Лестница из цокольного этажа на второй этаж

Обновлено: 04.05.2024

Лестница для подвала или погреба — это функциональная конструкция в доме, которая устанавливается на небольшой площади. Ей не нужны излишества, красота, элегантность и декор. При составлении чертежа лестницы в подвал надо рассчитать высоту, ширину и угол её наклона.

Выбор конструкции и материала изготовления

Чаще всего стандартные лестницы делают из дерева, но это далеко не единственный материал. Давайте начнем с разновидностей материала.

Из чего можно сделать лестницу в подвал

Все материалы будут перечислены в таблице. Отметим их основные преимущества и недостатки.

Работать с деревом приятно и при наличии нужного инструмента просто – любой мужчина с головой и руками справится с поставленной задачей.

Так как подвал (как обустроить подвал в частном доме читайте в статье) – это помещение с повышенной влажностью (не всегда) и плохой проветриваемостью, дерево чувствует себя в нем не лучшим образом. Отдельные породы быстро гниют, что ухудшает несущие свойства конструкций. Материал может пострадать от насекомых и является воспламеняемым.

Такие лестницы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Покрашенный металл не будет ржаветь десятилетиями. Стоимость лестницы из металла выше, чем у деревянной конструкции. Сэкономить получается на каркасном построении ступеней – роль проступей играет деревянная доска.

Недостатков у стали в подвале нет — если помещение сухое, а конструкция окрашена, она прослужит 50 лет и более.

Установить бетонную лестницу можно только в строящийся дом, заранее включив ее в проект. Под нее устраивается прочный фундамент, который справится с высокой нагрузкой.

Бетон имеет высокую прочность, долгий срок службы и возможность создания криволинейных конструкций.

Как и прочие материалы, бетон страдает от высокой влажности. Материал этот пористый и активно поглощает воду, которая в чистом виде безвредна, а вот насыщенная минералами – приведет к коррозии бетона.

Такие материалы как стекло и натуральный камень, не рассмотрены, так как используются только для строительства красивых интерьерных лестниц, которые в подвале не нужны.

При выборе материала многое зависит от проекта (о проектировании лестниц рассказано в статье), бюджета стройки и стадии строительства здания. Дерево и металл универсальны – причины мы указали. Бетонные конструкции хороши для особняков или больших подвалов, в которых будут храниться габаритные грузы. Применяют их активно и в промышленном строительстве, так как материал негорючий.

Виды лестниц

Если определились с материалом, переходим к сопоставлению площадки под лестницу с ее типом. Существует 3 разновидности лестниц, но для подвалов используются только 2 из них.

Лестницы маршевого типа

Самые удобные и безопасные конструкции. Марш – прямой подъем без поворотов, закруглений, изменений параметров ступеней и угла наклона.

Лестницы есть одномаршевые и многомаршевые. Последние имеют повороты на 90, 180, 270 и даже 360 градусов. Выбор формы и размера происходит по сопоставлению с размером площадки, формой помещения, наличием прилегающих стен.

Повороты реализуются путем установки междумаршевых горизонтальных площадок или встраивания забежных ступеней (чертежи и схемы забежной лестницы смотрите по ссылке), которые по мере разворота продолжают подниматься вверх.

Чем меньше маршей, тем больше места занимает конструкция. Это является самым важным недостатком.

Несмотря на большие габариты, пространство под маршевой лестницей можно грамотно использовать, установив там стеллажи или навесив полки.

Винтовые лестницы

Такие конструкции очень компактны и позволяют выполнять подъем на любую высоту всего на нескольких квадратных метрах площади Рекомендуем прочесть: чертежи винтовых лестниц.

Напоминает такая лестница архимедов винт, основанием которого является центральный столб – основная несущая деталь. Для конструкций с малым радиусом столб может не применяться. Вместо него конструкцию удерживают прилегающие стены или сам материал.

Компактность – это единственное достоинство этих лестниц. Также их выбирают как дизайнерское решение, что для подвала ни к чему.

Из недостатков отметим сложность подъема и низкую безопасность. Особенно сложны подъемы для стариков и детей – в ступенях легко запутаться. По винтовой лестнице трудно проносить габаритные предметы, которые могут храниться в подвале.

Чертежи лестницы в подвал и расчеты

Чтобы лестница была безопасной, она должна иметь пологий подъем и соответствовать антропологическим особенностям человека среднего роста. Оптимальные параметры уже регламентированы на государственном уровне, так что требуется только подгонка в допустимых пределах.

Этим параметрам должны соответствовать любые типы конструкций, но с некоторыми поправками.

Ширина горизонтальной части ступени (проступи) должна составлять 25-30 см. Таковой же будет и ширина забежных ступеней на траектории, по которой двигается человек. Ширина ступени винтовой лестницы в узкой части не может быть меньше 10 см, в самой широкой при метре длины – 40 см.
Высота в 16-22 см будет удобна для каждого пользователя.
Ширина лестничного марша для комфортного подъема одного человека должна быть более 90 см.

Высота и глубина ступени привязаны друг к другу. Удобный подъем будет иметь пропорции, рассчитываемые по формуле 2а+b = 60(64) см. а – это глубина ступени, а b – ее высота. При этом не забываем про соответствие нормативным величинам.

Угол наклона для лестниц в жилых помещениях должен попасть в диапазон 20-45 градусов. В пределах погреба или подвала этого часто не получается сделать. Из-за увеличения угла наклона меняются и габариты ступеней – уменьшается глубина, растет высота, хотя второе необязательно.

Интересно знать! Чтобы увеличить уклон и сохранить удобство подъема, лестницы исполняют в стиле гусиный шаг. Перемещаться по ним можно только при правильной постановке ног. Ступени имеют форму лопастей, поэтому за них не цепляешься при восхождении.

В какой последовательности выполнять расчет для лестницы. Возьмем маршевый вариант, так как высчитать его проще.

Сначала замеряется высота лестницы в погреб (расстояние между перекрытиями) – необходимо вести отсчет от пола до пола.
От той границы проема, к которой будет подходить лестница, опускаем вниз вертикальную прямую. Делается это отвесом или лазерным уровнем. Точка отмечается карандашом.
От полученной точки отложите то расстояние, которое хотите оставить под конструкцию.
Теперь можно составить прямоугольный треугольник и рассчитать угол наклона. Для этого требуется таблица синусов и косинусов. Если забыли правила расчета, используйте онлайн-калькуляторы. Есть и приблизительная формула расчета. Пусть высота потолка составляет 3 метра, а длина 5 метров: 90*(3/5)/2=27 градусов
При соответствии нормам, оставляем как есть. Если выходим за пределы, стоит сделать лестницу разбитой на марши, выставляя удобные значения.
Определяем параметры ступеней. Для этого высоту потолка делим на предполагаемую высоту ступеней. Возьмем самое удобное значение в 16 см. 300/16 и получаем 18,75. Округляем в большую сторону – несоответствие кратности будет компенсировано измененной высотой первой забежной ступени. Получаем 19 ступеней. Делим на это значение 500 и получаем 26,3 см. В принципе, в нормативы мы попали, но можно увеличить глубину.

Есть и другие пути расчета, но все они имею похожие алгоритмы. Основным значением, от которого всегда отталкиваются, является высота пролета.

Из прочего понадобится:

циркулярная пила и ножовка для вырезания зубцов косоура и обрезки прочих деталей;
для ступеней хорошо подойдет торцевая пила – она сделает ровные и гладкие спилы по краям;
струбцины для зажатия склеиваемых деталей и временной фиксации;
шуруповерт для монтажа конструкции, но удобнее работать с аккумуляторной моделью;
если лестница будет привязываться к бетонным стенам или перекрытиям, потребуется перфоратор;
при работе с черновой древесиной ее понадобится шлифовать, для чего используется шлифмашинка любого удобного типа.

Далее перечисляется материал:

Материал для ограждения не рассматривается, так как это тема для отдельной статьи. Используйте толстый брус – для подвала он подойдет лучше всего. Резные балясины тут ни к чему.

Также понадобится набор расходных материалов:

саморезы;
перфорированные металлические уголки и анкера;
деревянные чопики;
антисептическая пропитка для древесины.

Как сделать лестницу в подвал своими руками

Работу разобьем на несколько этапов. Представляем пошаговую инструкцию.

Установка верхней площадки

Если сразу за дверью в подвал будет находиться ступень, человек может дезориентироваться в пространстве и упасть вниз, получив серьезную травму. Чтобы такого не произошло, установим небольшую площадку. Да, она займет место, но безопасность важнее. Также необходимо отворять дверь – в подвальные проходы она открывается вовнутрь. Площадка многократно упростит задачу.

Еще одна ситуация, когда площадка необходима – спуск идет не от двери, а в сторону. Как вариант, допускается использовать забежные ступени, но эта конструкция будет еще опаснее.

Пошаговая инструкция с фото

Купленные доски шлифуются до гладкого состояния, чтобы увеличить декоративность и безопасность лестницы. Если пиломатериал имеет заметную кривизну, лучше пропустить его предварительно через рейсмус.
Из двух сложенных досок формируем столбы. Материал отрезается по высоте с таким расчетом, чтобы настил встал в уровень с полом верхнего этажа. Для резки используется торцевая пила или ножовка со стуслом. Важно сделать спилы ровными, так как от этого будет зависеть прочность и ровность итогового результата.

Установка лестничного марша

Чтобы не мучиться с вырезанием косоуров, заменим их простейшими тетивами.

Отрезаем две балки одинаковой длины – пока больше, чем элементы будут в итоге.
Устанавливаем балку под любым удобным углом, опирая ее на внешний угол площадки. Если требуется задать конкретное значение наклона, кладем на пол несколько брусков и от них выполняем замеры по транспортиру или угольнику. По этим же брускам и делаем разметку.

Интересно знать! Если позволяет толщина тетивы, вместо установки брусков можно вырезать пазы, в которые погрузятся ступени. Эта работа требует хорошего инструмента и высокой точности.

Видео: как построить лестницу в подвал гаража

Заключение

На этом построение лестницы завершается. Для безопасности монтируются крепкие поручни. Также древесина обрабатывается антисептиками и красится.

Лестницы на второй этаж на металлическом каркасе – оптимальный как по практическим, так и эстетическим свойствам вариант обустройства внутреннего пространства двухэтажного частного дома. Рассмотрим основные их плюсы и минусы, разнообразие типовых конструкций и перил к ним, какие правила соблюдать, расчёты проводить и особенности установки учитывать, а также из каких основных этапов состоит процедура монтажа своими руками.

Плюсы и минусы лестницы из металла

Лестница на второй этаж в частном доме на металлическом каркасе обладает следующим рядом преимуществ:

Большой запас прочности.
Вариативность в дизайнерском оформлении.
Инертность по отношению к другим материалам.
Возможность комплектации объёмными и тяжёлыми ступенями и перилами.
Меньшее поглощение пространства, формирование лёгкости и воздушности в стиле оформления – по сравнению с аналогами из дерева, камня, бетона.
Сохранение эксплуатационных характеристик на протяжении всего срока службы.
Высокая стойкость к агрессивным факторам окружающей среды при правильной обработке поверхности.
Возможность применения любых доступных технологий монтажа – сборка на болты, сварка, бетонирование в поверхности.
Широкий выбор используемого металлопроката для создания каркаса – трубы, швеллер, уголки и проч.
Сочетание различных стилей декора.

Несмотря на огромный список достоинств, железная лестница имеет несколько недостатков:

Сложная обработка материала – требуется специфический опыт и навыки.
При неправильном конструировании переустройство потребует значительных сил и вложений.
Необходимость проведения сварочных работ.

Однако при изначально грамотном подходе и продуманности всех стадий недостатки с лёгкостью нивелируются, а затраченные средства, труд и время целиком оправдываются в долгосрочной перспективе эксплуатации изделия.

Обратите внимание! Лестница из швеллера и уголка на второй этаж нередко пристраивается с наружной стороны стены. В таком случае при её изготовлении следует учитывать климатические особенности региона. Чаще всего строители забывают делать технологические зазоры в местах крепления. При больших перепадах зимних и летних температур возникает существенная деформация металла – сжатие и расширение. В результате конструкция может искривится, а местами треснуть.

Разновидности конструкций

В зависимости от принципа крепления ступеней и строения каркас лестницы из металла на второй этаж имеет следующие модификации:

Одна или две специальные подставки, на которые опираются ступени. Количество опор, вид и толщина используемого материала зависят от ширины, массы и общей нагрузки. Характеризуется надёжностью, прочностью, минимально занимаемой площадью и лёгкостью установки.

В структуре имеются две опоры для ступенек. По сравнению с выше представленным вариантом конструкция отличается большей прочностью, однако и максимальной массивностью, и занимаемым объёмом.

Каркасы для ступенек фиксируются непосредственно к поверхности стены посредством элементов крепежа. Благодаря этому создаётся визуальный эффект парящей лестницы. Материалов на её изготовление уходит минимум и места она занимает совсем немного. Однако естественной платой за это является низкая несущая способность.

Деревянная лестница на металлическом каркасе монтируется вокруг центральной мощной опоры, например, трубы. Версия отличается высокими прочностными показателями и надёжностью. Несмотря на то, что она характеризуется элегантностью и изяществом в интерьере, с точки зрения комфорта эксплуатации и практичности уступает всем рассмотренным модификациям.

Сочетание нескольких принципов возведения повышает надёжность и удобство использования. Так, нередко в конструкции используется косоур для внешней опоры ступенек и консоли для фиксации со стороны, прилегающей к стене.

Помимо этой классификации существуют и другие, например, по количеству пролётов, типу и величине изгибов – трапециевидные, скруглённые, Г-, П-образные и проч. При этом изначально самостоятельно лучше браться за изготовление упрощённого варианта. Примером является прямая лестница из уголка 50х50 в один марш. Создание более сложной модификации лучше доверить профессионалам.

Совет! Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу необходимо осуществлять в полном соответствии с их длиной и площадью. Если проем менее 80-90 см, то допускается использовать один косоур, а если больше этого значения, то нужно применять конструкцию с двумя подобными опорами.

Модификации перил

Лестница из металла на второй этаж в частном доме обязательно должна оснащаться перилами. Этого требуют правила техники безопасности. Кроме того, с их помощью можно улучшить интерьер и прочность конструкции. Выделяют несколько их вариантов:

Стальные.
Нержавеющие.
Кованные.
Самодельные (сварные или сборные).

Перила должны подчёркивать, улучшать или просто соответствовать стилю оформления как самой лестницы, так и всего помещения. Поэтому при неправильном подходе, не умении или отсутствии видения художественного оформления данные элементы конструкции лучше заказать или купить в готовом виде в специализированных компаниях.

Рекомендация! Полноценная с точки зрения эстетики железная лестница на второй этаж с деревянными ступенями должна иметь и поручни для перил, аналогичные по типу, текстуре и цвету древесины.

Правила конструирования

Чтобы железная лестница на второй этаж соответствовала строительным нормам безопасности и была просто удобна в повседневной эксплуатации, работы по её возведению должны отвечать следующему ряду требований:

Оптимальная ширина пролёта – 0,9-1 м.
Высота шага в ступенях – от 14 до 19 см.
Заглубление ступенек – от 27 см (чтобы могла поместиться стопа взрослого).
Диапазон угла наклона марша – 30-45 градусов.
Минимальная грузовая стойкость перил – 100 кг.
Промежутки между стойками ограждений – не более 12-15 см.

Важно! Изготовленная своими силами металлическая лестница на 2 этаж из надёжного стального сортамента (труб, уголков, швеллера) достаточно прочна сама по себе. При соблюдении всех выше приведённых норм, правильном креплении и соединении всех элементов заботиться о величине её нагружаемой стойкости нет необходимости. Единственный важный показатель, который следует рассчитать прежде всех работ, это угол наклона. Подъем не должен быть избыточно крут (от 50 град. и выше), а также и слишком полог (менее 20 град.). Так как это добавит неудобство в первом случае и траты средств, материалов и места во втором.

Основные расчёты

Конструкция лестницы на металлическом каркасе нуждается в следующем ряде расчётов и измерений:

Расстояние между чистовой поверхностью пола 1-го и 2-го этажа.
Длина пролёта от первой ступени до последней в проекции на горизонтальную плоскость.
Расчёт длины марша. Для этого необходимо сложить суммы квадратов выше определённых величин в метрах, а затем из полученного значения извлечь корень квадратный.
Определиться с количеством ступенек на каждый пролёт, исходя из их высоты и ширины.

Все расчётные данные, а также схематически изображённый каркас для лестницы из металла лучше заранее поместить на просторный лист бумаги и рядом с конкретными элементами указать их количество и размеры. План-схема в дальнейшем при выполнении подготовительных и монтажных работах существенно сэкономит время, нервы и деньги.

Особенности установки

В ходе выполнения монтажных работ особое внимание уделяется точности установки опорных балок (косоуров), в роли которых зачастую выступают швеллера. Чтобы исключить перекос, на месте контакта опор на дюбеля, болты или саморезы приворачивают небольшие металлические пластины. Далее к ним уже приваривают или прикручивают опоры.

После этого выполняют крепление ступеней к металлическому каркасу. Предварительно их собирают посредством сварных или сборных технологий в виде отдельных конструкций – уголков с полками. Затем их поочерёдно посредством сварки монтируют углами вниз или вверх – в зависимости от типа материала ступенек. Такой способ подходит для отделки из дерева, керамогранита, бетона, рифлёного металла и плитки.

Видео описание

Смотрите в этом видео-ролике, как делается стальная лестница с нуля:

Если рассмотренный вариант монтажа более-менее доступен каждому, то установка ступенек на «кобылках» более трудоёмка и ответственна. Требуется изготовить, разметить и установить на опоры отдельные уголки. Здесь недостаточно просто знать, как сварить лестницу, необходимо разбираться в создании точных симметричных конструкций из металла. Поэтому такой способ – удел настоящих мастеров своего дела.

Этапы монтажа своими руками

Инструкция, как своими руками монтируется лестница из швеллера, выглядит следующим образом:

Монтируются косоуры. В их роли выступают пара швеллеров. Минимальный их размер в сечении – 8 на 10 см. При этом места контактов должны идеально соответствовать и быть подогнанными поверхностям, на которые они крепятся. Плотность прилегания должна быть абсолютной, сварные швы без пропусков, а болтовые соединения без перекосов.
Установка ступеней. Изготавливают в виде отдельных конструкций – уголков с полками. Если отделка будет вестись досками или листовым металлом, их фиксируют полками книзу, а если планируется заливать бетоном – наоборот. Крепление ступеней к металлическому косоуру в любом случае производят посредством сварного соединения.

Лестница из уголка, швеллера, трубы или другого типа изделий металлопроката требует финишной доработки. Все острые углы, выступающие швы от сварки шлифуют до гладкого состояния.
Обрабатывают антикоррозионным составом, красят.
Финишная отделка. Устанавливают платформы ступенек, монтируют перила и поручни, оформляют декоративными элементами.

Одних знаний, как сварить лестницу из металла даже при наличии некоторого опыта работы с металлоконструкциями зачастую недостаточно. Изготовить её быстро, выгодно и безопасно может только бригада профессиональных мастеров специализированной компании.

Видео описание

Смотрите в этом видео, какие особенности имеет создание металлической лестницы:

Коротко о главном

Лестница на второй этаж из металла может иметь 5 основных модификаций:

На косоурах.
На тетивах.
На консолях.
Винтового типа.
Комбинированная.

Главные плюсы металлокаркаса в них – это большая прочность, долговечность, надёжность, эстетичность, доступность материалов и сохранение эксплуатационных качеств на весь срок службы. В ходе монтажа большое значение имеет предварительно выполненные правильные расчёты и измерения, обязательные строительные требования, тип перил и технические нюансы сборки. Изготовить простейшую лестницу из металла можно самостоятельно, но лучше доверить это дело профессионалам.

Сделать своими руками прочную и удобную для передвижения лестницу – это довольно сложная задача. Когда цокольный этаж под лестницей является полноценной жилой зоной, эта конструкция должна не только гармонично вписываться в интерьер, но и в первую очередь быть безопасной.

Именно на лестницах с высокими, скользкими, слишком узкими ступенями, да ещё и без перил, чаще всего и происходят несчастные случаи. И чтобы обезопасить обитателей дома от подобного риска, лестница в цокольный этаж в частном доме, должна сооружаться по всем правилам. Вот о них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по устройству лестниц

Вопрос: « ?», волнует тех людей, которые осуществляют строительство дома без проекта. Его наличие избавляет хозяина от подобных терзаний, так как в проекте, на планах каждого этажа отмечены места расположения лестниц, и при устройстве перекрытия, в них сразу же предусматриваются соответствующие проёмы.

Однако даже при наличии проекта случаются непредвиденные ситуации. Например: в результате ошибки вход в цокольный этаж с лестницей вообще не предусмотрен, либо он оказался не в том месте, где ему положено быть. В результате, приходится делать проём в уже готовом перекрытии.

Проём для лестницы

Если перекрытие имеет балочную конструкцию, всё гораздо проще. Тут главное, чтобы по периметру отверстия были установлены дополнительные балки. В случае с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями, для устройства проёмов прибегают к услугам алмазной резки.

Резка проёма осуществляется только после его усиления стальным уголком, либо возведения опорных стенок. Желательно, чтобы проем под лестницу располагался вдоль несущей стены.
В таком случае и усиливать проём можно по минимуму, и появляется возможность установить не неудобную винтовую, а маршевую, или, допустим, больцевую лестницу, которая в силу своей конструкции крепится только к стене.
В цокольном этаже, перекрытом потолочными балками, именно их расположение является ориентиром для размещения проёма для лестницы. А вообще, прежде чем делать проём, нужно рассчитать его размеры, а ещё лучше, заказать проект лестницы в цокольный этаж.

Обратите внимание! Лестница с цокольного этажа в дом, как никакая другая, требует точного соблюдения строительных норм, ведь за неимением окон или отдельного выхода, это ещё и единственный путь эвакуации из помещения на случай пожара.

Если вы сделаете слишком маленький проём (1м*2м), то о комфорте передвижения по лестнице можете и не мечтать. Конечно, даже в такой ситуации можно соорудить лестницу, предусмотрев в ней вместо площадки крутой поворот из нескольких сужающихся с одной стороны ступеней. Подобную конструкцию вы можете видеть на фото сверху.

Однако заметим, что она хоть и смотрится красиво, но в эксплуатации неудобна и небезопасна. Такой вариант хорош только при объединении квартир в двух уровнях, не позволяющих сделать в перекрытии большой проём.

В подвальном этаже можно предусмотреть и более удобную лестницу, для чего нужен проём размером минимум 2м*3м. Он может быть и больше – но это уже зависит от типа лестницы и габаритов дома.

Размеры лестниц

В идеале, ширина лестницы не должна быть меньше 80 см, а ещё лучше – 1 м, ведь вам придётся не только по ней ходить, но и носить мебель.

Для лестничных маршей, максимальный уклон должен составлять 42 градуса.
Чтобы на ступени было удобно ступать ногой, их ширина должна составлять не менее 250 мм.
Увеличить глубину проступи можно за счёт края накладной деревянной или керамической ступени, носок которой выступает за вертикальную плоскость подступенка.
Если же лестница, допустим, металлическая, со стеклянными ступенями, то такой возможности уже не будет.

Обратите внимание! Высота подступенков определяется расчётом, и оптимально это 15-20 мм. Важно, чтобы высота каждой ступени была одинаковой, с погрешностью не более 3 мм. Общая высота пролёта составляет расстояние между отметками чистого пола верхнего и нижнего помещений.

Расчёт делают так:

Допустим, высота лестницы для цокольного этажа составляет 295 см, и вы хотите сделать ступени высотой 16 см.
Разделив 295 на 16, определяете количество ступеней – получается 18,44. Так как это число дробное, его следует увеличить до целого -19.
Нечётное количество ступеней считается наиболее удобным, так как при этом человек и на первую, и на последнюю ступень встаёт одной и той же ногой.
Затем нужно скорректировать высоту ступеней, разделив 295 теперь уже на 19. В итоге получаете окончательную высоту ступени 15,5 см.

Данный расчёт применяется для маршевых лестниц. Если же она, как на приведённом ниже примере, имеет забежные ступени, произвести правильный расчёт самостоятельно достаточно сложно.

Ведь в поворотных лестницах во внимание должны приниматься и радиус закругления, и угол поворота, и длина средней линии, проходящей по прямым сегментам.

Так что, лестница цокольного этажа, имеющая сложную конфигурацию: как её расчёт, так и монтаж, должна быть выполнена профессионалами. Наилучший выбор для самостоятельной работы – это обычная одномаршевая лестница из дерева. Вот на её устройстве мы и остановимся более подробно, а так же представим для наглядности видео в этой статье.

Деревянная лестница – для любого дома

Единственный минус одномаршевых лестниц заключается в том, что пролёт получается достаточно длинным, и требует места. Зато устройство лестницы в цокольный этаж, в таких условиях является наименее сложным – да и цена, за счёт отсутствия площадки, получается на порядок ниже.

Деревянные лестницы просто идеальны для малоэтажного строительства, так как, в отличие от бетонных конструкций, могут быть предусмотрены в доме с любыми стенами и перекрытиями.

Для их изготовления нужно использовать древесину твёрдых пород, которая за счёт высокой плотности меньше истирается и рассыхается. Из хвойных деревьев, для этой цели подходят сосна, лиственница и кедр, из лиственных – дуб, ясень, бук, а так же практически все виды тропической экзотики. В целях экономии, несущие балки можно изготовить из сосны, а ступени и балясины с перилами сделать из более ценного дерева.

Конструкционные особенности

Все сборные лестницы, в том числе и деревянные, имеют каркасную структуру. В её основе – косоуры и тетивы. Так именуют несущие элементы, на которые и опираются ступени. Для начала разберёмся, в чём между ними разница.

Обратите внимание! В зависимости от ширины марша и его конструкции, лестница из цокольного этажа, как, впрочем, и любая другая, может состоять из: двух тетив; одного косоура; двух тетив и одного косоура; двух косоуров. Главное отличие между этими элементами заключается в конфигурации и месте расположения на них опорных пазов.

Тетива

У тетивы, представляющей собой толстую доску, устанавливаемую на ребро, имеются потайные пазы. Они находятся на боковой поверхности, и в точности соответствуют размерам вертикальных и горизонтальных контуров проступей.

Чтобы обеспечить торцам ступеней достаточную площадь опоры, выборки делают глубиной не менее 20 мм. Разметка пазов производится с помощью металлического угольника, а вырезают их фрезером, с помощью предварительно изготовленного из куска фанеры шаблона.

Однако пазы могут и не вырезаться. Как вариант, для опоры ступеней на тетиву нашивают бруски, или же монтируют треугольные прибоины. Выполнить такое соединение ступеней с тетивой намного проще, но смотрится это не очень. Применяют данные варианты в тех случаях, когда в конструкции отсутствуют подступенки.

Совет! Нашивки вместо пазов можно предусмотреть при изготовлении простой лестницы, ведущей в погреб – либо когда в подвале под домом находится техэтаж или гараж.

Все три варианта соединения ступеней с тетивой вы видите на представленной выше схеме. Объединяет их одно: во всех случаях торцы ступеней стыкуются с внутренней поверхностью тетивы – то есть, при взгляде на лестницу сбоку, их не видно.

Косоур

Косоуры отличаются от тетив ступенчатой конфигурацией, а так же способами присоединения к ним ступеней. Нужная форма придаётся балкам либо с помощью выборки соответствующих фрагментов толстого бруса, либо с помощью металлических или деревянных накладок, которые мы видим на картинке снизу.

Обратите внимание! На косоур ступени опираются сверху. При этом их торцы находятся либо в одной плоскости с наружной гранью косоура, либо вообще свешиваются с него.

Лестница вполне может иметь один косоур по центру – только в этом случае, он должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки. Сечение бруса, который пойдёт на изготовление центрального косоура, должно быть не меньше, чем 300*150 мм. У такой лестницы нет боковых несущих элементов, поэтому крепление ограждений осуществляется прямо к ступеням.
При изготовлении лестниц на тетивах, имеющих значительную ширину, ступеням требуются промежуточные опоры. В таком случае, две боковые тетивы могут сочетаться с установленным по центру косоуром. Всё дело в том, что установить тетиву в середине лестницы, невозможно в принципе.
Подобные комбинации выполняют и тогда, когда лестница вплотную прилегает к стене дома. Примкнуть можно только тетиву, тогда как с противоположной стороны, может быть установлен и косоур. Когда между лестницей и стеной есть некоторое расстояние, можно предусмотреть два косоура. Оба варианта для примера представлены ниже.

Выбор конструкции лестницы за вами. Только имейте в виду, что когда ступени опираются на косоуры, разместить на них балясины гораздо сложнее.

Как уже было отмечено, в этом случае, вертикальные элементы приходится крепить к ступеням, и сделать это самостоятельно получится не у каждого. Лучше тогда заказать секции ограждения в сборе. В этом случае опорные столбы будут располагаться не чаще, чем через 1,1-1,5 метра, и установить их самостоятельно будет проще.

Крепление лестницы в пролёте

Сделать красивую и правильную лестницу ещё полдела. Чтобы она была устойчивой, её ещё нужно надёжно закрепить к перекрытию и полу.

Данный процесс, опять же, зависит от конструкции лестницы – ну и конечно, от вида перекрытия. Чаще всего в частных домах это деревянные балки, поэтому мы будем иметь в виду именно этот вариант.

Проём в перекрытии обрамляют не только продольные балки, но и поперечные, к которым и должны крепиться элементы каркаса лестницы. Если это тетивы, то на их концах делают выборки, которые позволят насадить их на балку. С торца они дополнительно фиксируются металлическими уголками.
Затем между тетивами, в которых сделаны соответствующие пазы, вставляется верхний подступенок, и крепится к балке проёма евровинтами (конфирматами) длиной 70 мм. Креплений должно быть минимум 4.
При этом острый конец тетивы выступает над поверхностью перекрытия. Это очень удобно для монтажа столбов, на которые будут опираться перила. В столбах просто делают глубокие выборки, и насаживают их на тетиву. Стыкуемые поверхности деталей промазываются для надёжности столярным клеем, и дополнительно фиксируют винтами.

В косоурах тоже делаются запилы для соединения с балкой, но в силу их различной конфигурации, выглядит это по-разному. Посмотрев на представленную выше схему, вы лучше поймёте, в чём состоят отличия. На ней так же показаны варианты крепления ступеней к косоуру.

Если учесть, что лестница ведёт в подвал, основание которого всегда монолитное, снизу её крепление будет осуществляться уже не к балкам, а к бетонной поверхности. Для этой цели используют стальные уголки с перфорацией под крепёж.

Изогнутый уголок крепится к основанию и наружной поверхности косоура или тетивы. Когда используется вариант с поперечным ребром, то под него в косоуре делается специальная выборка. Данный тип крепежа очень надёжен, только вот уголки такой конструкции не всегда есть в продаже. Все варианты соединений показаны на представленных выше схемах – изучите их внимательно, и всё будет понятно.

После того, как лестница в цокольном этаже собрана, и надёжно закреплена к перекрытию и основанию, вам останется только заняться изготовлением или установкой готовых элементов ограждений. Сделать это правильно и красиво вам поможет только мастер-класс от профессионалов.

Цокольный этаж может представлять собой полуподвал, либо может быть полностью наземным. В первом случае, он не учитывается при определении этажности здания. Но, тем не менее, это не мешает использовать его помещения для любых целей: от установки инженерного оборудования, до зоны отдыха. Именно назначение помещений, вкупе с уровнем заглубления, и определяют, нужно ли предусмотреть отдельный вход на цокольный этаж, или достаточно будет внутренней лестницы.

«Как устроить вход в цокольный этаж?» – видео с такой тематикой, представленное нами в качестве дополнения к статье, поможет в решении этого вопроса тем, кто собирается своими руками построить дом, и осуществить отделку его фасада. В самой статье мы поговорим не только о конструктивных особенностях входных групп, но и обсудим различные варианты их наружного и внутреннего обустройства.

Какой вход наиболее удобен

Вполне естественно, когда располагающиеся в цокольном этаже многоэтажного здания магазины, кафешки, ателье и прочие объекты инфраструктуры, имеют отдельный вход с улицы. Хотя есть и такие варианты, когда есть один общий вход, а этаж распланируется под разные помещения.

Проход через первый этаж

С частным односемейным владением всё обстоит иначе. Им пользуется одна семья, и обитателям дома, как правило, вполне достаточно внутренней лестницы (см. Лестница в цокольный этаж: расчёт, изготовление, установка). Такой вариант наиболее экономичен, поэтому проекты домов с цокольным этажом, чаще всего предусматривают спуск в подвал или полуподвал через первый этаж.

Просто для удобства жильцов, а так же для обеспечения кратчайшего пути эвакуации на случай пожара, в доме предусматривают как минимум два входа. Парадный ведёт в вестибюль или холл, из которого можно так же спуститься и в полуподвал.

Второй вход, который так же является и запасным выходом, может быть расположен непосредственно у лестницы, ведущей в цокольный этаж. Как выглядит подобное проектное решение со стороны фасада, вы можете видеть на представленном выше фото.

Когда нужен отдельный вход

Иногда вполне целесообразно предусмотреть вход в дом через цокольный этаж. Ситуация номер один – это когда этаж заглублён не более чем на 0,5м.

Соответственно над планировочной отметкой земли он возвышается как минимум на 2м. Такой этаж считается наземным, а высота его надземной части вполне позволяет расположить вход в здание прямо в цокольной стене.

Тем не менее, вход в высокий цокольный этаж точно так же может осуществляться и с лестницы, ведущей с первого этажа. Это во многом зависит от расположения самого дома на местности – и тут мы уже подошли ко второй ситуации.
Предусматривать цокольный этаж, наиболее логично и оправданно с экономической точки зрения, считается в тех случаях, когда строить приходится на склоне горы, или просто на участке, рельеф которого имеет разные уровни. Чтобы не пришлось выполнять дорогостоящие земляные работы, пытаясь вывести поверхность грунта на единую отметку, в доме просто предусматривают цокольный этаж.
В этом случае, он с одной стороны будет полностью наземным, а с другой стороны, верхняя грань цоколя будет лишь едва возвышаться над землёй. Интересные примеры подобной привязки домов к местности, мы привели ниже.

Так как цокольный этаж здесь расположен на более низкой отметке, и одна его наружная стена полностью открыта, в ней и устраивают главный вход. Как вариант, вход на каждый уровень может быть отдельным, что мы и видим выше.

Когда заглубление незначительное, при устройстве входа с улицы, двери в цокольном этаже устанавливают на уровне, или чуть выше планировочной отметки земли. В таком случае, чтобы ликвидировать разницу отметок грунта и пола, в помещении предусматривают вот такое внутреннее крылечко, которое мы видим на представленном далее примере.

Обратите внимание! Если вы не желаете, чтобы цокольное помещение с отдельным входом имело крыльцо внутри, то для того чтобы уравнять отметки земли и пола, придётся снаружи делать приямок, возводить одну или две подпорные стенки, строить лестницу. Затрат при этом будет однозначно больше. Однако при заглублении цокольной стены до 1,5 м, другого выхода всё равно нет. Высокое крыльцо внутри помещения, особенно при низком потолке, будет вносить в интерьер дисгармонию.

Очень часто, в цокольных этажах особняков и коттеджей проектируют гараж (см. Как построить гараж в подвале). Когда малые размеры участка не позволяют построить на нём отдельный гараж, такое решение представляется наиболее логичным. Плюс ко всему машина всегда под рукой, и гараж будет более тёплым.
Однако это удобно лишь до тех пор, пока пандус, ведущий к гаражу, не обледенеет. Хозяевам приходится постоянно чистить въезд, решать вопрос обогрева входа с помощью инфракрасного обогревателя – но это уже другая история.
Несмотря на некоторые трудности, проекты домов с гаражом в цокольном этаже довольно популярны. Тем более что помещение, рассчитанное на один автомобиль, занимает максимум 20 м2 площади этажа. Остальное – всё те же кладовые, топочные, прачечные, сауны, и тому подобные варианты.

Из гаража обычно предусмотрен выход в объединяющий цокольные помещения холл, а оттуда можно попасть на первый этаж. В этой ситуации, отдельный вход в заглублённую часть дома вообще не нужен, а в случае пожара на верхних уровнях, на улицу можно выйти и через гараж.
Когда проектируется какое-либо здание, в первую очередь определяется назначение его помещений, в том числе и располагаемых в цокольном этаже. Место положения входа – или входов, если их несколько; тип и ширина лестниц; подбор материалов, и даже конструкции дверей – всё это просчитывается уже исходя из заданных условий.
Главная задача проектировщика заключается в том, чтобы вход органично вписался не только в экстерьер дома, но и в ландшафт двора. При этом эксплуатационные качества конструкции должны обеспечивать максимальное удобство для людей, которым предстоит жить в доме.

Строительство частных домов зачастую осуществляется без проекта, цена которого для многих хозяев оказывается непреодолимым препятствием. Предусмотреть все нюансы при этом гораздо сложнее, но нельзя сказать, чтобы невозможно.

Структура наружного входного блока

Итак, устройство входа в цокольный этаж следует начинать только после того, как вы определились с назначением его помещений. Ведь есть же разница: будет это вход в кладовую или бойлерную, либо в полуподвале располагается винный погребок с бильярдной (см. Бильярдная в подвале: как устроить своими руками), где вы собираетесь принимать гостей. Ну а если это парадный вход в дом, то и подход к его обустройству и оформлению должен быть соответствующим.

Если в полуподвале будут подсобные помещения, а отдельный вход в него вам нужен исключительно как запасной путь эвакуации на случай пожара, можно предусмотреть самый простой и компактный вариант. Он представляет собой своеобразный люк, закрывающийся либо распашными створками, либо наклонной крышкой.

Небольшой люк пристраивают к участку стены, рядом с которым выбран грунт до уровня пола цокольного этажа. Так как выборка будет незначительная, вход можно будет устроить при самых стеснённых условиях придомовой территории.

Однако имейте в виду, что лестница в этом случае получится довольно крутой. Передвигаться по ней будет можно, а вот носить крупногабаритные грузы затруднительно. Достоинством такого входа является безопасность спуска, максимальная защита от поверхностной воды и сквозняков. Для небольшого подвала ничего лучше и не придумать.

Маршевый спуск

Самый удобный, подходящий для подвалов и цокольных этажей любой площади и назначения, вариант – это маршевый спуск. Он позволяет осуществлять интенсивное перемещение по лестнице: как людей, так и грузов. Термин «маршевый», к данному спуску применяется из-за лестницы с аналогичным названием, которая в данном случае, наиболее удобна и для монтажа, и для эксплуатации.

Её ширина, как, впрочем, и внешнее оформление, опять же определяются назначением помещений. Сама лестница теоретически может быть и деревянной, и металлической, но, учитывая специфику установки, и тот факт, что эти материалы со временем поддаются коррозии, на входе в цокольный этаж обычно строят лестницу либо из бетона, либо из клинкерного кирпича.
Впрочем, кирпичная кладка в любом случае ведётся по бетонному основанию, и можно с полным правом утверждать, что при обустройстве маршевого спуска к цокольному этажу, используют и кирпич, и бетон. Причём варианты их сочетания могут быть самыми разными.
Это может быть кирпичный пандус, на который укладывают сборный железобетонный лестничный марш – либо ставят опалубку, и заливают монолитные ступени. Данный способ используют не только для устройства наружного спуска, но и в тех случаях, когда вход в цокольный этаж осуществляется через верхнее помещение.

Во втором варианте, наоборот: монолитный бетонный пандус со ступенями, облицованными кирпичом. Отличным вариантом будет и облицовка из клинкерной плитки, которую можно сочетать с отделкой стены вокруг входной двери. И кстати, если площадь двора позволяет, перед входом можно сделать выемку не только под спуск, но и предусмотреть вот такую терраску, которую мы видим на картинке снизу.

Если спуск и ступени будут полностью выкладываться из кирпича, то в основании заливается монолитная бетонная плита. Опорные стенки при этом могут быть как кирпичными, так и бетонными, облицованными, к примеру, натуральным камнем.

Что касается кирпичной лестницы, то тут возможен ещё один вариант. В продаже сегодня можно увидеть сборные кирпичные системы для монтажа наружных входных и террасных лестниц от немецкого производителя Röben. Они представляют собой набор кирпичных заготовок необходимой формы и в нужном количестве, и позволяют собрать лестницу за считанные часы.

Обустройство спуска

Комфорт перемещения по любой лестнице, зависит от угла её наклона и высоты ступеней. А эти показатели обычно приходится увеличивать, когда приходится экономить площадь участка, отводимую под спуск.

Удобнее всего, когда он прямой, но это занимает больше места. Однако, ходить по крутой лестнице людям пожилым проблематично, да и носить по ней тяжести тоже не с руки. Выйти из положения, позволит площадка, разделяющая лестницу на два пролёта.
Уменьшить длину пролёта маршевой лестницы, позволяет и поворот площадки под прямым углом. Но учитывая небольшое заглубление цокольного этажа (максимум 1,5м), делать это и не придётся. Если же это полноценный подвал, то и спуск будет более протяжённый – вот для него площадка станет отличным решением.
Обойтись без поворота поможет так же расположение спуска не перпендикулярно к стене дома, а вдоль неё. Это не только позволяет сэкономить уличную площадь, но и даёт ощутимую экономию в трудовых и финансовых затратах, так как вместо двух подпорных стенок, возводится только одна.

После того, как лестница построена, но до начала её финишной отделки, над спуском устанавливают навес. Можно, конечно, обойтись и без него, но это создаст ненужные проблемы во время дождя или снега.

Обратите внимание! Что это будет: навес, покрытый мягким кровельным материалом, укрывающий всю лестницу, или стеклянный козырёк непосредственно над дверью, нужно продумать заранее. Возможно, под стойки конструкции придётся в подпорные стенки замоноличивать закладные детали.

Заметим напоследок, что сегодня многие фирмы предлагают разнообразные навесы над входом в цокольный этаж, которые и смотрятся прекрасно, и собираются очень быстро. Их основой является несущий профиль, фиксируемый к стене анкерами, в паз которого закладывается крепёж под кронштейны и другие элементы каркаса.

Навесные и консольные, сварные и кованые, козырьки и порталы – ассортимент навесов достаточно обширный. Ну а заказчику остаётся только сделать правильный выбор!

Если вам нужен специалист на выполнение расчета пожарного риска 🔥 , напишите мне!

ч.14 ст.89 № 123-ФЗ Эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
Комментарий
Письмо ВНИИПО № 13-4-03-3658 от 02.08.2012
В соответствии с пунктом 2) части З статьи 89 Федерального закона от 22.0708 г. №12З-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.12 г. № 1 17-ФЗ) (Далее - Технический регламент), к эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут из помещений любого этажа кроме первого:
- в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку;
- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку.
Кроме того, согласно пункту 1) части 14 статьи 89 Технического регламента, эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.
В связи с этим, по мнению специалистов института, в случае выполнения пункта 1) части 14 статьи 89 и статьи 140 Технического регламента, устройство выходов из жилых квартир в лифтовый холл или коридор, имеющий выходы из лифтов (шахт), не будет противоречить требованиям Технического регламента, и данные выходы будут являться эвакуационными.

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

Комментарий_2
- через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной
Лестница, на которую ведет эвакуационный выход, должна быть эвакуационной, иначе указанный выход будет не эвакуационным, а аварийным и такая лестница будет считаться технологической.
В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа, выше второго этажа допускается проектировать только технологические лестницы, пример из СП 1.13130: Ф1.2 (п.5.3.15), Ф2 (п.6.1.14), Ф3 (п.7.1.16), Ф4 (п.8.1.16).
Из переписки с ВНИИПО МЧС России..
«В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в письме института №17-1-29-13-4 от 13.01.2017, выдержки из которого содержатся в Вашем обращении, не утверждается, что для лестниц 2-го типа, выполняемых в соответствии с п. 9.2.4 СП 1.13130.2009 должны выполняться требования табл. 21 Федерального закона N'2123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Напротив, сообщается, что п. 9.2.4, при соблюдении указанных в нем условий, допускает в производственных зданиях выполнять лестницы 2-го типа из негорючих материалов.»

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;

Комментарий_1
- по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов)
В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа, выше второго этажа допускается проектировать только технологические лестницы, требования СП 1.13130 для Ф1.2 (п.5.3.15), Ф2 (п.6.1.14), Ф3 (п.7.1.16), Ф4 (п.8.1.16).
Частными случаями эвакуационных лестниц 2-го типа соединяющих более 2-х этажей являются объемно-планировочные решения в зданиях Ф1.4 (п.5.5.3 СП 1.13130) «В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).»
Например, устройство эвакуационного выхода с площадки лестницы 2-го типа в уровне второго этажа на площадку лестницы 3-го типа или наружу (если позволяет ландшафт или примыкает покрытие строительных конструкций).

Комментарий_2
- по лестницам 2-го типа ведущим из подвалов и с цокольных этажей
Устройство лестниц 2-го типа из подвалов или цокольных этажей описано в п.2 и п.3 ч.5 ст.89 №123-ФЗ, в иных случаях проектирование технологических лестниц 2-го типа (не эвакуационных) может быть только в рамках СТУ (ст.78 №123-ФЗ) как отсутствие норм проектирования и отступление для технологических лестниц, объединяющих по п.4.18 СП 4.13130.2013:
- подвал + цоколь + первый этаж;
- подвал + первый этаж.
Напомню, лестница 2-го типа это лестница, открытая с двух сторон, обычная лестничная клетка из подвала или цоколя должны быть закрыта со всех сторон, по п.4.18 СП 4.13130.2013 для технологической лестницы необходимо предусматривать отделение ее на одном из выходов тамбур-шлюзом или противопожарной дверью.

Читайте также: