Маленькая щель в окне

Обновлено: 02.05.2024

Конструкция окна из профиля ПВХ запроектирована с учетом того, что вода может попадать внутрь окна. Вода может быть в нижней горизонтальной части рамы, импоста или створки.

Причины попадания или образования воды:

- дождь или снег при открытой створке;

- протекание воды при сильном дожде через неплотности на углах уплотнителей рам или створок;

- образование конденсата из-за разницы температур на улице и внутри в помещении.

Критерием оценки герметичности окна является отсутствие протекания воды внутрь помещения при закрытых створках.

Количество шлицев зависит от конструкции и размеров окна. В окне с одной створкой шлицев будем меньше, чем в окне с несколькими створками или комбинацией створок и глухого остекления.

Если окно не одностворчатое (несколько створок или комбинации створки (створок) и глухого остекления), то отверстий будет значительно больше. В каждом поле (зона размещения стеклопакета) делаются необходимые шлицы.

Для отвода воды из нижнего горизонтального сечения рамы и горизонтального импоста предусмотрены водоотводящие отверстия (шлицы). Шлицы делаются внутри профиля (их видно, если открыть створку или демонтировать стеклопакет) и с наружной стороны рамы (на лицевую сторону, или вниз – со стороны монтажных ножек рамы).

Схема размещения шлицов находится в технической документации и может быть предоставлена компаний изготовителем окон с разъяснением.

Наружные водоотводящие шлицы категорически нельзя закрывать наружным отливом или элементами отделки откосов, отделки и т.п.

В створках водоотводящие шлицы делаются не только в нижнем горизонтальном сечении, но и в верхнем, чтобы не только отвести попавшую воду, но и обеспечить вентиляцию зоны герметика в стеклопакете, что необходимо для его долговечности.

Рекомендованные размеры отверстий (шлицов) по ГОСТ 30674 «Блоки оконные их поливинилхлоридных профилей» – не менее 8 мм в диаметре, а шлицы не менее 5 х 10 мм.

VEKA рекомендует делать шлицы 5 (6) х 30 мм.

Шлицы или отверстия не должны быть соосны (не должна быть видна улица через выводящий шлиц изнутри профиля).

Разбежка между входящим и выходящим шлицом должна быть не менее 50 мм (требование стандарта ГОСТ 30674 «Блоки оконные их поливинилхлоридных профилей»), VEKA рекомендуют увеличить это расстояние до 100 мм.

Если не соблюсти данное требование, то есть риск того, что из-за прямотока холодного воздуха в районе внутреннего шлица будет образовываться наледь или при порывах ветра появится свист.

На шлицы с уличной стороны надеваются колпачки, чтобы защитить их от грязи.

Но и это еще не полное решение вопроса водоотвода.

При высоте установки окна более 20 м над уровнем земли, из-за разрежения давления, вода может не вытекать и стоять в фальцевой зоне рамы. В верхнем горизонтальном сечении рамы фрезеруют компенсационные отверстия или вырезают уплотнитель на притворе в раме.

Ситуация схожа с металлической банкой со сгущенкой. Сделали одно отверстие и сгущенка из банки не вытекает. Только в том случае, когда сделаете второе отверстие, которое препятствует образованию разрежения воздуха из-за вытекающей сгущенки, сгущенка потечет.

В последнее время более активно стали заказываться цветные ламинированные или окрашенные окна, окна с алюминиевыми накладками.

Данные окна также имеют технологические особенности. Связаны они с тем, что под воздействием солнца цветная лицевая сторона профиля может нагреваться до температур, близких к 60 градусам, а температура формообразования пвх профиля чуть выше 80 градусов.

Для того, чтобы лицевые стенки поливинилхлоридных профилей не деформировались, необходимо их охлаждать за счет открытия всех передних камер и обеспечения циркуляции воздуха в них.

При этом функционально водоотводящие шлицы и шлицы для вентиляции передних камер цветных профилей могут быть объединены.

Наличие функциональных шлицов или отверстий не влияет на герметичность окна.

Окна из поливинилхлоридных профилей имеют либо 2, либо 3 контура уплотнений и делятся на 2 класса. Окна из пвх-профилей с фальцевым уплотнением (2 контура уплотнений) и со средним уплотнением (3 контура) уплотнений.

Наружный уплотнитель на раме отводит воду при дожде, препятствует её попаданию внутрь окна. Герметичность окна обеспечивает внутренний уплотнитель на створке или комбинация среднего уплотнения и внутреннего на створке. Данные уплотнители должны быть без разрывов и склеены в месте соединения..

Оконные блоки проверяются во время системных или сертификационных испытаний при давлении ветра 600 Па (скорость ветра порядка 30м/с) и должны обеспечить воздухопотери, приведенные к площади оконного блока, менее 10 м3/час м2. Правильно сделанный оконный блок с использованием соответствующих комплектующих (армирования, уплотнения, фурнитуры, стеклопакета) обеспечивает воздухопотери при давлении ветра 600 Па порядка 5-6 м3\час м2.

Постоянный автор Houzz, по образованию физик (окончил МИФИ), кандидат наук. Долгие годы работал в сфере производства окон, продвижения современных систем вентиляции, сейчас консультирую по любым ситуациям с конденсатом и плесенью, микроклимата и комфорта в обитаемых помещениях.

Что за «дырки»? Если присмотреться — в раме пластикового окна масса отверстий: не только в нижней, но и в верхней части оконного профиля. Зачем они все? Для дела! Отверстия в раме пластикового окна отводят из конструкции влагу и обеспечивают вентиляцию окна, компенсируют ветровое давление и снижают нагрев цветных профилей.

Рассказываем, какие отверстия для каких целей нужны. Проверьте, все ли на месте у вашего окна или изготовитель «забыл» о них «за ненадобностью».

1. Дренажные отверстия
Есть такая пословица: «вода дырочку найдёт». Справедлива она и по отношению к пластиковым окнам. Как бы хорошо ни были изготовлены оконные блоки из ПВХ, есть вероятность, что внутрь конструкции попадет вода. Во-первых, это может случиться во время дождя или мокрого снега. А во-вторых, при резких перепадах температуры (образуется конденсат). И если вода не сможет вытечь наружу, внутри окна образуется лед, и профиль просто разрушится.

Для вывода скопившейся воды производители делают специальные дренажные отверстия в пластиковых окнах. Они бывают как в подвижной части окна (створке), так и в неподвижной — коробке оконного блока.

Количество и расположение отверстий в оконной конструкции регламентируется в ГОСТах и «папках переработчика» конкретной оконной системы.

Схема движения сливающейся воды вниз и вбок на разрезе нижней части оконного блока. Наружный водосток не должен закрывать дренажные отверстия и вода не должна попадать под отлив

Отверстия в створке предназначены для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Согласно ГОСТу 30674-99 « Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия » , они должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев на расстоянии не более 600 мм друг от друга. В нижнем профиле створки должно быть минимум два дренажных отверстия, размером не менее 5х10 мм (либо диаметром не менее 8 мм). Чем больше оконный блок — тем больше в нем должно быть отверстий.

В верхнем профиле длиной до метра делают два отверстия. Если длина профиля более метра — три.

Отверстия в коробке оконного блока служат для отвода воды. Согласно тому же ГОСТу , нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее 5x20 мм, расположенных на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Такие отверстия могут находиться как с внутренней стороны окна, так и с наружной. Последние д олжны быть защищены декоративными козырьками.

2. Отверстия для компенсации ветрового давления
Как правило, их делают в оконных системах, предназначенных для установки на высоте более 20 м. При большой ветровой нагрузке внутри окна возникает повышенное давление, из-за которого вода не может выйти через дренажное отверстие. Компенсировать ветровое давление помогают специальные отверстия в верхнем горизонтальном профиле оконной коробки, расположенные в полости между рамой и створкой.

Важно: Отверстия должны быть смещены в стенках профиля не менее чем на 50 мм относительно друг друга. В противном случае окна могут начать «свистеть».

Размер отверстий для компенсации ветрового давления регламентирован ГОСТом и должен быть не менее 5х10 мм или 6 мм в диаметре. В профилях коробки не длиннее одного метра должно быть предусмотрено два отверстия, в более длинных — три. При этом расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты.

3. Вентиляционные отверстия в пластиковых окнах
Делаются снаружи в цветных оконных профилях. Дело в том, что под воздействием солнечных лучей такие профили могут перегреться, а потом и деформироваться.

Уменьшить воздействие солнца на профиль и избежать негативных последствий помогает вентиляция наружных камер. Для этого с каждой стороны оконного профиля делают минимум одно сквозное отверстие (через стенки наружных камер профилей створок и коробок), диаметром 5 – 6 мм.

Важно: Любые технологические отверстия в пластиковых окнах (для вентиляции, вывода воды, компенсации ветрового давления) не должны проходить через стенки основных камер оконных профилей. Края отверстий должны быть ровными, без заусенцев, препятствующих отводу воды.

Вытираем окно от пыли и тщательно моем.
Берем пылесос и стараемся вытянуть всю грязь из дренажных отверстий.
С помощью ватной палочки или зубочистки убираем все, что не удалось удалить пылесосу.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
А вы обращали внимание на отверстия в пластиковых окнах снаружи и внутри, знали для чего они нужны?

Вспомните, чувствовали ли вы когда-нибудь холод, находясь рядом с пластиковым окном? Скорее всего, нет. Думаете, все хорошо и окно отлично держит тепло? А специалисты ОкноТэк не уверены в этом. У нас есть 6 рабочих способов, которые покажут проблемные места в конструкции окна.

Как образуется сквозняк

Сквозняк – это холодный воздух, который попадает через мелкие щели в квартиру. Он подчиняется законам конвекции. Чем выше находится здание, тем больше вероятность сквозняков. Например, с 1 по 5 этаж вы не ощутите ветра на высоте. В 17 -тиэтажном здании можно почувствовать сильные порывы воздуха, находясь на последнем этаже. Хотя внизу будет штиль.

Как найти щели в окне

Монтажники ОкноТэк знают 6 рабочих способов, которые помогут найти проблемные места на раме, створке и самом стеклопакете. Сделать это можно при помощи подручных средств:

Хорошо смочите руку водой. Чтобы на ней осталась влага. Проведите кистью вдоль рамки стеклопакета, по контуру рамы, на стыке створки. Если где-то есть щель, вы тут же это почувствуете. Кисть быстро остынет. Двигайте рукой медленно, чтобы наверняка найти проблемное место.
Возьмите обычный лист бумаги. Откройте окно. Положите лист на раму, и закройте створку. Попробуйте достать лист. Если бумага легко выдергивается из зажатого состояния, у вас есть проблемы с уплотнителем или перекосом. Проверьте все стороны на каждой створке.
Откройте раму, обратите внимание на места прилегания уплотнителя. Нужно визуально осмотреть ту сторону, которая «смотрит» в квартиру, но не на улицу. Если видны пыльные дорожки, значит уплотнитель не держит. Однако тут есть один важный нюанс. А именно – пыль на петлях. Ее не нужно брать в расчет, так как это нормальное состояние фурнитуры.
Нанесите по контуру уплотнителя цветной мел или губную помаду. Плотно закройте створку, и сразу же откройте ее. Если остался ровный след в виде неразрывного контура – все в порядке. Видите обрывы? Скорее всего в этих местах образуется сквозняк.
Поднесите зажигалку или зажженную спичку к стыкам стеклопакета и рамы. Пройдите по всему периметру. Если в каком-то месте вы видите отклонение пламени, в этом месте есть щель. Такую же операцию можно проделать по краю рамы и стены, в нижней части окна.
При закрытом окне хорошо слышен шум с улицы? Но он сильно понижается, когда вы прижимаете створку к раме? Скорее всего окно сквозит через уплотнитель.

Есть и более дорогой, но надежный способ – тепловизор. Он покажет даже малейшие щели. Причем сразу и все.

Почему образуются щели

Причины образования сквозняка:

Износ уплотнительной резинки. Обычно она служит до 10 лет, при условии правильной эксплуатации. Без обслуживания – 5 лет. Лучше полностью заменить весь уплотнитель по контуру, а не «лечить» проблемный участок.
Выход из строя фурнитуры. Цапфа тоже имеет свой ресурс. Возможно, она уже просто пришла в негодность. Либо просели петли. В обоих случаях можно немного подтянуть фурнитуру, и выставить окно.
Неверная установка. Компании, которые экономят на монтаже, часто халтурят. Они не соблюдают все правила установки окон. Это приводит к поломкам и образованиям щелей как в самой раме, так и в местах примыкания к стене.
Усадка здания. Такой эффект можно наблюдать в новостройках. Первые годы здание может дать незначительную осадку по фундаменту. Не всегда, но это может произойти. Этот эффект отразится на окнах.

Если вы нашли хотя бы одно проблемное место на окне, из которого сквозит, это уже тревожный сигнал. Обязательно проверьте прилегание уплотнительной резинки, а также притвор створки окна. Нашли щель, откуда идет сквозняк? Лучше сразу ее устранить. Это можно сделать самому или заказать профилактику у профессионалов. Во втором случае, вы получите гарантию на работу.

Микропроветривание – это режим открывания пластиковых окон, когда через небольшую щель в помещение поступает свежий воздух. Это работает как постоянная естественная вентиляция, позволяет избежать духоты и сырости в помещении и не создает сквозняков.

Существует три основных вида микропроветривания:

Щелевое – однопозиционное, стандартное, работающее при повороте ручки на 45 градусов, многоступенчатое. Или можно докупить и установить гребенку.
Параллельно выставное проветривание, при котором вся створка отодвигается на 4 мм от рамы, по всему периметру появляется вентиляционная щель. Преимущество такого способа проветривания перед первым вариантом – окно находится в противовзломном состоянии в момент проветривания. Но этот вариант возможен только если в окне установлена специальная, предназначенная для этого фурнитура для окон . Дооснастить уже купленное окно таким вариантом не представляется возможным.
Климатический клапан (докупается и устанавливается отдельно).

Что дает функция микропроветривания

Свежий воздух без сквозняков и холода . Комнату можно проветривать даже зимой, а летом оставлять микропроветривание на ночь и спать в прохладе, не боясь, что продует.
Воздухообмен помогает сохранить картины, мебель, книги и отделку. Например, легче клеить обои – они не отклеиваются, так как нет высокой влажности и резких перепадов температур.
Не запотевают окна, не сыреют стены . Отличная защита от появления плесени и грибка.
Гигиеничный, приятный микроклимат в доме . Воздух в замкнутом пространстве не очищается от бактерий и вирусов.
В квартиру не попадает дождь, снег, пыль.

Для второго и третьего варианта проветривания есть еще одно важное преимущество: закрытое окно – защита от воров . Даже при наличии щели (или открытого вентиляционного клапана) окно закрыто, потому что работает зацепление в механизме привода. Взломать его сложно, как и закрытое окно.

Когда нужно микропроветривание

Случай 1. Старые дома без приточной вентиляции.

Микропроветривание нужно в квартире, доме, офисе, где нет приточной вентиляции и установлены пластиковые или алюминиевые окна. В такой ситуации помещение как бы запечатано – вытяжка только вытягивает воздух, окно ничего не пропускает. Именно микропроветривание обеспечит приток свежего воздуха.

В «сталинках» и «хрущевках» изначально ставили деревянные окна. И расчет был такой: воздух вытягивается через вентиляцию в кухне, ванной и туалете, а приток будет осуществляться через щели в оконной раме (как их называли — «естественные неплотности в окнах»). За последние 10-15 лет хозяева поубирали старые сифонящие окна и поставили современные, а они абсолютно герметичны, плюс слабая вытяжка. В итоге получилась у жильцов дилемма: или душно/влажно при полной герметичности, или шумно, если открыть окно для проветривания.

Случай 2. Зима и лето, когда в комнате жарко и душно.

В холодное время года невозможно открывать окна настежь – в доме сразу станет холодно. Однако проветривать помещение нужно, иначе из-за высокой концентрации углекислого газа у человека возникнет сонливость, чувство усталости, головная боль.

Летом микропроветривание отлично заменяет кондиционер: можно оставить зазор на ночь – ведь небольшая щель гораздо безопаснее, чем распахнутое настежь окно.

Случай 3. Кухня и другие помещения с высокой влажностью.

Микропроветривание дает свежий воздух, обеспечивает нормальную влажность, предотвращает духоту и запотевание стекол.

Случай 4. Дом, где маленькие дети.

Когда дома маленькие дети, то открывать окна настежь нельзя – всегда есть риск выпадения из окна. Поставив на режим микропроветривания с функцией безопасности со специальным детским замком, можно не переживать, что малыш залезет на окно, пока взрослые отвлеклись.

Случай 5. Квартиры на верхних этажах.

Большинство домов, в том числе и новостройки, оснащены «естественной вентиляцией», которая держится на силе тяги воздуха от разницы температур. Выглядит это вот так:

Наиболее уязвимое место теплопотери в доме – окна. Обеспечить полную изоляцию тепла и шума в данном месте трудно, но добиться максимальных показателей можно. Причина повышенной шумности и сквозняков – щели в окнах. Проблема актуальна для старых деревянных проемов, и новых металлопластиковых конструкций.

Причины образования щелей

Первый признак увеличения щелей – пыль на подоконнике, которая появляется спустя короткое время после стирания. Также о нарушении герметичности свидетельствует запотевание стекол, сквозняки и шум. Наибольшая проблема – появление потеков на обоях под подоконником и плесени.

Чтобы заделать щели, важно выяснить причину их появления:

Нарушение правил монтажа. При непрофессиональной установке остаются большие плохо запененные зазоры между стеной и стеклопакетом. Монтажный материал со временем усыхает, происходит перекос окна и образование трещин. Проверить герметичность поможет свечка. Провести пламенем свечи или зажигалки по стыкам. Места прилегания рамы снаружи должны быть плотно запенены, зашпаклеваны и оштукатурены.
Износ уплотнителя. Резинки могут потрескаться, выскочить из паза и порваться. Необработанный материал разрушается под действием солнца, снега и дождя. Важно нанести слой штукатурки или краски со стороны улицы для защиты уплотнителя.
Износ фурнитуры. Натуральные деревянные рамы подвержены неблагоприятному влиянию окружающей среды. Дерево во время эксплуатации сохнет, щели увеличиваются. У пластиковых конструкций ив негодность приходят резинки уплотнителя, замки и защелки.

Чем заделать щели в пластиковых окнах внутри квартиры

Чтобы утеплить пластиковые окна изнутри помещения, лучше выбрать легкий и эффективный герметик. Легкие и эластичные материалы ровно ложатся внутри на поверхность пластика, быстро сцепляют материалы и долго сохраняются.

Силиконовый – подходит для наружных и внутренних работ. Он отталкивает воду, не разрушается от осадков, дольше сохраняется под прямыми солнечными лучами. Масса после остывания остается пластичной, поэтому переносит усаживание, расширение-сужение зазора.
Акриловый – сцепляется с пвх, деревом, металлом и стеклами. Подходит для нанесения внутри помещения на гипсокартон. Легко окрашивается и не имеет резкого токсичного запаха. Материал затвердевает, поэтому может трескаться от деформации стеклопакета.
Тиоколовый – степень пластичности можно регулировать самостоятельно. Смесь выдержит температуры -48 +128℃.
Полиуретановый – быстро сцепляется с фактурными поверхностями и склеивает любые материалы. Быстро высыхает, легко подвергается окрашиванию. Эластичный после высыхания, не дает усадки.
Акрилатный – наносится пистолетом или шпателем. Поверхность после высыхания затирается, что важно при утеплении откосов. Отталкивает влагу, выдерживает низкую температуру. Вариант «Стиз-А» лучше найти для уличных работ, а «Стиз-В» для внутренней отделки.

Порядок проведения работ:

Устранить мусор и грязь изнутри с зазора, обезжирить участок, протереть досуха.
Подрезать тубус с герметиком под углом, замазывать щель тоненьким слоем.
Выровнять шов единым движением, убрать с рамы излишки герметика.

Выполнять выравнивание можно ребром монетки. Состав обеспечивает герметичность швов около 1-2 лет. При уборке или мытье герметичная замазка начинает отделяться от рамы и материала подоконника, темнеет и загрязняется.

Заделка оконных щелей между откосом и рамой

Заделку щелей в окнах можно выполнить без привлечения профессиональных мастеров. Для косметического экспресс-метода решения проблемы нужно выполнить пошаговый алгоритм действий:

Малярным скотчем оклеить для защиты раму на расстоянии не более 2 мм от щели. Если откос после заделки не планируется окрашиваться, его также следует закрыть малярной лентой.
Наполнить щель морозостойким герметиком на основе акрила. От силиконового герметика лучше отказаться. Он не подходит для низких температур морозных зим.
Обмокнуть кисточку в воде, разровнять герметик до состояния гладкой поверхности.
Дождаться окончательного подсыхания герметика, закрасить место обработки краской.
Сорвать малярный скотч.

Для основательного ремонта окна в квартире требуется:

Углубить щель, чтобы проверить качество запенивания стыков между откосами и стеклопакетом.
Зачистить зазоры от остатков монтажной пены. Пройтись по желобу щеткой.
Задуть нужное количество свежей пены, сплющивая носик трубки пистолета пальцами.
На следующий день после высыхания срезать выступающие части канцелярским ножом.
Баллон с герметиком срезать под углом, нанести смесь поверх пены. По желанию промазать след от пены затиркой.
Остатки подчистить ветошью с уайт-спиритом.
После засыхания перейти к оштукатуриванию откосов и окрашиванию алкидной краской.

Важно! Основательные ремонтные действия лучше производить в теплое время года, чтобы стены постройки прогрелись по всей толщине.

Герметизация между створками и рамой

Зазоры, образовавшиеся между рамой и оконными створками, появляются из-за износа или дефектов резинового уплотнителя. Чтобы заткнуть щели, нужно заменить его при помощи деревянной лопатки.

Для этого требуется:

Изношенный уплотнитель осторожно извлечь из пазов в раме.
Оставшиеся зазоры пропылесосить и пройтись внутри и снаружи влажной тряпкой.
Новый уплотнитель на резине ввести деревянным шпателем плотно в паз.
Для увеличения сроков эксплуатации один раз в год обработать спреем на силиконовой основе, который предотвратит высыхание материала.

Особенности утепления окон из дерева

Щели в окнах из древесины появляются из-за деформации натурального материала. Правила ремонта включают несколько простых методов.

Бумага и газетные трубочки

Бюджетный путь заделывать деревянные окна – набивание щелей бумагой.

Бумагу (остатки обоев, старые газеты) скручивать тоненькими жгутиками и трамбовать между рамой и створками. Чтобы материал плотнее проникла в щель, продвинуть ее удобно тонкой линейкой, острой отверткой или другим тонким инструментом.
Нарезку из бумаги вымочить в жидкости и отжать. К массе засыпать 2 части растолченного мела. Получится удобная замазка, которой легко закрыть самый тонкий шов.
Порезанные газетные полоски или части белой бумаги смочить мыльным раствором и нанести на место трещины. В усовершенствованном варианте наклеить малярный скотч. В данном случае ставни нельзя открыть для проветривания, на рамах могут остаться клейкие следы.

Ватой можно закрыть широкие и тонкие щели. Пластичный материал отличается высокой теплоизоляцией. Сверху наклеить бумажные полосы или скотч. Также легко приклеить или зафиксировать гвоздиками в зазорах бельевой шнур.

Поролоновая лента

Материал подойдет, если в оконном проеме появились широкие щели. Важно ровно и плотно приклеить поролоновые ленты в проблемных местах, чтобы рамы хорошо закрывались при высоком качестве герметичности. После монтажа ленты окно легко открывать.

Измерить ленту нужно толщины и длины. Ширина соответствует в сжатом виде ширине оконных пустот, а длина – периметру створок.
Участки нанесения вычистить от пыли и грязи, промазать ацетоном.
С липкой части ленты удалить защитный бумажный слой, приклеить поролон к поверхности.

Герметик

Заделывание щелей и трещин в окнах между стеклами и деревом удобнее проводить герметиком. Работа состоит из шагов:

Демонтировать штапики и тонкие реечки, которые удерживают стекла по периметру. Лучше закупить новые элементы, так как при извлечении дерево ломается.
Место посадки стекла зачистить от пыли, нанести ровный слой силикона и вернуть стекло на место. Промазывать шпателем или линейкой.
Прибить на место новые деревянные штапики.

Важно! Все манипуляции лучше проводить в плотных строительных перчатках.

Строительная пена

Рамы из натурального дерева с широкими щелями удобнее герметизировать пеной.

Заделку щелей проводить снизу вверх.
Пена при застывании вырастает, поэтому заделывать зазоры лучше на 1/3 объема.
Работы лучше выполнять при температуре в помещении +5+30℃.
Сверху высохший слой зачистить ножом и замазать отделочным материалом.

Пленка, сберегающая тепло

Повысить теплоизоляцию можно пленкой, которая работает как стеклопакет, если наклеить ее на раму: пропускает теплоту и не допускает сквозняков благодаря напылению металла. Пленка не искажает оптику стекла, ее легко мыть.

Покрытие не допустит крошения стекла при разбивании. Кусочки стекол остаются в пленке. Важно наклеить пленку правильно, без пузырей, металлизированной частью наружу. Работы проводить лучше в перчатках, чтобы на пленочной поверхности не осталось отпечатков пальцев.

Чтобы повысить шумо- и теплоизоляцию в квартире, необходимо определиться с причиной появления щелей и сквозняка. Исходя из проблемы, пластиковые окна утеплить пеной или герметиком. Деревянные рамы избавить от трещин замазкой, поролоновыми лентами, бумагой или пленкой. Для профилактики нужно поставить стеклопакеты, контролировать их качество и систематический уход.

Читайте также: