листов или в качестве насыпного материала. Он гораздо меньше минваты боится сырости, но в отличие от неё горюч, поэтому стены, утеплённые пенополистиролом, следует беречь от открытого огня. Даже если пожар не повредит кирпичной кладке, он вызовет выгорание и расплавление пенополистирола внутри неё. Для замены утеплителя придётся производить трудоёмкие и дорогостоящие работы по демонтажу облицовочной части стены.

Насыпные утеплители

В частном строительстве иногда трёхслойная кладка производится с засыпкой внутренних колодцев различными минеральными заполнителями: шлаком, керамзитом и т.д. Подобная методика несколько дешевле и проще, нежели укладка минплиты или листов пенополистирола, но эффективность её гораздо ниже. Связано это с более низкими показателями теплозащиты шлака и керамзита.

Шлак очень гигроскопичен – склонен впитывать в себя и удерживать влагу, что может послужить причиной увеличения его теплопроводности и преждевременного разрушения прилегающих слоёв кирпича.

Кладка трёхслойных стен

Устройство колодцев в кладке

Кладка стены с утеплением выполняется в несколько этапов.

Кладка внутренней стены. Производится по тем же технологиям, что и кладка обычной несущей стены из полнотелого кирпича, либо строительных блоков. В зависимости от минимальных зимних температур может иметь толщину в 1 или 1,5 кирпича.
Кладка внешней стены с облицовкой. Выполняется таким образом, чтобы между ней и внутренней стеной оставался зазор, необходимый для укладки или засыпки утеплителя – колодец. Между собой 2 стены могут соединяться либо связями из анкерных болтов и арматуры, либо кирпичной перевязкой, осуществляемой через определённые промежутки. нужна для защиты утеплителя от сырости, так как полностью предотвратить поступление влаги сквозь кирпич невозможно.
Заполнение колодцев засыпным утеплителем производится по достижении стен высоты 0,8 – 1 м. Листовой и рулонный утеплитель крепится к внутренней стене при помощи дюбелей-грибов с широкой пластиковой шляпкой, после чего он закрывается внешней облицовочной кладкой.

Для сооружения гидроизоляционного слоя не рекомендуется применять «глухие» материалы, такие как рубероид. Это исключит возможность свободного газообмена между внешней средой и внутренними помещениями дома. Во внешней стене через каждые 0,5 – 1 м следует оставлять вентиляционные продухи – незаполненные раствором вертикальные швы между кирпичами.

Трёхслойная кладка кирпича позволяет решить множество проблем, возникающих при эксплуатации жилья в зимнее время. Процесс возведения таких стен показан на представленном ниже видео.

Читайте также: