Ливневка своими руками из бетона

Обновлено: 25.04.2024

Для устройства дренажного сооружения на приусадебном участке или на огороде можно сделать лоток из бетона своими руками. Технология отвода излишней жидкости применяется на тех территориях, где выпадают обильные дождевые осадки, также в местах расположения глинистых грунтов. Рельеф и состав почвы не могут впитать излишки влаги, поэтому начинается вымывание плодородного слоя земли, который придется покупать и досыпать.

Материалы и инструменты

Для формирования бетонных изделий нужно подготовить инструментарий:

Наименование	Характеристика
Портландцемент марки М 400, песок без частиц глины, щебенка, металлические пруты диаметром 0,6 см	Применяются для изготовления железобетона
Лопаты, ведра, мастерок, тачка	Шанцевой инструмент, необходимый для работы с раствором
Бетоносмеситель, дрель или перфоратор с насадкой	Электроинструмент для приготовления бетона
Доска, брус, листы фанеры, гвозди, саморезы, уголки для усиления конструкции	Применяются для изготовления опалубки

Для приготовления смеси рекомендуется соблюдать такие пропорции цемента, песка и щебенки — 1:2:4.

Этапы работы

Изготовление формы

Для опалубки подбирается такой материал, который выдержит напор заливаемой строительной смеси.

Из деревянного материала (выравненная доска, ламинированная фанера толщиной 1,0—1,5 см) собирается лоток для бетона с конфигурацией буквы «П». Материал опалубки подбирают тщательно — он должен выдержать давление заливаемого раствора. Отдельные элементы формы укрепляются металлическими уголками. Так создается дополнительная жесткость конструкции.

После изготовления основной части лотка для заливки, приступают к подготовлению формовочной части конструкции. Для этих целей распиливают вдоль металлическую или пластиковую трубу необходимого размера. Важный элемент формы — ее гладкая беспористая поверхность, которая обеспечивает формирование полукруглого желоба, по которому будет двигаться самотеком сточная вода. Для непрерывности процесса разлива бетона желательно изготовить 10 изделий, в противном случае постройка дренажного сооружения на участке продлится долго.

Армирование

Арматурный каркас, вмонтированный в бетон, повышает прочностные показатели литого изделия. Также при извлечении лотка из опалубки «скелет» конструкции не позволит ей разрушиться. Укрепляющее свойство металлических прутьев или сетки дает возможность изготовить удлиненные лотки. Укладывая армировочные элементы в формы, их располагают на расстоянии в 50—100 мм, в вертикальной и по горизонтальной плоскости — так выходит сеточная конфигурация каркаса, которую фиксируют проволокой или соединяют свариванием. Для предотвращения коррозии металлических элементов бетона, края прутьев не должны располагаться до плоскости деревянного лотка и формовочной детали на дистанции менее 50 мм.

Заливка в формы

После заливки раствора рекомендовано провести его уплотнение, для чего применяется вибратор.

После укладки арматурного каркаса приступают к заливанию приготовленного бетона в формовочные лотки. В процессе выполнения этого этапа работ желательно использовать специальный вибратор. Агрегат выполнит уплотнение залитого раствора и удалит из него воздух и лишнюю воду. Если нет возможности использовать такой прибор, берут острый металлический предмет и его движением «вверх-вниз» выполняют штыкование смеси в формах.

Чтобы не допустить вытекание раствора из деревянной опалубки, ее плотно застилают полиэтиленовой пленкой.

Когда раствор находится в формах, с помощью заготовки и отрезанной трубы приступают к формированию полукруглой формы водоотводного желоба. Для этого вминают деталь в раствор, прокручивая в разные стороны несколько раз, не сильно надавливая на нее. Это придаст лотку более гладкую поверхность. Чтобы улучшить свойства бетона и «зажелезнить» его плоскости, присыпают верхнюю часть заливаемой опалубки цементом. Такие манипуляции придадут монолиту большей прочности.

Срок созревания залитого в формы бетона — 4 недели. Но через 1 день сконструированную опалубку демонтируют, монолит обрел уровень предварительной готовности. Он не получил проектную прочность, но и не разрушиться при вынимании его из деревянного лотка. Вылитое изделие будет иметь прямоугольную форму, внутренняя его часть будет полукруглой конфигурации, гладкая, без трещин и других изъянов.

Установка бетонных водоотводов

Делая дренажную систему необходимо учитывать некоторые моменты, среди которых направление стока жидкости.

Дренажные системы, монтируемые на территории приусадебного участка, могут быть нескольких разновидностей, но существуют несколько обязательных правил построения сооружения:

Уклон лотков в грунте. Должен составлять 1 см на 1 м погонный.
Углы и повороты конструкции. Их количество должно быть минимальным.
Направление движения воды по территории усадьбы. Жидкость должна уходить за пределы участка, а не стекать в него.

Когда на площади прокладки дренажа находятся посадки деревьев и кустарников, тогда выполняют систему с разветвлением. Для территории с ровным рельефом применяется стандартное размещение — линейное. Для этого выполняют прокладку в почве параллельных друг другу каналов. Потом выполняется соединение в месте, которое имеет минимальный угол наклона.

Перед процессом укладки бетонных лотков выполняют выкапывание каналов прямоугольной конфигурации по выбранной системе укладки. На дне конструкции засыпают песочную подушку, которая помогает отрегулировать угол уклона. Этот показатель при выполнении работ контролируют 2 способами — с применением нивелира или уровня с привязанным к нему рейкой или брусом. После регулировочных мероприятий по всей длине системы, начинают укладку водоотводов. Когда работы выполнены, проводят испытание работы сооружения. Для этого наливают в желоба воду, а потом мешают с песком. Если после имитации бурного дождя в лотках нет раствора, значит, сооружение функционирует правильно. При устройстве каналов около садовых дорожек и через монолитные площадки их закрывают решетками, которые не дают накапливаться мусору и обеспечивают безопасность эксплуатации сооружения.

Правильный отвод дождевой и талой воды с крыш домов – требование, которое увеличивает эксплуатационный ресурс фундаментов и стен зданий, сооружений. Поэтому под крышами устанавливают водосточную систему, которая воду собирает и отводит через вертикальные трубные стояки. Но что дальше, куда девается сбрасываемая вода – вариантов два: ливневая канализация и водосток тротуарный. В этой статье будем говорить о втором, из чего его изготавливают, каких видов бывает, каковы требования ГОСТ по техническим характеристикам и размерам, а также расскажем о способе монтаже тротуарного водостока.

Виды тротуарных водостоков

Классификация водосточной системы отвода воды тротуарного типа формируется по материалам, из которых изготавливают тротуарные водостоки. Здесь всего лишь три позиции:

Металлические водостоки

Обычно лотки для отвода воды изготавливают из черной углеродистой стали. Готовые изделия впоследствии окрашивают или покрывают другими защитными материалами, чтобы увеличить эксплуатационный ресурс изделия. На рынке присутствуют водостоки из оцинкованной стали, которые обладают более длительным сроком службы, а также покрытие с двух сторон полимерным составом.

Необходимо отметить, что лоточная система из незащищенного металла постепенно теряет свои позиции. Хотя по многим характеристикам она предпочтительнее остальных видов. К примеру:

металл обладает повышенной прочностью;
лотки из стали не такие тяжелые, как бетонные изделия;
если их грамотно обработать защитными составами, то они могут прослужить на улице не один десяток лет;
возможность провести ремонт прямо по месту установки.

Правда, есть у этой разновидности тротуарных водостоков и свои недостатки:

это шумная конструкция, когда по ней движется вода;
быстрая коррозия металла в неблагоприятных условиях эксплуатации;
цветовое оформление скудное;
монтаж проводят, устанавливая желоба в бетон, а это дополнительные денежные расходы.

Чаще на рынке можно встретить металлические водоотводные лотки, покрытые полимерами. У них более длительный срок эксплуатации, плюс увеличенный ассортимент в плане декоративного оформления. Конечно, выше и коррозионостойкие характеристики.

Пластиковая разновидность

Вообще, пластиковые изделия вытолкнули с рынка большое количество материалов и изделий, изготовленных из разных материалов. Потом что пластик:

не коррозирует под действием негативного воздействия влажности и воды;
обладает минимальным удельным весом, что облегчает монтаж и перевозку;
материал бесшумный;
инертен к биологической и химической активности со стороны разных материалов и веществ;
низкая цена, которая удивит любого потребителя4
огромное разнообразие цветового оформления;
простота установки;
длительный срок эксплуатации.

Что касается недостатков водостоков тротуарных пластиковых с решеткой, то это большое количество подделок, которыми завален современный рынок стройматериалов. Именно они портят всю картину в плане небольшого срока эксплуатации и сниженных технических характеристик. По прочности такие изделия уступают гостированным. Так что при покупке необходимо требовать сертификат качества.

Бетонные водосточные желоба

Здесь надо сказать так: это самый тяжелый, но и самый прочный с большим сроком эксплуатации материал. Из всех предложенных вариантов он и самый дорогой. Для сравнения; цена водостока тротуарного пластикового с решеткой составляет 1300 рублей из расчета длина 1 м, ширина 015 м, глубина 0,2 м. Бетонный стоит 1500 рублей при тех же габаритах лотка. Обратите внимание, что это стоимость без защитной решетки, которую придется приобретать отдельно.

Необходимо также отметить, что сегодня на рынке появились полимербетонные желоба, у которых в разы увеличены технические характеристики. Это не только прочность, но и срок службы.

К преимуществам тротуарных лотков из бетона добавим6

стопроцентную огнеупорность;
высокую морозоустойчивость;
стопроцентную водонепроницаемость.

И если по размерам и форме сечения лотка вариаций много, то цветовое оформление оставляет желать лучшего. И это единственный недостаток (учитывая цену).

Второй тип классификации

Есть еще одно разделение водосточных желобов по способы их установки, а точнее, по глубине расположения. Это:

Мелкозаглубленные без решеток, которые чаще устанавливают по краям дорожек, тротуаров и площадок. Их задача – отводить атмосферные осадки и таящий снег, которые стекают с поверхностей обозначенных элементов оформления территории.
Глубокого заглубления, накрытые решетками. Глубина заложения может быть различной, это зависит от назначения ливневой канализации. И, конечно, решетки выполняют чисто заградительные функции, чтобы в лотки никто не провалился.

Решетки для востока

Назначение решеток – ограждение лотков и не дать водостоку замусориться. А так как они располагаются на поверхности тротуаров, отмосток и площадок, то к ним предъявляются достаточно жесткие требования относительно нагрузок. Они должны быть прочными, особенно те, которые используют на аллейках, парковка и площадках с интенсивным движением. Поэтому в основном решетки изготавливают из чугуна, стали или высокопрочного пластика. Есть на рынке и латунные решетчатые конструкции. Но их обычно приобретают люди не бедные.

Добавим, что решетки для лотков – это многообразие решетчатой части. Здесь модели в виде квадратных ячеек или круглых отверстий, расположенных по всей поверхности элемента, с продольным и поперечным расположением прорезей, а также диагональным. Производители предлагают и ажурные решетки. На фото ниже как раз такой вариант показан.

Особенности монтажа тротуарного водостока

Начнем с того, что ливневая канализация – система самотечная. Поэтому ее элементы укладывают под наклоном, равным 3-5°. Минимальный уклон используют, если лотки используют перед входом в здания. Максимальный, если ливневку прокладывают вдоль дорожек или по периметру площадок.

Если толщина укладываемого водостока равна толщине тротуарной плитки, то его монтируют на основание под плитку. Если заложение проводят глубже, то под лотки устраивают бетонное основание толщиною 10-15 см.

Если лоточная система водостока укладывается на проезжую часть, то под желоба устраивается бетонная конструкция с установкой опалубки.

Давайте рассмотрим оба варианта более конкретно.

Вариант №1 – на песчаную подушку

В принципе, укладка тротуарной плитки с водостоком проводится по стандартной технологии. То есть:

формируют площадку под облицовку с помощью выкапывания траншеи (для дорожки) или котлована под площадку;
укладывают геотекстиль;
засыпают ее песком толщиною 10-15 см, выравнивают и утрамбовывают;
засыпают щебень толщиною 10-15 см с выравниванием;
проводят установку бордюров по периметру на бетонный раствор, их обязательно выставляют по горизонтали;
засыпают сухую смесь из песка и цемента в пропорции 1:1;
вдоль бордюров монтируют желоб водостока на уложенную смесь;
далее начинают укладывать тротуарную плитку, заполняя ею всю площадь дорожки или площадки;
после покрытия поливают отделку и лотки водой;
заполняют между ними зазоры той же сухой смесью;
очищают от последней отделанную территорию;
и еще раз поливают водой.

Если аллейки или площадки будут подвергаться большим нагрузкам, то желоба и тротуарную плитку укладывают на цементно-песчаный раствор с пропорцией цемент-песок, как 1:3.

Видео описание

В видео показано, как сооружают отмостку дома с установкой пластиковых тротуарных лотков для водоотвода:

Вариант №2 – с углублением

Для этого по месту укладки лотков выкапывают траншеи, дно которых очищается от камней и выравнивается под требуемый уклон. После чего их засыпают песком слоем до 20 см с трамбовкой и выставлением угла уклона.

Если размер заглубление небольшой, то лотки монтируют прямо на песчаную подушку, соединяют между собой по правилам, которые рекомендует производитель, а затем подсыпают грунт, перемешанный с песком под боковые части желобов. Обязательно проводят трамбовку засыпки.

Если размер заглубления большой, то в качестве ливневой канализации используют лотки больших размеров. То есть их вес значительный. А значит, под восток придется залить прочную основу. Самый просто вариант – бетонный раствор толщиною не меньше 10 см. Поэтому под основу надо заложить более прочную конструкцию подушки. Это делают так:

засыпают крупнозернистый песок толщиною 10-20 см, который выравнивают под угол наклона укладываемой канализационной системы и трамбуют его;
засыпают слой щебня толщиною 15-20 см с трамбовкой и выравниванием под наклон;
заливают бетонный раствор, и его также выравнивают под углом;

после высыхания бетонной смеси на основу укладывают элементы водостока;
их стыкуют между собой специальными пазами похожими на замковое соединение паз-шип, которые расположены на противоположных торцах лотков;
при необходимости проводят герметизацию стыков путем нанесения герметика или используют резиновые либо полимерные прокладки;
делают подсыпку из грунта и песка;
в конце поверх сборной конструкции укладывают решетки.

Обратите внимание, что в двух вариантах исполнения верхние торцы элементов водостока должны располагаться на одном уровне с лицевой стороной тротуарной плитки или любого другого отделочного материала: бетонного раствора, асфальта, брусчатка и прочее. Это относится и к решетке, которой закрывают водосток.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно монтировать лотки водоотвода на бетонное основание:

Заключение по теме

Итак, мы постарались ввести вас в раздел строительства, связанного с водостоками тротуарными (с решетками или без таковых). На самом деле это одна из важнейших систем, с помощью которой производят отвод дождевой или талой воды с поверхностей дорожек, аллеек, площадок и отмосток. То есть с их помощью создается направленное перемещение воды, подальше от зданий, сооружений и открытых участок, по которым перемещаются люди или транспорт.

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Как обустроить отвод воды на участке.
Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Капиллярная вода.
Грунтовая вода.
Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

Грунтовое основание в виде ложа.
Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
Бетон около 7 см.
Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Ливневая канализация – одна из обязательных защитных систем, предотвращающих намокание фундамента зданий и переувлажнение почвы. Для ее устройства используют специализированные дождеприемники и лотки, а отводящую магистраль чаще всего устраивают из «рыжих» канализационных труб. Но так как стоимость уличной трубы весомая, в целях экономии пытливые умы форумчан ищут альтернативу.

На дворе кризис, поэтому нужно экономить. Не в ущерб качеству, разумеется. Хочу выполнить дождевую канализацию из «гибких двустенных гофрированных труб». Это те самые трубы, которые используются при укладке силовых кабелей в землю. Глубина залегания трубы планируется 20-30 см от поверхности земли, наружный диаметр 110 мм. Так как труба двустенная, то существует мнение, что между стенками может попасть вода и зимой разорвать наружную стенку. Как думаете, можно ли? Оранжевая идеально подходит, но цена в два раза выше гофрированной, все упирается в бюджет.

Содержание

Первый блин не комом – ливневка из серой трубы

В ответ топиксатртеру предложили вариант комбинированной ливневой системы.

Я сделал так: через весь участок (60 метров) идет оранжевая труба, диаметром 200 мм (2 штуки) в овраг. Уложил на глубине 70 см, в песке, сверху земля, без утепления. А к ней подводы из гофры:

прифундаментный дренаж (автоматический через насос);
слив с водосточной системы.

Гофру брал две бобины по 50 м, резать трудно, чтобы натянуть на манжеты фитингов, мазал маслом. Было опасение, что зимой трубы могут перемерзнуть, зима прошла, все нормально.

Однако yury_by решил не рисковать с гофрированной магистралью и остановился на другом варианте.

Рыжую, уличную канализационную трубу не взял из-за стоимости. Предварительно взвесил все за и против. На первый взгляд, серая труба «мягкая», наступаешь – превращается в овал. Как только укладываешь ее в траншею и засыпаешь сбоку грунтом – держит форму. А так как этот участок исключительно пешеходный, то выбор очевиден.

Сборка ливневой канализации и водосточной системы. Чтобы не разбрызгивало поток, пришлось надбавить водосточную трубу.

На фото с дождеприемником видно сильное растрескивание – yury_by специально проливал траншеи водой, чтобы грунт осел . Это позволило избежать провалов в дальнейшем, газон получился идеально ровным. Плюс – защита от кротов.

Сетка против крота укладывается на глубину около 5 см до посадки газона. Когда газон вырастает, то корнями закрепляет верхний слой грунта с сеткой, и крот не может выбраться наружу – ровный и аккуратный газон обеспечен. Сетка выполнена из полипропилена, не гниет, прочная.

Часть вторая – ливневка с колодцем

Первый «блин» оказался вполне функциональным, его же умелец решил повторить, когда руки дошли до устройства ливневой канализации уже не для дачи, а для дома. В этот раз все началось с дренажного колодца:

Вырыл котлован, основание выровнял по уровню, чтобы потом не пришлось отливать кривую крышку;
Установил кольцо, углубил колодец;
Засыпал дренажный слой (гравий, фракция 5-20 мм);
Приобрел круглый дождеприемник с наружным диаметром корпуса 80 см.
Сделал врезку в колодец – труба под уклоном, 1 см на 1 м, маловато, но большого потока не предвидится. Так как сверху будет слой плодородки, труба немного выступает.

Параллельно отлил крышку для колодца и облагородил крышку люка – покрасил.

Так как грунт песчаный, после укладки трубы под заданным углом, не засыпал, а залил ее жидким раствором песка, во избежание пустот под трубой, которые могли остаться при засыпке сухим грунтом. А чтобы избежать всплывания трубы, пригрузил кирпичом. После чего уложил на колодец отлитую плиту, установил основание люка и засыпал все сооружение плодородным грунтом.

Часть третья

Работы по устройству ливневой канализации продолжились уже в новом сезоне, традиционно – серая труба, но польского производителя. При равной толщине стенок она оказалась заметно прочнее и практически не сминалась.

Прокопал траншею, залил бетонную подушку под дождеприемник, установил. Все предусмотрено заранее, в том числе и врезка в дренажный колодец, установленный в прошлом сезоне.
Уложил трубы, после проверки уровнем уклон оказался меньше 2 см/м, но на данном участке это некритично.
Как советовал Andreyraduga, при соединении элементов использовал мыло, без него на порядок сложнее.
Установил дождеприемники, предварительно залив под ними бетонную подготовку.
Как водится, после укладки, залил пустоты раствором песка.
Благодаря тому, что система просчитана до мелочей, обрезков практически нет.

Участников темы заинтересовал вопрос надежности дождеприемников.

Подскажите, пластиковые дождеприемники не лопаются при замерзании в них воды?

И это не праздный интерес, а вполне обоснованные опасения.

Хотел купить сегодня пластиковые дождеприемники, но продавец уверил, что зимой их порвет, надо обязательно на зиму закрывать и высушивать! А это, то еще удовольствие.

Хороший вопрос. Тоже беспокоился, но как показала практика – не лопаются. Два дождеприемника пережили зиму. Насколько я понял, играют роль два момента: слишком малый объем остаточной воды (визуально сантиметров 7-8) и обсыпанные грунтом стенки.

Так как в данной системе длины трубопроводов небольшие, yury_by не стал заморачиваться с устройством ревизий, но на будущее считает оптимальным вариантом скрытую прочистку.

Часть четвертая

Спустя еще зиму, работы по устройству ливневой канализации вышли на финишную прямую. Заодно, вместо надоевшей бетонной отмостки yury_by решил сделать мягкую, частично, с газонной травой в качестве финишного покрытия, частично, с каменной засыпкой и можжевельником.

Откопал заглушку под водосток.
Разбил и демонтировал бетонную отмостку.
Углубил котлован и залил бетонную подготовку (М300 на гравийном заполнителе), вмонтировал водосток.
Сверху гидроизоляция и для подстраховки пластиковые лотки вдоль фундамента, над отмосткой.

Чтобы избежать загрязнения фундамента при покосе газона в будущем, сразу установил защитные экраны.
Уложил трубы, пригрузил, залил раствором песка.

В планах – наставить водосточные трубы как на даче, чтобы при сильном ливне поток не разбрызгивало.

Четыре года – полет нормальный.

Спустя четыре года никаких проблем с ливневкой не возникло ни на даче, ни дома, единственное – колодец справляется с обычным дождем, но если ливень сильный, подтапливает. На фото результат как раз сильного ливня, когда «плыла вся улица». Дренажный колодец как раз под «озером».

Вывести стоки за границы участка в данном случае не дал сильный перепад высот, а углубляться yury_by не стал, чтобы не загрязнять водоносный слой. Если подтопления будут частыми, умелец планирует пойти не вглубь, а вширь, добавив еще одно кольцо рядом и объединив их доборным.

Когда отвода только стоков недостаточно, приходится делать дренажные системы. А чтобы максимально отодвинуть капитальный ремонт, к защите дома необходимо подходить комплексно. В видео – система ливневой канализации по своему проекту.

Избыток влаги на загородном участке негативно отражается на урожайности. Вода вымывает питательные вещества из почвы, корни растений загнивают. Постоянная сырость приводит к деформации строений, появлению плесени. Чтобы этого избежать, нужно удалить лишнюю воду, осушить участок. Такая проблема волнует владельцев участков, находящихся в низине или в болотистой местности. Есть много способов её решения. Читайте до конца, и вы узнаете, как осушить участок от воды своими руками дёшево и эффективно.

Когда требуется осушение участка

Большие лужи на загородном участке появляется, когда вода во время дождей или паводка не просачивается в землю. Такое бывает, если почва глинистая или уровень грунтовых вод высокий. А если участок находится в низине, вода на него стекает сверху. Влияет на уровень влажности также наличие рядом больших водоёмов или болот.

Во всех этих случаях для нормального проживания и получения урожая необходимо осушить участок от грунтовых вод. Обнаружить проблему можно весной или осенью. Обычно подтопление происходит в межсезонье, когда тает снег или выпадает много дождей. Можно увидеть места, где скапливается влага.

Если участок приобретается летом, тоже можно понять, что он подтопляется. Это обнаруживается по таким признакам:

двери и рамы перекошены, на стенах заметны трещины;
запах сырости, в углах видна плесень;
в подвале стоит вода;
много комаров, ужей, лягушек;
из сорняков преобладает крапива, полынь, болиголов, а также много камыша.

Выбор метода осушения

Часто проблема с влажностью обнаруживается уже после покупки участка. Решать её необходимо как можно скорее, пока вода не испортила строения и не погубила растения. Осушить болотистый участок от воды несложно, но выбирать способ для этого, нужно учитывая несколько факторов:

причину затопления;
особенности почвы;
глубину залегания грунтовых вод и направление их движения;
наличие водоёмов рядом;
размер подтопляемого участка;
наличие построек, растительности.

В каждом случае могут потребоваться разные методы. Например, если участок в болотистой местности, поможет его подъем или устройство открытой дренажной системы. А при высоком уровне грунтовых вод используются закрытые дренажные системы, возможно даже с колодцем и насосом для их принудительного удаления. Такой способ применяется также на тех участках, которые находятся в низине.

Важно! После осушения участка рекомендуется обогатить почву удобрениями, так как с водой из неё вымываются все питательные вещества.

Как устроить дренаж

Дренажная система – это самый распространённый и эффективный метод надолго осушить болото на дачном участке или около загородного дома. Дренаж обеспечивает отток воды за пределы земельных угодий. Обычно обустраивают открытую или закрытую дренажную системы. Есть ещё глубинный и точечный дренаж, но их применяют реже. Смысл такого осушения в том, что вода отводится по трубопроводу за пределы участка.

Открытый дренаж

Открытый дренаж – это система канав, расположенных под уклоном. По ним вода уходит в дренажные колодцы или за переделы участка. Расстояние между ними не менее 6 м. Вокруг строений их лучше не делать, это может привести к деформации фундамента. Такие канавы делаются со скошенными стенками, глубина не менее 40-50 см.

Вариантом такой системы является засыпной дренаж. Дно канавы выкладывают геотекстилем, потом заполняют гравием или камнями на 2/3 глубины. Сверху насыпают мелкий гравий, а потом слой песка и почвы.

Чаще всего применяют этот метод, если почва глинистая. Он помогает отводить воду во время паводка, обильных дождей, предотвращая насыщение грунта влагой. Для почвы с большим количеством песка такая система не используется. Не подойдёт этот метод также при высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам подобной системы относится уменьшение полезной площади участка. Избежать этого можно, прорыв канавы около забора. Кроме того, такие траншеи быстро забиваются мусором, листьями, и их приходится регулярно чистить.

Закрытый дренаж

Закрытая дренажная система – это более сложный, но эффективный способ удаления лишней влаги. Он быстро поможет убрать воду и предотвратить её дальнейшее накопление. Такой способ применяется также для понижения уровня грунтовых вод.

Устраивается закрытый дренаж с помощью специальных труб из ПВХ, углублённых в грунт. На их стенках есть отверстия, через которые в них попадает вода из почвы. Чтобы предотвратить их засорение, трубы оборачивают геотекстилем. Заглублять их нужно ниже уровня промерзания почвы. Канавы располагают под уклоном, направляя к дренажным колодцам.

Видео описание

О том, как правильно устроить дренаж на участке, можно посмотреть в этом видео:

Поэтапно работы по обустройству закрытой дренажной системы выглядят так:

Сначала нужно на бумаге распланировать оптимальное прохождение канав. Они должны располагаться не ближе 2,5 м от деревьев.
Потом разметить участок по плану.
Вырыть траншеи.
Насыпать слой 10-15 см из крупного песка.
Уложить геотекстиль, на него насыпать гравий.
Уложить трубы, обёрнутые геотекстилем.
Заполнить пространство вокруг труб средним гравием, чтобы до уровня земли оставалось 20 см.
Накрыть краями геотекстиля, засыпать траншею мелкими камушками и грунтом.

Устройство прудов, сточных ям или канав

Часто владельцы загородных домов интересуются, как осушить участок от воды своими руками без дренажа. Это тоже возможно, но лучше всего использовать такие методы на даче, а не в загородном доме. Это рытье канав, сточных ям или декоративных прудов. Они могут стать не только средством отвода воды, но и элементом ландшафтного дизайна. Выбор метода зависит от особенностей участка и причины накопления влаги.

Обратите внимание! Недостатком такого способа является необходимость регулярной чистки получившихся водоёмов. Без этого они будут цвести, появятся комары, неприятный запах.

Колодцы

Самый простой способ – вырыть в самых низких затопляемых местах ямы. Они должны быть конусообразной формы, сужающиеся книзу. Диаметр у поверхности 2 м, глубина не менее 80-100 см. Такие ямы можно украсить, превратив в декоративные прудики. Чтобы избежать осыпания и заиливания, их дно засыпают гравием.

Канавы

Канавы вырыть сложнее, но такая система эффективнее отведёт лишнюю воду. Их организуют по периметру участка. Чтобы стенки не осыпались, их укрепляют досками или бетонными плитами. Можно уложить на дно металлический короб.

Вариант этого метода осушения – устройство декоративных ручьёв. Это уместно, если участок расположен под уклоном. Дно искусственного ручья выкладывают камешками, галькой или геотекстилем. Рекомендуется устраивать ручьи под деревьями, так как на солнечном месте вода зацветёт.

Влаголюбивые растения

Если интересно, как осушить участок своими руками без затрат, можно рассмотреть вариант с посадкой влаголюбивых растений. Этот способ будет эффективен только при небольшой заболоченности и если не требуется удалять воду срочно.

Используя растения, которым требуется много воды, можно понизить уровень грунтовых вод и ускорить просыхание участка после дождей и паводка. Это поможет также украсить участок. Используются ива, клён, тополь, ольха и берёза.

Если нужны растения, которые растут быстрее, можно высадить кустарники: боярышник, калина, ирга, шиповник. Это идеальный способ не только уменьшить количество воды на участке, но и устроить живую изгородь. Есть также влаголюбивые травянистые растения. Это многолетние цветы: ирис, астра, аквилегия. Можно высадить клюкву, голубику.

Подъем участка

При высоком уровне грунтовых вод или если местность сильно заболочена, помочь может только подъем участка. Проводится подсыпка его грунтом. Это сложный и затратный метод, но эффективный. Состоит он из нескольких этапов.

Составление подробного плана с обозначением водоносных пластов, глинистых участков, пустот.
Снос всех строений, расчистка от мусора.
Закладка дренажной системы, лучше всего закрытого типа.
Перед началом отсыпки по периметру участка устраивают ленточный фундамент.
Потом засыпают грунт слоями по 10-15 см. обычно используют песок, щебень. Каждый слой прокладывают геотекстилем, утрамбовывают, уплотняют. После этого нужно выждать 2-3 недели для усадки грунта.
Насыпают сверху плодородную почву.
Потом нужно засеять почву злаковыми культурами. У них разветвлённая корневая система, которая закрепит отсыпку.

Видео описание

Как правильно поднять уровень участка для его осушения, можно посмотреть в видео:

Коротко о главном

Если участок располагается на глинистых почвах или в низине, может потребоваться его осушение.

Эта процедура сложная, но вполне осуществимая. Если правильно выбрать метод осушения с учётом особенностей почв и глубины залегания грунтовых вод, можно избавиться от проблемы.

Для этого чаще всего применяют открытый или закрытый дренаж, обеспечивая отток воды в дренажные колодцы.

Если участок сильно заболочен, может потребоваться его поднятие. А для избавления от влаги во время дождей достаточно высадить на участке влаголюбивые растения.

Читайте также: