Лестница в 2 этажном доме с цоколем

Обновлено: 18.04.2024

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Ступени могут быть открытыми и закрытыми

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

Винтовые лестницы могут иметь футуристический вид. Такие модели хорошо вписываются в стили минимализм, хай-тек и другие современные направления в оформлении помещений С перилами и без перил — выбор ваш. На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе Кованные витые лестницы — классика жанра При одинаковой конструкции впечатление может быть разным Цветовое оформление тоже важно

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Забежные ступени еще можно описать как поворотные

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Маршевая лестница на тетивах

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Установка верхних косоуров

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Косоуры установлены

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Монтаж ступеней

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Отверстия под установку балясин Сами балясины и перила Вид сверху

Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

Вариант для тех, кто не любит вычурности Металл и стекло — интересное сочетание Необычный дизайн межэтажной лестницы Деревянная лестница с элементами ковки Вариант использования пространства под маршевой лестницей Интересная идея, а с торца — кладовая

Лестницы на больцах

Самые необычные по виду — межэтажные лестницы на больцах. Больцы — это особый вид металлического крепежа, который одним краем крепится к ступням, вторым — к опоре.

Некоторые виды больцев

Конструкция получается очень легкой на вид, но несущая способность таких устройств немалая — порядка 220 кг.

Лестница на больцах — воздушное сооружение

Одной стороной ступени могут крепиться непосредственно к стене (тоже на больца), а также к тетиве или косоуру. Противоположная часть обычно крепится к раме, закрепленной в межэтажном перекрытии. Это и есть несущий элемент. От него опускаются вниз больца, которые затем крепятся к некоторой части ступеней. Те же, которые оказались без опоры, держатся за счет перераспределения нагрузки. Самостоятельный расчет и проектирование в этом случае очень проблематично, надежнее заказать разработку проекта.

Фото некоторых лестниц на 2 этаж на больцах

Идеально вписывается в современные интерьеры Воздушная конструкция, тем не менее, надежна Интересные эффекты создают сами больцы Поворотные модели тоже мгоут быть на больцах В сочетании со стеклом вид необычный Ковка всегда привлекает внимание Нагрузка в основном переносится на межэтажное перекрытие Больцевые лестницы — имеют самый «воздушный» вид

В данной статье расскажем о такой необходимой в частном многоуровневом доме постройке, как лестница на второй этаж, рассмотрим возможные варианты по видам, формам, типам, поможем разобраться с материалами и их соответствием к избранному дизайну. Ознакомим с вопросами проектирования и сборки при изготовлении основных и «чердачных» лестниц, представим формулы, по которым можно просчитать построение круговой лестницы. Данные знания помогут определиться, какая именно лестничная конструкция целесообразна конкретному помещению, и придадут уверенности при строительстве.

Виды лестниц

При проектировании лестницы изначально рассматривается площадь комнаты. Проект – первоочередной этап при строительстве, экономить на нем нельзя. Разрабатывая проект, нужно определить место, где лестница займет минимальное пространство, а затем ее вид, размеры, выбрать материалы для изготовления каркаса и декора. На основании проектной документации вычисляются параметры изделия и расходы на строительные материалы. Проведя верные расчеты и функционально правильно разместив лестницу, можно получить оригинальную интерьера любого жилого помещения. Без проектирования всегда присутствует высокий риск ошибиться, тогда решить, возникшие проблемы будет гораздо сложнее или даже нереально.

Пространство между верхним и нижним этажами объединяется единой конструкцией, состоящей из ступеней – лестница. Существуют различные классификации лестничных полотен. В них учитывается функциональность, вид конструкции, материал, форму, укомплектованность и декоративность. Определяют следующие виды лестниц согласно:

Конструкции:

маршевые;
установленные на больцах;
винтовые;

Функциональности:

основные, соединяющие этажи жилых помещений;
дополнительные или вспомогательные (ведут вверх на чердак или вниз в подвал);

Материалу изготовления:

моноварианты: деревянные, металлические, бетонные лестницы, из камня или стекла);
комбинированные.

Маршевые лестницы – это конструкции, которые состоят из самостоятельных частей – маршей. Каждый из них включает в себя от 3 до 15 ступеней. Исходя из числа маршей, лестницы подразделяют на одно – и многомаршевые. Их проектируют с обязательным учетом биомеханики: угол подъема должен быть не более 45 градусов. Ступни можно изготавливать с подступенками, а можно и без них,- это сделает всю конструкцию легче и физически, и визуально. Надо учитывать, что установка данного вида лестницы требует достаточно большого пространства, а это исключает ее использование на малогабаритных площадях.

По числу маршей определяют типы лестниц: одномаршевые и многомаршевые.

Одномаршевая лестница

Один лестничный марша может присущ следующим типам:

прямая – наиболее простой, но габаритный вариант;

модульная – металлический каркас сборный, состоит из отдельных частей и поступей;

гусиный шаг – поступи от середины имеют разную глубину, в узком месте располагаются подступенки, это придает лестнице большую компактность, но и увеличивает крутизну.

Многомаршевая лестница

Если высота помещения велика и одного марша недостаточно, то устанавливают лестницу с несколькими маршами. Для этого межэтажную высоту разделяют на число проемов (обычно на два), затем их объединяют площадкой или угловыми ступенями(их называют забежными) в количестве от 3 до 5 штук на поворотах. Это уменьшит длину лестницы на 1 м). Такая конструкция называется многомаршевой.

В маршевых лестницах несущие элементы проектируются:

на опорах – тетивах. Они имеют пазы на внутренней поверхности и удерживают ступени снизу и с боков.
на балках – косоурах. Этот элемент поддерживает ступени только снизу.

Крепление лестницы больцами

На больцах (болтах), с опорой на несущую стену и креплением к ней, устанавливаются ступени лестницы, с возможностью отрегулировать их высоту. Так выстраивается общая конструкция, словно зависшая в интерьере помещения. Визуальная хрупкость обманчива: устойчивость к нагрузке варьирует от 500 до 1100 кг, в зависимости от выбранного материала, дизайна и технологии. В современной архитектуре частного дома такой вид крепления лестничного полотна применятся достаточно часто.

Винтовые лестницы

Спиральные лестницы – экономный и удобный вариант для помещений небольшой площади. Этот вид простой лестничной конструкции весьма прост: устанавливается центральный стержень, на него по спирали крепятся клиновидной формы ступени (частный случай круговой винтовой лестницы с внутренним радиусом близким к нулю). Для внешнего радиуса выбирают значение в интервале от 0,8 до 1 метра.

Своеобразность формы лестницы может сделать ее ведущим элементом интерьера, акцентируя на себе внимание внешней необычностью. Негативным при выборе такой конструкции является необходимость повышенной осторожности при передвижении по ней. Изготавливают винтовые конструкции из различных материалов, часто используют и комбинированные варианты.

Целесообразно использовать этот вид лестничного полотна при обеспечении доступа из комнаты на чердак. Тогда установка чердачной лестницы проводится с расчетом высоты проема люка, общей высоты помещения, наклона конструкции (угол 45 градусов и круче), горизонтального расположения ступеней, размерами 30-70 см шириной и 15-18 см высотой, несущей способности (оптимально 200 кг), учетом ширины марша (60 см и больше).

Винтовые лестницы на второй этаж, примеры оптимальных размеров, формулы расчета

Перспективным видом являются винтовые лестницы на второй этаж, в виде правильного отрезка, спиралеобразной гиперболы и криволинейные. Их классифицируют по креплению ступеней на варианты:

широкий конец клинообразно изготовленных ступеней опирается на стену, а узкий – к стержню;
на центральную опору с отступом лестницы от стен;
к тетиве (косоуру), переходящая в опоры – перила (стойка и тетива или обе тетивы – спирали). При изготовлении тетивы такой лестницы применение металла или древесины отличается высокой стоимостью. Популярным экономичным решением стали спиральные бетонные лестницы. Они прочны, но легки визуально.

Оптимальные общепринятые параметры

Удобная для эксплуатации винтовая лестница размеры в соответствии общепринятым параметрам предполагает наличие:

пролета, шириной от 800 мм;
конструкции по диаметру от 2000 мм;
высота подъема 3000 мм;
ступеней от 200 мм глубиной середине;
D диаметр опоры100мм, при D расположения ступеней от центра в 150мм;
D широкого края около кромки 400 мм и меньше;
D(общий) всей лестницы не меньше 1300 мм, но не больше 3300 мм;
D – перил с внутренней стороны 1200-3200 мм;
Проема в перекрытии D от 1300 до 3300 мм;
марша, по ширине 530мм – 1430 мм.

Видео описание

О том, какой должна быть лестница, дополнительно смотрите в видео:

Формулы для расчетов при построении спиральной лестницы

Предлагаемые формулы помогут провести расчет винтовой лестницы:

D (диаметр) всей лестницы; L(ширина)одного марша; d (диаметр) стойки опоры;

D = 2L + d

R = H 2+r

n (количество) только ступени одного витка; C (длина окружности, равная длине траектории пути ,согласно геометрической формулы: 2 х 3,14 х R); l(глубина) поступи;

n = C: l

h (высота) одной ступени; Hr(высота) роста (принятый стандарт 2 м);

h = Hr : n

N (общее количество) – все ступени лестницы; Нl – высотa непосредственно лестничной конструкции;

N = Нl:h

Практичнее производить расчеты по готовым программам. Они предоставлены в интернете.

Разнообразие лестниц

Целостность дизайна достигается соответствием материала изделия общему стилю жилого интерьера. Лестниц много, и все они такие разные по стилям, материалу, форме.

Чаще всего встречающиеся стили лестниц

Для каждого найдется свой стиль:

Барокко – это белая лестница, украшенная кистями винограда в позолоте;

Модерн: цветы, завитки в плавных линиях перехода;

Английский стиль: марши широкие с резными балясинами и поручнями, с навершиями в виде шаров по верху стоек;

Арт-деко – это стиль разнообразных геометрических форм с зигзагами, прямыми линиями, контраст черного и белого цветов, из ценной древесины, дорогой декор;

Хай-тек – стиль, в котором можно совместить все доступные материалы;

Японский – стиль лаконичный, относящийся к минимализму;

Прованс – стиль французской глубинки. Техника исполнения – изяществом состаренного древа;

Скандинавский – стиль, задача которого занять минимум места, используется древесина березы или сосны;

В стиле Шале – темная древесина, удобные марши и поручни, широкие и безопасные;

Кантри – классика стиля лестницы, укомплектованной балюстрадой;

Русский стиль – ступени и балясины резные, перила гладкие, материал – дерево.

Видео описание

Примеры лестниц в видео:

Выбор материала для лестницы

В зависимости от выбранного стиля и финансовых возможностей выбирается и материал:

Металл: лестница долговечна, при выборе нержавеющей стали, неподвластная коррозии. Хромированная или окрашенная нуждается в реставрации примерно через 6 лет пользования. Пластичность металла позволяет выбирать формы. Иногда используют перфорацию листов металла узором или кованые элементы. Комбинируется со всеми другими материалами.

Бетон: надежность, способность выдерживать очень большие нагрузки, высокой эксплуатационной устойчивости, низкой стоимости, подлежит декорированию.

Камень – это натуральность, глубина текстуры, дорогой вид. Мрамор быстро изнашивается. Гранит, кварцит высокой износоустойчивостью. Искусственные аналоги гораздо дешевле. Красивы комбинации камня с металлом.

Стекло – материал для ступеней винтового типа лестниц или если ступени крепятся на больцах. Внешне хрупко, но надежно. Используют стекла ламинированные, закаленные, акриловые. При эксплуатации стеклянных ступеней появляются царапины и трещины.

Дерево – фаворит среди материалов: натуральный, эстетичный, экономичный. Обработанная древесина не меняется в цвет, не подвержена поражению насекомыми, легка в реставрации. Деревянные лестницы на второй этаж существенно изменяют пространство, маскируя нежелательные для общего вида элементы жилища или размещая шкафчики, кладовые, платяной шкаф, рабочий стол.

Формы маршевых лестниц

Лестница на 2-ой этаж обязана соответствовать инженерным характеристикам. Маршевый вариант удобен, безопасен. Рассматриваются формы прямые, изогнутые и поворотные.

Г-образные: постройка компактна, устанавливаются возле стен, имеет забежные ступени на повороте.

П- образные устанавливаются в эркерах, отличаются двойным поворотом.

Т- образные насчитывают три марша: один соединяет первый этаж и межэтажную площадку, следующие два, параллельные друг другу, соединяют площадку со вторым этажом.

Видео описание

Как выглядят маршевые лестницы, наглядно в видео:

Сборка лестницы

Изначально выбираем плоское место установки лестницы. Монтаж лестницы надо начинать с верха и деталей, к которым будет сложно добраться позже. Рассмотрим монтаж лестницы, устанавливаемой вдоль стен, укомплектованной поворотными(под прямым углом) ступенями. Если загородный дом имеет небольшую площадь, то такой вариант можно рассматривать как предпочтительный.

Основные этапы монтажа лестничной конструкции:

Изготавливается тетива: под крепление ступеней вырезаются пазы и размещается брус.

Устанавливается вертикальный брус – опора с вырезанным глухим пазом для совмещения его с тетивой.

Устанавливается вертикальный столб и перекладина.
К перекрытию крепится вторая тетива и закрепляется к столбу.
Монтируется опоры: прикрепленные к стене бруски, с пазами для крепления поступей для последующей установки поворотных ступеней.

Верхний марш заканчивают монтажом ступеней под прямым углом.

Первый марш крепят к стене, полу, опорному столбу вырезанных косоуров.
Заканчивается сборкой остальных деталей: ступени, стойки, перила.

Этапы сборки забежных ступеней:

косоур крепим к стене;
анкерными болтами (можно бетонировать) закрепляем опорные столбы;
на них устанавливают внешний косоур;
горизонтально расположенные ступени, совмещают четырьмя уголками с тетивой и брусьями;
этап установки угловых ступеней к опоре, а затем комплектуем подступенками, балясинами, перилами;
окрашивание или лакирование.

Видео описание

Лестница от проектирования до последнего гвоздика в видео:

Заключение

Лестницей на второй этаж это обязательная комплектующая частного дома, в котором есть хотя бы чердак. Если следовать инструкциям, то изготовленная лестничная конструкция станет функциональной и комфортной частью дома. Правильно подобранный стиль и материал сделает лестницу важным элементом декора жилого помещения. Функциональность, безопасность, удобство и красота – аргументы в пользу целесообразности установки лестницы на второй этаж.

Ещё немного внимания!
Напишите в комментариях, как думаете – для лестницы более важен функционал и удобство, или не меньше внимания надо уделять её внешней красоте?

Сделать своими руками прочную и удобную для передвижения лестницу – это довольно сложная задача. Когда цокольный этаж под лестницей является полноценной жилой зоной, эта конструкция должна не только гармонично вписываться в интерьер, но и в первую очередь быть безопасной.

Именно на лестницах с высокими, скользкими, слишком узкими ступенями, да ещё и без перил, чаще всего и происходят несчастные случаи. И чтобы обезопасить обитателей дома от подобного риска, лестница в цокольный этаж в частном доме, должна сооружаться по всем правилам. Вот о них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по устройству лестниц

Вопрос: « ?», волнует тех людей, которые осуществляют строительство дома без проекта. Его наличие избавляет хозяина от подобных терзаний, так как в проекте, на планах каждого этажа отмечены места расположения лестниц, и при устройстве перекрытия, в них сразу же предусматриваются соответствующие проёмы.

Однако даже при наличии проекта случаются непредвиденные ситуации. Например: в результате ошибки вход в цокольный этаж с лестницей вообще не предусмотрен, либо он оказался не в том месте, где ему положено быть. В результате, приходится делать проём в уже готовом перекрытии.

Проём для лестницы

Если перекрытие имеет балочную конструкцию, всё гораздо проще. Тут главное, чтобы по периметру отверстия были установлены дополнительные балки. В случае с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями, для устройства проёмов прибегают к услугам алмазной резки.

Резка проёма осуществляется только после его усиления стальным уголком, либо возведения опорных стенок. Желательно, чтобы проем под лестницу располагался вдоль несущей стены.
В таком случае и усиливать проём можно по минимуму, и появляется возможность установить не неудобную винтовую, а маршевую, или, допустим, больцевую лестницу, которая в силу своей конструкции крепится только к стене.
В цокольном этаже, перекрытом потолочными балками, именно их расположение является ориентиром для размещения проёма для лестницы. А вообще, прежде чем делать проём, нужно рассчитать его размеры, а ещё лучше, заказать проект лестницы в цокольный этаж.

Обратите внимание! Лестница с цокольного этажа в дом, как никакая другая, требует точного соблюдения строительных норм, ведь за неимением окон или отдельного выхода, это ещё и единственный путь эвакуации из помещения на случай пожара.

Если вы сделаете слишком маленький проём (1м*2м), то о комфорте передвижения по лестнице можете и не мечтать. Конечно, даже в такой ситуации можно соорудить лестницу, предусмотрев в ней вместо площадки крутой поворот из нескольких сужающихся с одной стороны ступеней. Подобную конструкцию вы можете видеть на фото сверху.

Однако заметим, что она хоть и смотрится красиво, но в эксплуатации неудобна и небезопасна. Такой вариант хорош только при объединении квартир в двух уровнях, не позволяющих сделать в перекрытии большой проём.

В подвальном этаже можно предусмотреть и более удобную лестницу, для чего нужен проём размером минимум 2м*3м. Он может быть и больше – но это уже зависит от типа лестницы и габаритов дома.

Размеры лестниц

В идеале, ширина лестницы не должна быть меньше 80 см, а ещё лучше – 1 м, ведь вам придётся не только по ней ходить, но и носить мебель.

Для лестничных маршей, максимальный уклон должен составлять 42 градуса.
Чтобы на ступени было удобно ступать ногой, их ширина должна составлять не менее 250 мм.
Увеличить глубину проступи можно за счёт края накладной деревянной или керамической ступени, носок которой выступает за вертикальную плоскость подступенка.
Если же лестница, допустим, металлическая, со стеклянными ступенями, то такой возможности уже не будет.

Обратите внимание! Высота подступенков определяется расчётом, и оптимально это 15-20 мм. Важно, чтобы высота каждой ступени была одинаковой, с погрешностью не более 3 мм. Общая высота пролёта составляет расстояние между отметками чистого пола верхнего и нижнего помещений.

Расчёт делают так:

Допустим, высота лестницы для цокольного этажа составляет 295 см, и вы хотите сделать ступени высотой 16 см.
Разделив 295 на 16, определяете количество ступеней – получается 18,44. Так как это число дробное, его следует увеличить до целого -19.
Нечётное количество ступеней считается наиболее удобным, так как при этом человек и на первую, и на последнюю ступень встаёт одной и той же ногой.
Затем нужно скорректировать высоту ступеней, разделив 295 теперь уже на 19. В итоге получаете окончательную высоту ступени 15,5 см.

Данный расчёт применяется для маршевых лестниц. Если же она, как на приведённом ниже примере, имеет забежные ступени, произвести правильный расчёт самостоятельно достаточно сложно.

Ведь в поворотных лестницах во внимание должны приниматься и радиус закругления, и угол поворота, и длина средней линии, проходящей по прямым сегментам.

Так что, лестница цокольного этажа, имеющая сложную конфигурацию: как её расчёт, так и монтаж, должна быть выполнена профессионалами. Наилучший выбор для самостоятельной работы – это обычная одномаршевая лестница из дерева. Вот на её устройстве мы и остановимся более подробно, а так же представим для наглядности видео в этой статье.

Деревянная лестница – для любого дома

Единственный минус одномаршевых лестниц заключается в том, что пролёт получается достаточно длинным, и требует места. Зато устройство лестницы в цокольный этаж, в таких условиях является наименее сложным – да и цена, за счёт отсутствия площадки, получается на порядок ниже.

Деревянные лестницы просто идеальны для малоэтажного строительства, так как, в отличие от бетонных конструкций, могут быть предусмотрены в доме с любыми стенами и перекрытиями.

Для их изготовления нужно использовать древесину твёрдых пород, которая за счёт высокой плотности меньше истирается и рассыхается. Из хвойных деревьев, для этой цели подходят сосна, лиственница и кедр, из лиственных – дуб, ясень, бук, а так же практически все виды тропической экзотики. В целях экономии, несущие балки можно изготовить из сосны, а ступени и балясины с перилами сделать из более ценного дерева.

Конструкционные особенности

Все сборные лестницы, в том числе и деревянные, имеют каркасную структуру. В её основе – косоуры и тетивы. Так именуют несущие элементы, на которые и опираются ступени. Для начала разберёмся, в чём между ними разница.

Обратите внимание! В зависимости от ширины марша и его конструкции, лестница из цокольного этажа, как, впрочем, и любая другая, может состоять из: двух тетив; одного косоура; двух тетив и одного косоура; двух косоуров. Главное отличие между этими элементами заключается в конфигурации и месте расположения на них опорных пазов.

Тетива

У тетивы, представляющей собой толстую доску, устанавливаемую на ребро, имеются потайные пазы. Они находятся на боковой поверхности, и в точности соответствуют размерам вертикальных и горизонтальных контуров проступей.

Чтобы обеспечить торцам ступеней достаточную площадь опоры, выборки делают глубиной не менее 20 мм. Разметка пазов производится с помощью металлического угольника, а вырезают их фрезером, с помощью предварительно изготовленного из куска фанеры шаблона.

Однако пазы могут и не вырезаться. Как вариант, для опоры ступеней на тетиву нашивают бруски, или же монтируют треугольные прибоины. Выполнить такое соединение ступеней с тетивой намного проще, но смотрится это не очень. Применяют данные варианты в тех случаях, когда в конструкции отсутствуют подступенки.

Совет! Нашивки вместо пазов можно предусмотреть при изготовлении простой лестницы, ведущей в погреб – либо когда в подвале под домом находится техэтаж или гараж.

Все три варианта соединения ступеней с тетивой вы видите на представленной выше схеме. Объединяет их одно: во всех случаях торцы ступеней стыкуются с внутренней поверхностью тетивы – то есть, при взгляде на лестницу сбоку, их не видно.

Косоур

Косоуры отличаются от тетив ступенчатой конфигурацией, а так же способами присоединения к ним ступеней. Нужная форма придаётся балкам либо с помощью выборки соответствующих фрагментов толстого бруса, либо с помощью металлических или деревянных накладок, которые мы видим на картинке снизу.

Обратите внимание! На косоур ступени опираются сверху. При этом их торцы находятся либо в одной плоскости с наружной гранью косоура, либо вообще свешиваются с него.

Лестница вполне может иметь один косоур по центру – только в этом случае, он должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки. Сечение бруса, который пойдёт на изготовление центрального косоура, должно быть не меньше, чем 300*150 мм. У такой лестницы нет боковых несущих элементов, поэтому крепление ограждений осуществляется прямо к ступеням.
При изготовлении лестниц на тетивах, имеющих значительную ширину, ступеням требуются промежуточные опоры. В таком случае, две боковые тетивы могут сочетаться с установленным по центру косоуром. Всё дело в том, что установить тетиву в середине лестницы, невозможно в принципе.
Подобные комбинации выполняют и тогда, когда лестница вплотную прилегает к стене дома. Примкнуть можно только тетиву, тогда как с противоположной стороны, может быть установлен и косоур. Когда между лестницей и стеной есть некоторое расстояние, можно предусмотреть два косоура. Оба варианта для примера представлены ниже.

Выбор конструкции лестницы за вами. Только имейте в виду, что когда ступени опираются на косоуры, разместить на них балясины гораздо сложнее.

Как уже было отмечено, в этом случае, вертикальные элементы приходится крепить к ступеням, и сделать это самостоятельно получится не у каждого. Лучше тогда заказать секции ограждения в сборе. В этом случае опорные столбы будут располагаться не чаще, чем через 1,1-1,5 метра, и установить их самостоятельно будет проще.

Крепление лестницы в пролёте

Сделать красивую и правильную лестницу ещё полдела. Чтобы она была устойчивой, её ещё нужно надёжно закрепить к перекрытию и полу.

Данный процесс, опять же, зависит от конструкции лестницы – ну и конечно, от вида перекрытия. Чаще всего в частных домах это деревянные балки, поэтому мы будем иметь в виду именно этот вариант.

Проём в перекрытии обрамляют не только продольные балки, но и поперечные, к которым и должны крепиться элементы каркаса лестницы. Если это тетивы, то на их концах делают выборки, которые позволят насадить их на балку. С торца они дополнительно фиксируются металлическими уголками.
Затем между тетивами, в которых сделаны соответствующие пазы, вставляется верхний подступенок, и крепится к балке проёма евровинтами (конфирматами) длиной 70 мм. Креплений должно быть минимум 4.
При этом острый конец тетивы выступает над поверхностью перекрытия. Это очень удобно для монтажа столбов, на которые будут опираться перила. В столбах просто делают глубокие выборки, и насаживают их на тетиву. Стыкуемые поверхности деталей промазываются для надёжности столярным клеем, и дополнительно фиксируют винтами.

В косоурах тоже делаются запилы для соединения с балкой, но в силу их различной конфигурации, выглядит это по-разному. Посмотрев на представленную выше схему, вы лучше поймёте, в чём состоят отличия. На ней так же показаны варианты крепления ступеней к косоуру.

Если учесть, что лестница ведёт в подвал, основание которого всегда монолитное, снизу её крепление будет осуществляться уже не к балкам, а к бетонной поверхности. Для этой цели используют стальные уголки с перфорацией под крепёж.

Изогнутый уголок крепится к основанию и наружной поверхности косоура или тетивы. Когда используется вариант с поперечным ребром, то под него в косоуре делается специальная выборка. Данный тип крепежа очень надёжен, только вот уголки такой конструкции не всегда есть в продаже. Все варианты соединений показаны на представленных выше схемах – изучите их внимательно, и всё будет понятно.

После того, как лестница в цокольном этаже собрана, и надёжно закреплена к перекрытию и основанию, вам останется только заняться изготовлением или установкой готовых элементов ограждений. Сделать это правильно и красиво вам поможет только мастер-класс от профессионалов.

Цокольным называется нулевой уровень дома, половина высоты которого (или менее) находится в грунте, а его стены одновременно исполняют роль фундамента. Сегодня такое решение приобрело прямо массовую популярность.

Насколько оно оправданно с точки зрения удобства пользования, затрат на строительство и эксплуатацию, и какими вообще могут быть варианты домов с цокольным этажом? С помощью интересного и полезного по содержанию видео в этой статье, мы и будем разбираться в перипетиях предложенной тематики.

Обустройство цокольных помещений – получаем выгоду или подсчитываем убытки?

Воплощая мечты об идеальном жилище, многие руководствуются тем, что постройка дома с цокольным этажом позволит увеличить его площадь в целом, сделав жильё более удобным за счёт обустройства дополнительных функциональных зон. А вот о том, какие при этом могут быть неудобства, многие и не задумываются.

Тем не менее, подводные камни здесь тоже имеются, и возможность их возникновения необходимо иметь в виду в первую очередь. А потому для начала рассмотрим вопрос целесообразности подобного решения, а потом уже будем разбираться в деталях.

Доводы в защиту

Любое решение должно быть оправданным, и уж при устройстве заглубляемых помещений – тем более.

Так как главным доводом, приводимым в их пользу, является функциональность, смотрим, что можно разместить в цокольном этаже дома:

Это далеко не полный перечень функций, которые способны выполнить помещения заглублённого этажа. Сюда можно добавить мастерскую, ателье или офис (если вы предприниматель) сауну или баньку, прачечную, котельную, и конечно, гараж.

Проектируемые дома с цокольными этажами планируются так, чтобы жилые комнаты находились наверху, в цоколе обычно располагают технические и вспомогательные помещения, примерную экспликацию которых вы можете видеть на фото:

Конечно, хозяин может изменить назначение комнат по своему усмотрению, но спальни располагают в цоколе дома только когда на первый план выходит проблема нехватки жилой площади.
Дело в том, что сделать цокольные помещения комфортными по температуре несколько сложнее, так как в них почти не заглядывает солнце. Поэтому в северных районах дома с жилым цокольным этажом практически не строят – максимум, под домом располагают погреб.
А вот для южан это отличное решение, позволяющее спрятаться в жару в прохладном помещении. Однако вряд ли кто решится на серьёзные финансовые траты только ради этого – доводы в пользу такого решения должны быть более весомыми.
Например, если ваш участок находится на рельефе с существенными перепадами, или вообще на склоне горы. В таком случае, у вас будет всего два пути решения вопроса: ставить дом на сваях или делать цокольный этаж.
Второй вариант в любом случае потребует больших вложений, чем первый, но при этом у вас будет дополнительная площадь, которую в условиях горной местности обычно невозможно восполнить ни за счёт второго или третьего этажа, ни за счёт увеличения площади застройки.

Преимуществом строительства подобных домов на высоком рельефе является и тот факт, что на таких участках обычно поблизости нет грунтовых вод и можно не опасаться подтопления этажа. На возвышенностях грунт чаще всего каменистый, а он хорошо дренирует воду и никогда не бывает влажным.

На заметку: Конструкция цокольного этажа может предусматривать его большую площадь по сравнению с наземным этажом. В таком случае, цокольное перекрытие может послужить полом для террасы или остеклённой веранды.

Несколько вполне резонных возражений

Справедливости ради следует отметить, что доводов против цокольных этажей набирается больше, чем за:

Недостаток естественного освещения. При обустройстве помещений под домом практически невозможно соблюсти нормы инсоляции – во всяком случае, когда стены заглублены наполовину. Чтобы сделать на них нормальные по размеру окна, приходится сооружать приямки, а они и сложны конструктивно, и являются дополнительной статьёй расхода. Если же их не будет, приготовьтесь платить больше за электричество, которое придётся тратить и в дневное время.

Примечание: Чтобы не делать приямки, можно поднять уровень пола первого этажа, тем самым сделав стены цоколя выше. Однако это тоже не лучшее решение, так как и оно влечёт за собой излишние траты на стены – а так же на входную группу, которую придётся делать более высокой.

Низко расположенные над землёй окна могут создать проблемы и с естественной вентиляцией. Летом ещё ничего, а вот зимой из-за высокого снега бывает невозможно открыть форточку. А даже если и откроешь, тяги может всего вообще не быть, так как доступ ветру закрывает забор или другие строения на участке. Поэтому решать вопросы вентилирования цокольного этажа чаще всего приходится с помощью принудительно-вытяжной системы, что тоже стоит очень и очень недёшево.

На заметку: Качественная вентиляция важна ещё и потому, что из земельных разломов на поверхность могут подниматься инертные газы (углекислота, радон, и даже метан). Естественно, они концентрируются в заглублённых помещениях, что может быть опасно для человека.

Микроклимат. Как бы вы ни старались изолировать пол и стены, достичь одинаковой температуры цокольных помещений с комнатами наверху не получится. Внизу она всегда будет ниже – а значит, разной будет и влажность. Соответственно, необходимо учесть вероятность образования конденсата и для отделки поверхностей выбирать материалы, максимально хорошо противостоящие увлажнению. К тому же, помещения приходится обогревать более интенсивно и длительно, что увеличивает эксплуатационные расходы.
Коммуникации в наземную часть дома выводятся из-под пола первого этажа. А так как в данном случае под ним будет цокольный этаж, то трубы пройдут по потолку некоторых его помещений. Они не просто нарушают внешний вид интерьера, а вынуждают монтировать дорогостоящие потолочные системы, при которых доступны далеко не все варианты интерьерного дизайна. Нужно ведь ещё и предусмотреть беспрепятственный доступ к коммуникациям в случае необходимости их ремонта, из-за чего их нередко приходится оставлять на виду.

Примечание: Необходимо подумать и о качественной звукоизоляции: всегда слышно как в трубах течёт вода, и обычно это действует человеку на нервы.

Влагоизоляция и утепление. Конечно, делать это необходимо в любом случае, но если имеется заглублённый этаж, да ещё жилой, то и качество этих работ должно быть выше, и площадь изолируемых стен больше. При этом позаботиться нужно не только о помещениях, но и о прилегающей территории, отмостке. Утепление стен всегда производится снаружи. Над землёй этого может быть вполне достаточно, в цоколе желательно сделать ещё и внутреннее, что тоже повлечёт за собой дополнительные расходы. Наилучшим решением для жилых помещений, располагаемых в цоколе, является устройство пола с подогревом.

Ещё один довод разума касается лестниц. О входной в дом мы уже упоминали, но ведь должна быть ещё и внутренняя! А она будет не только занимать определённое пространство, но ещё должна быть удобной для передвижения. Если вы установите винтовую лесенку, как будете, к примеру, носить по ней мебель? Значит, нужно пожертвовать пространством, и сделать марш!
Исходя из соображений противопожарной безопасности, мы вынуждены констатировать, что у человека, находящегося в цоколе, всего один путь эвакуации. А если горит именно лестница – как спасаться? Значит, нужно предусмотреть ещё и отдельный выход – непосредственно на улицу. Наиболее удобно это сделать, когда дом расположен на рельефе. В таком случае, входная группа имеется на каждом этаже, либо она одна, но вход в дом организован не через первый этаж, а через цоколь.

Как видите, существует множество факторов, свидетельствующих не в пользу устройства под домом каких либо помещений. Конечно, нерешаемых вопросов не бывает, и при желании можно нивелировать любую проблему, были бы деньги. Только решать все их нужно до начала строительства, а не тогда, когда петух клюнет…

Кстати, о финансах:

Как посчитать расходы

Для тех, чей бюджет без проблем выдерживает дополнительные траты, представляем перечень работ, которые необходимо произвести при возведении полностью монолитного цокольного этажа и их среднюю стоимость на 2019 год. Вам останется только умножить цену на объём – и смета на цокольный этаж готова.

Если позволяют гидрогеологические условия участка и имеется достаточный бюджет, почему бы не построить для своей семьи двухэтажный дом с цокольным этажом?

В чём его преимущества, из каких материалов лучше строить, как распланировать помещения и какому дизайну отдать предпочтение? Вопросов возникает масса. Ответы на многие из них мы постараемся дать с помощью видео в этой статье.

Всё начинается с проекта

Двухэтажные дома с цоколем – строения достаточно большие и конструктивно сложные, и как ни крути, а озадачиться приобретением проекта придётся. Заказ индивидуальной разработки требует времени и дополнительных средств. Поэтому люди, имеющие в распоряжении не слишком огромный участок, и не собирающиеся строить на нём дворец, нередко отдают предпочтение одному из типовых вариантов.

Правда, кроме 55-60 тыс. рублей (средняя цена), уплаченных за сам проект, придётся всё равно понести расходы на его доработку, связанную с необходимостью привязки к местности. Это особенно важно правильно сделать, когда участок под застройку имеет неровный рельеф. И вообще, на сложном ландшафте проектирование этажа в фундаментной части дома наиболее оправданно.

За вышеназванную сумму вы получите на руки полный комплект архитектурной строительных чертежей (часть АС), чертежи из раздела внутренних инженерных систем (часть ИС), плюс паспорт проекта. Всё, что касается внешнего благоустройства, заказывается отдельно, и на это проектировщик обычно делает хорошую скидку. Это может быть, к примеру, проект красивой монолитной лестницы, веранды, даже погреба на участке, внутренний дизайн.

Посмотрим, что представляет собой типовой проект на 2 х этажный дом с цоколем.

Ориентировочные параметры и планировка

Говоря об этажности, нельзя не упомянуть и про экономварианты. Это так называемые, полутораэтажные дома, в которых второй этаж имеет меньшую высоту стен, а высота потолка при этом добирается за счёт подкровельного пространства. Получается в некотором роде полумансарда, у которой стенки примерно на 1 м ниже, чем на первом этаже, что даёт определённую экономию на стеновом материале.

Как вариант, в таком доме может совсем не быть междуэтажного перекрытия. При этом его высота соответствует высоте двухэтажного дома, а с первого этажа видны стропила крыши. Комнаты на втором уровне могут быть, но обычно это только спальни, располагающиеся на выносных конструкциях, напоминающих балконы.
Подобная планировка называется «второй свет», и чаще всего она применяется при проектировании домов из бруса. В таком доме наличие цокольного этажа решило бы многие проблемы – например, с местом расположения технических помещений.

На заметку: Полноценные 2х этажные дома с цоколем имеют одинаковую высоту стен в обоих уровнях, которая может доходить и до 3,7 м. Общая высота помещений в заглублённой части здания может быть несколько меньше, чем у наземных этажей. Но всё равно она предусматривается в соответствии с параметрами полноценных жилых комнат, если там будет располагаться не только топочная или прачечная, но и комнаты с другим функционалом.

Материалы строительства и фасадной отделки

Знакомясь с предложениями на сайтах проектных организаций, можно видеть, что цокольные двухэтажные дома проектируются чаще всего из кирпича (альтернативно из блоков ячеистого бетона). Есть так же типовые проекты, рассчитанные на строительство из клееного бруса толщиной 200 мм, с наружным утеплением фасада и его облицовкой доской блок-хаус.

Но в подавляющем большинстве стены проектируются из мелкоштучных кладочных изделий, в том числе и керамоблоков. При этом кирпич может применяться как конструктивно, так и в качестве отделочного фасадного материала при любом из вышеупомянутых конструктивных вариантов стен.

Применение облицовочного слоя из кирпича предусматривается не только по соображениям эстетики фасада, но и для того, чтобы под декоративную стенку можно было заложить утеплитель. Для газоблочных стен, которые особо в утеплении не нуждаются, для отделки фасада может быть предусмотрена штукатурка, в том числе и декоративная.
Кстати говоря, её можно выполнить как непосредственно по поверхности кладки, так и по предварительно смонтированным на неё плитам утеплителя. Подобные решения принимаются, исходя из климатических условий местности, к которой привязывается проект.
При необходимости наружного утепления, отделка стен может быть предусмотрена и по системе вентилируемого фасада. При этом материал используется длинномерный (сайдинг, вагонка, декинг) или модульный (панели, кассеты, плиты).
Он монтируется на предварительно установленную подсистему с зазором, позволяющим во избежание накопления конденсата вентилировать внутреннее пространство фасада. Имея необходимые для работы инструменты, выполнить такую отделку своими руками проще, чем качественно оштукатурить стены, да ещё декоративно.

Устройство фундаментной части и цокольных стен

Для наглядности, варианты устройства фундамента представим в виде таблицы:

Читайте также: