Летняя пристройка к жилому дому в виде площадки с крышей на столбах

Обновлено: 24.04.2024

Дом построенный из древесины, часто нуждается в дополнительных помещениях. Они выполняют несколько разных функций, улучшающих условия проживания хозяев этого сооружения. Перед началом строительных работ возникают определенные вопросы, что и как делать, в какой последовательности выполнять определенные виды работ.

С чего начать строительство

Перед любыми строительными работами необходимо определиться в следующем:

назначение пристраиваемого помещения;
какого типа должна быть каркасная пристройка к дому;
на какой фундамент устанавливать дополнительные площади;
какой пол окажется предпочтительным;
подобрать способ формирования каркаса. Возможно, стоит обратить внимание и на промышленные способы создания легковозводимых конструкций;
важно изыскать способ связать между собой пристраиваемые конструкции и базовое сооружение;
какая крыша станет оптимальной для небольшого здания, присоединенного к старому дому;
чем утеплять стены, чтобы снизить энергопотребление в холодный период.

Иногда владельцы собственного жилья находят оригинальные варианты выполнения работ. Подобные решения чаще объясняются особенностями строения участка : значительный уклон с террасированием; использованием дополнительных площадей для организации в них гаража или придомовой мастерской; создание круглогодичного сада.

Какое помещение нужно пристраивать к дому

Каркасная пристройка к дому имеет разное назначение.

Если пристрой к дому каркасный расположен со стороны главного фасада, то создается входная группа. Она может включать утепленный или холодный тамбур , веранду, часть крыльца.
При строительстве пристройки к старому дому некоторые застройщики возводят новое сооружение с северной стороны. Подобное решение обусловлено необходимостью утепления с севера . Холодный ветер и снегопад не будут выдувать тепло наружу.
При организации второго входа каркасная пристройка к деревянному дому может выходить во внутренний двор или к строениям, где размещены домашние животные, овощные грядки или теплицы. Выход на хозяйственную часть участка оборудуется системами хранения кормов и удобрений.
Каркасные пристройки к дому своими руками часто строят ради выращивания рассады в преддверии нового весенне-летнего сезона. Значительное остекление и ограниченный обогрев позволяют выращивать молодые растения. Здесь они проходят несколько этапов роста. К высадке в открытый или защищенный грунт ростки доращиваются до нужного размера и проходят закаливание.
Каркасный пристрой к дому своими руками используют для выращивания молодняка домашних животных. Здесь козлята, крольчата и иная живность защищена от ночных заморозков. За малышами проще ухаживать, отпадает необходимость выходить на открытое пространство в дождь или снегопад.
Довольно часто около жилого строения создают террасы. Они не имеют постоянных стен. Главное назначение подобного сооружения – это прикрыть часть территории от осадков и яркого солнца . Здесь формируется придомовая беседка, в которой люди проводят много времени летом. На зиму могут устанавливать рамы с остеклением, они защитят от косого дождя и снега.

Уточнение параметров пристраиваемого объекта

В зависимости от назначения принимается определенный проект пристройки к старому дому. Обычно ширина имеющегося строения определяет длину того, что будет пристроен позже. Задаются шириной.

Ширина ограничивается целесообразностью. Строить меньше 2000 мм нецелесообразно. Но и вширь разрастаться более 3600 мм не стоит – усложняется конструкция крыши.

Иногда южная или северная стена может достигать 10…12 м, подобное свойственно старым домам, имеющим проходную систему расположения внутренних помещений. В этом случае протяженность дополнительного строения может быть уменьшена.

Если вспомогательное помещение перекрывается стеной не полностью, то образуются внутренние открытые углы. В них концентрируется влага, способная стать очагом распространения сырости и образования плесени.

Фундамент для каркасного дома

Надежные постройки размещают на фундаменте. Его конструкция должна обеспечивать прочность и остойчивость сооружения в течение всего года.

Самыми прочными признаны ленточные фундаменты. Их располагают на глубине ниже уровня промерзания грунта для данной местности. В некоторых регионах пригодится отрывать траншеи глубиной 1,6…1,8 м. Только там в течение длительного периода сохраняется постоянная температура, мороз не достигает этого заглубления.

Для легких стен из бруса, фанеры и утеплителя возведение основания ленточного типа не целесообразно. Нагрузка менее 20…25 Па/м² выдерживается довольно легко. Здесь большую эффективность имеют фундаменты столбчатого типа.

Виды столбчатого основания

Каркасный пристрой к деревянному дому, включая СИП-панели, выполняют на столбчатом фундаменте. Его выполняют по разным схемам:

Не так давно были у нас гости, которым очень понравилась наша терраса, пристроенная к дому. Они также живут в частном доме, и решили себе что-то подобное пристроить. Мы свою ставили вместе с домом еще в 2018 году. Тогда она нам обошлась в 25 тысяч рублей, но и пилмат тогда стоил 7.5 т.р./м3. Ребята попросили им всю конструкцию рассказать, что и как мы делали, и параллельно решили смету пересчитать, во сколько она обойдется по цена 2021 года. Сейчас все, кто строит что-то, видят, что с ценами творится. Но в то же время и построить что-то за сезон некоторым хочется. Терраса эта имеет очень простую конструкцию. Ну и у нас она сейчас — самое востребованное место в доме. Ширина в 2.7 метра обусловлена тем, что брус на стропила и кровельный проф. лист продают по 6 метров. И стропила делали 3 метра, чтобы на материале экономить.

Конструкция террасы и инструкция по сборке.

Сначала от плоскости дома отмеряем 2.7 метра и размечаем места установки опорных столбов. Мы ставили 4 столбика на 8 метровый пролет. В каждом по 4 бетонных блока (не путать с газоблоком и т.д., блок нужен именно бетонный, у нас их продают в тех же местах, что и газоблок). В принципе, можно отлить столбики самим.

Затем собирается рамка из доски 150/50 мм. Она сбивается на гвозди. Лаги мы крепили через метр.

Мы устанавливали край рамки на опорные столбы, а другим краем она у нас опиралась на фундамент. Ребята, которые будут такую же делать беседку, хотят и другой край опирать на столбики. На столбы нужно какую-то гидроизоляцию бросить. Мы использовали обрезки рубероида.

Затем в углы вертикально устанавливаются опорные столбы. Мы ставили по краям и по центру столбы из бруса 150/100 мм, между ними из бруса 100/100мм. Высота столбов 2 метра. Нижняя точка кровли 2.10 метра за счет стропил. На опорные столбы сверху приколачиваются горизонтальные доски.

К стене дома, к которой будет подходить скат кровли, прикрепляется брус, на который будут опираться стропила. Мы крепили брус 100/50 мм, приворачивая его к стойкам каркаса на глухари.

На этот брус и на верхнюю обвязку укладываются стропила с зарезкой. К брусу мы их крепили уголком. К опорной доске просто на гвозди.

Затем сверху набивается доска обрешётки и на нее приворачивается проф. лист.

Одну сторону мы закрывали цветным поликарбонатом, приворачивая его на брусок 50 на 50 мм.

На полы стелется доска 200 на 50 мм. Мы стелили сырую плаху, шлифовали ее УШП с лепестковым диском, и потом прошлись по ней лаком простым. Что случилось с лаком за 3 года эксплуатации, можно почитать по ссылке в конце.

Перила делаются просто из бруска 100 на 50 мм на уголки.

Сколько будет стоить собрать такую террасу по цена 2021 года. Смета на террасу 8 на 2.7 метра.

Мы живем в Алтайском крае, ребята у нас тут же будут строится. Пиломатериал у нас сейчас с пилорамы можно найти по 15 т.р. за кубический метр. Если у вас цена другая, там есть общая кубатура для подсчета.

Фундамент.

Блок бетонный 20/20/40 см - 16 шт. по 50 р. шт. – 800 р.

Пиломатериал.

Доска 150/50/6000 мм - 8 шт. - 0,36 м3 – 5 400 р.

Брус 100/100/4500 мм – 1 шт.- 0,05 м3 – 675 р.

Брус 100/150/6000 мм - 1 шт. – 0,09 м3 – 1 350 р.

Брусок 100/50/6000 мм -12 шт. – 0,36 м3 – 5 400 р.

Доска 150/25/6000 мм – 20 шт. – 0,45 м3 – 6 750 р.

Доска 200/50/6000 мм – 18 шт. - 1,08 м3 - 16 200 р.

Общее количество пиломатериала 2,39 м3. При цене куба 15 т.р это 35 850 р.

Кровля.

Мы обшивали кровлю профлистом. Стропила делали специально 3 метровые, чтобы 6 метровый лист пополам резать. У нас ушло 4 листа 6 метровых.

Профлист МП 20 крашеный 6 метровый (4 т.р. лист) – 4 шт. – 16 000 т.р.

Саморез кровельный 4.8 на 25 мм 250 шт. – 600 р.

Отделка.

Поликарбонат лист 2 на 6 метров 4 мм цветной – 3 000 р.

Лак Яхтный 2 банки по 2.7 кг – 2 000 р.

Состав деревозащитный цветной 2 банки по 2.7 кг - 1 800 р.

Крепеж.

Уголки 100 на 100 мм - 12 шт. - 360 р (30 р./шт.)

Гвозди – 100 мм – 300 р.

Гвозди 70 мм - 200 р.

Саморезы 3.8 на 51 мм – 200 р.

Крепеж поликарбонат - 200 р.

«Глухари» для крепления опорного бруса - 200 р.

Диски лепестковые – 150 р.

ИТОГО на все про все 60 260 рублей. Если округлить 60 тысяч рублей по нынешним временам.

P/S от автора блога.

Как выше писалась, мы террасу построили в 2018 году, потратив на нее около 25 т.р. Вот и видно, насколько реально все подорожало за это время. Сейчас 60 т.р. удорожание более чем на 100%. Ребята, несмотря на цены, все-таки решили пристраивать себе такую террасу. Хотят такое место для отдыха себе сделать. Со своей стороны пожелали им конечно удачи в этом деле.

Так что даже по этим ценам можно какие-то мелкие проекты осуществлять.

Спасибо за внимание - если понравился пост, поставьте «палец вверх».

Строительство террасы обычно производят во время возведения дома. Однако, если по каким-то причинам сразу ее делать не стали, то смонтировать эту конструкцию можно в любой подходящий момент. Прежде чем начать заниматься этими работами, необходимо создать проект и получить разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

ВАРИАНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕРРАСЫ

Существует множество вариантов того как сделать террасу к дому. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Основные виды:

• Открытая площадка (как правило, легкая, без фундамента) — самый доступный в финансовом отношении вариант. Быстро и легко возводится, требует минимального перечня материалов.

• Площадка с навесом или крышей . Более совершенный вариант, чем предыдущий и соответственно, более удобный в плане функциональности (например, крыша дает защиту от солнечных лучей и дождя лучше, чем установленный на открытой площадке стационарный зонт).

• Полузакрытая. Может быть частично остеклена по сторонам, по периметру устроено невысокое ограждение и т.д. Кроме предохранения от солнца и осадков также устраняет ветровое воздействие.

• Закрытая. Может быть остеклена по периметру, либо укрываться другими, зачастую легкосъемными материалами. Имеет те же преимущества, что и конструкция полузакрытого типа.

• Терраса-веранда. Капитальная закрытая конструкция, пристроенная к дому. Помимо возможности организации отдыха в теплое время года, призвана выполнять и другие функции, такие как хранение садового инвентаря и прочих предметов. Тип строения в каждом случае выбирается индивидуально, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей.

Рассмотрим в общих чертах как осуществляется пристройка террасы к дому.

КАК СДЕЛАТЬ ОБЛЕГЧЕННУЮ ТЕРРАСУ ОТКРЫТОГО ТИПА

Для облегченного строения лучше воспользоваться деревянными досками, хотя можно использовать и прессованные изделия на основе древесины. Преимущество досок заключается в том, что в данном случае с ними удобнее работать и они более долговечны при эксплуатации на открытом воздухе. Разберем, как пристроить к дому террасу с фундаментом и без него.

Конструкция без фундамента. Под легкую конструкцию фундамент можно не возводить. Однако это справедливо лишь по отношению к некоторым видам грунта. Если он песчаный или каменистый, не пучинистый, то можно под строением организовать песчано-гравийную подушку толщиной около 30 см . Для этого на указанную глубину убирают грунт на площади по габаритам чуть большей, чем площадь будущей постройки.

Получившееся углубление засыпают песчано-гравийной смесью, которую тщательно утрамбовывают и разравнивают, добиваясь идеально ровной поверхности и контролируя горизонталь при помощи строительного уровня. Далее из бруса сечением не менее чем 15/15 см , обработанного антисептиками и гидрофобными составами, делают основание так, чтобы его составляющие образовали периметр, внутри которого будут расположены лаги из того же бруса.

Получившийся каркас обшивают половой доской.

Конструкция с фундаментом. Когда устройство фундамента требуется, то для легкой конструкции подойдут винтовые сваи либо деревянные (бревенчатые) столбы, количество которых рассчитывается в каждом случае индивидуально и зависит от вида грунта, площади террасы и прочих факторов. Если используются бревенчатые столбы, то их вкапывают на глубину примерно 1,5 м , выравнивая верхние части в горизонтальной плоскости. После этого на столбах собирается каркас из бруса и обшивается половой доской, также как это было описано в ситуации без фундамента. Доски по аналогии с брусом обрабатывают гидрофобными пропитками и антисептиками .

Как сделать закрытую террасу-веранду

Если делать закрытую конструкцию, например, пристраивать террасу к кирпичному дому , то количество работ увеличивается и их нужно делать более основательно. В первую очередь нужно позаботиться о фундаменте. Веранда по сравнению с открытой площадкой будет иметь значительную массу. Если ее стены планируется выполнять из кирпича, то следует устраивать ленточный фундамент, углубленный аналогично фундаменту основного строения.

Если же терраса-веранда будет строиться каркасным методом из металлических профилей или деревянного бруса, то вполне подойдут бетонные сваи.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕН И КРЫШИ

Стены террасы-веранды должны быть плотно состыкованы с домом, образовывать с ним единую конструкцию. Например, при устройстве деревянного каркаса брусья, примыкающие к жилищу, нужно соединять с ним при помощи анкерных болтов.

Крышу террасы-веранды в большинстве случаев делают односкатной, плотно примыкающей к основному строению. Место примыкания кровельного материала к дому герметизируют специальными составами, не допускающими проникновения влаги в помещение во время дождя или таяния снега.

Крепление крыши веранды к зданию можно производить разными способами, в зависимости от имеющегося проекта, но, в любом случае, она должна составлять единое целое с каркасом стен. Для устройства кровли целесообразно применять профилированный лист или металлочерепицу.

Во время монтажа составляющих деталей обрешетки устраивают места для окон .

ОСТЕКЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ

Террасы к дому, проекты которых можно увидеть в сети интернет, выглядят особенно красиво с грамотно выполненным остеклением. Можете убедится в этом сами.

Об укрытом навесом крыльце мечтают многие владельцы дачных домов. Это утилитарная пристройка, которая открывает немало возможностей, нежели просто открытое и порой бесполезное широкое крыльцо. Например, площадь под навесом можно сделать летней столовой, уберегающей домочадцев от дождя и назойливого солнца. К тому же организовать такой навес – не самое сложное предприятие.

Особенности

Навес, пристроенный к дому на даче, это в 99% случаев очень удобно. Если такой конструкцией покроется немалая придомовая площадь, обновленный участок приобретет хозяйственные задачи. Под навесом можно будет сделать, к примеру, дровник, хранить инструменты, урожай со своего огорода и т. д. Хозяйственную часть (ту же столовую) просто выносят из дома на открытый воздух.

Главная задача навеса – защитить от непогоды. Даже стол, стоящий под навесом, не будет объектом атаки пыли, которая может подняться суховеем.

К тому же такое устройство выглядит современно, стильно и часто преображает простенький дачный домик. Как правило, далеко не все дачные дома могут похвастать большим метражом, потому, если часть функционального интерьера можно вынести за пределы дома, это всегда грамотное решение.

Навесы бывают разными, но практически все они объединены одной чертой – одной стороной они пристраиваются к несущей фасадной стене, с другой – стоят на своей же опорной конструкции. Но такая особенность очень выгодна для монтажа. Пристроенный навес станет частью здания, потому он не должен быть чужероден его экстерьеру. И добиться этого можно разными способами. Например, путем повторения угла наклона главной кровли или использованием такого же кровельного материала. А можно пойти другим путем и выдержать присущие стилю размеры, формы, особенности.

Обычно пристроенный навес утилитарно является либо террасой, либо верандой, но и классические объекты все чаще выбираются как объект копирования.

Они уже не воспринимаются как элементы загородных домиков из западных журналов, и заимствование таких образцов даже для типовых скромных дачных домиков идет только на пользу обновлению последних.

Описание видов

Навесы могут отличаться конструктивно либо иметь отличия, связанные со способом установки.

По типу конструкции

Другие варианты такие.

Односкатные конструкции, пристраиваемые к двум стенкам. И это тоже не редкий случай, в частности, если вход в дом угловой. Стропила будут с упором на стенку и опоры, одной опорой будет другая стена.
Двускатные модели, пристроенные к стене. Стропила в данной ситуации держат упор на коньковый прогон и столбовую верхнюю обвязку, которая прокладывается от стены. Для монтажа такой вариант примыкающей конструкции потяжелее.
Арочные, купольные, шатровые козырьки и козырьки иных сложных форм. Этот вариант, без сомнения, очень хорош, но дизайн таких навесов сложен для самостоятельного монтажа. Лучше с ним справятся профессиональные строители и приобретенные готовые фабричные конструкции.

Модели с фигурной кровлей – это всегда сложная стропильная система, то есть придется обращаться к мастерам с большим опытом в таком строительстве. Но они справляются не только с простым прямым навесом, но и с полукруглым, фигурным одинаково хорошо. Хотя бюджет постройки навеса в таком случае серьезно вырастет. Даже если примыкающий навес пристраивается к маленькому деревянному дачному домику.

Прежде чем выбрать дизайн своего навеса, нужно понять, на какой результат идет расчет: навесы могут быть крытыми, максимально закрытыми от улицы или частично открытыми.

Открытые обозначают крышу, которая убережет от дождей – походит для входной группы, симпатичной террасы, стоянки авто. Полузакрытого типа навесы предусматривают глухой парапет, будут закрытыми плотного типа шторами проемы, решеткой либо даже мягким стеклом. Иногда проемы закрывают вьющиеся растения, виноград, например. Подходит это решение для террасы и беседки. Ну а под крытыми понимаются остекленные постройки – речь о верандах, коридорных и оранжерейных решениях.

По способу установки

Навесы бывают отдельно стоящими, и если так, сначала решается, каких он будет размеров. Если решено сделать навес у дорожки рядом с домом, ширина навеса и будет равна ширине дорожки. Потому от ее противоположного края от домика нужно поставить метки, обозначающие локализацию стоек. В параллель им возле дома делаются такие же метки. Они соответствуют нужному числу опор. Пролет между парными стойками ограничивается только несущим потенциалом брусков, соединяющих их в единый объект. Поставленные с внешней части тропки опоры-столбы по высоте ставятся ниже противоположных. Так и сформируется угловой наклон будущего навеса.

Под стойки почти всегда приходится выкапывать скважины в 70 см, и туда стойки вставляют и бетонируют. Но это относится только к металлическим столбам. Если же они делаются из брусов, под них заливается столбчатый фундамент, куда будут помещены металлические детали для закладки. К ним-то столбы потом и прикрепят. После монтажа стоек следует их обвязка, то есть укладка и крепление стропильных ног и, конечно, обрешетки. Но подобный проект установки навеса все же случается реже, чем навес-пристройка.

В данном случае по внешней части территории (дорожки) ставят стойки, а вот стропильные противоположные детали будут крепиться к стенке.

Крепление может осуществляться с задействованием:

кронштейнов – крепежные спецэлементы, сделанные из листов железа, их фиксируют к стене строения, а потом вводят в особый баз стропильную ногу и ее крепят;
балки – к стенке, в параллель навесу, монтаж идет либо балки, либо толстой доски, на нее упрутся стропильные ноги (а уже они фиксируются к опорной балке саморезами и крепеж-профилями с перфорацией);
консолей – в стенке делаются углубления, повторяющие стропила, в них-то и вставляются консольные концы, но такой способ сейчас фактически не используется.

Когда с типом конструкции и способом установки вопросы решены, пора браться за расчет материалов.

Материалы

Вариантов очень много, но рассмотреть следует самые распространенные. Вся постройка – это каркас и крыша.

Каркас

Основу для навеса по традиции делают из бетона, дерева, металла, камня, кирпича. Каков будет выбор, зависит от экстерьера дома. Деревянные устройства будут самыми очевидными в плане выбора: такой материал легко обработать бытовым инструментом, то есть профессиональные навыки от строителя не потребуются. Такой вариант всегда выглядит благородно, гармонично с ландшафтом. Но нужно быть готовыми к тому, что внешних агрессивных условий конструкция из досок побаивается.

Потому придется тщательно пропитать дерево защитными составами, чтобы исключать пожароопасные ситуации, а также воздействие на дерево осадков и разнообразных вредителей.

Металлические навесы, безусловно, не менее популярны. Это могут быть уже готовые, сборные изделия из алюминия, которые часто предполагают тентовую крышу. Или это бывают сварные конструкции из круглой трубы либо металлопрофиля. Также не редкость в этой категории – сварные пристройки, выполненные из нержавейки. Это и кованые навесы.

Но самостоятельно работать с металлом гораздо сложнее, нежели с деревом. Потребуется и специальное дорогостоящее оборудование. Большим врагом металлокаркаса является ржавчина, потому все детали конструкции грунтуются, зачищаются, выкрашиваются. А еще материал имеет свойство быстро нагреваться и остывать, потому перила к навесу (если предусматривается парапет) все же лучше делать деревянными.

Навесы из бетона, кирпича и камня – это всегда более массивные и даже внешне более устойчивые конструкции. Их планируют еще в тот момент, когда идея возведения навеса переходит в фазу эскиза. Но чаще они строятся параллельно с домом, то есть кровля у дома и навеса в таком случае будет единой. А вот если пристройку с навесом решено выполнить потом, надо бы хорошенько продумать фундамент с привязкой.

Многие эксперты сходятся во мнении, что выполнять жесткую сцепку сразу для двух построек не стоит. Все же здания разновесны, а еще в силу могут вступить пучения грунта, что чревато различными трещинами и даже разрушениями.

Кровля

В идеале кровля навеса делается, как и кровля дома – материал един. Правда, сказать, что это в каждом случае целесообразно, нельзя. В частности, если навес невелик и делается не в момент строительства дома. Популярным вариантом кровли для многих дачников сегодня считается навес из карбоната, а если быть точнее – сотовый поликарбонат в 6-8 мм толщиной. Этот материал позволяет сработать быстро и организовать практичный результат. Можно выбрать цвет, без проблем вместиться в скромный бюджет. И для красивых арочных конструкций, например, это всегда беспроигрышный вариант.

Если крыша односкатная или двускатная, частенько используется профлист, ондулин, обычный шифер, металлочерепица, рубероид – материалы стандартные.

Если кровлю решено делать мягкой, нужна сплошная обрешетка из фанеры с влагостойкими свойствами, а еще, как вариант, рейки, обрезная доска, те же бруски и пр.

Как сделать своими руками?

Рассмотреть, как сравнительно быстро и в принципе дешево построить навес, несложно на примере деревянной конструкции, расположенной вдоль стены. У нее крыша в один скат и ленточный фундамент.

Строительство навеса – пошаговая инструкция.

Работа всегда начинается с проекта, чертежа, но если все это уже выбрано, пора приступать к расчистке площадки. Плодородный слой грунта придется снять, вбить по периметру колышки, а также в тех местах, где будут несущие элементы.
Далее все стандартно: натянуть веревку, выверить геометрию. Согласно разметке выкапываются траншеи (глубина – 70 см), на дно насыпается щебень 10 см, песок в том же количестве, трамбуется подушка.
На подушке надо вязать армирующий каркас из прутьев с рифлением. По углам именно в грунт вбиваются по 3-4 прута, к ним крепится горизонтальная арматура. Фиксируется все вязальной проволокой.
Обрешетка делается из обрезной доски либо фанеры, которую можно самому пропитать машинным маслом. Она укрепляется укосами, затем конструкцию нужно проверить уровнем. Фундаментную часть можно заливать бетоном.
Теперь настало время сделать перерыв – через 28 дня бетон встанет полностью, обрешетка снимется, дно выстелет геотекстиль. Альтернативой будет рубероид. Стыковые моменты правильно делать внахлест на 10-25 см.
На ленту с прохождением деревянных балок укладываются рубероидные листы. Брус 150 на 150 см обрабатывается антисептическими составами, огнеупорными средствами. Он укладывается на фундамент, лаги же крепятся оцинкованными уголками.
Видимый участок фундамента можно оформить искусственным камнем, а сверху по лагам расстелить рубероид.
Настелить пол хорошо обрезной доской 5 см на 15 см с фаской по краям в 2 мм. Это крепится на спецшпильки с двухмиллиметровым зазором меж полотнами.
Рядом со стеной, а еще по внешней стороне навесного проекта устанавливаются столбы бруса 15 на 15 см, их нужно прикрепить анкерными болтами.
Выполняется обвязка тем же брусом по верху опор-головок. К строению крепление идет на анкеры, с помощью горизонтальной балки нагрузка распределится по несущей стенке.
Пора браться за укладку стропильного бруса, по парам тем самым сочленяя внешний столб с внутренним. Места сочленения укрепляются укосами. Внутренний краешек стропильной ножки держит упор на балку, внешний выйдет за обвязку на 3 см. Крепление идет на уголки либо же салазки.
Чтобы организовать стропильную систему, можно воспользоваться обрезной доской с габаритами 15 на 4 см. Не забыть, что после сборки уровень и отвесом надо проверить вертикаль/горизонталь каркасной части.
Из бруска делается поперечная обрешетка, фиксация обрешетки – гвоздями либо саморезами. Оптимальные размеры бруска 5 на 5 см, 6 на 6 см.
Каркас предстоит прогрунтовать, покрыть лаком либо цветным маслом.
Поверху идет монтаж поликарбоната. Листы стыкуются специальными планками, к брусу притягиваются за счет термошайб.
Проемы (если того требует проект) можно прошить стеклом или, что полегче, литым поликарбонатом.

Также навес с примыканием к дому реально оформить резьбой либо красивыми решетчатыми конструкциями. И никакой беседки не нужно: вместо нее те же функции выполнит навес.

Красивые примеры

Иллюстрируют вышесказанное примеры готовых проектов. Они только раззадоривают активных дачников на смелые решения. Примеры для вдохновения.

Большой навес из поликарбоната совершенно преображает облик дома. В данном случае он уравновешивает пространство и создает прекрасную территорию для летней столовой. Ее же можно совместить с оранжереей.

Еще одно решение, крыша для навеса выбрана прозрачной, но при этом от непогоды или жары она защитит. Такие прозрачные крыши часто выбирают, если хочется сохранить визуальную воздушность и легкость строения.

Скорее всего, данная конструкция строилась одновременно с домом, но вариант пристройки не исключен.

Дачный навес для небольшого домика. Если разморило на солнце во время огородных трудов, можно быстренько спрятаться под тень навеса, присесть или выпить чего-то прохладительного.

Этому поднавесному месту быть многофункциональным: тут можно устраивать домашние праздники, дни рождения, а иногда полностью отдавать это место под танцплощадку. Атмосферное освещение будет только увеличивать время проведения в этой зоне.

Маленькая, но очень удобная конструкция. Этот навес укрывает столик и стулья, но для других задач он и не предусмотрен.

Почти веранда, созданная расширением установки из поликарбоната. Дождь здесь не страшен, а места релакса хватит всем домочадцам.

В таком симпатичном домике хочется погостить подольше, а навес и его столбы выглядят очень декоративно.

Шикарный навес, большая летняя кухня, на которой можно не только обедать, но и готовить что-нибудь вкусное на свежем воздухе.

Конструкция из дерева, под которой вынесена фактически целая гостиная. Но выглядит здорово!

Даже самый скромный домик преобразится с показанной навесной установкой, она задает территории совсем иное настроение.

По примеру этого решения видно, что украсить навес цветами несложно, и сделать это можно еще изящнее.

В следующем видео вы узнаете, как сделать деревянный односкатный навес своими руками.

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Готовый проект навеса

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

Проводят разметку на участке.
Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Готовые фермы из профиля

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Читайте также: