Мастика для натирания полов в армии
Обновлено: 02.05.2024
Паркет стал со временем блеклым, чем его натирают, чтобы он блестел?
На мой взгляд, самым лучшим средством, придающим паркету блеск и красоту, является паркетная мастика. В ее состав входит воск и различные полимеры. После нанесения мастики на паркете образуется защитная пленка,я которой ваш паркетный пол получает более эстетичный и ухоженный вид.
Мастика для паркета продается в уже готовом или растворимом виде.
Если с готовой мастикой все понятно - бери и сразу применяй, то с растворимой есть момент подготовительного этапа - нужно добавить к сухой смеси горячую воду в тех пропорциях, которые указаны на упаковке, и затем тщательно размешать до однородной консистенции, и только после этого наносить на паркетное покрытие.
При выборе мастики так же следует учесть и то, что она может быть, как бесцветная, так и определенного оттенка. Бесцветная просто образует на поверхности паркета бесцветную пленку, придающую блеск, а цветная мастика, помимо блеска, придаст паркетному полу определенный оттенок.
Кроме того, мастика делится по своему составу на несколько видов:
- водорастворимая
- водоэмульсионная
- восковая
- скипидарная
Некоторые из перечисленных мастик выпускаются в твердом, жидком и пастообразном состоянии.
Водоэмульсионная мастика подходит почти ко всем видам паркета.
Водорастворимая мастика больше подходит для паркета из дуба.
Скипидарная мастика отлично подходит для паркета из таких пород дерева, как бук и береза, которые не любят влагу, а скипидарная мастика в своем составе совсем не имеет воды.
Восковая мастика является оптимальным вариантом для натирки паркета из ясеня, можжевельника, сосны и клена.
У каждого вида мастики своя техника нанесения на паркет. Обычно все условия правильного применения мастики обозначены на ее упаковке.
Но общие принципы нанесения этих составов обладателям паркетов известны.
Водоэмульсионные мастики наносятся на чистый , сухой паркет и после того как пройдет около часа с момента нанесения можно будет приступать к натирке паркета специальной полотерной щеткой или суконной тряпкой.
Скипидарную мастику следует наносить в два слоя поочередно, второй слой наносится только после того, как полностью высохнет первый.
Водорастворимые составы наносятся на паркет при помощи кисти , дают ему полностью высохнуть, затем сухой мягкой тряпочкой убирают остатки мастики, оставив пол для полной просушки еще на какое-то время. Затем наносится еще один слой и когда он высохнет производится сама натирка паркета.
Восковые мастики наносятся на обеспыленный паркет с помощью плоской кисти. При этом наносить такие мастики нужно ровным тонким слоем, от этого зависит качество воскового покрытия.
выбирайте любой вид мастики, которая больше подходит для Вашего паркета, и блеск Вашему паркетному полу будет обеспечен.
И вот подумалось:
В свое время, в разговорах с коллегами на сборах, мы выяснили, что "машки" в каждой части были разные по весу, размеру и конфигурации в зависимости от ума, фантазии и возможностей л/с стырить запчастии комплектующие.
Предлагается рассказать, у кого из чего и как они были созданы.
В моей части данный предмет самоудовлетворения состоял из старого советского полотера, у которого снизу были наглухо прикреплены круговые железные щетки. Скромная довольно была машка, но и задачи перед ней также были скромные, т.к. в нашей части классической "взлетки" не было, а в кубриках этим девайсом не пользовались, только в небольшом сравнительно проходе на 1 этаже от входа мимо канцелярии к столовой.
А вот мой приятель рассказывал про супер-мега-машку, которая состояла из какой-то мощной станины с навареными то ли траками, то ли рельсами, целой батареей железных щеток и с огромной ручкой а-ля оглобля. Для приведения её в действие на станину становились два бойца (для утяжеления), а еще три-четыре человека тянули это сооружение вперед по взлетке.
Примечание, для тех кто вдруг не в курсе: "машка" - продукт народного творчества, прибор для полуавтоматического натирания полов в казарме путем сошкрябывания грязи с досок.
Как правило, выглядит устрашающе, весит дохрена и способна напугать до роты противника только своим видом.
Машка в ГСВГ - это очень тяжелый полотер. Железяка с ручкой на шарнире, снизу обернута шинельным сукном. Применялась нарядом для натирки мастикой деревянных полов казармы. Являлась особо опасным снарядом для писсуаров, ибо хранилась в шкафу в сортире. Стоило отпустить ручку - и она(ручка) падая расшибала писсуар. Верхом на ней никто не ездил. Бойцу-полотеру и еле так хватало сил таскать сей предмет.
впервые слышу о такой функции машки. у нас грязь скребли вручную, осколками стекла. предварительно настрогав мыла и налив воды. затем это растиралось щетками, пристегнутыми к ногам. потом скребли и затем уже мастикой натирали. это делалось по субботам.
а машками ежедневно наводился блеск и лоск.
> Коллеги, наблюдая по ТВ сериал "Кремлевские курсанты" (ой. Так и хочется написать Роднянскому предложение взять толкового консультанта)
----------------------------------------------------
Русский! Выключи телевизор! (с) (АнтонЦ)
Вот в учебке, как мне рассказывали, машка весила устрашающе много. Настолько много, что в конце взлётки ручку просто перекидывали назад.
Уже смяшно: после присяги и начала учебы один бывший кадет дунул в самоход. Был пойман. Вроде решили отчислять.
Дык он - а вместе с ним сценаристы - был уверен, что после отчисления он становится ГРАЖДАНСКИМ человеком и топает домой. :)))
> Вот в учебке, как мне рассказывали, машка весила устрашающе много. Настолько много, что в конце взлётки ручку просто перекидывали назад.
----------------------------------------------------
у нас тоже такая была. из сваренных траков и универсальной ручкой.
Вас ист даст, взлетка ? У нас натираемым был центральный проход в спальном помещении. Взлетка - это коридор для всяких построений, о он у нас в кафеле был. А шарнир на ручке для того и был - развернулся и алга !
Ты потише с подписями. :) Это мне можно, ибо беспартийный.
А тебя за такие идеи и на бюро вызвать могут. ;)
Я ж имел в виду нас, людей думающих. :))
А если весь электорат телевизоры выключит и думать начнет.
Ты о последствиях подумал. :))
==========================
Нихренассе!? ну ладно я, ибо призрак.
А по вам видимо давно Колыма томится и страдает.
по Кадетству:
В этом году наше Тверское Суворовское военное училище (в стенах которого это непотребство и снималось) праздновало свое 65-тилетие.
Собственно про Машку:
У нас была машка примерно такая как описывал Nauta Romanus. Но в связи с её весом ей практически не пользовались. Да и паркет у нас был елочкой и продольно поступательные движения машкой по мастике не приносили должной красоты. Поэтому у нас были обычные щетки для натирания пола с прикрепленными лямками. Щетка одевалась на два ботинка и суворовец уподобляясь фигуристу на коньках натирал мастику паралельно узору елочке на паркете.
Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Машка, с которой были знакомы все матросы
С тою я как-то вахтенным на яхте "нового русского", переделанной из бывшего пограничного корабля 205П проекта. Выходной день, на борту кроме меня и кошки Ксюхи никого нет. Тут подходят трое крепких молодых мужчин лет под тридцать и один говорит: "Батя, можно на борт зайти, я служил на нём, хочу посмотреть, что с ним сделали".
Отчего же нельзя, заходите. И в помещении бывшей столовой команды он увидел стоявшую в уголке швабру. "О, Машка, как я по тебе соскучился!" - и стал показывать друзьям, как с ней управляться. Очень ловко, ничего не забыл :)
Заглянул в Вики поискать истоки этого слова. Написано, что происходит от немецкого Schwabber , инструмент для уборки пола. Хорошо, а ну-ка пойдём обратным ходом - забиваю в гугл-переводчик слово швабра с преводом на немецкий. Получаю ответ : der Mopp. Чудеса, да и только! Думаю, что же за Mopp такой? Ещё один обратный перевод, уже Moppа этого - и Гугл и Яндекс выдают однозначно "швабра".
А вот в английском "мор" означает и космы, и копну волос, и помазок. Так и не понял, откуда же эта "швабра" взялась. А откуда "Машка" - понятно, длинные пряди, напоминающие женские волосы :)
Но и в русском языке этим словом называют довольно непохожие вещи. Вот снимок, аналогичный верхнему, тоже швабры:
Однако и такой инструмент, как на фото ниже, на который можно наматывать мокрую тряпку, тоже кличут шваброй.Только "Машкой" его вряд ли уместно называть:
Каких только швабр не существует - и с механическим отжиманиеи, и с зажимами для мягкого мтериала, имеется куча патентов на изобретения в этой важной области.
Но нам милее всё же своя, флотская "Машка". Сделать её несложно. Берём рукоятку нужной длины с вырезанными круговыми канавками у одного конца, равномерно обкладываем её прядями распущенного троса и плотно обвязываем по этим канавкм. Потом верхняя половина выворачивается вниз и обвязывается повторно.
В рукоятке делается отверстие, в котором укрепляется колечко из тонкого линя, но можно обойтись и без него. "Машка" иногда купается в море, за это кольцо привязывается конец, на котором её опускают за борт. Вот снимок с мемориального броненосца "Микаса", флагманского корабля японской эскдары в цусимском сражении:
Швабры вполне аутентичные, хотя и без приспособлений для полоскания за бортом. Может, их только как экспонаты держат?
Дело в том, что я усердно поискал фото иностранных матросов, посвящённые их дружбе со своими "Машками". И не нашёл ни одной!
Те же японцы на авиансце "Дзуйкаку" во время второй мировой войны обходятся уже только большими щётками на рукоятке:
На немецком крейсере той же поры. Снимки довольно нечёткие, но уж "Машку" с щёткой трудно спутать:
Чего уж говорить о современных американцах?
Пользуются щётками и на наших кораблях. Правда, в описаниях машкообразных швабр говорится, что они особенно хороши как раз для собирания влаги с промытых поверхностей. Отрицать это трудно, но вот на снимках я нашёл их только в руках наших матросов.
Как-то наткнулся, что приспособление для натирания полов в казарме мастикой, состоящее из нескольких щёток, придавленных сверху тяжёлым грузом на длинной рукоятке тоже называли "Машкой". Но это явная профанация. У нас он назывался "паровоз" :)
• Если пол паркетный, не торопитесь покрывать его лаком — он регулирует микроклимат в квартире. Не покрытый лаком паркет лучше всего натирать специальными мастиками, содержащими небольшое количество растворителя (для увеличения водостойкости).
• Наносить мастику на натуральный паркет желательно один раз в два месяца. Пол предварительно подметите, протрите влажной тряпкой и просушите. Наносить мастику можно тряпкой, жесткой щеткой и даже старым веником (но без пропусков), растирая до тонкого слоя. Через 20-30 мин, когда мастика высохнет, натрите пол полотером или щеткой для натирки полов. Расход мастики 10-15 г на 1 м².
— Маленькая хитрость: если вам приходится натирать паркетный пол обычной щеткой для пола, прибейте к ней старый ботинок — нога не будет соскальзывать со щетки, и работа пойдет быстрее.
• Покрытые мастикой паркетные полы протирают мягкой влажной тряпкой, смоченной в холодной воде с добавлением глицерина (1 ст. ложка на 1 стакан воды).
— Это средство подойдет и для лакированной поверхности мебели: такая тряпка хорошо вбирает в себя пыль и грязь.
• Жирные пятна с паркетного пола удаляют кашицей из стирального порошка, смешанного с теплой водой. Ее втирают в пятно и оставляют на ночь.
Наутро снимают и очищенное место промывают водой. Можно также протереть ваткой, смоченной в скипидаре, посыпать тальком и прогладить через промокательную бумагу негорячим утюгом. Образовавшиеся после очистки светлые участки пола можно закрасить средством для натирки полов.
— Жирные пятна с некрашеного деревянного пола можно удалить и так: промыть бензином, присыпать большим количеством картофельной муки, покрыть несколькими слоями промокательной бумаги и прогладить негорячим утюгом.
• Деревянные полы — паркетные, дощатые — со временем рассыхаются, между дощечками или половицами образуются щели. В них накапливается пыль, они сразу бросаются в глаза, да и мыть такие полы неудобно. Чтобы избавиться от щелей, вовсе не обязательно перестилать полы. Приготовьте замазку из смеси древесных опилок и клея для обоев (опилки можно заменить мелкими клочками старых газет). Опилками (или газетной бумагой) наполните 5-литровое ведро почти доверху и залейте кипятком. Размешивайте состав палкой, пока не получится однородная густая масса. Через полтораона остынет, добавьте небольшими порциями клей для обоев, продолжая помешивать массу. Вы сами увидите, сколько потребуется клея: это будет зависеть от качества, состава, влажности наполнителя(опилок, бумаги). Замазка будет готова, как только начнет липнуть к палке, тянуться за ней. Теперь с помощью шпателя очистите пол и щели от сора и пыли. Промажьте щели замазкой, стараясь вдавить ее как можно глубже, загладьте сверху шпателем и оставьте на 2-3 дня, чтобы просохла. Когда окончательно затвердеет, зачистите швы между половицами наждачной бумагой.
• Паркетные полы, покрытые лаком (наиболее долговечные), нельзя мыть, их можно только протирать слегка влажной тряпкой.
— Восстановить истертое лаковое покрытие на паркете можно так: зачистить почерневшие участки наждачной бумагой до светлой древесины, протереть тампоном, смоченным ацетоном (он растворяет мелкие частицы лака), нанести на чистую древесину клей БФ-6 и снова протереть тем же тампоном; когда высохнет, покрыть лаком для пола.
• Дощатые неокрашенные и окрашенные полы рекомендуется мыть водой с добавлением специальных средств. Их также можно мыть раствором любого моющего средства (2-3 ст. ложки на ведро теплой воды).
— Чтобы пол блестел, в раствор можно добавить 2 ст. ложки уксуса.
— Таким же образом можно мыть кафельные полы, полы, покрытые линолеумом или каким-либо другим пластиком.
— При мытье окрашенных полов вода должна быть чуть теплой; добавлять в нее соду нельзя.
• Неокрашенные дощатые полы рекомендуется время от времени мыть и чистить смесью речного песка с известью (3 части песка на 1 часть извести). Полы становятся белыми и одновременно дезинфицируются.
• Крашенный масляной краской пол приобретает блеск, если его вымыть теплой водой, в которую добавлено полстакана уксуса и 2-3 ст. ложки нашатырного спирта (на ведро воды). От соды и мыла краска тускнеет -и темнеет.
• После окрашивания пола масляной краской долго держится запах. От него можно избавиться быстрее, поставив баночки с солью в углах комнаты.
ПОЛЫ, ПОКРЫТЫЕ ЛИНОЛЕУМОМ
• Пол, покрытый линолеумом, моют, если он загрязнен, раствором мыла и быстро вытирают насухо. Для придания линолеуму блеска можно протереть его тряпкой, пропитанной смесью 1 части воска и 3 частей скипидара. Сначала воск расплавляют, а затем добавляют в него скипидар.
— Для усиления блеска в смесь можно добавить 1 часть масляного лака.
• Раз в три месяца можно смазать линолеум олифой, а потом тщательно натереть мягкой тряпкой. Для такого пола не понадобятся специальные полирующие средства.
• Полы, покрытые линолеумом и пластиком, можно также натирать время от времени водными и эмульсионными мастиками, которые дают водостойкую пленку.
— Водные мастики растворяют в горячей воде и тщательно перемешивают. Чтобы пол не получился пятнистым после высыхания, мастику наносят ровным слоем.
— Новый линолеум лучше натирать бесцветной мастикой, старый, с пятнами и царапинами — темной.
• При регулярном нанесении на поверхность пола блестящих средств на них образуется со временем толстая пленка, которая под воздействием кислорода и влаги воздуха теряет свои эстетические качества. Поэтому примерно раз в год такую пленку рекомендуется удалять с помощью специальных очистителей.
• Не рекомендуется чистить линолеум керосином, бензином, нашатырным спиртом, содой — они повреждают поверхность линолеума.
• Если на линолеум пролили масло или жир, сразу удалите их, иначе на полу останутся темные несмываемые пятна. Запачканное место протрите тряпкой, смоченной скипидаром.
• Трещины на линолеуме заполните твердым парафином, загладьте сухой шерстяной тряпкой. Сильно поврежденные места аккуратно вырежьте острым ножом и удалите вместе с клеем и подкладкой. На очищенное и намазанное клеем место положите такой же по размеру и форме кусочек линолеума и оставьте на нем груз до тех пор, пока клей не высохнет.
— Трещины в линолеуме можно заделать и замазкой, приготовленной из 20 частей канифоли и 5 частей любого спирта. Канифоль толкут до тонкого порошка, насыпают в посуду и плавят на слабом огне. Сняв с огня, вливают спирт и тщательно все перемешивают, затем добавляют 2-4 части касторового масла и снова тщательно перемешивают. Замазку применяют горячей.
— Швы в полах, покрытых линолеумом, можно заделать, положив в щели длинные обрезки линолеума и расплавив их паяльником (мощностью не менее 100 Вт), затем разровнять и разгладить размягченную массу.
• В местах наибольшего хождения по линолеуму образуются матовые пятна, которые можно покрыть мастикой для натирания паркета и протереть чистой тряпкой и суконкой. Можно полностью покрыть мастикой линолеум. Сильно изношенные места попробуйте закрасить масляной краской под цвет линолеума.
• Не передвигайте по линолеуму предметы, царапающие пол.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. :) Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика и заводской грунт пропускают под себя влагу, а скотч нет.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно :) Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Десятилетняя дверь нексии, обработанная типичным восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола/вюрта и прочего. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP'а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике :) Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, НГ-204у, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.
Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).
А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? :) Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Читайте также: