Мелкозаглубленный ленточный фундамент или тисэ

Обновлено: 24.04.2024

Нелегкий выбор типа фундамента, может оказаться еще и неверным выбором. Обыватель без строительного опыта выбирает фундамент исходя из финансовых возможностей, по совету знакомых или с учетом печального опыта соседей или друзей.

У строителей тоже опасно спрашивать совета. Строитель заинтересован в заказе на тот фундамент, который он умеет делать или посоветует то, в чем он больше понимает.

Я ремонтирую фундаменты, и если в чем я и заинтересован, то что бы Вы сделали неправильный выбор, а потом обратились ко мне за ремонтом этого фундамента. (Конечно шучу). Я искренне желаю, что бы Вы сделали правильный выбор.

Какие бывают фундаменты?

Перечисляю в порядке их стоимости.

1. Фундамент из покрышек.

2. Столбчатый фундамент.

3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.

5. Винтовые сваи.

6. Реконструкция винтовыми сваями.

7. Забивные бетонные сваи.

8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).

10. Сборный фундамент.

11. Бутовый фундамент.

12. Заглубленный ленточный фундамент.

13. Буронабивные сваи.

14. Плитный фундамент и УШП.

15. Цокольный этаж.

16. Экзотические фундаменты.

Каждый вид фундамента еще имеет несколько разновидностей и вариантов.

Я хочу коротко и просто рассказать Вам о всех достоинствах и недостатках всех фундаментов.

1. Фундамент из покрышек.

Не надо тут сразу хихикать за кадром. Автомобильная покрышка представляет собой бесплатную опалубку (идеальной геометрической формы) для песка или бетона. Конечно, если просто прикопать шину и залить в нее бетон, то надежный фундаментный столбик из нее не получится. Силы морозного пучения ведут себя по-разному, снаружи строения и под строением. Покрышки попросту перекосятся. И с каждой весной будут заваливаться все больше и больше. Другие варианты фундаментов из покрышек сейчас обсуждать не будем. Просто посмотрим фото. Как говорится: «В каждой правде есть доля шутки».

2. Столбчатый фундамент.

Столбики в качестве фундамента или дополнения к ленточному фундаменту очень популярны. Классический столбик изготовлен примерно так: «В яму некоторой глубины насыпается песок. Иногда на песок кладется тротуарная плитка или заливается бетонное основание столбика. Сам столбик делается из бетонных блоков, кирпича, обрезка асбестобетонной трубы или заливается бетоном в опалубку. Еще встречаются столбики из бетонных шпал или а/ц труб, которые воткнули в пробуренную скважину. Это уже почти свайный фундамент 😊

Такой фундамент возводится очень быстро и стоит недорого.

Недостаток столбиков, в том, что они не выдерживают морозного пучения. Столбики по периметру заваливаются наружу, а столбики внутри под домом выпираются вверх. Дом при этом перекашивается, переклиниваются двери и окна. Но, как говорится: «Голь на выдумку хитра». Народ борется с «пляшущими» столбиками с переменным успехом различными способами.

Широкие плиты под столбик из блоков. Как оказалось, мороз перекашивает кам маленькие плиты (40х40см), так и плиты шириной в метр. Большие плиты начинают выползать из под дома по несколько сантиметров за зиму.

Загрубление столбиков . Это зря потраченные деньги, силы и время. Все что будет зарыто в "землю" промороженный грунт будет выдергивать.

Мощная песчаная подушка . В продвинутом варианте это некоторое заглубление (на 20-40 см) и габаритами не менее 80х80 см. Дно подравнивается песком и застилается геотекстилем (иначе песка там скоро не станет). Углубление засыпается песком, на который ставится столбик. Под хозблоком это может работать может быть даже более 10 лет (наверное).

Утепленный столбик . Тоже, что и с песчаной подушкой, только в песок кладется плита из ЭППС толщиной 50 мм. Иногда, от безысходности, такое можно применить для поддерживающих столбиков внутри ленточного фундамента.

Пенек из Лиственницы . Сказками про лиственницу я сыт с детства. Древесина красивая, плотная, твердая. Но Подмосковье не Венеция, которая, по легенде, стоит на Сибирской лиственнице. У нас Лиственница гниет быстрее, чем пропитанная Сосна.

Но что меня восхищает и удивляет, что на столбиках из дуба или лиственницы многие дома стоят более ста лет. О технологии монтажа таких столбиков я расскажу позже, если конечно узнаю этот старинный секрет. У современных экспериментаторов с деревянными столбиками пока не получилось добиться успешных результатов.

Самый технологичный способ предложил один народный изобретатель из Королева. Он изготовил несколько домкратов с электрическим приводом. Что бы каждую весну не лезть в лужу под домом поддомкрачивать (иначе невозможно открыть переклиненную дверь), он хотел выравнивать дом нажатием кнопки. В перспективе планировалось поставить лазерный уровень с мишенями и производить выравнивание дома в автоматическом режиме. Но эксперимент не удалось воплотить в жизнь, так как к тому времени дом просто упал вместе со столбиками.

Единственный способ стабилизации столбиков, который часто дает хорошие результаты, это утепление столбиков и грунта вокруг них. Подробнее о ремонте столбчатого фундамента я расскажу в статье о ремонте фундаментов.

3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.

Я даже не знаю, как правильно назвать этот тип фундамента? Ни в одном учебнике по строительству или в другой технической литературе я не нашел ничего подобного. Его часто называют «Буронабивным фундаментом», но к данной технологии буронабивная свая не имеет никакого отношения. Делают так: Садовым буром или ямобуром рассверливается отверстие в грунте, в которую заливают (а не набивают) бетон.

В лучшем случае на глубину промерзания вставляется гильза из рубероида, а/ц трубы или канализационной трубы, чтобы уменьшить касательные силы морозного пучения. Из-за малой площади опоры на грунт на такой фундамент можно ставить только совсем легкие строения. Более подвинутый вариант такого фундамента появился в 1996г. под названием «ТИСЭ». После сверления применяется бур, который делает расширение внизу отверстия, увеличивая площади опоры на грунт.

4. Сваи «ТИСЭ».

Сваи ТИСЭ делают по буроналивной (бурозаливной) технологии. Не стоить путать с буронабивной технологией.

Технология ТИСЭ ( ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЯ) разработана конструктором Яковлевым Рашидом Николаевичем в начале 90х годов. И с тех пор такой вид фундамента имеет огромную популярность не только у дачников.

У сваи ТИСЭ гораздо большая площадь опоры, чем у простой буроналивной сваи, за счет расширения внизу. При диаметре расширения 30 см, площадь опоры составит примерно 700см2. Одна такая свая при «нормальном» грунте способна выдержать уже более двух тонн. Конечно, нужно знать несущую способность грунта. Количество свай определяется исходя их несущей способности грунта и веса строения.

При бурении грунта под сваи ТИСЭ возможно осыпание стенок пробуренного отверстия. Если заливка происходит через некоторое время после бурения, то вероятность осыпания стенок увеличивается. При заполнении отверстий (шурфов) грунтовой водой дно и стенки шурфа непременно размокнут, разбухнут и осыпятся. Соответственно, при нагрузке на такую сваю она просядет. Так как под опору сваи попадет разное количество осыпавшегося грунта и нагрузки на сваи будут неодинаковые, то и осадка свай будет разная. Это приведет к перекашиванию строения. Частично решить проблему неравномерной просадки свай вероятно может решить монолитный бетонный армопояс (связывание свай в ростверк). Если, конечно, армопояс не лопнет еще до набора прочности бетона.

При пучинистых грунтах на сваю очень сильно действует касательная сила морозного пучения. Важно чтобы стенки сваи были достаточно гладкими. Обойма из рубероида не всегда помогает и слезает как чулок.

5. Винтовые сваи.

Винтовые сваи появились на рынке не так давно. Еще 20 лет назад мало кто о них слышал. Сейчас в Центральном регионе России более половины деревянных дачных домиков ставят на такие сваи. Подкупает прежде всего невысокая стоимость, простота, и скорость монтажа. Для монтажа винтовой сваи не требуется заезд на участок тяжелой техники. Винтовую сваю можно закрутить даже вручную. Монтировать винтовые сваи можно в любое время года. Винтовая свая практически не подвержена просадке.

Винтовые сваи бывают разные.

Геошуруп или многовитковая свая удобна при монтаже в тугопластичный грунт или в грунт, содержащий скальные включения.

Винтовая свая с одной лопастью на сегодняшний день самая популярная. Но очень трудно завинчивается в песок.

Винтовая свая с двумя лопастями устроена как садовый бур. Она легче входит в песок, лучше центрируется при закручивании.

Еще бывают винтовые сваи из бетона.

Срок службы ствола сваи из нелегированной стали с толщиной стенки 4 мм в обычном грунте составит около 50 лет. Заметно коррозирует часть сваи в зоне выхода ее из грунта из-за абразивного воздействия грунта во время морозного пучения, доступа влаги и кислорода, агрессивного воздействия верхнего слоя грунта. Потом придется производить ремонт сваи . Сваи из низколегированных сталей или с большей толщиной стенки прослужат заметно дольше. Еще дольше продержатся оцинкованные сваи.

Срок службы сваи зависит от агрессивности грунта, качества стали трубы сваи, толщины стенки трубы и защитного покрытия. Более подробно о технологии и эксплуатации винтовых свай можно посмотреть в теме о винтовых сваях .

Свайно-винтовой фундамент учень удобен при замене фундамента с передвижкой дома.

6. Реконструкция винтовыми сваями.

Такой вид фундамента применяется под уже построенным домом. Вокруг дома или с двух противоположных сторон завинчиваются сваи и обвариваются швеллером. Дом приподнимается и под него пробрасываются двутавры, которые опираются на сваи за периметром дома. Но из-за большого пролета между сваями дом начинает качаться на этих двутаврах. Я бы не рекомендовал делать такую реконструкцию . Но если такой фундамент уже сделан, то есть способы укрепления и ремонта, которые мы практикуем.

7. Забивные бетонные сваи.

Бетонные забивные сваи считаются более надежными чем металлические дешевые винтовые сваи. Хотя сравнивать их несправедливо. Толстостенные винтовые сваи по цене со стоимостью монтажа будут примерно, как бетонные и долговечность будет примерно одинаковая.

Для сваебойной машины потребуется заезд на участок. Соответственно понадобится место для маневра. Без понимания свойств грунта можно не угадать с длинной сваи.

Был случай: Пос. Воровского. Фундамент проектировался без предворительной геологии. Привезли сваи длинной 3 м. Свая отказ не дала. Привезли более длинные и забили еще одну сваю. И опять свая не нашла плотный грунт. А вчера приезжали забивальщики в Востряково. Походили по участку, почесали затылки. Здесь они не развернуться, там не проедут, тут камни в грунте. И отказались забивать сваи на этом участке.

Несущая способность забивной сваи сечением (150х150мм) в нормальном грунте и соблюдением технологии выше, чем у сваи с лопастью диаметром 300 мм.

Вибропогружные стальные сваи пока рассматривать не буду.

8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).

МЗЛФ представляет собой сборную или монолитную (чаще всего) ленту заглубленную выше глубины промерзания.

На последние 60 лет и сегодня это самый популярный фундамент для дачи. В 2003 г. Профессор, доктор технических наук, Заслуженный строитель РФ, член Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению Сажин Владимир Степанович доказал возможность и жизнеспособность такого типа фундамента.

Но на практике, из-за неграмотного монтажа и строительства без учета условий, МЗЛФ является одним из самых проблемных фундаментов.

Я занимаюсь ремонтом и монтажом МЗЛФ с 1986 года. Так что имел возможность не только видеть дефекты фундаментов, но и изучать их изнутри.

Какие ошибки наиболее распространены при монтаже МЗЛФ на пучинистых грунтах.

· Под фундаментом не производится достаточная замена пучинистого грунта на непучинистый. Песчаная подушка недостаточной толщины.

· Лента не делается монолитной. Сборные фундаменты из блоков или кирпича просто разламываются.

· При бетонном монолитном фундаменте может быть низкая марка бетона.

· Недостаточное или неправильное армирование.

· Пристроенные фундаменты отламываются от основного фундамента.

· Заливка бетона непосредственно в траншею.

· Разноуровневое основание фундамента или заливка с заглубленными столбами.

· Неправильный расчет нагрузок и воздействий.

· Плохая трамбовка песчаной подушки.

· Заполнение траншеи водой.

· Нет водоотведения при высоком УГВ.

· Отсутствует отмостка и водосливная система.

· Недостаток продухов и паронепроницаемый цокольный фасад.

Это далеко не весь перечень причин разрушения фундамента.

Избежать проблем с фундаментом может только квалифицированный специалист с опытом строительства и ремонта фундаментов.

Предполагается, что в неутепленном варианте МЗЛФ может подниматься силами морозного пучения, а весной равномерно опускаться на свое место. На самом деле морозным пучением поднимает неравномерно. Под неотапливаемой пристройкой промерзает сильнее и фундамент перекашивает вместе с домом, или фундамент пристройки отламывается. Если дом не отапливался зимой, то весной быстрее оттаивает с солнечной стороны и получается перекос в оттаявшую сторону. Потом оттаивает весь периметр, а внутри дома остается ледяная линза, на которой лежит фундаментная перегородка. Получается, что весь дом повисает на этой перегородке-перемычке. Еще бывает, что с двух сторон под двухскатной кровлей набираются сугробы, которые утепляют грунт. А со стороны фронтонов снега меньше, да и, возможно, хозяева почистили снег перед входом. Без снега грунт промерзает сильнее и глубже. Получается, что дом повисает на двух противоположных сторонах фундамента. Не каждая фундаментная лента способно выдержать такие нагрузки.

Рассматривая проекты МЗЛФ замечаешь много неграмотных решений. Такое ощущение, что конструкторы и архитекторы просто перекопируют стандартную шпаргалку подгоняя под заказанный размер дома.

Ростверк (буквально решетка) представляет собой столбы или сваи, связанные между собой монолитным армопоясом. Классический вариант, когда армопояс заливают сверху над уровнем грунта (с зазором от грунта на высоту подъема грунта морозным пучением). Таким образом на ленту армопояса не действует морозное пучение грунта.

Но, как ни странно, большинство ростверков делают, вопреки логике, с заливкой армопояса ниже уровня грунта в зоне морозного пучения. Реклама в интернете изобилует заглубленными ростверками.

Это такой МЗЛФ со столбами. На скане с видео видно, что края лунки уже осыпались и на дне видна вода. Рассчитывать на несущую способность такого столба уже не приходится. При поднятии фундамента морозным пучением такой столб выдернет из лунки. Соответственно его место в основании частично займет грунт. Так и будет этот столб каждый год ходить, вверх-вниз как поршень в шприце, насасывая под себя грунт. С каждым сезоном фундамент, после оттаивания грунта, не будет вставать на свое место. Так как нагрузка на каждую сваю неодинаковая, то более нагруженная свая (столб) просядет больше. Частично эта нагрузка распределится армопоясом на другие сваи. Сваи (столбы) под несущими стенами будут более нагруженными, а сваи под перекрытием (минимальная нагрузка) почти не нагружены и будут «выгибать» армопояс.

Неутепленный заглубленный ростверк нередко начинает «заваливаться» в сторону, в которой происходит более раннее оттаивание грунта.

Был случай (в д. Тупиково), когда весь дом завалился на 40 сантиметров. Это происходило около десяти лет. За это время в доме делалась внутренняя отделка. По уровню полов и вертикали отделки стен сделанных или переделанных в разные года, можно судить о динамике перекоса дома. Молодой хозяин уверял, что у строителей фундамента при себе не было строительного уровня. Уровня не было и у каменщиков, которые клали кирпичный цоколь, и у плотников, которые ставили сруб и у кровельщиков, и у отделочников. Ну ни у кого не было уровня. 😊 Зная современных строителей в это, можно было поверить, но я понимаю причину, которая очевидна, это перекос фундамента на сваях.

Объяснить перекос дома можно неравномерным по времени оттаиванием грунта.

Даже если ростверк сделан по всем правилам, с расчётом площади опоры на грунт, из хорошего бетона и достаточно армирован, то это не значит, что такой фундамент прослужит всю жизнь. Условия могут изменится. Ростверк (опоры, сваи, столбы) не имеет большого запаса площади опоры на грунт, и если повысится УГВ, то вероятно, что изменится несущая способность грунта и сваи, которые максимально нагружены дадут заметную просадку.

Таких случав в моей практике тоже немало.

10. Сборный фундамент .

Сборный фундамент состоит из отдельных блоков. Обычно ФБС (фундаментный строительный блок). Хотя сборный фундамент может составляться из других различных блоков. Блоки укладываются в траншею или в котлован на песчаную подушку или прямо на грунт в один или несколько рядов. Блоки скрепляются раствором (как минимум вертикальные швы) и в некоторых случаях армируются между рядами. В большинстве случаев такому фундаменту требуется время на осадку (6-12 месяцев).

Фундамент – самый ответственный элемент любого строения. Большинство дефектов фундамента отражается на всей конструкции дома. Фундамент намного сложнее ремонтировать, чем кровлю, перекрытия и стены, в отдельных случаях ремонт не представляется возможным. Поэтому, выбор фундамента вопрос очень ответственный. Человеку, собравшемуся строить дом и малоориентирующемуся в строительстве, первым делом советуем найти хорошего специалиста, который поможет с выбором типа, а затем с проектированием фундамента, расскажет про тонкости строительного процесса. Данная статья поможет сориентироваться в выборе между двумя с одной стороны похожими технологиями, а с другой имеющими совсем мало общего. Две технологии – это ТИСЭ и свайно-ленточный фундамент.

Сперва, давайте уточним что именно мы сравниванием.
ТИСЭ. В данной статье мы говорим о конструкции из свай и ростверка. Сваи обязательно имеют на нижнем конце полусферическое расширение диаметром 600 мм. Ростверком в данном случае, является балка, связывающая все сваи в единую конструкцию. Здесь очень важно отметить, что ростверк у ТИСЭ не опирается на грунт. Между грунтом и ростверком должен быть компенсационный зазор для вспучивающегося грунта не менее 100 мм.
Свайно-ленточный фундамент. В данной статье мы говорим о фундаменте из свай с мелкозаглубленной, либо незаглубленной лентой. Сваи цилиндрической формы, обязательно без уширения на нижнем конце. Лента опирается на песчаную подушку, низ бетонной ленты может быть расположен на поверхности грунта, либо иметь небольшое заглубление.

Сравненим два типа фундаментов:

Стоимость

Если речь идёт о строительстве на ровном участке, где нет перепада и ситуация позволяет сделать ленту незаглубленной (для свайно-ленточного варианта), то стоимость фундаментов будет примерно равна. На свайно-ленточный фундамент требуется немного больше материалов, а ТИСЭ является более трудозатратным, что сравняет их итоговую стоимость. Реальность такова, что ситуации, когда в пятне застройке нет перепада (возьмём условно порог в 20 см) составляет около 35 % от общего числа наших объектов. Когда перепад более 20 см, ТИСЭ оказывается более бюджетным вариантом из-за экономии материалов, так же трудозатраты на ТИСЭ при перепаде оказываются уже меньше, чем на СЛФ. Существенный перепад (например 1 метр и более) делают разницу в цене между данными типами фундаментов очень серьёзной. Например, при перепаде в 1 – 1,5 метра свайно-ленточный фундамент может оказаться (вдвое!) дороже, чем аналогичный ТИСЭ.
В сравнении данных типов фундаментов по стоимости мы отдаём предпочтение технологии ТИСЭ.

Несущая способность

На данный вопрос нельзя ответить однозначно, всё зависит от конкретных геологических условий. Может быть грунт слабым вверху и более прочным на глубине 1,5-2 метра, что делает ситуацию более подходящей для ТИСЭ. Может быть наоборот, что сыграет в пользу свайно-ленточного варианта. Если сориентироваться на среднестатистические условия Подмосковья (тугопластичные суглинки), то несущая способность будет примерно одинаковой:
- 7 - 8 тонн на погонный метр для ленты шириной 30 см и шаге свай 2 метра при свайно-ленточном фундаменте
- 7 - 8 тонн на погонный метр при среднем шаге свай 1,5 м в случае ТИСЭ.
По несущей способности мы считаем данные типы фундаментов примерно равноценными и даём по полбалла обоим вариантам.

Универсальность по типам грунта

Это то же вопрос, на который трудно ответить в пользу какого-то одного фундамента. Как показывает практика в Московской области ТИСЭ подходит в подавляющем большинстве мест, как и СЛФ. ТИСЭ не подходит в случае слабых, болотистых и просадочных грунтов, залегающих на глубине 1,5-2,5 метра. Свайно-ленточный то же не желательно использовать на болотистых и просадочных грунтах, особенно если слабые грунты залегают близко к поверхности земли.
В данном вопросе мы считаем считаем фундаменты равноценными и снова даём по полбалла обоим технологиям.

Теплоэффективность

Думаю, всем читателям уже очевидно, что закрытый периметр свайно-ленточного фундамента сбережёт больше тепла, чем продуваемый ТИСЭ. Из-за щели у фундаментов ТИСЭ, прогрев их цокольного пространства не представляется возможным. Клиентам, желающим получить зимой тёплый пол на фундаменте ТИСЭ мы советуем утеплить перекрытие. Если оно уже возведено, то его всегда можно утеплить снизу; в этом случае хорошее утепление обойдётся недорого и в последствии сэкономит ваши деньги на отопление.
В сравнении фундаментов по теплоэффективности мы отдаём предпочтение свайно-ленточному типу.

Сопротивление морозному пучению

Важный момент, зачастую определяющий долговечность всей постройки и общий комфорт от эксплуатации строения.
Говоря о фундаментах ТИСЭ стоит сказать, что это противопучинистый вариант фундамента. ТИСЭ не требуется утеплять вместе с отмосткой, не нужно прогревать цокольное пространство и делать прочие мероприятия для правильной работы фундамента. В вопросе сопротивления пучению о ТИСЭ можно сказать так: “Сделал и забыл”! Случаи его подъёма сильным промерзанием грунта всё таки замечены, но они безвредны, бывают крайне редко и скорее являются исключением.
Если дом на свайно-ленточном фундаменте не отапливается (речь идёт о поддержании в доме температуры не ниже +12 градусов круглый год), то сопротивляется такой фундамент морозному пучению чуть лучше, чем обычная мелкозаглубленная лента, то есть очень плохо. Сопротивление пучению обычных цилиндрических свай минимально, поскольку грунт обжимает зимой сваи и тащит их вверх. Если дом отапливается круглый год, то для защиты от морозного пучения важно утеплить отмостку и фундамент по периметру (зачастую утепление встраивается в отделку). В этом случае, воздействие пучения на фундамент будет незаметно.
Мы считаем фундамент ТИСЭ более устойчивым к морозному пучению, чем свайно-ленточный.

Отделка

Свайно-ленточному фундаменту подходят стандартные отделочные решения, как для прочих типов монолитных фундаментов (заглубленные и незаглубленные ленты, плиты и подвалы).
В случае фундамента ТИСЭ отделка не является проблемой (многие люди видят сложность в отделке из-за наличия зазора), но окажется более дорогой из-за необходимости устройства забирки или горизонтальных прогонов для крепления панелей. Сам зазор закрывается отмосткой, которая делается внахлёст с отделкой фундамента. В результате, зимой отмостка и отделка смещаются друг относительно друга. Фундаменту ТИСЭ так же подойдут технические решения отделки как для винтовых свай.
С точки зрения исполнения отделки мы отдаём предпочтение свайно-ленточному фундаменту.

Общий счёт в баллах:

ТИСЭ : СВАЙНО-ЛЕНТОЧНЫЙ
3 : 3

Вывод:

В числовом отражении затруднительно отдать предпочтение какому-то из вариантов. Всё решается в конкретном случае и исходит из участка, бюджета и предпочтения хозяина. Напоследок стоит сказать, что фундамент ТИСЭ и свайно-ленточный фундамент являются распространёнными и хорошо зарекомендовали себя. Они применимы в большинстве мест Московской области, и отлично подходят для нетяжёлых коттеджей.

ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Всем доброе время.

Мучаюсь вопросом как выбрать фундамент под дом. Легкий саман, дом будет не очень тяжелый, сродни брусу наверное. Толщина стен 40 см, соответственно и фундамента, цоколь 50 см.

Уже больше месяца ломаю голову - прыгаю от тисэ до мзлф и обратно.
Проблема в том, что подвал нужно сделать не менее 6 метров под тех. помещением. В ТИСЭ нужен отступ от стены под домом до столбика 1м. Тогда получим. что подвал можно сделать 70 см на . уже не важно, и так понятно, что это абсурд.

Между залом и кухней, и между спальней и кабинетом будут печи кузнецова, тоже вопрос, потому, что фундамент и под них нужен.

Прошу многоуважаемых экспертов помочь в определении. Ищу, ищу - такое ощущение, что бьюсь об стену. :cry::stop:
Поделитесь плз опытом и советом, как бы вы делали фундамент для такого дома?

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

С чего вдруг ТИСЭ? На болоте строите?
И с подвалом?

ТИСЭ однозначно дополнительные расходы к ленточке в виде свай.
Более того, ленту удобнее отливать в земле, а не в виде ростверка.
Тема: Технология ТИСЭ

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

ТИСЭ - потому, что не нужно много бетона лить в землю. Но если сделать МЗЛФ, я бы с радостью, но не знаю, как по умному сделать подвал. Т.к. подвал уйдет ниже глубины промерзания, а сама лента будет выше.
Плюс по технологии не понятно, если рыть котлован, отлить подвал, лучше его соединить с лентой, или отдельно сделать. Когда обратно засыпаются края, проседать грунт будет, я не знаю, как будет себя вести при этом рядом лежащая лента, как все правильно сделать.
Головная боль целая.

Т.е. если вы бы посоветовали МЗЛФ, то как его с подвалом соорудить так. чтобы потом не плакать горькими слезами?

Вот тут фотографии земли, когда колодец копали:

С чего вдруг ТИСЭ? На болоте строите?
И с подвалом?

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Стены подвала и будут Вашим фундаментом. Получится достаточно заглублённый.
Минимально-достаточная ленточка на нужной глубине.
Дальше выводите подручными материалами до уровня грунта.
В принципе, можно подвал и не под целым домом.
Где не подвал, малозаглублённый получится.

На ТИСЭ бетона требуется больше - сваи ведь тоже отливаются.
Да ещё с каким гемором.

Полезные материалы (в сети имеются)
Проскурин Ю.В. Погреба для приусадебных участков. - М._ 1991. - 96 с.djvu
И для тонуса: Сажин Не Зарывайте Фундаменты

П.С. Лишние цитаты - зло, оверквоттинг. Слева есть кнопка "Ответить"

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Подвал нужно только под тех. помещением, понятное дело, что если бы было под всем - вопросов бы не было.
Вот там, где подвал - под. тех помещением хочу, я написал в первом посте. Где не подвал - мелкозаглубленный, но фундамент нужно монолитом сделать? Т.е. соединить подвал с лентой, или подвал отдельно, лента отдельно?

В обоих случаях, если мы на 2 метра будем рыть котлован, мы будем рыть его на метр больше, чтобы опалубку устанавливать, а потом обратная засыпка песок или глина. В обоих случаях, эта обратная засыпка будет проседать, тогда как будет чувствовать себя МЗЛФ на этом просранстве возле подвала? Не поломает ее? МЗЛФ все таки выше глубины промерзания.

ТИСЭ не очень экономно, но бетона в земле меньше, у меня перекрытие в доме деревянное будет с утеплением, под домом будет холодно, если утеплять как-то выйдет космически дороже.

Если сравнить столбчатый с ростверком и утепленную летну - столбы дешевле. Но мне надежно нужно. :/ Дренаж никто не отменял.

Книги обе я читал. Вопросов меньше не стало. Нигде не описано, как в таком случае правильно сделать подвал.

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Не в точности по материалам, но по сути - двухуровневый фундамент.
С фотошары GenaS:
Нижний уровень
Верхний уровень, уложенный на нижний
Надеюсь, GenaS не рассердится. ops:
Ленточку можно и как ростверк целиком по всему периметру уложить.
А можно и не целиком, но связать с Вашим подвалом и опереть на него стоит.

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Ну там из блоков фундамет. А мне монолит лить. Получается, что, льется подвал, а сверху на него лента кладется? При этом лента мелкозаглубленная? Типа того? Но тогда подвал нужно будет углублять очень низко, 20-25см пол, 2 метра высота, 15-20см перекрытие, 10 см утепление, 5см стяжка. Итого имеем: 2.55.

Если мы даже все это сделаем, а мелкозаглубленную ленту положим сверху на стены подвала, то вся начинка подвала будет на 30 см ниже уровня земли.
И от пола подвала будет 30 заглубления + 50 цоколь = 80 см.
И от просадки грунта вокруг подвала никто не застрахован. :cry:

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

riselost, а как Вам такой вариант - закопать металлический кессон под котельной, а фундамент сделать везде МЗУФ? Либо вообще вынести погреб наружу дома?

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Погреб наружу не хотим, это лишние затраты на его обустройство, зимой туда шастать из дома желания нет, не набегаешься, под домом - оно под рукой все, не отвлекает вида и площади не занимает лишней.

А кессон - металл, будет конденсат, будет окисление, ржавению. среда не та, + к металлу относимся скептически. Бетон - это камень, песок, немного арматуры. Крепко и надежно, что называется на века. Сделал, оштукатурил и забыл. Думая о кессоне - мыслей о его долговечности не приходит. Красить его видимо постоянно. Может я не прав?

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

То riselost
Судя по фоткам у Вас очень плотный грунт. Аккуратно выкопать котлован с вертикальными стенками под погреб, смонтировать ФБСки или выложить из чего Вам удобно. Щель между стенкой погреба и землёй котлована засыпать песком с проливкой. А затем «надеть» сверху МЗУФ. И ничё никуда не сядет.

Далее исключительно частное мнение… ИМХА типа.
Тока есть один нюанс. Я на это ещё давно обратил внимание… в Донских хуторах погреба всегда на участке… Почему? Местные пара дедков в 80-е годы мне не могли ничего сказать, как только, так положено, а как иначе. Там и ледник у них был.
Сейчас, крутя все детали своего и не только дома в ELCUTe, получил визуальное этому подтверждение.
При полах по грунту и при наличии тёплого пола погреб под домом не работает… там 10-12 градусов круглый год. Поэтому в этом случае погреб делают на участке. Там хоть в осеннее – зимний период +4 - +6 град.С, а с ледником и летом +4град.С.

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Золотая мысль. Под домом, как не утепляй пол, нормальный подвал не сделаешь. Пронаблюдав несколько подвалов под домом у родни, картошка то проростает будь здоров, соленья еще хранятся, а вот грибы и квашения не фига-тепло. В родительском доме в нормальном отдельном подвале под погребцем все было хорошо, а вот когда пристроили новый дом к погребцу все перестало сохранятся, пришлось строить новый выносной подвал с холодным погребцем.

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

У нас кстати, другая ситуация, промерзают отдельные погреба если не утеплишь хорошо.
Делали обычно раньше по два, один небольшой под домом - подпол, на каждый день. А в отдельном хранили стратегические запасы, т.к. лишний раз бегать в мороз гемморно, и тепло уходит.

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Ребят.
У меня пол по деревянным лагам, между полом и землей - 40 см воздуха, пол утеплен. Тепло в землю и в подвал не попадает! И теплее от этого в подвале не станет! Плюс сейчас утеплители будь здоров. Положите в стяжку над подвалом ЭКППС 10см, или пеностекло, и будет у вас там антарктида.

Вот посоветовали кессон - думаю на этот счет. Юзал такое кто? А дорого стоит? Какие проблемы у него? Я так понимаю это денег будет стоить - космос? Дешевле отлить из железобетона?

Понял вроде про то, что можно сделать подвал, а ленту упереть на него, но тогда углубляться нужно больше. Разница в 80см(30 под землей и 50 над землей) велика.

Но если так делать, думаете нормально будет? Т.е. лента будет мзлф просто лежать на стенках подвала?

Подвал для себя вижу больше под домом. Зимой, когда сугробы метровой высоты - ну никакого желания откапывать погреб идти. Да и дороже это - устройство отдельного погреба.

P.S. В РФ нашел где кессоны делают, на Украине - ссылок нет. :/

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

Тоже так думали. Однако теплоизоляция это не вакум, и по стенам тепло тоже идет в подвал, отсутвие сезонного промрезания за несколько лет прогреет подвал геотермальным теплом. Выносили даже просто пристроеный подвал вместе с погребцем, ходим в него через холодный коридор.
Строительство отдельного подвала не так и обременительно. Стены его должны нести сами себя, а не дом. Если сухо не нужны никакие летнты, пояса, просто стены из керм кирпича или блоков, с простым перекрытием по профлисту в качестве несъмной опалудки.
Лестница в подвал будет занимать место на первом этаже, загрузка урожая требует входа с улицы.

Строительство подвала под частью дом черевато большими отксами которые надо засыпать и послойно по серъезному уплотнять, армированием цоколя, также разницей в деформациях между неутепленым малозаглубленным фундаментом, и незамерзающим подвалом. Все это без серъезного анализа и раздумья подходит только для непучинистых песчаных грунтов, в остальных надо поберечься или в случае суровой необходимости сделать его под всем домом.

Комментарий

Ответ: ТИСЭ, МЗЛФ? Как устроить подвал под домом?

В реале забил я на это дело. буду делать потом. пока что картошку можно и в прохладном помещении хранить, закрутки тоже. Подвал буду строить, когда возниктен теобходимость. Вчера с женой взвесили все за и против, посчитали сложности, количество вбуханного бетона, денег и т.п.
Так, что спасибо всем за советы и участие, вопрос конечно буду изучать и дальше, опыт интересный. Но теперь проблема уменьшается до ТИСЭ или МЗЛФ, и пол по деревянным лагам или по земле.

МЗЛФ + дренаж+ утепленный пол по земле + утепление отмостки и фундамента - было бы разумно.

Вообще, если для каркасника - кто что бы делал - тисэ или мзлф, и какие полы?
:beer:

Комментарий

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал, как мы размечали фундамент. А сегодня речь пойдет о там как мы фундамент изготавливали. Как рассказывал в прошлых роликах для фундамента были выбраны буронабивные сваи ТИСЭ. Ролик будет состоять из трех частей. В первой части расскажу, что такое сваи ТИСЭ, о их достоинствах и недостатках. Вторая часть будет посвящена непосредственно их изготовлению. В третьей части расскажу о бюджете и времени, потраченных на это дело. Каждая из частей будет выделена в описании таймкодом, на который можно нажать и непосредственно перейти к просмотру интересующей части.

Итак, что такое технология ТИСЭ? Символы ТИСЭ - это аббревиатура, которая расшифровывается так: «Технология Индивидуального Строительства и Экологии». Для того чтобы повысить надежность и эффективность столбчатого фундамента, в середине 90-х годов ХХ века Яковлевым Р.Н. была предложена принципиально новая технология заливки свай для фундамента – ТИСЭ. Ее эффективность была подтверждена строителями-практиками и в 1997 году автор даже получил Золотую медаль ВВЦ. В отличие от обычных опор для фундамента, сваи ТИСЭ имеют расширение в нижней столбовой части. Его диаметр, обычно, колеблется в пределах 40-60 см. С помощью этого расширения удается надежно зафиксировать сваю в нужном положении. Для того чтобы связать нижнюю крупногабаритную часть и тело сваи используют армирование. Без него грунтовые нагрузки могут разделить сваю на две отдельные части. Для создания фундамента ТИСЭ не понадобится никакого особенного инструмента или спецтехники кроме бура ТИСЭ-ф. Мы брали его в аренду, то так же его можно изготовить самостоятельно. На ютубе есть ролики, как это делается. Конструктивно этот агрегат состоит из основной и удлиняющей штанги, рукоятки в верхней ее части, грунтоприемника и резцов в нижней части. Также на бур в нижней его части навешивается ручной откидной плуг, с помощью которого в грунте и выбирается сферообразная полость под расширение сваи. Длина основной секции штанги составляет 1,1 м. Поэтому при буровых работах на глубину до метра удлинитель не нужен. В случае выполнения бурения скважин под сваи в регионах, для которых характерна значительная глубина промерзания, размер скважины может быть увеличен с помощью удлинителя до 2 м. Сначала буром выбирается основная часть тела скважины. Буром ТИСЭ это сделать весьма трудозатрано, поэтому для бурения основных отверстий мы использовали бензобур. Обычно это делают до отметки промерзания. Затем отпускают плуг и с его помощью выбирают полость полусферы.
После окончания бурения реализуется армирование скважины. Обычно для этих целей используется арматура с диаметрами порядка 10-12 мм. Для того чтобы надежнее связать широкую часть сваи с основным столбом. Заливку лучше осуществлять максимально быстро после окончания бурения и армирования. Особенно это актуально для непрочных грунтов и мест с близкими грунтовыми водами. В первом случае продолжительный простой пустой скважины может закончиться ее обрушением. Во втором случае грунтовые воды могут заполнить скважину и потом обрушить ее стенки. При заливе скважины грунтовыми водами, перед подачей раствора их надо обязательно откачать.

Теперь о преимуществах технологии: Малые сроки монтажа, минимальный объем подготовительных работ на участке, устойчивость фундамента на проблемных грунтах, возможность приостановки проведения работ (что исключено при заливке, например, ленточного фундамента), экономное расходование материалов. Иногда экономия может составить очень существенную разницу по сравнению с более традиционными аналогами. Про несущую способность свай ТИСЭ я рассказывал в прошлом ролике, ссылка на него появится в верхнем правом углу.

В сравнении с классическими свайными фундаментами, основание ТИСЭ не требовательно к срокам реализации проекта - тогда как винтовые и железобетонные рекомендуется нагружать весом здания, чтобы в зимний период их не вытолкнуло силами пучения. Опорные столбы ТИСЭ, за счет усилений в нижней части, могут простоять зиму и без сторонней нагрузки - это оптимальный вариант фундамента для долговременного строительства, реализуемого по мере поступления финансовых средств.

На фундаменте ТИСЭ могут возводиться следующие виды зданий:

· Одноэтажные кирпичные дома;

· Двухэтажные здания из легких материалов - бруса, сруба, пенобетона и каркасные дома;

· Сельскохозяйственные и нежилые технические помещения - гаражи, мастерские;

· Тяжелые кирпичные и бетонные заборы.

В плане грунтовых условий фундаменты ТИСЭ не имеют практически никаких противопоказаний, они хорошо себя зарекомендовали на:

Вышеперечисленные типы почвы составляют свыше 90% от всех грунтов на просторах СНГ, что обуславливает широкую распространенность фундаментов, возведенных по данной технологии.

При правильной реализации технологии строительства фундаменты ТИСЭ какими-либо существенными недостатками не обладают. Единственным фактическим минусом такого основания является невозможность обустройства подвала и цокольного этажа.

Теперь о процессе изготовления свай ТИСЭ. Можно его разделить на два этапа. Первый подготовительный этап – это подготовка армирования и бурение скважин без расширения. Для армирования использовали арматуру 10 мм в количестве 3х штук на сваю. Т.к. глубина заложения сваи у нас была около метра в соответствии с глубиной промерзания грунта в нашем регионе и около 0,5 метра над землей разрезали болгаркой арматуру по 1,5 метра. Далее ее надо связать между собой в единую конструкцию. Следует подготовить круглые или треугольные крепежные элементы. С треугольными у нас дело не заладилось, решили делать круглые) Кто знает, как просто выгнуть треугольники из арматуры под это дело, пишите в комментариях под видео. Использовали арматуру 6 мм. Взяли старую трубу, болгаркой выбрали два паза для фиксации начала прутка и накрутили спиралью. После этого резали болгаркой на кольца. Пробовали даже варить, но очень долго выходило, да и не особо это правильно. Вокруг трубы выгнуть кольца показалось самым простым решением. После этого задача - это прутки по 1,5 метра связать в единую конструкцию с помощью этих колец и вязальной проволоки. На сваю использовали 3 кольца с отступом по бокам в сантиметров 30 и одно кольцо по центру. Приспособили ручку от валика для покраски под это дело, но лучше купить специальный вязальный крюк, он копеечный. Делали из того, что оказалось под рукой.

Сама конструкция свай у нас не стандартная. Нижняя пятка как обычно – 50 см в диаметре основания. Далее столб диаметром 25 см, он обусловлен диаметром бура ТИСЭ и высотой около 45 см. После этого одевали на арматуру кусок асбестоцементной трубы 150мм и длиной метр. Такая конструкция была выбрана по причине более, чем достаточной несущей способности, большого запаса прочности бетона для нашей нагрузки на него и экономии на последнем. И закрывался вопрос с внешним кожухом части сваи, которая над землей. И опять же…ширина бруса обвязки 150мм, нагрузка с него передается ровно на сваю этой же толщины. Если делать всю сваю диаметром под бур в 250мм, то берется рубероид и скручивается в трубу под этот диаметр и вставляется в отверстие под сваю. Асбестоцементную трубу резали болгаркой, алмазным диском. Очень просто режется и 4-метровая труба как раз на 4 сваи. Также подготовили палку с нанесенными на ней маркером размерами через каждые 10 см. Ей очень удобно проверять глубину каждого отверстия под сваю. Для этих целей в расход пошла палка от карниза) Но можно любую, что найдете.

Приступаем к изготовлению. После бензобура отверстие под сваю в нижней части заужено и буром ТИСЭ надо выровнять дно, вытащив несколько корзин грунта, проверяя глубину мерной палкой, пока не добьемся нужного уровня глубины. Как только это сделали пускаем в дело плуг на буре. Он начинает опускаться при вращении бура в отверстии и формировать полусферу пятки. После нескольких оборотов грунт засыпается в корзину бура и его следует извлечь. При извлечении бура лопасти плуга на буре сложатся и не попрепятствуют выходу бура. Вытряхиваем землю из корзины и повторяем процедуру до тех пор, пока не извлечем весь грунт из полусферы под пятку сваи. В это время бетон уже должен быть замешан и готов к заливке. Оставлять на большое время подготовленное отверстие без заливки бетона не допускается, как упомянул выше, т.к. грунт имеет свойство осыпаться и в итоге форма сваи будет нарушена. Вставляем арматуру в подготовленное отверстие по центру, заливаем бетон. В нашем случае объем бетона одной мешалки был около 50 литров. Объем одной сваи около 105 литров. Заливали первую мешалку полностью. Далее следует глубинным вибратором провибрировать то, что залили. Это инструмент, который создает вибрации в бетоне для того, чтобы из него вышел воздух и не осталось пустых полостей. Его так же, как и бур ТИСЭ брали в аренду. Во время вибрации центрируем арматуру в отверстии, если она съехала при заливке бетона. Замешиваем вторую мешалку, постепенно заливаем, сверху на арматуру одеваем отрезок трубы так, чтобы верх трубы заканчивался в уровень с заданной плоскостью фундамента. Так как труба меньшего диаметра, чем пробуренное отверстие в грунте, засыпаем песком расстояние вокруг трубы. После этого заполняем бетоном трубу до верха. Мы использовали старое ведро с дыркой чуть меньшей, чем диаметр трубы. Вибратором трамбуем все это дело. При трамбовке можно отцентрировать сваю, если необходимо. Заполняем оставшееся место после трамбовки и усадки бетоном. Все, свая готова.

Сперва мы делали угловые сваи, и в их центр вставляли шуруп. Если сделать за первый день подготовительный этап и залить 4 угловые сваи, то потом очень удобно перенести шнур на эти шурупы для разметки остальных свай. Вдвоем очень удобно. Пока один подготавливает отверстие под сваю, второй замешивает бетон в мешалке. Заливаем остальные сваи по этому же принципу. Забываем про сваи на месяц, чтобы бетон набрал прочность. За это время как раз подсохла древесина до нужной влажности, которую нам привезли для постройки дома. После этого проверяем уровень всех свай лазерным нивелиром. Ну или гидроуровнем, если нивелира нет. Но рекомендую или в аренду взять или одолжить у знакомых. Отмечаем уровень на всех сваях. Нам пришлось подпилить 5 свай из 18. От 5мм, до 1,5 см. Отпиливали болгаркой с алмазным диском.

Теперь по ценам. Инструмент: Болгарка своя, мешалку взяли у знакомых, зашла в ноль. Лазерный нивелир так же. 2 дня аренды глубинного вибратора 650 руб. Бензобур на 1 день 800 руб. Бур ТИСЭ на 2 дня 500 руб. Итого за инструмент 1950 руб.

Материалы: Арматура 10мм 82 метра 2100 руб. Арматура 6мм 6 метров 70 руб. Вязальная проволока - 1 моток 150 руб. Труба асбестоцементная 150мм 4 метровая 5 штук – 3900 руб. Цемент М500 – 18 мешков – 3300 руб. Песок – бесплатно, думаю не стоит объяснять, где им разжиться) Щебень заказывали сразу 5 тонн. Чтобы еще дорожки подсыпать осталось. На 18 свай ушло около 2,5 тонн. По цене с доставкой 2,5 тонны вышли 3250 руб. Вроде ничего не забыл…. Итого материалы около 12770.

Итоговая стоимость 18 свай ТИСЭ с материалами и арендой инструмента 14720. Цена одной сваи 820 рублей. Обращаю ваше внимание, что цены я называю для Беларуси. В вашем регионе они могут отличаться, поэтому рекомендую заранее все проценить.

А теперь можно сравнить с теми же винтовыми сваями, как альтернативу сваям ТИСЭ… Одна винтовая свая в нашем регионе 108 диаметра 2,5 метра стоит 3700. Умножаем на 18 – 66 600 руб. Дороже в 5,5 раз. Всего-навсего.

На этом по фундаменту у меня все….Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда лупани дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Строительство любого дома начинается с закладки его основания. Выбор материала, конструкции фундамента становится важнейшей операцией в начале работ. От принятого решения будет зависеть весь ход дальнейшего строительства, качество и долговечность возведенного здания. Одним из перспективных направлений по монтажу надежного, простого, недорогого основания дома по праву считается технология ТИСЭ. Автором идеи был российский конструктор Р. Яковлев, который решил задачу по созданию такой конструкции. Главное условие при разработке этого способа — дать возможность широкому кругу застройщиков при строительстве собственного дома с наименьшими затратами получить достойный результат, не потеряв при этом в качестве.

Особенности фундамента ТИСЭ

В основе технологии лежит идея использования свайного способа возведения конструкции своими руками. Отличием от традиционной методики является то, что в строительстве используется специальный бур, который по достижении заданной глубины способен формировать расширяющийся контур на дне скважины. При последующей заливке бетоном там образуется своеобразная подушка, которая увеличивает площадь опоры. Ранее такая технология не использовалась. Расширять опорную площадь можно было только при помощи проведения полноценных земляных работ. Данный способ позволяет при бурении формировать нужную конфигурацию скважины, тем самым повышая устойчивость, прочность и надежность установленной в ней сваи. Как в любом деле, имеются свои плюсы и минусы, но фундамент ТИСЭ, технология его монтажа определенно заслуживают внимание.

Преимущества

Несомненным достижением при разработке технологии стало то, что при небольших затратах на приобретение оборудования пользователь получает отличный инструмент по созданию своими руками качественного основания для дома, избегая значительных трат. Отпадает необходимость нести следующие расходы:

Покупать лишний материал.
Привлекать дорогостоящую спецтехнику для выполнения отдельных операций.
Оплачивать труд специалистов по устройству фундамента.

Оборудование может быть поставлено в оптимальной комплектации, необходимой для конкретного случая. Все операции можно делать своими руками без специальных навыков строительных работ. Затраты на приобретение инструмента с лихвой окупаются. Отмечается и высокая скорость выполнения работ. Уникальная технология позволяет существенно экономить материал. Утолщается только опорное основание заливной сваи. Несущая же ее часть по основной длине проектируется согласно требованиям СНиПа. Соотношение затрат к результатам считается самым выгодным. Возведение фундамента по технологии ТИСЭ признано наиболее экономичным способом подготовить основание под строительство дома. Имеет фундамент ТИСЭ и недостатки. Однако преимущества метода не дают основание утверждать, что они критичны.

Недостатки

Перспективы технологии налицо. Достоинства перекрывают недостатки, но в ряде случаев возникают причины, по которым есть основания не применять в строительстве определенного дома фундамент ТИСЭ. Недостатки чаще всего отмечаются следующие:

Невозможность применить технологию на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где почва илистая, слишком каменистая, с плотными скальными слоями.
Трудоемкость. Простой, дешевый бур имеет механический привод. Необходимо проявить недюжинные физические способности, особенно при тяжелых грунтах на стадии раскрытия ножа для подрезки конусного основания. Производители сегодня предлагают оборудовать ручное устройство дополнительным приводом. Цена оборудования при этом повышается в несколько раз.
Остановить застройщика может отсутствие возможности оборудовать полноценный подвал под домом. Его строительство может обойтись в данном случае даже дороже, чем при возведении дома по традиционным технологиям.
Во избежание критического увлажнения опорной конструкции рекомендуется делать отмостку достаточной ширины для защиты фундамента.

Все ограничения, так или иначе, касаются качества грунта, но, имея такой участок, собственник наверняка потратит больше средств и при возведении фундамента обычным способом. Если же почва под строительство удовлетворительного качества, то имеет смысл обратить внимание на фундамент по технологии ТИСЭ. Преимущества явно перевешивают недостатки.

Видео описание

Подробный отзыв от владельца дома на фундаменте ТИСЭ - в этом видео:

Оборудование для технологии ТИСЭ

Найти инструмент для выполнения работ по данной методике можно на строительных рынках, в специализированных магазинах и на сетевых площадках. Предлагается два вида буров — ТИСЭ - Ф и ТИСЭ – ФМ, каждый из которых имеет три рабочих диаметра — 200, 250, 300 мм. Первый вид имеет одну разбуривающую лопасть. Второй, более производительный, - две. Стоит он не намного дороже. Оба вида успешно применяются как для строительства фундамента, так и для некоторых сельхозработ на участке. Чем больше диаметр, тем больший вес выдерживает конструкция. Свая 200 мм имеет основание 500мм. Опора 300мм — 600мм. Нетрудно посчитать, насколько экономичным оказывается применение данного способа. Площадь круга 300 мм равна приблизительно 70700 мм 2 . Если же основание имеет значение 600 мм та цифра увеличивается до 282800 мм 2 . Практически при удвоении диаметра площадь увеличивается в 4 раза.

Стандартная комплектация

Производитель предлагает готовый к использованию инструмент. Основное изделие состоит из следующих элементов:

Рукоятка для вращения.
Набор штанг. Основная и дополнительная секция, позволяющая регулировать глубину бурения.
Грунтоподъемник. С его помощью собранная почва поднимается наверх.
Бур с откидным механизмом для производства расширения.

Основной комплект может быть дополнен чехлом, запасными частями и элементами опалубки. С помощью оборудования ТИСЭ решаются все вопросы строительства фундамента. Возможная глубина скважины равна 2, 3 м при выполнении расширения у основания. Без последней операции можно создать отверстие до 3 м. Бур выполнен по особой технологии и промыкается в телескопической штанге после прохода плуга. По достижении заданной глубины выдвигается режущая часть, которая выполняет расширение. Механизм сбора позволяет эффективно доставить отработанный грунт на поверхность. В последнее время увеличился спрос на дополнительный привод. Многие продавцы предлагают комплектовать устройство бензиновым двигателем, который существенно снижает трудоемкость. Затраты окупаются скоростью выполнения операция, меньшим утомлением исполнителя и не слишком существенно снижают экономическую выгоду при использовании технологии ТИСЭ.

Пошаговое руководство

Поскольку технология, в первую очередь, предназначена для широкого круга застройщиков, желающих самостоятельно выполнить эту операцию, следуют обратить внимание на порядок осуществления работ и требования к каждому этап. Главное отличие от обычного способа монтажа фундамента — это конфигурация, которуя имеет свая ТИСЭ. Акцентируя внимание на методике получения нужной ее формы, не стоит забывать и об общестроительных требованиях. Порядок операций выглядит следующим образом:

Анализ грунта.
Разметка территории.
Установка маяков по горизонтали над каждой точкой расположения сваи.
Бурение скважины на нужную глубину.
Расширение отверстия в основании.
Удаление грунта и контроль выполненной операции.
Установка арматуры.
Заливка отверстия под сваю бетоном.
Изготовление фундамента, ростверка.

Технология позволяет устанавливать сваи на любом ландшафте. Возведение обычного фундамента всегда связано с серьезными земляными работами. Выравнивание площадки, удаление растительности. Делать это при использовании технологии ТИСЭ не обязательно. При бурении важно соблюдать вертикальное направление. Для контроля положения можно использовать обычный отвес. Чем меньше будет отклонение, тем надежнее получится свая. В рабочее положение лопатка, которая осуществляет расширение, приводится с помощью шнура (троса). Шнековый механизм грунтоподъемника необходимо периодически очищать, поднимая устройство. Наполняется емкость быстро. Опытным путем рассчитывают время выгрузки породы. При заполненном подъемнике бур не работает. Работа будет выполняться вхолостую.

Особенности заливки скважин бетоном

Конструкции обязательно укрепляют. Арматуру готовят заранее. Длину рассчитывают таким образом, чтобы была возможность сделать качественную вязку с ростверком. В некоторых случаях разумно выпускать металлические стержни с запасом. Так легче будет делать отметки горизонтального уровня, после чего излишки срезаются болгаркой. Не рекомендуется использовать цемент марок ниже 400-й. Пропорции песка, щебня стандартные, используемые при замешивании раствора для силовых конструкций. 1 часть цемента на 3-4 части наполнения.

Изготовление фундамента

Далее приступают к формированию обвязки по периметру. Предлагается два варианта по принципу устройства.

Ленточный фундамент — из готовых плит, заливного бетона с опорой на грунт. Для этого выполняется по периметру траншея. Подготавливается подушка из щебня и песка. Затем устанавливается опалубка, в которую заливают бетонную смесь.
Второй вариант заключается в установке независимой несущей системы, устанавливаемой на сваях. Такая опорная конструкция называется ростверком. При правильном расчете и качественном исполнении нагрузка на сваи распределяется равномерно. Строение монтируется на обвязке по ростверку и имеет ограничения по массе. Отличный вариант для каркасных домов и строений из СИП панелей.

Расчет фундамента

На этом этапе важно найти правильное расположение свай, просчитать их общее количество. Максимальное расстояние между единицами – 3 м. При разметке территории в масштабе определяют проекцию внутренних стен. На местах их сопряжения с несущей фасадной частью также обязательно устанавливается свая. Для облегчения расчета опытные мастера пользуются следующей формулой — средняя масса на 1 м 2 готового дома составляет такие значения в зависимости от материала изготовления:

строения из кирпича и блоков — 2400 кг:
пенобетон, газобетон — 2000 кг;
каркасные, деревянные дома не более 1800 кг.

Несущая способность сваи диаметром 250 мм по технологии ТИСЭ варьируется в зависимости от грунта от 1,5 до 5 тонн. Точный расчет сможет сделать только специалист высокой квалификации. Но приведенной выше информации может быть достаточно, чтобы, используя эти значения, по минимальным показателям самостоятельно спроектировать фундамент. Каркасный дом площадью 100 м 2 при строительстве на рыхлом грунте необходимо возводить на сваях в количестве приближающемся к 100. Распределяют их максимально равномерно по всему периметру и проекции простенков внутри здания. Если грунт надежный, то количество свай смело можно уменьшать вдвое. Приведенные примеры даны для варианта, когда выполняется фундамент ТИСЭ с ростверком. Опорные основы требуют меньшего количества свай. Ленточный фундамент, конструкция из бетонных балок, плит, заглубленных в почву, берет на себя часть массы дома.

Сравнительные характеристики сметной стоимости технологии ТИСЭ с другими способами строительства фундамента

Данный способ успешно приживается на рынке строительных услуг. Многие компании предлагают выполнить работу по этой технологии. Средняя стоимость 1 погонного метра фундамента ТИСЭ составляет от 3 500 до 5 000 рублей с учетом стоимости материала. Сделав эту работу самостоятельно, расходы можно сократить примерно вдвое. Выгода очевидна. Еще большая разница обнаруживается, если делать сравнение с традиционными видами фундамента. Стоимость 1 погонного метра капитальной основы, выполненной по обычной технологии, может достигать 10 000 рублей и выше. В отдельных случаях затраты могут отличаться существенно, до 4-х раз. При ограниченном бюджете свайный фундамент ТИСЭ станет отличной альтернативой традиционным технологиям. Сэкономленные деньги можно пустить на более дорогие, качественные материалы отделки либо сократить общую сметную стоимость объекта. Чувствительное преимущество, не обратить на которое внимание нельзя.

Читайте также: