Мансарда на шлакозаливном доме

Обновлено: 28.04.2024

Здравствуйте!
Дом шлакозаливной, толщина стен 400-450мм. Хочу надстроить второй этаж с 2 жилыми комнатами. Стены первого этажа без видимых трещин, дом построек 70х. Возможно это осуществить реально, или лучше не нагружать стены? И как перенести нагрузку не на стены а допустим на сваи? Стоит ли вообще переносить нагрузку?

Хочу надстроить каркас, мне кажется дешевле и легче будет, фундамент крупный щебень и естественно бетон, толщина и глубина пока неизвестна.

Вадим Иванов Оракул (74524) Ну, каркас добавит примерно 250 кг на м2 нагрузки. Это немного, особо не стоит заморачиваться со сваями или столбами. Твой дом даёт нагрузку больше тонны на квадрат, так что добавится немного.

Видел один дом с такими же шлакозаливными стенами. Оригинальное решение было принято для постройки 2 этажа. Вокруг дома был залит ленточный фундамент с колоннами из метал. труб не менее 157мм и сверху обвязаны трубы швеллером, сваркой. И на швеллер уже был поставлен 2 этаж из блоков.

Вам обязательно нужен полноценный этаж? Я делала мансарду в уже готовом доме. 2 комнаты общей площадью 45 кв. м.

Не жалей о содеянном. Просветленный (30978) 5 лет назад сделали мансарду. Стены делали так - обрешетка из необрезной доски, внутри минвата 15 см толщиной. Потом стены и потолки обшили гипсокартоном. Быстро и дешево. Очень тепло, даже при - 30.

Под второй этаж советую поставить стойки, чтобы не нагружать стены, по стойкам балки, а на них возводить конструктив 2-го этажа.
Стойки можно поставить у наружных сторон стен или у внутренних. Это надо смотреть по месту.

Вопрос: какое количество стоек? по углам хватит? дом примерно 8х7, дапустим мы стойки поставим по наружной стене вид уже не тот будет дома

В таких ситуациях всегда есть варианты решения проблемы. Тем более, что ширина стен значительная, а это подразумевает наличие широкого "полновесного" фундамента.
Если грунт прочный, то можно и монолитную плиту залить с заходом на несущие стены.
Если размеры пролётов небольшие, то плита может получиться около 160 мм для 4-метрового пролёта с двойным армированием.
Или с другого края, устроить каркас с отпиранием балок перекрытий на деревянную подложку. Только в этом случае придётся думать над анкерами, а то ветром снести надстройку может (((
Или промежуточный вариант с устройством армопояса.
Удачи!

Ув.koty123-79!
Сделай монолитный пояс и строй мансарду, только проверь стены на дополнительную нагрузку по прочности и устойчивости!
Подумай и ответь на вопрос: что получится если смешать 1 кг дерьма и 4 кг джема?

. нужно либо проверить на прочность, либо сделать второй этаж так, чтобы не увеличить нагрузку на нижележащие конструкции.
Устроить столбчатые фундаменты, на них опереть монолитные пилястры, по верху стен сделать, как уже говорил гиппопо, монолитный армированный пояс. Все элементы, разумеется, проверить расчетом.
Какие у Вас грунты?

Ну как вариант - можно сделать независимый каркас под новый этаж, ставить стойки например снаружи дома, потом балки и т.д.
Можно делать пилястры и м.п. как говорили, можно ставить каркас внутрь существующих стен (металлическую стойку например или ж.б.), с новым фундаментом.
Что с фундаментами? Какова толщина стен?

Всем спасибо ,толщина стен 50 см. но подумывал новой коробкой в пол шлакоблока сам дом старый 7на4 грунтовые где то на 2.5, 3 метрах высота дома 3,3.20 как мне связать лучше новую коробку со старой?

небольшой начальник в большой местной конторе

Новую коробку строить отдельно от старой на нормальных фундаментах с расчетом конструкций. Это будет дешевле, чем реконструировать и усиливать старую. Лучше всего стройка на новом месте, но, если его нет, то возможен вариант обстройки старого дома новыми стенами вокруг и перекрытие первого этажа плитами - размеры позволяют.

часто сверлю, потом затыкаю

Я б так делал - отлил бы опорные колонны, но хитро - половина внутри, половина снаружи, стены перфоратором посверлить, арматурой обе половинки соединить. А через метра полтора по высоте -сквозные дырки 300 на 300 . Разумеется,
фундаменты сделать. Потом пояс по верху - хоть два этажа стройте. И стены не свалятся. Внутренние пол-колонны
можно и утопить.

лучше снести и построить все заново, много затрат, больше, чем вложешь в новую постройку, а не дай боже, что-то рухнет и за собой потянет, также теряется площадь, ведь на несущее не будешь опирать, а армопояс должен опираться на несущие участки(колонны, стенки) и он должен нести нагрузку второго этажа, если заказчик не жалеет денег, то можно сделать, как Вам писал Brasero, если только стены от перфоратора не рассыплятся

Старый (около 50лет), одноэтажный, шлаколитой дом размером 8,5*10,5м, толщина наружных стен 40-50см внутренних 20см. Фундамент есть но какой точно не известно, есть подозрения, что бутовый, точно не армированный. Один угол начал проседать, есть одна сквозная вертикальная трещина до 5мм шириной. Грунт чернозем 30см дальше глина с песком. Грунтовые воды больше 2м, так как есть погреб полностью сухой. Цоколь около 20см. Высота стен 3,5м. Перекрытие деревянные бревна диаметр 200мм, потолок подшит доской, а со стороны чердака забит глиной с соломой. Крыша шифер. Дом полностью жилой, отопление газовое.

Есть желание сверху построить мансарду из СИП панелей (10мм ОСБ+150мм ПСБС+10мм ОСБ).

Вот примерно, что хочу сделать оцените как специалисты, может где то есть существенные ошибки, буду благодарен за совет.

Так ка несущую способность стен и фундамента посчитать не могу, принял решение по периметру старого дома вырыть фундамент 60-70см в глубину (больше боюсь могут стены сползти), 30см в ширину. Сделать подсыпку 20см песка с трамбовкой, дальше железобетонный пояс по периметру всего дома высотой 70см с привязкой к старому фундаменту штырями арматуры. Армирование 4шт. 14мм внизу и 4 шт. 10мм вверху, вертикальное квадраты из 6мм проволоки с шагом 0,5м. На этот новый фундамент выложить стену в 1/2 шлакоблока до высоты перекрытий старого дома, там залить армопояс 3шт. по 10мм. Снять крышу, но не трогать старые перекрытия (дом будет все время жилой) и уложить балки так чтобы они опирались на новые и старые стены одновременно. Балки планировал 300мм на 50мм (сшить с помощью ОСБ две доски 150*50мм), но так как пролет перекрытия около 8,5м (если считать опору только на новые стены), то правильно рассчитать какими должны быть балки перекрытия не могу, а как считать с опорой на старые стены не знаю. Дальше на эти балки стены и крышу из СИП панелей.

Есть такие вопросы.

Хватит ли такого фундамента?

Пустоты между шлакоблочной стеной и старым домом чем засыпать? (хотел пенопластовой крошкой, не заведутся ли там мыши?)

Какие сделать перекрытия и на что их опирать?

Уточните глубину сезонного промерзания грунта в вашем регионе, возможно, 60-70мм будет маловато. Морозным пучением может двигат новый фундамент. Завязка со старым фундаментом в данном случае, боюсь, ничего не даст - лишняя работа. Рыть канаву вокруг всего дома сразу нельзя, может и правда завалиться часть стены. Необходимо будет делать частями. Выкапываете, скажем метра 2, делаете выпуски арматуры в стороны (на все 2 метра армируете) но заливаете только 1.4м (т.е. по 30см выпуски в стороны, если будете сваривать арматуру, то можно 150-200мм на выпуски оставлять). Через 5-7 дней следующий участок. Если надо ускорится, то можно делать так: 2м канава - 4м не трогать - 2м канава - . потом (5-7 дней) сдвигаетесь на 1 шаг. За 3 шага сделаете.

Армировать фундамент нужно с расстоянием между арматурой (по высоте) не более 500мм, поэтому придется ставить 3 ветки - центральную можно из d10AIII - она конструктивная (если по вашему армированию делать). 4 стержня на 300мм ширины фундамента многовато, лучше поставте 2d16 внизу и 2 d10 сверху.

Вообще, лучше поставить по 2 стержня в 4 этажа одинакового сечения (равномерно по высоте сечения). Скажем, получится 8 стержней d(12-14) AIII. Так армировать проще, и вам придется делать скользящую опалубку с прорезями для выпускаемой арматуры (с боков которая будет, те самые 1.4 метра, огораживать) - она тоже по проще получиться.

Вы хотите оставить старое перекрытие чердака.. Скорее всего оно уже не годное (особенно если на нем лежал грунт), лучше заменить ее на данном этапе, чем потом. Во первых, вы сможете сделать деревянное перекрытие. Для 8.5м обычные деревянные балки не пойдут, нужны двутавровые деревянные или стальные. Забудьте про балку высотой 300мм - она будет неустойчивой, придется делать кучу распорок. Чтобы не мешать жильцам (и не затапливало) замена чердачного перекрытия на межэтажное должно производится участками не шире 2м-3м (сколько за день успеете сделать с запасом на накрывание от дождя и т.п.). Конечно, можите сначало проверить состояние чердачного перекрытия, а уже потом думать над за меной, но психологически (и по деньгам) я бы подготовился уже сейчас.

Зачем заполнять пространство между стенами? Если тепло, оставьте воздушную прослойку.

Подумайте, а там вместе что-нибудь решим.

Глубина промерзания 80- 100 см (Днепропетровск, Украина). Хотел после удаления опалубки фундамента освободившееся пространство между бетоном и грунтом засыпать песком, плюс под отмостку положить 5см полистирола, думал это решит вопрос недостающей глубины.

За армирование понял, но я всегда считал что нижний слой работает на растяжение и его нужно сильнее армировать.

На счет скользящей опалубки спасибо, так и сделаю.

Нужно ставить подпорки под стену, когда буду под ней копать яму под фундамент или если всего 2 м , то нет необходимости?

По поводу старых перекрытий. Их оставлять это вынужденное положение. На первом этаже сделан ремонт и если снять перекрытия придется начинать сначала. Поэтому придется делать двойное перекрытие.

Можно новые балки класть прямо на чердачное перекрытие или нет? По идее оно должно перераспределить нагрузки от мансарды равномерно на все стены.

Нигде не могу найти как рассчитать деревянную или стальную балку для пролета в 8,5 м , может подскажете? Беру 8,5м по максимуму, если старое перекрытие через какое-то время сгниет, то балки будут опираться только на внешние новые стены.

Ни в коем случае не делайте как вы написали: "Хотел после удаления опалубки фундамента освободившееся пространство между бетоном и грунтом засыпать песком, плюс под отмостку положить 5см полистирола, думал это решит вопрос недостающей глубины." Вы делаете не ростверк по оголовкам свай, а самостоятельный полноценный фундамент. Если вынуть грунт из под фундамента и засыпать новый, то прочность основания упадет во много раз, а осадкиу будут огромными.

"но я всегда считал что нижний слой работает на растяжение и его нужно сильнее армировать". У вас не балка и не плита однопролетная классическая, у вас балка на упругом основании (можно представить, что у вас под балкой множество пружин), в результате, за время эксплуатации фундамент может испытывать сложные деформации. Вполне может оказаться, что растянутой будет верхняя зона (хотя, как правило в меньшей степени, чем нижняя). Но в данном случае армирование конструктивное, для небольшой экономии вы можете два верхних ряда (можно и 3) заармировать меньшим диаметром, но это несколько усложняет технологию, поэтому сами для себя решите, что вам проще.

"Нужно ставить подпорки под стену, когда буду под ней копать яму под фундамент или если всего 2 м , то нет необходимости?" подпорки не помогут, "заваливание" если и произойдет, то через осыпание откоса. Поэтому ,ведя небольшими захватками, можно избежать заваливания. Тут главное избежать наполнения ямы водой, придется следить за погодой и закрывать, если что, сразу (подготовтесь заранее к этому). Сделайте первую захватку даже поменьше (1-1.5м) посмотрите как стена себя ведет, потом уже продолжайте.

"На первом этаже сделан ремонт и если снять перекрытия придется начинать сначала" Все же проверте их состояние, когда будете крышу разбирать, потом все будет гораздо дороже.

Объединять 2 перекрытия не стоит. Лучше 2 перекрытие приподнять над нижним на 30-50мм (сами несущие балки, звукоизоляцию и т.п. класть можно на нижнее перекрытие)

На 8.5м проходит швеллер N18 с шагом 1м, но обязательно придется раскрепить швеллера между собой с шагом 2м (например установить и приварить между швеллерами уголки 63х5 каждые 2м). Без раскреплений проходит только двутавр 20Ш1, а это дороже чем швеллер и уголки.

"На 8.5м проходит швеллер N18 с шагом 1м, но обязательно придется раскрепить швеллера между собой с шагом 2м (например установить и приварить между швеллерами уголки 63х5 каждые 2м). Без раскреплений проходит только двутавр 20Ш1, а это дороже чем швеллер и уголки."

Есть площадь 11*8,5м как экономичнее ее перекрыть? (считаю 500кг/м2, так как второй этаж полностью жилой, а не только спальни)

1) Как вы предлагали "швеллер N18 с шагом 1м " (только я не пойму как у вас так получилось даже с нагрузкой 250кг/м2 у меня программа "балка" выдает швеллер №27) подскажите как правильно расчитывать.

2) Сделать комбинированное положить 3 двутавра по 8,5м (размер точно не знаю, программа выдает №45, но такой руками наверное не положить) а поперек брус 150*100мм

3) Вместо 3-х двутавров залить два железобетонных ригеля (по моим расчетам высота 40см ширина 30см, армирование 6 прутков по 22мм, вот только вертикальное армирование не знаю как считать), а дальше опять 200*100мм балки. Дело в том, что длинную стену в 11 м снизу на равные отрезки делят 2 шлаколитые стены, нагрузку на них опирать нельзя (сами еле стоят) но поверх них можно попробовать залить эти ригели.

4) может кто еще что-то предложит.

СНиП "Нагрузки и воздействия" говорит, что для жилых квартир 150кг/м2, а не только для спален :). Так что ваши 500кг/м2 не просто много, а "закапывание денег в землю".

Прогиб считается от нормативной нагрузки, т.е. от 150кг (+ вес балки и пола, так же нормативный). От нормативной нагрузки прогиб будет порядка 6см на 8.5м. По скольку прогиб в вашем случае будет не виден (скрыт обшивкой), а полы будут скорее всего деревянные (на них небольшие прогибы не существенны), то в результате можно выбрать балку исходя из прочности, а не прогиба (только надо учесть этот прогиб, когда оставляете зазор между балкой и старым перекрытием - чтобы на него не ложилось). Тем более, что ряд авторов считает, что распределенной нагрузки 150кг/м2 (по всему полу) в квартирах не бывает, говорят о 90кг/м2. Если все это учитывать, то 18 швеллер проходит свободно. Единственное, что при такой длине, когда будет подпрыгивать тяжелый человек, возможно будет небольшое, но неприятное колебание. Чтобы этого избежать, можно применить швеллера большего сечения (без каких-либо уменьшений проходит 22 швеллер). Тут уж вам решать, стоит ли на этом экономить.

Комбинированный делать не стоит, у вас большой пролет, сечения будут запредельными, лучше равномерно распределить.

А по-поводу железобетонных балок? Чем они плохи?

Стальные конструкции относятся к легким, а ж.б. к тяжелым. Нагрузка на балку с учетом ее веса сильно возрастет. Для сравнения швеллер весит 16 кг на 1м длины, а ж.б. балка будет больше 120кг на 1м длины. В результате понадобится сечение порядка 150х300(h) мм и арматура - 4 стержня d20. Сюда плюсуйте трудоемкость на устройство опалубки, вязание каркаса и т.п. Ну и если делать будете не по месту, а на земле, надо будет поднять балку весом в тонну :)

Активность: 2881
Репутация: 35
Пол: Мужчина

Активность: 1364
Репутация: 15
Пол: Мужчина

Настоятельно рекомендую для начала вызвать специалиста и провести оценку состояния дома и стен, с поледующим выводом о возможности строительства второго этажа.
Этот вопрос никак не для онлайн решения.

Активность: 497
Репутация: 4
Пол: Мужчина

Активность: 1035
Репутация: 48
Пол: Мужчина

Второй этаж можно построить из картонных коробок, а крышу залить лаком. А если без шуток, то попробуйте со всей силой толкнуть дом и если развалится, то стройте новый.

33 комментария

Активность: 10k
Репутация: 41
Пол: Мужчина

Возможно всё, но: не имея возможности приблизительно оценить состояние и возможную несущею способность имеющихся элементов здания можно предложить установить мет. каркас с гарантированной несущей способностью изнутри здания учесть состояние и возможные дополнительные нагрузки на фундамент и все новые элементы здания (доп.этаж) нагрузить на внутренний несущий каркас.

Активность: 1035
Репутация: 48
Пол: Мужчина

Активность: 1809
Репутация: 16
Пол: Женщина

Комментарий скрыт, потому что многим пользователям он не понравился.

А если второй этаж из легких материалов сделать (газобетон, брус)?

Активность: 765
Репутация: 4
Пол: Мужчина

Как вариант. Каркас из бруса, плита ОСБ,утеплитель и метало- или пластиковый сайдинг. Легкая конструкция, быстрый, несложный монтаж.

Активность: 453
Репутация: 119
Пол: Женщина

Комментарий скрыт, потому что многим пользователям он не понравился.

Активность: 1364
Репутация: 15
Пол: Мужчина

Активность: 768
Репутация: 0
Пол: Мужчина

ТРАМПАМПУША, совершенно да)))))))

Активность: 808
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Каркас Вам в помощь, так зимой 2012 дом (шлакозаливной кстати) после пожара восстанавливали. с мансардой 3 этажа получилось. дом 9Х7. но лучше подстраховаться и спеца по фундаменту пригласить.

Активность: 24
Репутация: 0
Пол: Мужчина

шлак с чем замешан? с цементом или известью?

Активность: 1388
Репутация: 11
Пол: Мужчина

Очень много зависит от фундамента. Если предположить, что с ним всё нормально, то наращивать стены можно газосиликатными блоками (не забыть сделать армопояс!), ну а крышу делать легкой, например из металлочерепицы.

Активность: 497
Репутация: 4
Пол: Мужчина

Активность: 83
Репутация: 0
Пол: Мужчина

легкие деревяные конструкции.утеплитель минвата.крыша андулин.но обязательно нужно исследовать фундамент

Активность: 83
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Эдуард, я живу в беларуси.у нас очень много домов шлако-литых построеных после войны.все стоят

Активность: 3953
Репутация: 365
Пол: Мужчина

Столбы вкопайте рядом и на них стройте второй этаж.

Активность: 1301
Репутация: 2
Пол: Женщина

а стеночки то 600 мм нехилинько! 8 х10 - фронтоны каркасные! но пригласите на объект тех надзор(единственно в чем сходятся мнение у всех написавших) -- прочность стен надо проверить! заодно и нагрузки может посчитает

Активность: 4805
Репутация: 22
Пол: Женщина

ДА ИЗ ЧЕГО УГОДНО.(ШУЧУ)НИ ФОТОГРАФИЙ НИ ОПИСАНИЯ.ВАМ ТОЛЬКО ТУТ ОТВЕТ И ИСКАТЬ.ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ СНАЧАЛА ОБРАЩАЮТСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ.

Эдуард, на Сахалине стоят с шлака довоенные постройки. Бульдозер не берет.

прорежте окна в крыше и будет Вам жилая мансарда. И достраивать ничего не надо.

Активность: 811
Репутация: 3
Пол: Мужчина

Без проверки состояния и усиления - ни какого второго этажа.

Активность: 1336
Репутация: 20
Пол: Мужчина

технология такая, залить армопояс по верху стен,
по нему можно ставить деревянный каркас или пено/газоблоки толщиной 200мм с последующим наружным утеплением пенопластом, но.

но сначала должен осмотреть специалист

Активность: 814
Репутация: 12
Пол: Мужчина

Активность: 10k
Репутация: 41
Пол: Мужчина

Активность: 1301
Репутация: 2
Пол: Женщина

Активность: 497
Репутация: 4
Пол: Мужчина

олег, И в России много таких домов, и стоят они прекрасно, пока их не трогаешь. Ну и конечно прочность очень сильно зависит от концентрации цемента. Что добавляли в раствор кроме шлака, то и будет держать, а сам шлак со временем превращается в золу, поэтому и прочность шлакобетона с годами падает.

Активность: 497
Репутация: 4
Пол: Мужчина

старый, до войны цемент не экономили! Может там не шлак, а отходы руды или камни добавлены, тогда возможно.

Активность: 10k
Репутация: 41
Пол: Мужчина

Эдуард, да нет, просто строили японцы . У них и в наши дни само по себе ничего не падает. А шлак предварительно промывали до такого состояния что вода оставалась чистая. Сознательно пыль не использовали.

Активность: 83
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Активность: 3953
Репутация: 365
Пол: Мужчина

олег, мы,правда,так только одну бытовку над другой ставили,поскольку крыша нижней никак не была приспособлена для того,чтобы на себе держать такую же бытовку,но какая разница,в конце концов,что ставить на столбы,если их хорошо и поглубже укрепить,

Активность: 379
Репутация: 1
Пол: Мужчина

мансардный этаж стройте. то есть с двух сторон металлочерепица, а еще с двух фронтоны из чего то типа сэндвича, пластика, сайдинга, проф настила ну материала сейчас для этого предостаточно. просто когда вы старую шиферную крышу демонтируете и сделаете этот этаж не намнго увелиться нагрузка.

Активность: 1690
Репутация: 1
Пол: Мужчина

Стены шлаколитые 60 см толщиной. На уровне перекрытия делайте монолитный пояс 400х300 мм. Ширина 400 для устройства утеплителя снаружи и фальш покрытия под старую стену. 200мм в полне хватает. Второй этаж делаете из гипсокартона по усиленному каркасу. Можно через 3000мм устанавливать каркас из бруса. Утеплить и все. Кровля деревянная. Перекрытие в зависимости от стен. Если слабые выполните усиление монолитными колоннами, для этого вырубите в стенах шлакоблоков вертикальные штрабы разм 300х300мм и высотой от фундамента до монолитного пояса. И можно устраивать перекрытия из Ж/Б плит. При необходимости усильте фундаменты под колонны. 100 лет стоять будет.

Все достаточно просто, нужно только желание. К примеру имеем старый саманный дом, с уже ослабленными стенами и фундаментом. Нужно увеличить жилую площадь, пристройка обычно отпадают из за микроскопичности участков, а вот мансарда это как раз выход позволяющий увеличить жизненное пространство в двое.

Следующий этап не нужен, если стены дома достаточно крепкие, и в состоянии выдержать, легкую каркасную конструкцию. Но, мы рассматриваем худший вариант, со стенами неспособными нести дополнительную нагрузку. По периметру дома устанавливаются и бетонируются металлические опоры, которые послужат основой для нашей конструкции.

Сверху опоры, по периметру обвязываются перемычками , удобнее всего швеллером. Кстати, из за веса металла простенькая на первый взгляд конструкция, обходится совсем не дешево.

После чего, быстро демонтируем старую кровлю, и смотрим на небо каждые пять минут, пугаясь каждой тучки, очень обидно если пойдет дождь и повредит отделку в доме.

При необходимости, в зависимости от размеров дома, монтируются стальные перемычки, внутри платформы.

На получившуюся металлическую основу, устанавливаются балки пола, обычно это доска 100х200 мм.

Получается замкнутая каркасная рама, с серьезной несущей способностью, которая и послужит нам, полом мансарды.

Платформа зашивается обрезной доской 40-50 мм. Естественно все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками.

На доску, прикручивается ОСП плита или ее аналоги, типа фанеры ФСФ. Обычно это именно ОСП 12 мм. После этого этапа дожди нам уже не сильно страшны, так как потолок дома закрыт платформой.

На законченную платформу, монтируются каркасные стены, или мансардного типа или в полную высоту этажа.

Дальше будем рассматривать, именно мансарду, как наиболее частое решение.

Итак, стены смонтированы, на это уходит обычно 3-4 дня.

Теперь кровля и все, мансарда полностью готова, остается утеплить стены, и обшить их внутри ГКЛ, установить окна двери, развести трубы отопления и электрику. После чего, можно заниматься отделкой, как внутренней так и наружной. Монтаж подобной мансарды, с учетом сноса старой кровли, и подготовительными работами, занимает около месяца.

Строительство мансарды.

Мансарда очень хороший, и часто единственный реальный способ увеличения жилой площади дома, не за счёт участка, а за счёт высоты строения.
В существующих реалиях строить пристройки, часто просто негде. А мансарда это по сути увеличенный чердак, переделанный под жилое пространство. Ни каких особых проблем при её строительстве не возникает.
Тут самое главное в каком состоянии стены, и основание дома. Реконструируемые дома, часто находятся в состоянии требующем капитального, и очень дорогого ремонта. Поэтому, на них монтаж мансарды крайне не рекомендуется. Сначала стоит привести в порядок сам дом, а потом уже думать о том как увеличить его площадь.

Тяжёлая, капитальная, кирпичная или блочная мансарда, в этом случае совсем противопоказана. А вариант строительства лёгкой каркасной мансарды, вполне можно рассмотреть но и то не факт, что её монтаж будет возможен, без серьёзного усиления стен и фундамента.

Даже если с домом все хорошо, то все равно, как минимум потребуется армопояс, который укрепит стены и перераспределит увеличившиеся нагрузки. Что немаловажно, мансарда хоть и деревянная, но все же с учётом всех конструкций и мебели, вес её совсем немаленький.
Поэтому на этапе планирования, стоит задуматься о возможности её строительства, и трезво оценить состояние дома.
Если же все в пределах допустимого, тогда мансарда это хороший выход. Монтаж её не занимает много времени, а пользы от неё очень и очень много.

Во первых, площадь дома увеличивается как минимум в два раза.
Во вторых, преображается и вид старого дома.
Монтаж мансарды как правило влечёт за собой отделку фасадов, и первого уровня, и самой мансарды, это тоже стоит учитывать, все это
немалые расходы. Не говоря уже о том что и сама мансарда, это не самое дешёвое мероприятие.
Это демонтаж старой кровли.
Подготовительные работы.
Выравнивание горизонта стен.
Армопояс.
Монтаж нового перекрытия, для того что-бы не затрагивать существующий потолок.
Монтаж стен мансарды, и самой кровли, которая по размерам и площади будет значительно больше чем существующая.
К тому же, это возможно частичная переделка первого уровня дома.

Где-то нужно будет разместить лестницу, а это не всегда просто сделать не испортив отделку дома, и не затронув какие-то стены и перегородки.
Но в любом случае, все неудобства компенсирует новая жилая площадь, которая лишней никогда не бывает.

При таком методе увеличения площади дома, существует несколько конструктивных вариантов.
Можно при желании сделать не мансарду, а настроить этаж со стенами в полную высоту 2.5-3 м. Можно сделать мансарду типа жилой чердак.
Можно соорудить конструкцию полумансардного типа, со стенами высотой от полутора до 2.5-3х метров, в зависимости от желания, и возможностей.
Каждая конструкция, имеет свои особенности.
Но в любом случае, если вы хотите увеличить жилую площадь своего дома, мансарда это лучший вариант, если сам дом это позволяет.
Но, нужно помнить, что это очень масштабная реконструкция, которая потребует терпения и расходов. А в остальном, нет ничего невозможного.

О сроках проведения работ, по строительству мансарды.
Тут сложно прогнозировать, но даже в худшем случае монтаж мансарды, с большим объёмом подготовительных работ, редко может занять более 45 рабочих дней. Это я привожу пример монтажа мансарды на дом 80 — 100 кв. м.
Мансарда меньшего размера, потребуют меньше времени, но все как я и упоминал очень индивидуально.
Если вам нужно оценить возможности и сроки строительства мансарды, и вообще оценить техническую возможность проведения подобной реконструкции дома. Звоните или пишите, все детально расскажем, и посчитаем. Осмотр дома, и все консультации бесплатны.

Читайте также:

Мансарда на шлакозаливном доме

Комментарии

33 комментария