Мембрана для наружных стен каркасного дома

Обновлено: 07.05.2024

Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.

Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.

С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .

В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.

Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».

Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».

Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.

-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?

Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».

Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Или проще, точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.

-А что же тогда происходит внутри такой стены?

В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.

Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…

Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.

Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).

Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.

Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .

-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?

Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.

А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.

И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и

То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.

В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?

На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…

Выбор за вами: обшивать OSB или нет.

Часть информации из источника:

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит.

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.

Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN'ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:

(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:

Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.

Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.

Каркасная технология наиболее экономичная, но одна из наиболее сложных в строительстве. Поскольку пирог стены очень многослойный, нужно соблюдать правила и использовать правильные элементы. Для того, чтобы каркасный дом служил вам долго, был надежным и самое главное теплым.

Использование пленок и мембран влияет на его долговечность и на его энергоэффективность, поэтому сегодня все детали про пленки и мембраны.

Рассказывать буду о привычных пленках изоспан . Не настаиваю на том, что нужно использовать пленки только этой компании. Можете выбрать для себя любые, которые вам кажутся наиболее оптимальными по цене-качеству.

Пользуемся изоспаном постоянно, поэтому о них и буду рассказывать. Аббревиатуры, то есть название этих пленок у всех компаний одинаковые. Многие компании смотрят на изоспан , и делают похожие названия.

Если вы придете на рынок или в магазин и скажите, что вам нужна пленка А , вы точно сможете найти пленку других фирм-производителей. Поэтому смотрим на изоспан, но у других производителях будет ровно то же самое.

Любой покупатель может определить подлинность изоспан. Клеймо производителя - это штампик, на котором написано, какой отдел и какой упаковщик это сделал.

Изоспан A

Изоспан А - это ветра-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Очень часто люди путают мембрану и пленку. Мембрана монтируется снаружи каркасной стены, то есть поверх утеплителя. Она нужна для того, чтобы защитить утеплитель от продувания и влаги.

Мембрана паропроницаема, то есть пар, который накопится в стене, эта мембрана в состоянии выпустить наружу. Если пар останется в утеплителе он намокнет и не будет работать, то есть у вас будет холодная стена.

Эта мембрана призвана для того, чтобы защитить от внешнего воздействия, вода по ней скатывается и не дает продувать утеплитель. Но при этом, при необходимости, выпустить пар изнутри стены. Вот такая интересная и нужная мембрана, только ее нужно монтировать снаружи.

Есть разные модификации. Работают они одинаково, только немножко разный ценовой диапазон. Они немного более прочные, то есть монтаже с ними легче работать, но в принципе работают они одинаково. Поэтому для того, чтобы не переплачивать можно просто взять изоспан А. Вопрос в том, какой стороной изоспан А раскатывать. В данном случае нет никакой разницы, производитель сам говорит об этом.

Следующая уже не мембрана, а пленка, которая призвана обеспечить пароизоляцию стен изнутри, чтобы пар не попал в утеплитель и не смог его намочить.

Изоспан B

Что раскатывается внутри помещения - это в нашем случае изоспан B. Самая простая пленка, она практически самая дешевая из всей линейки, потому что она в производстве ничего особого не требует. По нормативным документам эту пленку можно заменить на обычную полиэтиленовую пленку, потому что основная ее функция не пустить пар в утеплитель изнутри помещения.

Пленка более тонкая, но она имеет особенность: есть гладкая сторона и есть шершавая сторона. Пленка монтируется гладкой стороной к утеплителю.

Для чего она должна быть использована:

зашить все стены по периметру, и оградить утеплитель от попадания влаги;
внутренние перегородки, если они утеплены, то их тоже лучше закатать с двух сторон.

Кто-то может сказать, что зачем делать пароизоляцию внутри, на перегородках. Внутри одинаковая температура, поэтому не будет движение пара сквозь стену и пленка не нужна.

Теоретически соглашусь, что именно так. Но не всегда в помещениях температуры одинаковые, например, вы приехали в зимой и греете только одну комнату, внутри дома в разных помещениях температура будет разной. Соответственно парциальное давление разное и пар пойдет сразу в утеплитель, даже во внутренние перегородки.

Также пленка очень хорошо защищает внутреннее пространство дома от выделения микрочастиц самого утеплителя . Утеплитель - это волокнистое изделие и микрочастицы он выделяет. Они не вредны, но витают в воздухе и для аллергиков это может быть критично.

Мы говорим про скатную кровлю - они могут быть утепленные, либо неутепленные. Для двух видов этих кровель нужны абсолютно разные пленки, в одном случае нужна мембрана, в другом случае пленка.

Если у вас дом в полтора этажа или с мансардной, то у вас скос кровли является и частью стены в доме. Внутри вы можете закатать изоспан B.

Снаружи вам нужно закатать мембрану, которая с одной стороны защитит утеплитель под подкровельного конденсата, а с другой стороны сможет выпускать пар, который будет немножко попадать в утеплитель.

Изоспан D

Если кровля холодная, там мембрана не нужна, потому что тепловой контур растекается по потолку второго этажа. Нужно обеспечить защиту утеплителя от подкровельного конденсата, поэтому нужна пленка D. Соответственно, в данном случае, говорим про неутепленную кровлю и в этом доме мы используем высокопрочную парогидроизоляция изоспан D .

Что касается монтажа изоспан D, у него одна сторона гладкая, другая немножечко шершавая. Как раскатывается рулон, так и стелиться. Гладкой стороной к кровельному покрытию - об этом говорит нам производитель, что нужно монтировать именно так.

В подкровельном пространстве, особенно если это металлочерепица, будет образовываться конденсат, который будет капать на эту пленку. Пленка будет защищать утеплитель от попадания влаги, соответственно если гладкая сторона будет обращена к кровельному покрытию, то конденсату будет легче скатиться по ней наружу.

Изоспан AM

Теперь перейдем к мембранам в утепленной кровли, то есть пленка у нас с вами изнутри помещения изоспан B, которая защищает от пара проходящего в утеплитель. А снаружи производитель рекомендует изоспан AM.

Изоспан AM - универсальная мембрана , которая обладает повышенной водоупорностью, то есть мембрана и пропускает пар, но водоупорность ее повышена, чтобы она смогла защитить утеплитель от падающего конденсата, который образует под самим кровельным покрытием.

Цена-качество у дорогих пленок не всегда лучше, чем у обычного изоспан, поэтому работаем с ним. Это лучшее, что производится в России, хорошие качественные пленки. При условии если это настоящая пленка.

Есть большое количество аналогов при том, что они дешевле, чем изоспан, но их эксплуатационные качества гораздо хуже. Изоспан - это оптимально по цене-качеству.

Ставьте лайк, если эта статья была Вам интересна! А также подпишитесь на канал САМ СТРОИТЕЛЬ , чтобы не пропустить новые статьи! Оставляйте свои комментарии, делитесь своим мнением!

Данная статья будет по большей части основана на моих соображениях, а на не предписаниях из специальной литературы или нормативных документов (на моем канале обычно все наоборот). Поэтому допускаю, что в моих рассуждениях может таится серьезная ошибка, о которой я не подозреваю.

Итак, часто можно увидеть, как у каркасника жесткая обшивка из OSB обтягивается специальной ветро- гидрозащитной мембраной , после чего выполняется вентилируемый фасад.

Некоторые эту мембрану монтируют непосредственно на стойки каркаса с внешней стороны до обшивки (под OSB).

Итак, какие есть аргументы в пользу данного решения, которые мне довелось слышать? Собcтвенно, они следуют из назначения этих мембран.

1. Защита утеплителя от продувания (ветра).

Как правило, пароизоляция, ставящаяся с внутрененй стороны, прекрасно справляется с обеспечением непродуваемости всей стены. Но ветер может еще уносить теплый воздух из волокон утеплителя, а также приводить к его выветриванию, поэтому последний также необходимо защищать от продувания, Давайте посмотрим, насколько эти мембраны эффективны. Показателем эффективности служит величина под названием "расчетное сопротивление воздухопроницаемости" - чем больше, тем лучше. Обзор характеристик, предоставляемых разными производителями, демонстрирует широкий диапазон этого показателя - от 10,5 до 1000 (м²·ч·Па)/кг и даже до "практически воздухонепроницаема". Правда, эти показатели не всегда можно сравнивать, поскольку могут быть получены из испытаний, проведенных по разным методикам. Но возьмем самые популярные марки Тайвек и Ютафол .

Производители заявляют для них 10-20 (м²·ч·Па)/кг и для возложенных на них функций это признается достаточным. Теперь ищем тот же показатель у OSB, которая закрывает утеплитель. и не находим. Поэтому смотрим на показатель конструктивно близкой фанеры - 2900 (м²·ч·Па)/кг (при толщине 3-4 мм). То есть - заведомо выше. И зачем в таком случае нужна еще дополнительаня ветрозащита?

Единственное слабое место, которое остается у OSB обшивки - это стыки листов, поскольку их надо выполнять с зазором. Причем даже если зазор перекрывается стойкой или другим элементом каркаса, через такие стыки продувание все равно может осуществляться, но о серьезном росте воздухопроницания вряд ли может идти речь. В крайнем случае, можно перекрыть ветрозащитой только сами стыки .

2. Защита OSB и утеплителя от влаги.

Даже плотные стыки в облицовке не дают 100% защиты от проникновения влаги в зазор между обшивкой каркаса и облицовкой (влага от осадков может засасываться через неплотности в вентзазоре, благодаря тяге в нем, но эта же тяга по идее должна и уносить эту влагу). Но даже если в облицовке и есть щели, через которые капли дождя могут непосредствннно проникать в вентзазор, здесь вряд ли можно говорить о серьезном воздействии влаги, к тому же сама OSB допускает наружное применение.

Таким образм, мне не видятся причин для "обертывания" наружной обшивки из OSB ветрозащитой. Так откуда взялось это требование? Смотрим СП 31 - 105 - 2002 , бездумно списанного (как уверяют) с американских "кодов":

9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя , укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки — по ее внешней поверхности.

И если все-таки хотите сделать "все по-правилам", то в случае с OSB, пожалуй, можно подойти к исполнению требования формально, а именно - не переплачивать за бренд, а спокойно использовать самую дешевую "нонейм" ветро- гидрозащиту из Леруа.

Дом утеплён минеральной ватой, потрачены серьёзные средства и масса времени, но ожидаемого эффекта почему-то нет. В комнатах холодно, стены и кровля сыреют… Это довольно распространённая ситуация для безответственных строителей и слишком экономных заказчиков. А ведь нужно было сделать ещё всего один шажок — закрыть теплоизолятор мембранами…

Современное жилище с каждым годом становится всё сложнее и технологичнее. Не удивительно, ведь в последнее время значительно возросли требования к изоляционным материалам , характеристикам практически всех элементов зданий и сооружений. Вопросы теплоизоляции жилых домов, в частности, во многих странах стали объектом государственного регулирования. В результате широкое распространение получили многослойные конструкции с применением волокнистых утеплителей. Это — каркасные наружные стены, вентилируемые фасады, утеплённая скатная кровля и перекрытия.

Однако изолятор на основе минеральной ваты сам нуждается в надёжной защите. Дело в том, что ветровое давление, атмосферная влага, пары из помещений значительно снижают теплотехнические характеристики минеральной ваты и здания вцелом. Сохранить проектную эффективность многослойных конструкций, избежать образования конденсата на элементах здания позволяет применение строительных плёнок и мембран. В своё время мембраны стали настоящим прорывом в строительной теплотехнике, теперь невозможно себе представить жилой дом, возведённый без использования этого материала. Мембраны зарекомендовали себя на практике, они продолжают совершенствоваться.

Как работают мембраны

Чего боится утеплитель

Считается, что минеральная вата не впитывает воду, но она содержит множество пор и воздушных каналов, благодаря чему влага может перемещаться внутри материала и задерживаться внутри него. Масса утеплителя из каменной ваты может увеличиться до 5% от собственного веса. Влага вытесняет воздух из волокон — теплоизоляционные характеристики падают (на 20–30% уже при однопроцентном увлажнении, утверждают многие технологи), образуются мостики холода. При значительных колебаниях температур вода многократно замерзает и тает, расширяясь, разрушает внутреннюю структуру утеплителя. Если ограждающие и водоотводящие конструкции работают исправно, вода может путём диффузии попадать в вату из помещений, как продукт жизнедеятельности людей, либо снаружи — с влажным воздухом.

В утеплённые фасады и кровли, а затем в помещения воздух может проникать извне под действием ветрового и температурного давления. Ветер не только давит на стены, но и образует завихрения. Где-то холодный и влажный воздух нагнетается в конструкции, где-то отсасывается из утеплителя, прихватывая с собой тепло. Так происходит незапланированная инфильтрация конструкций с ухудшением их термической сопротивляемости.

В вентилируемых конструкциях крыш и фасадов имеются воздушные прослойки, выполняющие роль конвекционных каналов. Воздух, проходя через вентиляционные зазоры, даже при малой скорости движения «вытягивает» теплоту из незащищённой ваты, что сразу снижает показатели теплоизоляции здания вцелом до 30–40% от проектных. Более того, конвективные потоки воздуха способны «выветривать» связующие вещества, а также волокна большинства видов ваты, также разрушая структуру утеплителя.

Особые свойства плёнок и мембран

Главная задача строительных мембран заключается в том, чтобы защитить конструкции здания от ветра и атмосферной влаги. Но при этом плёнки, применяемые на наружных стенах и кровле, должны пропускать через себя водяные пары из помещений наружу. С точки зрения физики, любая мембрана — это полупроницаемая плёнка, оболочка, разделяющая две среды, регулирующая однонаправленную транспортировку веществ из одной зоны в другую.

Основная особенность большинства строительных мембран — это наличие в их структуре диффузионных слоёв с микроперфорацией и микропорами, которые способны проводить водяные пары в одном направлении. Чаще всего пропускающие пар мембраны имеют один тонкий функциональный слой и один или несколько защитных, обеспечивающих физическую и химическую стабильность.

Некоторые мембраны (их часто называют строительными плёнками) вовсе не пропускают ни пар, ни воду. Они состоят из нескольких неперфорированных слоёв полиэтилена, обычно на сетчатой основе. Это так называемый «паробарьер».

Выбирая строительные плёнки и мембраны, следует особое внимание уделить двум основным потребительским свойствам:

степени паропроницаемости
влагостойкости

Строительные мембраны изготавливаются из синтетических волокон (полипропилен, полиэтилен) в виде текстильных тканых или нетканых полотен. В зависимости от поставленных задач, строительные мембраны могут иметь однослойную или многослойную структуру, в том числе с армирующей сеткой из полиэтиленовых волокон или дополнительным алюминиевым покрытием. При малой толщине мембраны обладают очень высокой прочностью и малой растяжимостью. Они определённое время устойчивы к ультрафиолету, не поражаются грибками и микроорганизмами.

Некоторые производители предлагают мембраны не только регулирующие влажностный режим, но и обладающие собственным сопротивлением теплопередаче, что позволяет компенсировать потери тепла в зоне воздушных прослоек. Это многослойные иглопрошивные материалы толщиной 10–15 мм, изготовленные на основе полипропилена.

Огнестойкость строительных плёнок также довольно актуальный вопрос, который решается двумя способами. Существуют мембраны, полимерные материалы которых в массе содержат антипирены, второй вариант — это пропитка готовых полотен или нанесение защитных составов на их поверхность.

Ещё один важный нюанс заключается в сроке службы мембраны. Очевидно, что мембрана должна работать столько, сколько и ограждающая конструкция вцелом. Не стоит применять материалы, производители которых умалчивают о сроке службы, или ограничивают его 10–15 годами.

Технические характеристики мембран значительно снижаются из-за старения материала под действием высоких температур. Распространённых заявленных показателей «до +80°» не всегда достаточно, особенно в утеплённой металлической кровле, где температуры могут достигать куда больших значений.

Итак, строительная мембрана — это плёнка, которая пропускает или не пропускает пары, но всегда останавливает воду и ветер. Это основа плёночных технологий.

Типы строительных мембран

В зависимости от своего назначения и, соответственно, некоторых структурных особенностей строительные мембраны разделяются на:

Пароизоляционная прослойка устраивается изнутри утеплителя, она должна изолировать вату от увлажнения парами, возникающими в помещениях здания. Примером применения может служить утеплённая кровля или перекрытие «подчердачного» этажа, где вата снизу должна быть закрыта плёнкой. Также паробарьер обязательно используется при утеплении стен изнутри . Пароизоляционная мембрана не имеет пор и перфораций, чем меньше её паропроницаемость, тем лучше. Эти материалы представляют собой армированную или неармированную полиэтиленовую плёнку, иногда со слоем алюминиевой фольги. Заметим, что применение пароизоляции значительно повышает уровень влажности в здании, поэтому особое внимание придётся уделить вентиляции помещений.

Отдельным видом пароизоляционных мембран можно считать плёнки с антиконденсатным покрытием. Они применяются под кровельными материалами, боящимися коррозии — профнастил, оцинкованное железо, некоторые виды металлочерепицы без внутреннего покрытия. Такая мембрана не пропускает пары к уязвимым металлическим элементам. Антиконденсатная плёнка укладывается шероховатым текстильным (адсорбирующим) слоем книзу, где влага накапливается и постепенно удаляется, не стекая обратно в утеплитель и не контактируя с металлом. Между этой мембраной и ватой обязательно должен быть зазор 20–60 мм.

Паропроницаемые (паровыводящие) мембраны используются с наружной стороны утеплителя. Они служат защитой от ветрового давления на ограждающие конструкции и являются вспомогательным гидроизоляционным слоем в скатных кровлях, а также фасадах с негерметично соединяемыми элементами облицовки. Из-за того, что такие плёнки являются буфером между утеплителем и окружающей средой, необходимо, чтобы они беспрепятственно пропускали влагу из ваты в вентилируемое пространство. Определённую паропроницаемость этим материалам обеспечивает наличие микроперфорации и микропор. Естественно, чем активнее будет проходить диффузия пара наружу, тем лучше, тем суше и эффективнее будет утеплитель. В соответствии со степенью паропроницаемости мембраны разделяют на:

псевдодиффузионные (до 300 г/м2 за сутки)
диффузионные (300–1000 г/м2)
супердиффузионные (от 1000 г/м2)

Псевдодиффузионные мембраны обладают хорошими гидроизоляционными характеристиками, поэтому чаще применяются как наружные подкровельные покрытия, причём с организацией обязательного вентиляционного зазора под ними. Использование таких плёнок в качестве внешней пароизоляции фасада является ошибкой из-за минимально допустимой пропускной способности. Дело в том, что в сухую погоду микропоры могут засоряться пылью, попадающей из вентиляционного зазора. Как следствие, влага не выводится в полном объёме из утеплителя, и возможно выпадение конденсата.

Диффузионные и супердиффузионные мембраны лишены этого недостатка. Здесь характеристики паропроницаемости представлены, что называется, «с запасом». К тому же пары выводятся через перфорированные микроотверстия большего диаметра, которые не подвержены засорениям. Эти материалы не требуют устройства дополнительного вентиляционного зазора снизу, соответственно отпадает необходимость монтировать всевозможные контррейки и дополнительные обрешётки.

Особый вид паровыводящих материалов — это объёмные диффузионные мембраны. Благодаря своей объёмной структуре (высота трёхмерных матов из полипропиленовых нитей составляет 8 мм) эта мембрана является специфическим разделительным слоем, который сам образует вентиляционный зазор и способствует выводу конденсата от металлической кровли. По сути, она выполняет ту же функцию, что и пароизоляционная плёнка с антиконденсатным покрытием, только выпускает влагу из утеплителя. Дело в том, что на листах металлической кровли с малым углом наклона (3-15°) выпавший снизу конденсат не стекает и не капает вниз, а находится в непосредственном контакте с цинковым покрытием, разрушая его. Крепится объёмная мембрана гвоздями на сплошное основание.

Основные производители диффузионных мембран для кровли и фасада выпускают продукцию относительно близкую по своим техническим и эксплуатационным характеристикам. Отличия касаются лишь функциональности, стоимости и качества их плёнок. Это объясняется особенностями технологических процессов, типом сырья и добавок, видом изоляционных плёнок, количеством слоёв и способами их скрепления.

Часто задаваемые вопросы о монтаже строительных мембран

С какой стороны утеплителя крепить мембрану?

На утеплённом фасаде минеральную вату закрывают паровыводящими плёнками только с наружной стороны.

В конструкциях утеплённой кровли диффузионные, антиконденсатные или объёмные мембраны крепятся поверх минеральной ваты, аналогично монтажу в вентилируемых фасадах.

Элементы кровли без утеплителя защищают пароизоляционными мембранами снизу стропил.

Если стены утеплены изнутри, нужна сплошная пароизоляция — неперфорированная плёнка устанавливается поверх ваты со стороны помещения.

Утеплитель верхнего перекрытия с находящимся выше холодным чердаком закрывается паробарьером снизу.

Какой стороной укладывать мембрану?

Пароизоляционные плёнки обычно являются двусторонними (не важно, какой стороной куда обращен материал), но есть исключения. Антиконденсатные мембраны текстильным адсорбирующим слоем крепятся вовнутрь помещения. Плёнки с металлизированным покрытием также односторонние — фольга должна быть обращена в сторону комнат.

Монтаж паровыводящих (диффузионных) мембран той или иной стороной необходимо производить согласно инструкциям производителя. Одна и та же компания может выпускать как двусторонние, так и однонаправленные плёнки. Ориентиром обычно служит различное окрашивание разных сторон мембраны, одна из которых чаще всего имеет ярко выраженную маркировку. В большинстве случаев «цветастая» сторона мембраны должна быть обращена наружу.

Нужен ли вентиляционный зазор возле мембраны?

Снизу пароизоляционных плёнок обязательно должна быть устроена воздушная прослойка (около 50 мм) для выветривания возможного конденсата. Не допускается, чтобы внутренняя облицовка касалась паробарьера.

Диффузионные мембраны крепятся непосредственно поверх утеплителя или сплошного покрытия из ОСП, влагостойкой фанеры. А вот поверх таких мембран просто необходимо сделать вентиляционный зазор для отвода влаги. Вентиляционный зазор в кровле делается с помощью брусков контробрешётки, в конструкции вентилируемого фасада нужную прослойку обеспечивают стойки или перпендикулярно расположенные горизонтальные профили.

Антиконденсатная плёнка с обоих сторон должна иметь воздушный зазор порядка 40–60 мм.

Каким должен быть перехлёст полотен?

Строительные плёнки и мембраны часто маркируются линией вдоль края полотна, которая обозначает размер перехлёста — от 100 до 200 мм. Для кровли мембрана выполняет гидроизоляционную функцию, потому этот размер может меняться в зависимости от уклона скатов (от 30° — 100 мм; 20–30° — 150 мм; до 20° — 200 мм).

Диффузионная мембрана в районе конька перехлёстывается на 200 мм. В ендовах материал перекрывается на 300 мм, плюс, при малых уклонах, по всей длине укладывается второй слой в виде дополнительной полосы, заходящей по 300–500 мм на оба ската.

Заметим, что мембраны должны закрывать не только общую площадь, но и торцы утеплителя. Кровельные мембраны выводятся на сливной жeлоб или на металлический капельник.

Нужно ли проклеивать стыки? Если да, то чем?

Полотна строительных мембран обязательно проклеиваются между собой. Стык должен быть герметичным. Для этих целей применяются специальные самоклеящиеся ленты, которые изготавливаются на основе различных нетканых материалов: полиэтилена, полипропилена, вспененного полиэтилена, бутила, бутилкаучука. Они могут быть двусторонними или односторонними. Этими лентами ремонтируют разрывы и повреждения полотен.

Выбор конкретного типа соединительной ленты следует производить в соответствии с рекомендациями производителей.

Применение упаковочного скотча (особенно малой ширины) для соединения строительных плёнок и мембран является распространённой причиной разгерметизации стыков.

Чем крепить мембрану?

В качестве временных крепёжных элементов можно использовать гвозди с широкими шляпками и скобы строительного степлера. Однако действительно надёжную фиксацию можно обеспечить только при помощи контрреек.

Несколько сложнее дело обстоит при оборудовании навесных фасадов. После установки кронштейнов укладываются плиты минеральной ваты, каждая из которых крепится одним-двумя тарельчатыми дюбелями. Далее поверх утеплителя раскатывается диффузионная мембрана, прорезается в точках прохода кронштейнов и через слой ваты такими же дюбелями фиксируется к стене. Количество крепежей должно быть не менее четырёх штук на квадратный метр. Если есть возможность выбора, бурить нужно в районе стыка полотен.

На кровельных скатах мембраны по всему периметру приклеиваются к конструкциям с помощью двусторонних лент. Этими же материалами регулирующие строительные плёнки фиксируются к различным элементам здания: окнам, дверям, трубам, вентканалам, стойкам антенн… На шероховатых поверхностях ленты не помогают — здесь применяют полиуретановые, акриловые, каучуковые клеи, «фиксеры».

Как долго можно оставлять мембрану открытой?

Стойкость строительных мембран к ультрафиолетовым лучам ограничена. Обычно она составляет до 4–5 месяцев, затем материал теряет свою термическую стойкость, происходит старение материала с потерей большинства полезных характеристик. Очевидно, что нужно минимизировать освещённость мембран, в максимально короткие сроки установить облицовку. Как бы мы ни старались герметизировать все стыки и отверстия, данные рулонные материалы работают только в тандеме с финишными наружными слоями, поэтому сильный дождь может стать причиной намокания теплоизолятора и элементов конструкций. Именно поэтому монтировать утеплитель, плёнки и мембраны лучше поэтапно, а не сразу на весь дом.

Вместо эпилога

Применение строительных плёнок и мембран — это обязательное условие корректного функционирования многослойных конструкций. Только с их помощью можно обеспечить надлежащий температурно-влажностный режим внутри здания. В работе с мембранами обычно не возникает особой сложности, нужно лишь правильно выбрать необходимый в конкретном случае материал и правильно его смонтировать.

Практика показала — утеплитель действительно есть смысл защищать, особенно если учесть, что расходы на плёнки и мембраны при строительстве коттеджа не превышают отметки в 0,5% от общей сметы. А ведь на кону стоит немало — микроклимат помещений, долговечность элементов здания, уровень расходов на энергоносители.

Для пола и крыши любого дома, а также для стен каркасного дома — правильно выбрнная мебрана играет огромную роль. Именно от нее зависит состояние утеплителя и комфортные условия проживания в доме, а так же состояние дерева, которое через несколько лет может просто превратиться в «труху».

Случай: «Летом крыша не течет, а зимой капает с потолка».

Могут быть две причины в этом случае:

Неправильно выбрана или установлена мембрана.
Плохое утепление.

Гидро-паро-ветро изоляция

Что такое гидро-паро-ветро изоляция, и зачем она нужна? Это один из важнейших этапов строительства, которому надо уделить особое внимание.

Хотите построить прочный теплый дом? Обязательно учитывайте такие моменты, как пароизоляция кровли, стен, пола и потолка. Если при ремонте или строительстве будут допущены какие-то недоработки, то возможно появление грибка и плесени, теплоизоляция совсем скоро утратит защитные свойства. Все это может произойти из-за того, что в утеплителе появится конденсат.

От правильно выполненной паро- ветро изоляции зависит, насколько тепло будет в помещении, и как будет защищен ваш дом в случае резкого перепада температур на улице. Если пароизоляция выполнена правильно, она надежно защищает дом от грибка и плесени.

Утепление кровли – как выглядит этот «пирог»

Правильно выполненное утепление кровли будет выглядеть таким образом (его строение чем-то напоминает «пирог»): сначала идет слой пароизоляции, затем – слой теплоизоляции, потом – слой гидроизоляции (ветроизоляции). Обычно для утеплителя используют специальный пористый материал, который должен оставаться сухим. Если влага попадет во внутренние слои, он может потерять часть теплоизоляционных свойств.

Основные функции паро-ветро изоляции

Роль пароизоляции – создать некую преграду, которая будет препятствовать проникновению в слой утеплителя водных паров (из теплого помещения).

А функция ветроизоляции (гидроизоляции) – защита слоя утеплителя от попадания в него влаги из атмосферы. Гидроизоляция представляет собой специальную паропроницаемую мембрану – водяные пары сквозь нее выводятся только в одну сторону – на улицу.

Кроме основной своей функции – защиты от влаги конструкции кровли, ветроизоляция решает еще одну задачу – звукоизоляционную. Когда осуществляется возведение стен, использование ветроизоляционной пленки позволяет защитить их от осадков и ветра. В конструкциях вентилируемых фасадов гидроизоляция играет весьма важную роль – защищает от выветривания

Таким образом, основное назначение и пароизоляции, и ветроизоляции – возможность обеспечить нужный режим функционирования теплоизоляции. Это позволяет ощутимо продлить срок эксплуатации материала, используемого в качестве утеплителя.

Не плохо рассказывают о проблемах неправильно установленных мембран в этом видео:

Как устроена ветрозащита

Ветрозащитная пленка выполняет на самом деле две функции. Не только не дает проникать в утеплитель воздушным массам при ветре, но и выполняет роль влагоизоляции.

Отдельный тип пленок используется для обустройства утепленной кровли. Такие пленки часто называют подкровельной мембраной., кстати, почему-то многие строители ей пренебрегают, как выясняется зря…

Ветрозащитная мембрана состоит из полимерных волокон, особым образом спеченных. Сама пленка устроена таким образом, что с одной стороны она гладкая, и не позволяет проникнуть влаге с улицы в дом, с другой имеет шероховатую поверхность.

Принцип действия мембраны

Шероховатость позволяет мембране выводить из утеплителя появившуюся влагу, независимо от происхождения. Влага может появиться в результате неправильного монтажа, протечек, либо от образования конденсата от действия низких температур.

С гладкой стороны влага наоборот лучше испаряется с поверхности, и легко удаляется в воздушном зазоре между пленкой и фасадом дома. По гладкой поверхности легко скатываются случайно попавшие капли воды, и влага не попадает в утеплитель.

Роль мембраны в каркасном доме

Для ветрозащитная мембрана имеет огромное значение. Так как в таком доме используются утеплители, то возникает необходимость в их защите от влаги и выдувания. Наверное, многие видели, что происходит с утеплителем, когда он лежит под открытым небом.

Волокна распушаются, попавшая влага совсем не желает из него уходить, и замерзает к зиме, что приводит к потере теплоизоляционных свойств любых минераловатных утеплителей.

Это мало касается пенопласта, он не боится влаги, и не подвержен влагонакоплению. Поэтому применение мембраны в доме с пенопластовым утеплителем многие могут посчитать необязательным.

Но это ошибочное мнение, пленка защищает также и каркас здания от атмосферных воздействий, и выполняет свою функцию по защите от ветра. В любом доме это очень актуально, даже срубе, особенно брусовом.

Ошибки в применении пленок

Очень часто неопытные строители ошибаются при выборе и монтаже ветрозащиты для дома. Распространенное явление – применение пароизоляции снаружи дома. Люди просто не понимают принцип действия пленки, и думают, что дом можно обернуть в любую пленку.

Внимательно смотрите при покупке, какую пленку вам предлагают! Не всегда бывают толковые продавцы, и запросто можно купить мембрану, предназначенную для пароизоляции.

В результате намокают стены, и если , то порча утеплителя стопроцентная, а если сруб – то здравствуй грибок, плесень и гниль.

Еще одна ошибка — это применение профлиста в качестве фасада дома с укладкой его прямо на ветровлагозащитную мембрану, и соответственно на утеплитель. Пленка просто перестает выполнять свои функции и снова возникает конденсат.

Делайте между фасадом и мембраной вентилируемый зазор, расположенный вертикально. Это даст свободно испарятся парам и влаге, появившейся на мембране, и вы обезопасите себя от вышеописанных проблем.

Какие бывают мембраны

Ветрозащитных пленок в продаже есть огромное количество. Все они отличаются как в ценовом, так и в качественном отношении. Если вы не хотите рисковать на своем жилище, то не стоит скупиться. Качественная мембрана не может стоить дешево.

Дешевые мембранки, внешне очень похожи на укрывной материал, применять для дома я их бы не стал. Зашить сарайчик, там гараж, ну или применить как настил под сыпучие утеплители на горизонтальных поверхностях.
Более дорогие и качественные ветрозащитные пленки, имеющие разные по структуре поверхности и высокую плотность. Такую применял для стен дома, марка Ондутис А120. Это самое хорошее что я держал в руках из имеющегося в продаже в нашем городе. Конечно не Тайвек, но все равно довольно плотная пленка. (Был – бы Тайвек то взял бы его)
Супердиффузонные мембраны. Эти пленки применяют для утепленных скатных кровель. Они абсолютно не пропускают через себя воду снаружи внутрь, и легко выпускают пар наружу. Часто выполняются многослойными, для получения соответствующих свойств. Ну и на стенах их применять конечно тоже можно. Они абсолютно не продуваются ветром.

Если верить картинке, выложенной в интернете, где за 6 лет (пусть даже и за 15) превратился брус 150*150 в полу вот в это, то можно предположить только одно, что в данном случае небыло необходимой вентиляции — как минимум продувочных окон. Так вот если не правильно установить мембраны, то с виду дом будет «стоять» как бы не чего, но лаги пола и потолка, а также стойки стен превратяться в «труху» уже лет через 15-20 лет иможет появиться рибок.

Изоляционные материалы

В качестве пароизоляционного материала чаще всего используют полимерные материалы, которые можно разделить на несколько групп.

Пароизоляционные материалы призваны образовывать на пути перемещения теплого воздуха из помещения наружу паро-барьер. Эти материалы обладают следующими качествами:

• Отличные прочностные характеристики. Специальная конструкция позволяет этому материалу выдерживать повышенные механические нагрузки (при испытаниях они показывают хорошую прочность при растяжении и отличное удлинение при попытке разрыва).

• Низкая паропроницаемость, что позволяет удерживать пары воды, которые проникают внутрь ограждающей конструкции.

Гидроизоляционне материалы должны защищать кровельную конструкцию от проникновения влаги извне. Их отличает:

• Гидроизолирующие свойства – водонепроницаемость.

Антиконденсатные материалы. Их функция – защита от воздействия конденсата внутренней поверхности кровельного материала. Верхний слой этих материалов - ламинированный, что придает свойство водонепроницаемости. Внизу расположен абсорбирующий слой, который позволяет удерживать пары воды и не попадать конденсату на утеплитель и элементы стропильной системы.

Основные свойства этих материалов следующие:

• Высокая гидроизолирующая способность.

• Абсорбирующий слой дает возможность впитывать конденсат.

Дышащие мембраны чаще всего используются в качестве гидро- и ветроизоляционных материалов. Мембраны обладают следующими качествами:

• Они умеют «дышать», так что, если пары воды попали в теплоизоляционный материал, они могут выйти.

• Высокая сопротивляемость ветру. Это позволяет удерживать давление холодного воздуха, который может проникнуть в теплоизоляцию.

• Водонепроницаемость. Не дают влаге проникнуть в теплоизоляцию.

При обустройстве кровли нужно учитывать, что далеко не каждый строительный материал обладает всеми необходимыми свойствами, позволяющими в полной мере осуществить свои защитные функции. Именно поэтому надо особенно тщательно подбирать строительные материалы.

Пароизоляция и ветроизоляция – выбираем материалы

Больше тепла теряют бетонные и кирпичные дома из-за высокой теплоотдачи этих материалов. Пароизоляция осуществляется следующим способом – на стену крепится утеплитель, на него – какой-либо паронепроницаемый материал, например, гидроизоляционная мембрана.

Для того чтобы в бане или сауне всегда поддерживалась нужная температура, необходима пароизоляция этих помещений. Для этого нужна пароизоляционная пленка, которая поможет удержать тепло и избежать появления плесени.

В качестве ветроизоляционного покрытия самым лучшим по моему мнению всеже являются плиты ISOPLAAT ( "Изоплат- это лучший материал для каркасного дома".)

Плиты ISOPLAAT – основа финской технологии. Они упруги и эластичны, что компенсирует разницу толщины и кривизны элементов каркаса. Плиты плотно прилегают к его стойкам и устраняют мостики холода, создавая замкнутый тепловой контур, исключающий теплопотери.

Часть информации использована из источников:

Читайте и другие посты о строительстве -Строительство каркасных домов . Если вы собираетесь строить СВОЙ ДОМ, и склоняетесь к постройке КАРКАСНОГО ДОМА, и не только, то данные посты вам помогут получить знания о таких домах, а также сможете проконтролировать строителей-застройщиков, что бы избежать проблем в будущем.

ВСЕ ПОСТЫ по строительству в моем Живом журнале и в группе ВКонтакте «Каркасные дома ВО35» .

Читайте также: