Марка бетона для ростверка

Обновлено: 26.04.2024

Ростверк – одна из частей свайного или столбчатого фундамента, которая расположена на самом верху. Именно он равномерно распределяет нагрузку от всего здания, и является основанием для строительства стен.

Существует несколько видов ростверка: сделанные из швеллера, собранные из частей, и монолитно-литые. Именно монолитный ростверк чаще других используется при строительстве частных домов. Такой фундамент – лучшее решение при строительстве на участке с выраженным рельефом, или на сложных и неустойчивых грунтах.

Работы до заливки бетона

Строительство монолитного бетонного ростверка требует мастерства и опыта. Когда сваи готовы, устанавливается опалубка. На этом этапе важно соблюдать пропорции. 30 сантиметров – это минимальная высота ростверка, а ширина у основания ленты до должна быть больше ширины сваи, как минимум на 10 сантиметров.

Как только опалубка будет собрана и застелена полиэтиленовой пленкой, приступают к армированию. Это необходимо для того, чтобы придать конструкции прочность, ведь сам бетон не может выдержать растяжение и сгибание. Бетон в сочетании с арматурой создают прочную, долговечную и надежную опору, которая легко переносит нагрузки.

Какой бетон нужен для ростверка

При постройке малоэтажного здания на свайном или столбчатом фундаменте для ростверка используют бетон марки М300 или М350. Применение бетона более высоких марок зачастую экономически нецелесообразно. Важно соблюдать точную пропорцию всех компонентов, и, исходя из характеристик участка и климата на территории, а также предполагаемым нагрузкам на здание, добавлять необходимые добавки, как пластификаторы.

Во время заливки ростверка бетоном особенно важно использовать вибратор. Если в залитой смеси останется воздух, это существенно скажется на качестве и прочности готового фундамента.

Смешать бетон для ростверка самостоятельно или заказать готовый

Ростверк – важная часть фундамента, а основа дома отвечает за его прочность, безопасность и надежность. В бетоне на ростверка критически важно соблюдать пропорции компонентов и их качество. Даже, казалось бы на первый взгляд, несущественные погрешности могут сказаться на крепости и надежности готового изделия. Использование воды с повышенным содержанием щелочи, или недостаточно чистый песок, также делают раствор не таким долговечным и качественным, каким он бы мог быть.

Добавление пластификаторов и других добавок тоже требует строгого соблюдения пропорций. И даже качество смешивания играет роль в надежности конечного результата. Если смесь будет недостаточно однородной, качество ростверка может пострадать.

Именно поэтому специалисты предпочитают заказывать уже готовый раствор. В заводских условиях соблюсти требования и стандарты намного проще, и можно получить идеальный по качеству раствор.

Мостовой бетон – один из самых молодых видов строительного материала этой категории. Кстати, область его применения шире, чем строительство мостов. Такой бетон используется при строительстве разных конструкций, которые в силу обстоятельств постоянно подвергаются интенсивному механическому или природному воздействию. Состав мостового бетона отличается композитными смесями и другими химическими добавками. В остальном он классический – в него входят цемент, песок и щебень.

Особенности мостового бетона

Главное отличие мостового бетона – прочность и долгий срок службы конструкции. Он противостоит любым погодным и климатическим воздействиям, даже самым интенсивным. Бетон легко выдерживает перепады температур, в том числе резкие, постоянный контакт с водой и прочие нагрузки. В нем не появляются трещины, даже после серьезных испытаний.

Но есть несколько видов мостового бетона. В каждом случае состав и соотношение компонентов подбирается практически индивидуально, опираясь на планируемую нагрузку, требуемую прочность, климат местности и другие факторы.

Такой бетон, как уже было сказано, используется не только для строения мостов. Из него строят гидротехнические сооружения, особо прочные хранилища, бункеры, а также:

тоннели,
банковские хранилища,
эстакады,
линии метрополитена и другие.

Чем мостовой бетон отличается от любого другого

Казалось бы, можно взять бетон самой высокой марки, и построить из него мост. Но на самом деле, мостовой бетон обладает необходимыми свойствами и качествами, которые есть не у любого бетона. Он отличается:

устойчивостью к интенсивным и экстремальным нагрузкам;
отличные гидроизоляционные показатели, до W16;
стойкость к экстремальным температурным условиям, до F2300;
бетон устойчив к сжатию и растяжению, в результате воздействия не появляется дефектов.

Построить надежную, качественную, безопасную и долговечную конструкцию можно только при строгом соблюдении всех норм и стандартов. Это относится и к качеству бетона.

Какая марка бетона используется при строительстве мостов

Конечно, мосты бывают разные, а потому и бетон используется в каждом случае наиболее подходящий. Например, при постройке конструкции для проезда легковых автомобилей и пешеходов на небольшой речке может быть применен М400. В некоторых случаях выбирается от М450 до М550.

При строительстве плотин, военных объектов, и больших мостов, по которым постоянно будут ездить автомобили, может использоваться бетон самой крепкой марки М1000. Однако для использования такого материала необходимы точные расчеты, ведь его прочность велика, и бетон обходится очень дорого. Для подтверждения целесообразности использования именно этой марки сразу несколько инженеров делают проекты и планы.

В современном строительстве для дома часто делают фундамент на бетонных сваях. Особенно, если участок имеет выраженный рельеф или сложные почвы. Сваи делают здание крепким и устойчивым, при этом стоимость может быть вполне доступной. В статье мы расскажем подробнее о данном типе фундамента, и о том, можно ли построить бетонную сваю самостоятельно.

Плюсы и минусы свайного фундамента

Как и у других типов основания здания, свайный фундамент имеет как свои преимущества, так и недостатки. Главными плюсами, за которые люди и выбирают этот тип основания, являются:

строить фундамент можно как летом, так и зимой, и даже в межсезонье, на строительство не влияет погода;
такое основание позволяет построить дом на участке с любым рельефом, как на ровной поверхности, так и на крутом уклоне;
скорость строительства такого фундамента впечатляет, для небольшого дома работы могут продлиться 1-3 дня;
стоимость возведения свайного фундамента может быть очень доступной.

Плюсы, конечно, весьма заманчивы. Однако такой тип фундамента не лишен и минусов, среди которых:

свайный фундамент не позволяет оборудовать подвал или цокольный этаж;
такое основание не подходит для строительства многоэтажного или массивного дома;
свайный фундамент особенно требователен к расчетам планируемых нагрузок, их необходимо выполнить с очень высокой точностью.

Как видите, недостатки довольно серьезные, и их нельзя не учитывать при выборе типа фундамента. Однако свайное основание – практически единственный вариант для строительства частного дома на склоне.

Какой бетон используется для свайного фундамента

Как правило, для заливки свайного фундамент предпочитают использовать надежный и тяжелый бетон, марки М450 или М500. Тип раствора, которые будет использован при строительстве фундамента, зависит не только от планируемой нагрузки, но и от выбранного типа свай.

Стандартные забивные железобетонные сваи и буронабивные опоры обычно делаются из бетонной смеси В15. Если забивная железобетонная свая сделана с армированием, то берется раствор В22,5.

Какие типы свай используются для свайного фундамента

Для основания дома есть несколько разновидностей опор. Они могут отличаться методом углубления в почву. В таком случае специалисты разделяют:

Забивные сваи. Она может быть не только железобетонной, но также стальной или деревянной. Метод их углубления понятен из названия – он осуществляется с помощью дизельных молотов, гидромолотов и других ударных устройств.
Железобетонные сваи. Могут быть с бетонным заполнением, или без. Они монтируются в почву с использованием вибропогружателя.
Набивные сваи. Этот тип опоры отличается от забивного тем, что формируется непосредственно на строительном участке. В грунте бурят скважину, монтируют армокаркас, а затем заливают бетоном.
Винтовые сваи. Такие опоры изготавливаются из металла, и у них есть винтовые лопасти. Устанавливаются они методом ввинчивания в грунт под давлением.

Но сваи также делятся на типы по принципу работы с почвой. Первый тип – это сваи-стойки. Они поддерживаются скальным грунтом. Второй – висячие стойки, которые держатся за счет сжимания почвы.

Как мы уже сказали, свайный фундамент требует точных расчетов. Так и бетон, который используется на стройке, должен быть правильно приготовлен. Точное соблюдение пропорций компонентов и различных добавок могут гарантировать качество и надежность материала. Сделать раствор на участке самостоятельно и соблюсти при этом все нормы, практически невозможно. Поэтому для свайного фундамента лучше заказать раствор, сделанный в заводских условиях.

Самостоятельное возведение здания, особенно его фундамента, без специальных расчетов может привести к большим «неприятностям» в виде покосившегося крыльца, растрескавшихся или разрушенных стен. Поэтому информацию этой статьи надо воспринимать как «ориентировочно-справочную» основанную на практическом опыте.

Переде началом работ

Перед тем как начать закупать строительные материалы, изготавливать опалубку и подбирать инструмент для строительства основы сооружения – фундамента следует провести тщательную подготовительную работу и выяснить следующие факторы:

Тип грунта на строительной площадке;
Глубину расположения грунтовых вод;
Массу будущего здания – нагрузку на основание (фундамент);
Температурный режим – глубину промерзания грунта.

Какую марку бетона выбрать?

На основании полученных данных принимается тип основания и возможность строительства подвала или цокольного этажа. Исключение составляет свайно-ростверковый тип основания, при котором строительство подвалов и цокольных этажей невозможно априори.

Лучшая марка бетона для свайного фундамента (имеется ввиду тяжелый бетон) заливаемого в условиях высокого стояния грунтовой воды – не менее М350. Лучше всего на гранитном щебне. Во всех остальных случаях, самым оптимальным вариантом по условиям экономической целесообразности и выполнения своих функциональных задач, является бетон марки М200 или М250.
Свайно-роствековый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из заглубленных в грунт свай (готовых или залитых на месте) и наружного пояса из армированного бетона. В частном строительстве, как правило, применяют «заливные» сваи, которые возводят из бетона не менее М200 и выше, с армированием или без такового. Это недорого, но есть недостаток – невозможно оценить качество заливки. Особые требования по качеству предъявляются «поясу» (ростверку) – ростверк воспринимает на себя не только осевые, но и горизонтальные нагрузки. В этом случае марка материала должна быть также не менее М200 при возведении 1-2 этажного сооружения на «устойчивом грунте». Если же дом строится на неустойчивой почве или при близком стоянии грунтовых вод – марку бетона увеличивают до М250-М300, на крупном «гранитном» наполнителе (фракция щебня 25-40 мм), очищенном речном песке, без добавления: битого кирпича, шлака или печной золы;
Плитный фундамент представляет собой либо незаглубленную, либо мелко заглубленную бетонную заливную конструкцию. По сути это железобетонная плита, уложенная на подушку из щебня или песка. Подушка в свою очередь укладывается прямо на материковый грунт и хорошо уплотняется. В общем случае для заливки плитного фундамента используют бетон марки М300 и выше, имеющий коэффициент водонепроницаемости от W8 и морозостойкостью от F200. На участках с высоким стоянием грунтовых вод целесообразно использовать сульфатостойкий бетон.

Учитывая сказанное, можно отметить, что если вы сомневаетесь в выборе марки бетона для свайного, свайно-ростверкового или плитного фундамента в зависимости от конкретных условий эксплуатации, смело принимайте марку тяжелого бетона М300.

Стоимость 1 м3 бетона М200 не сильно отличается от стоимости 1 м3 бетона М300 (в среднем на 350-450 рублей). Зато вы со «спокойной душой» за будущее сооружение, построите его основание без проведения сложных и дорогостоящих расчетов.

Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом строительства фундамента на буронабивных сваях с нижним расширением.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

цемент – 50 мешков;
арматура – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
гравий – 7 куб. м;
песок – 2 куб. м;
стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
рубероид – 8 рулонов;
расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Читайте также: