Лиственница для обвязки фундамента
Обновлено: 04.05.2024
Я заплатила предоплату за комплект стен 1 этажа из сип панелей 6 х 8 метров в размере 90 000 рублей.
Договорились с фирмой, что о готовности предупредят заранее, чтобы подготовить деньги рассчитаться по договору и оплатить услуги доставки (приблизительно 3 000 рублей).
Мало кто может похвастаться опытом строительства (кроме профессиональных строителей), так как дома строим не так часто. Поэтому каждый этап строительства - очередная головоломка. Приходится лопатить интернет, печатные издания, общаться с людьми, имеющими хоть какой-нибудь опыт в строительстве. После такого объема информации просто голова идёт кругом. А в итоге всё познаётся только на собственном опыте.
Ещё в офисе строительной фирмы я предполагала, что стены будут стоять на обвязке из лиственницы.
Поинтересовалась стоимостью работ, если воспользоваться услугами профессиональных строителей. Цифра в 39 200 рублей в мои планы никаким образом не вписывалась.
В то же время обвязка - это основной момент, гарантирующий качество возведенного здания. Пренебрегать этим никак нельзя.
Муж заказал брус лиственницы для обвязки.
Ждём день, другой.
Если что-то пошло не так.
Я уже в курсе, что не надо идти наперекор судьбе. Себе дороже получается.
Сижу и думаю: брус для обвязки 150 х 150мм, а ширина фундамента местами аж около 400 мм.
Стали прикидывать все возможные варианты, в том числе и полы из сип панелей.
Звоню опять в строительную фирму. Стоимость комплекта полов 90 240 рублей с пиломатериалом для сборки.
Понимаю, что такая сумма в настоящий момент. В разговор вмешалась дочь (экономист как никак) : "В чём проблема?"
Объясняю, что комплект полов стоит 90 с лишним тысяч плюс доставка, строительство обвязки из бруса практически 40 000 рублей плюс к этому черновые, чистовые полы, утепление и прочая радость.
В такие моменты понимаешь, что не всё дорого, что дорого стоит.
Дочь сказала, что если вопрос в деньгах - то можно заказывать комплект полов, она нам его оплатит.
Я опять звоню в фирму и прошу, чтобы полы сделали раньше, чем стены.
Такого суматошного клиента в фирме, наверное, ещё не было. Отдать должное, ребята попались хорошие. Готовые в любое время ответить на любой вопрос.
Сказали, что постараются полы сделать вместе со стенами.
А нам за это время надо подготовить фундамент для монтажа полов из сип панелей.
Благо, что у меня муж, как пионер - всегда готов! Поддерживает все мои прихоти и начинания. Главное - правильно обозначить конечную цель.
И вот мы вместо 40 000 рублей на строительство обвязки из лиственницы решили выровнять наш фундамент "в ноль" и ложить полы прямо на фундамент.
Цена вопроса - 2 мешка цемента (около 600 рублей). Песок у нас остался с прошлого года. Воду привозим из города.
В помощь 3-х метровое ровнило, уровень, мастерок и всякие подручные средства.
В связи с конструктивными изменениями муж сделал подводы для воды и канализации.
Фундамент из лиственницы — это не новшество, а практика, проверенная временем. До сих пор во многих таежных селах и даже городах устанавливает сваи из лиственницы под бревенчатые дома, и другие строения. Многим из них более 100 лет. Но чтобы столбы простояли так долго, нужно соблюсти некоторые правила установки и обработки.
Выбор бревен
Желательно использовать нижнюю часть ствола дерева. Диаметр бревна должен начинается от 20 см. Высота бревен зависит от глубины залегания в землю, плюс надземная часть. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания и всегда зависит от типа грунта и веса будущего строения. Обычно она составляет 70-150 см. Соответственно если у вас надземная часть 100 см., то бревно должно быть высотой от 170 до 250 см. Для внутренних стен глубину можно брать от 50 см.
Обработка лиственничных свай
Это один из главных моментов, потому что от него зависит насколько долго простоит свая, а вместе с ней соответственно и строение.
Применяют 3 метода обработки лиственничных бревен:
1. Первый основан на том, что столб (та часть которая уйдет под землю) сначала обрабатывают маслами, далее обматывают несколькими слоями рубероида или толи с параллельной обработкой битумом для склейки.
2. Второй метод основан на обжиге древесины. Перед этим дерево обрабатывают глиной толщиной в 0,5-1см и обжигают паяльной лампой, создавая 2 см. слой корки. Далее также, как и в первом случае обрабатывают битумом.
3. Этот метод самый простой, но не самый надежный. Для защиты лиственницы применяют антисептики. Минус их в том, что со временем они вымываются влагой и грунтовыми водами и лиственница остается без защиты.
Бурение
Для бурения ямы применяется спецтехника, так как необходимо пробурить ее шириной в 1,5 раза, а то и более, чем ширина бревна. Диаметр бревна должен быть не менее 20 см. Соответственно если диаметр ствола 20 см., то диаметр углубления должен быть не менее 30 см.
При желании можно вырыть землю самому. Для этого необходим бур в диаметре 20 см., которым вы вырываете яму, далее для расширения используете бур диметром 30 см. Сразу вырыть яму 30 см. буром с помощью физической силы не получится. Для облегчения работы необходимо подливать воду.
Установка свай
Первыми должны устанавливаться сваи в углах строения и на пересечениях стен. От них необходимо натянуть леску по всему периметру строения, которая будет служить ориентиром для будущих углублений. Остальные сваи устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояния должны рассчитываться с учетом количества бревен на массу строения (см. ниже)
Перед установкой яму необходимо засыпать песком слоем 10- 20 см. и утрамбовать, далее заливается бетон на высоту 20-30 см и в него на глубину 15-20 см устанавливается лиственничный столб. После затвердевания бетона, производится обратная засыпка из крупнозернового щебня вокруг бревна. Это необходимо для отвода воды.
Также для вместо бетона для усиления бревна применяют деревянные крестовины (см. рисунок)
Установка обвязки
После установки всех свай, необходимо вывести их на один уровень и закрепить на них нижнюю обвязку из бруса. Для этого создаем шипы на торцах бревен размером 5Х5 см. Точно такого размера делаем паз на брусе и одеваем друг на друга. Теперь фундамент готов и можно устанавливать на него строение.
Такого типа фундамент можно применять для любого типа зданий, будь то дом, гараж или баня. Фундаменты из лиственницы стоят в Сибири столетиями и выдерживают агрессивные почвы таежных районов.
Экономическая обоснованность
С экономической точки зрения сваи из лиственницы – это очень выгодное решения. К примеру, если у вас бревно диаметром 300 мм., то площадь, которую он займет будет равна 700 см2. Скажем если грунт имеет несущую способность 3 кг/см2, то тяжесть, которую он может выдержать равна 2,1 тонны.
Допустим после расчетов, вы определили, что масса вашего дома составит 25 тонн при размере 10Х10 м. Значит нам необходимо не менее 12 бревен для такого дома. Возьмем с запасом 15 бревен длиной 2м и диаметром 30 см. Объем такого количества лиственницы будет равен V=n*L*S
Где V – объем, n – количество бревен, L – длина бревна, S – площадь круга
V = 15*2*0,15*0,15*3,14= 2,1 куба. Стоимость куба лиственницы примерно 6000-7000 руб. Итого 14000 руб. С учетом стоимости обработок и работ по установке, если они выполнялись своими руками, стоимость такого фундамента не будет превышать 20-25 тыс. рублей.
Если фундамент делать ленточный из бетона, то он выйдет на порядок дороже.
Перед началом строительства каркасного дома необходимо выставить разметку внешнего периметра стен и проверить горизонтальность плоскости фундамента каркасного дома.
Если горизонтальная плоскость фундамента имеет перепады высот, используйте подкладки из влагостойкой фанеры. На любом строительном рынке есть возможность купить обрезки фанеры разной толщины за смешную сумму (мне обошлись рублей в 50). Правда, на 70 погонных метров я нашел только около 2-х метров отклонений на 1 см.
Проверяйте диагонали фундамента. Для этого можно использовать теорему Пифагора: между катетами длиной 3 м и 4 м при угле в 90 градусов гипотенуза должна равняться 5 м.
Затем на фундамент укладывается гидроизоляция. В Штатах используется специальная мембрана seal, которая более напоминает плотный вспененный материал. Он эффективно защищает доску нижней обвязки от гниения. Такого материала в России нет.
Я приклеил на битумную мастику гидроизол. Это помогает защитить дерево от влаги, которая может вызвать гниение.
Но этого недостаточно. В штатах для установки обвязки (нижнего слоя досок) используется пропитанная антисептиком в вакуумной камере обрезная доска. У нас в свободной продаже такой не найти. Повсеместно используется только поверхностное нанесение антисептика кистью или валиком. Доски от этого приобретают красноватый или зеленый цвет, но на сколько лет хватит такой защиты? Год-два. Что дальше? Есть 2 решения этой проблемы: первое - найти в Вашем регионе такую установку, второе - использовать дерево, которое выдерживает контакт с влагой, идущей из фундамента (это может быть дуб или лиственница). Это более дорогие сорта древесины, но они есть на строительных рынках, да и количество досок для обвязки небольшое (1-2 куба). Я использовал для обвязки 2 слоя лиственницы размером 150 х 50 мм влажности 14-16%. Даже 4-х метровые доски очень тяжелы, древесина плотная, плохо пилится циркулярной пилой. Разница в цене между сосновой доской и лиственницей достигает порой 300%. Однако, если рассчитать необходимое количество с точностью до доски, то практически все они идут в дело. Доски, которые идут на нижнюю обвязку, должны иметь влажность не более 19% и иметь один размер. От этого будет зависеть соблюдение размеров дома и горизонтальность перекрытий.
Где найти такую установку, спросите Вы. Шпало-пропиточные заводы сейчас предлагают такие услуги. Если в Вашем регионе есть такой, лучше потратьте время и деньги и используйте для обвязки пропитанную на всю глубину доску.
Итак, доски обвязки устанавливаются по внешнему контуру разметки дома. После укладывания доски прикручиваются гайками к закладным шпилькам в фундаменте. Для чего? Это стандартная защита против ветровой нагрузки в Америке. В южных штатах местный Code требует более частой установки шпилек из-за опасности ураганов. В северных штатах шаг, в среднем, составляет 1,2-1,5 м. Я использовал именно это правило.
Есть очень интересные решения по установке длинных закладных шпилек от плоскости фундамента до верхней обвязки первого этажа. Такой вариант подходит для сейсмонеустойчивых районов.
Наши "умельцы" придумали как обойти это правило, и вместо закладных шпилек используются анкера, которые ставятся после укладывания обвязки на ленту фундамента. Но анкер намного слабее закладной шпильки, и для его установки надо перфоратором высверливать бетон. Это ненужная "травма", которая впоследствии приводит к разрушению ленты. Для чего это делается? Ответ прост - экономия времени. Эксперименты здесь не уместны, поставить шпильки в застывающий бетон занимает минут 20. Для этого нужно к обычному болту диаметром 14-16 мм прикрутить усиленную шайбу и гайку. Получается "якорь". Стоит недорого, выломать его из бетона невозможно. В момент установки обвязочной доски намечаются положения шпилек. затем с помощью дрели и сверла по дереву делаются отверстия. Я беру сверло на размер больше (для 12 мм шпилек - 14 мм сверло). После установки обвязочной доски на фундамент фиксируем ее гайкой и усиленной шайбой.
Сразу оговорюсь, что я использовал две доски для обвязки только потому, что выводил пол дома под определенный уровень. Можно укладывать одну обвязочную доску под платформу первого этажа каркасного дома. Пропитка поверхностного слоя лиственницы также необязательна, но раз была банка ядовитой жидкости, я решил использовать и ее, но только лишь для успокоения собственной совести. После дождя от этой жидкости не осталось и следа. Но, повторюсь, характеристики лиственницы позволяют её использовать в самых сырых местах без всяких пропиток.
Важное замечание по совпадению внешнего края фундамента и обвязки. В идеале, они не должны выступать друг относительно друга, но, на практике, Вы монтируете опалубку под бетон по разметке, укрепляете стенки, но в момент заливки давление бетона и вибрирование приводят к тому, что ширина ленты получается больше на пару сантиметров. В итоге края не совпадают. Влага, конденсат, стекая по внешней поверхности стены, попадают на "полку" фундамента и приводят к гниению обвязки. Чтобы не происходило расширение опалубки, можно применять геометрически правильные монолитные формы, но это встречается редко, так как рынок доступной аренды монолитной опалубки (стальной, алюминиевой или пластиковой) в России не развит. Цена заоблачная. Если полка все-таки образовалась, промажьте битумом или мастикой внешнюю боковую поверхность обвязки. Влага будет отделена от дерева слоем гидроизоляции.
Можно приступать к монтажу Платформы первого этажа , но прежде Ошибки обвязки .
Доска нижней обвязки контактирует с фундаментом и подвергается максимальному риску развития гниения. Не хочется описывать печальные последствия, если в каркасном доме сгнивает нижняя обвязка. Для того, чтобы их избежать, используется специальная, пропитанная антисептиком на всю глубину, сосновая или еловая доска. Обратите внимание, не покрашенная сверху кистью и не замоченная в корыте с биозащитой на сутки. В режиме специальной барокамеры за счет изменения давления древесину можно пропитать на всю толщину. Покрашенная кистью даже в несколько слоев доска останется в толщине обычной обрезной доской. В Северной Америке можно без труда купить доски, подготовленные для использования в местах, подверженных гниению. Для России это проблема. В лучшем случае можно найти пропитанную креозотом шпалу, но не прямую калиброванную доску сечением 50 х 150 мм, пропитанную в вакуумных камерах. Постарайтесь выяснить этот вопрос до момента начала строительства и желательно заранее запастись несколькими досками. Их потребуется совсем немного.
Учитывая то, что доски должны быть высокого качества: прямые, калиброванные в один размер, лучше переплатить за возможность собственноручно отобрать несколько штук. Что делать, если поиски пропитанной в вакууме биозащитой доски не увенчались успехом? Есть альтернативный вариант – лиственница. В составе древесины содержится много смолы, которая обладает природными био защитными свойствами. Каждый, наверное, хоть раз слышал байку про сваи из русской лиственницы, на которых построена Венеция. Не могу утверждать, правда это или нет, но знаю одно – лиственница может стать доской нижней обвязки. Этот сорт древесины дороже сосны или ели, но экономить на этом не следует. Вам нужны около десятка ровных досок размера 150 х 50 мм. Они могут быть не строганные, но должны быть единого размера, так как от этого зависит в дальнейшем горизонтальность платформы первого этажа.
В монтаже доски нижней обвязки нет больших секретов. На верхней поверхности фундамента уже отмечена внутренняя проекция для ее установки. Если в фундаменте не были замоноличены закладные шпильки, необходимо использовать анкеры. Для этого сверлом по дереву делаются отверстия равные диаметром анкеру (обычно это 14-16 мм, но не менее 12 мм). Сверлом по бетону делаем отверстие под анкер, глубина не менее 180 мм. Обратите внимание на правила расположения закладных шпилек и анкеров. Расстояние от края доски до шпильки или анкера не более 30 см, далее они устанавливаются с шагом не более 180 см. Каждый кусок нижней обвязки должен быть прикреплен к фундаменту не менее чем 2 шпильками / анкерами. Существует исключение из последнего правила, если длина участка фундамента менее 1.5 м.
Разложите доски по внешнему периметру фундамента. Если на этапе заливки фундамента в нем установили закладные шпильки, то перенести проекцию отверстий на доску нижней обвязки можно с помощью угольника. Для этого доска располагается на фундаменте параллельно линии внутренней проекции. Проводим линию от центра шпильки. Измеряем расстояние от меловой отбивки до центра шпильки и откладываем его на линии. Отверстия в доске лучше делать сверлом чуть большего размера, чем закладная шпилька. Это позволяет добиться точного расположения доски нижней обвязки на фундаменте. Очень часто можно встретить возражение, что у нас в России не встречается сильных ураганов и можно обойтись несколькими анкерами, тем более что стоимость каждого анкера диаметром 14-16 мм совсем не маленькая. Это ошибка. В Америке в штатах, где высока угроза возникновения урагана, действуют правила намного более жесткие по отношению к количеству закладных шпилек и их креплению. Правила, которые приведены выше – это обычные требования для местности, где риск возникновения ураганов невысок. Прочно закрепленная к фундаменту доска нижней обвязки позволяет удержать точно размеченные размеры дома в процессе работ с перекрытием платформы первого этажа. Если доска обвязки плохо закреплена, то сильным ударом молотка можно сместить ее с отмеченной проекции и получить в итоге ошибку.
Перед установкой обвязочной доски к ее нижней поверхности степлером прикрепляем рулонную гидроизоляцию, которая отсекает проникновение влаги из бетона в древесину.
Для ровного фундамента с перепадами не более 10 мм можно обойтись одним слоем доски нижней обвязки. Если на этапе проверки отклонений верхней плоскости фундамента от горизонтальной плоскости вы выявили ямы, шишки и перепады более 10 мм, то необходимо выровнять верхнюю поверхность установкой второго слоя доски нижней обвязки. Для неё можно использовать обычную ровную, калиброванную доску сечением 150 х 50 мм, если высота от второго слоя обвязки до грунта превышает 20 см. Верхнюю доску обвязки необходимо прихватить гвоздями к нижней доске. После этого ее верхняя поверхность выводится в горизонтальную плоскость по уровню. Для этого используют клинья из пропитанного антисептиком дерева или лиственницы. Важный вопрос, что будет с клиньями, когда обвязка получит полную весовую нагрузку построенного дома. Очевидно, что незащищенные от действия влаги, они начнут разрушаться. Именно поэтому в большие щели между двумя обвязочными досками забивают пескоцементный раствор. Если перепады высоты значительные и вам надо выравнивать обвязку с помощью раствора, то лучше для верхней доски обвязки также использовать пропитанное биозащитой дерево или лиственницу.
Для небольших отклонений до 10 мм применяют вариант с наклеиванием подкладок с шагом 300-600 мм на основание ленты. Если дефект больше 1 см, то ставят заплатку раствором. Не забывайте подождать 12-24 часа пока он схватится прежде, чем монтировать доску нижней обвязки.
Есть еще способ решения вопроса с неровным фундаментным основанием. Для значительных отклонений (более 10 мм) можно использовать шлифмашинку с диском по бетону. Если уровень потерян на большом протяжении, то вопрос с выравниванием переносится на этап монтажа лаг перекрытия.
Для исправления отклонения от горизонтального уровня на этапе установки доски внешнего периметра платформы с помощью циркуля переносится дефект с обвязки на доску. Замет с помощью электролобзика или циркулярки снимаем лишнее.
После того, как обвязка выведена по горизонтальному уровню, закрепляйте ее к фундаменту, используя оцинкованные шайбы и гайки. Постарайтесь не перетянуть их, так как это приведет к смещению досок относительно разметки и выведенной горизонтали. Шпильки в фундамент лучше всегда закладывать с запасом на крепление двух досок обвязки. Отрезать лишнее шлифмашинкой не займет много времени. Если же высота шпильки над бетоном 50-70 мм, то вам придется выбирать в верхней обвязочной доске паз для шайбы и гайки и займет намного больше времени.
Если в результате монтажа обвязки образовалась полка между фундаментом и доской, то следует обработать ее битумом и поставить металлический отлив. С переходом на следующие этапы забываются мелкие погрешности. Если строящийся каркас будет попадать под дождь, то влага, не отведенная от обвязки, начнет разрушать важный элемент конструкции.
Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.
Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.
Технология устройства фундамента из лиственницы
Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.
Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.
Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.
Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.
В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.
Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!
Подготовка и обработка деревянных столбов
Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.
Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).
Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.
Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.
Достоинства и недостатки деревянных фундаментов
Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.
Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.
Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.
Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.
Читайте также: