Ленточный фундамент строить не перестроить

Обновлено: 02.05.2024

Да, да именно, ленточный фундамент не подходит для строительства капитального дома. Как всегда без воды и сухие факты. В конце статьи я приведу ссылки на источники исследований государственных университетов страны, перейдя по которым вы сможете сами убедиться в правдивости знаний в этой статье.

Почему ленточный фундамент не подходит для строительства капитального дома и бани? Все дело в пучении грунта.

В зимний период водонасыщенный грунт промерзает, и вода начинает расширяться от чего грунт начинает подниматься вверх поднимая все что не нем и в нем находиться. Кстати мы сейчас говорим именно о мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Забегая чуточку вперед : Так как другие виды фундамента сделанные с учетом требований СНИПов не подвержены выдавливанию, но об этом чуть ниже. Итак, при расширении грунта мелкозаглубленный фундамент в связи с тем что находиться выше глубины промерзания поднимается вместе с грунтом, который стремиться выдавить его. И никакой вес дома даже двухэтажного кирпичного дома не удержит от воздействия физических сил природы.

Так какие последствия могут быть при строительстве дома при использовании фундамента мелкого заложения?

Может появиться трещина в фундаменте

Может пойти трещина по стене и нарушиться целостность конструкции, если это каменный дом (кирпич, особенно газобетон и другие материалы)

Если дом построен из дерева в осенне весенний период приготовьтесь к тому что двери и окна будут в лучшем случае открываться с трудом, в худшем вообще не откроешь без применения физической силы.

В доме из дерева будь то каркас или брус, бревно будете слышать щелчки, дом будет переодически трещать и издавать другие малоприятные звуки. И это не осадка дома, нет так быть не должно, это не другие иные причины, причина одна и эта причина не правильно построенный фундамент передает физические нагрузки на стены дома и стены начинают ходить.

Перечислил основные причины почему вам не следует идти на поводу своего желания сэкономить, а так же тех строителей, тем хуже строительных компаний и не соглашайтесь строить фундамент мелкого заложения. Таким фундаментом является фундамент заложенный выше глубины промерзания, исключение свайно-ростверковый фундамент.

Оптимальное решение для выбора фундамента: свайно-ростверковый, монолитная плита и ленточный фундамент глубокого заложения.

Ставьте лайки если вам была полезна моя статья и совсем скоро я допишу статью о свайно-ростверковом и глубокозаглубленном ленточном фундаменте. Подпишись что бы не пропустить ее в своей ленте Дзена. На этом все, остались вопросы задавайте в комментариях, как всегда отвечу всем и дам ссылки на научные исследования университетов нашей страны)

Поддержите развитие канала! А мы для вас отправим полный типовой проект с размерами и планировками бесплатно!

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

  • Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
  • Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
  • Почему разрушается фундамент.
  • Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
  • Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
  • Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
  • Укрепление фундамента монолитной обоймой.
  • Ремонт фундамента на винтовых сваях.
  • Как сделать дренаж.
  • Как укрепить грунт под фундаментом.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.


Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.


Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

  • просаживается все здание;
  • просаживаются участки здания;
  • в стенах появляются трещины;
  • в цоколе появляются трещины;
  • двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.





2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.


После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.




4. Ошибки в проектах и работе строителей.


Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!


Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?





В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.


Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.


Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.


Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.


Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.


Изнутри выставляем опалубку.


Продеваем и вяжем арматуру.


Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.


Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.


Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента - и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.


Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).






Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.



Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.


Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.


От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.


Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Для этого требуется провести обследование фундамента и выяснить, в каких местах и от чего обнаружено раскрытие трещин, выявить возможные причины и т.п. И только после оценки - приниматься за работы. Возможно получится избежать дальнейшего разрушения конструкции отводом влаги от фундамента или утеплением.

Перед тем, как перейти к пошаговым действиям, следует коснуться причин, лежащих в основании принятия решения по усилению конструкции:

  1. Обнаружена просадка грунта, а соответственно и угла/углов здания (На практике, львиная доля случаев - это замачивание основания: нарушена отмостка или дефект приемного колодца скрытой ливневой канализации - раскол в зимний период).
  2. Планирование достройки вышележащих этажей или замена деревянного перекрытия на ЖБ и пр. (Всё то, что даст дополнительную нагрузку на основание).
  3. Полная реконструкция дома.
  4. Ремонт фундамента после образования трещин после морозного пучения.

Итак, первым делом производится оценка доступа к конструкции:

При дорогостоящем ремонте, доступ к фундаменту с внутренней части будет ограничен, поэтому все работы выполняются со стороны улицы. Идеальным вариантом конечно же служит доступность со всех сторон, но не всегда так бывает. Есть случаи, когда и со внешних сторон доступ ограничен из-за близко стоящего соседнего строения. Таким образом - выбирается наименее "разрушительный" вариант.

Цель: Единственной функцией фундамента является передача нагрузки от дома на основание, т.е. на наш материковый грунт. Наша цель - равномерно распределить нагрузку от сооружения, чтобы давление не превышало расчетного сопротивления несущей способности грунта.

С чего начинать?

Начинать нужно с геологии грунта. Если это песчаный грунт, то недозволительно затягивать рабочий процесс при реализации работ, таким образом требуется обеспечить высокий темп. Если грунт - глинистый, с ним проще, он позволяет провести те или иные работы в более долгие сроки.

Расчет конструктивной части усиления

Ленточный фундамент рассчитывается как балка на упругом основании. Если произошло подмокание, то балка задействована в работе как консоль и важно сделать упор на расчет арматуры верхнего пояса. Если морозным пучением выдавило угол - то растягивающее напряжение нижнего пояса недостаточно сильное, здесь усиливается и армируется нижняя часть фундамента.

На этом этапе важно ясно понимать, какую же часть фундамента нам необходимо усиливать:

  1. Усилить несущую способность - расширением подошвы фундамента.
  2. Уменьшить растягивающее напряжение в балке - дополнительным армированием нижней зоны.
  3. Усилить консольную часть - армирование верхнего пояса.
  4. Всё вышеуказанное в комплексе.

Пошаговая реализация работ

Работы будут вестись захватками. На каждые несколько захваток - выделяется состав из двух человек. Практика показывает, что два человека в рабочий день выполняют по 2 - 3 захватки. Оптимальный размер захватки составляет - 1 м. для того, чтобы не создавать дополнительные негативные условия для фундамента и не ослабить основание.

Первым делом, переносим план фундамента на бумагу, определяем количество захваток и количественный состав бригад. Расписываем план дневных работ с каждой группой захваток.

Оптимальным решением считается организация одновременных работ на каждом четвертом отрезке. Далее, в обязательном порядке устраивается укрытие от осадков и производится поочередный подкоп под старый фундамент. Временное укрытие - обязательно!

Армирование так же производится участками с необходимым нахлестом прутов друг на друга. При армировании, обязательно выдерживается защитный слой 50-70 мм.

Важно обратить внимание, что бетон заливается выше существующего фундамента примерно на 10 см., так как требуется создать давление в подошве старого фундамента, обычно работы протекают с использованием глубинного вибратора.

При производстве таких работ - особое предпочтение отдается глиноземистому цементу. Данный вид - саморасширяющийся . (Работать с ним тяжело, поскольку реакция протекает быстрее обычного, и схватывается чуть медленнее гипса).

На практике используют обычный цемент с добавляем 15-20% глиноземистого. С точки зрения химии - это не совсем правильно, но на практике - марочная прочность теряется не на много. При использовании такого раствора - удачно компенсируется усадка обычного бетона, и увеличиваясь в объеме, твердеющий состав "подхватывает" старый фундамент.

Аналогичным образом усиливается верхний пояс фундамента, вырубаются куски стен согласно плана захваток, участки армируются и заливаются бетоном.

В итоге наш усиленный фундамент приобретает вид сборно-монолитного фундамента, где нижняя и верхняя зоны уже могут совершенно свободно работать на растяжение.

В заключение хотелось бы отметить, что стоимость работ усиления фундамента варьируется в пределах от 60 до 90% от стоимости новой конструкции. Львиную долю средств забирает недешевый глиноземистый цемент и кропотливый труд строителей.

И конечно же, всю ленту усиливать нужно не всегда. Если по расчету ваш фундамент проходит с точечным увеличением площади опирания, то смело делайте точечные усиливающие выступы, иногда их вполне достаточно, чтобы реализовать задуманное.

Дом снесен. Фундамент остался. Участок небольшой, строительная техника не проедет. Дом будет не кирпичный, а из клееного бруса. Он достаточно легкий.

Деревянный дом будет стоять на фундаменте низкого заложения. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания.
Здесь высоко грунтовые воды. При замерзании грунты пучит. При этом лед портит фундамент. В советское время даже если дома были небольшими или не требовали мощного фундамента, то все равно ставили глубокие столбы, чтобы их не выпихивало грунтом.

Утепление фундамента. Термоотмостка.
Сейчас вопрос может решаться при помощи термоотмостки. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол, пенопласт или пеностекло. В данном случае земля на метр-полтора вокруг дома будет обложена утеплителем. А сверху укладывается отмостка или земля. Замерший грунт относится на метр-полтора, поэтому уже не нужно делать фундамент ниже глубины замерзания.

Внутри горизонтально тоже утепляется, но плитой чуть меньшего размера (~3см). Дом под собой нагревает земляное пятно. Таким образом удастся избежать пучения грунтов.

Даже если дом будет холодный, место под застройкой все равно будет теплым. В данном климате средняя температура земли 5.2 градуса.

Как построить фундамент
Лучше строить фундамент с нуля, на некопаном грунте. Старый фундамент ограничивает возможности постройки.

В раствор для фундамента помимо цемента и песка добавляется щебень средней крупности. Выкопаны траншеи, сделана опалубка. В траншеи заложена арматура. Делать опалубку из дорогостоящих материалов не нужно. Подойдут фанерные листы или доски. Уровень заложения должен быть одинаковый по всему периметру здания.
В данном случае красота не нужна, потому что фундамент останется под землей. Важна только прочность, которая зависит от армирования и качества бетона.

Бетон здесь низкий. Полистирол и кирпич буду идти в замок, чтобы холод не проникал вовнутрь фундамента, не образовывались мостики холода. Возможно кирпич в грунте придется утеплить полистиролом.

Лента фундамента сейчас грубая. Точный уровень будет выставляться кирпичом.

Пространство внутри будет присыпано песком, битым кирпичом, строительным мусором. Затем будет стяжка, утепление, потом стяжка с теплыми полами.

В районе веранды стяжка меньше и ниже залегание фундамента.

Лучший вариант - не ворошить землю там, где старые фундамент. На его основании или рядом с ним сделать новый фундамент.

В данном случае новый фундамент легкий. В районе крыльца нет смысла использовать много бетона.

Планируется возведение дома общей площадью более 600 кв.м. Работы ведутся в соответствии с инженерными и архитектурными расчетами. Дом расположен на берегу реки, на высоком обрыве. Окна дома выходят на поле. Этот подъем не природного происхождения, а создан руками человека. Грунт был привезен много лет назад и оседал много лет. Но он продолжает гулять. Кроме того, в земле нашли старый фундамент. Хозяин заядлый рыбак, поэтому было принято решение устроить искусственное озеро, запустить туда рыбок.

Фундамент был сделан при помощи блоков ФБС и перекрыт плитами перекрытия. Его демонтировали. А сама несущая конструкция фундамента, выполненная в виде буронабивных свай, ростверка и сверху связанная монолитной жесткой плитой, осталась.

Конструкция пруда - также из монолитного железобетона с гидроизоляцией.

По всей видимости, грунт здесь намывной. Сбрасывали его при разработке карьера. Делалось это в течении 80 лет.
По строительным нормам после 25-30 лет грунт слеживается. Чтобы не было больших деформаций, пришлось вырыть котлован поглубже и сделать уплотненную песчаную подушку (послойное уплотнение через 10-15 см). Общая толщина подушки - 60-90см. По ней выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм, выравнивающая стяжка, гидроизоляция (2 слоя гидроизола). Далее защитная стяжка и по ней фундаментная несущая монолитная железо-бетонная плита. Фундаментная плита выполнена с применением двойного армирования сетками: нижняя из стали периодического профиля диаметром 14 мм А3, верхняя - периодического профиля диаметра 12мм А3. Стены выполнены из арматуры диаметром 12мм А3, армирование также двойными сетками. Цокольная часть представляет собой единую монолитную железобетонную конструкцию. Толщина стен - 400 мм. Толщина плиты, несущей фундаменты - 350 мм.

По проекту строится дом, состоящий из двух частей. Цоколь и подвал уже выполнены по технологии монолитного строительства. Конструкция со стеной толщины 40 см способна выдерживать любые нагрузки. Дом сам по себе сложной формы. Использование монолитного бетона - наиболее оптимальное решение при построении такого дома. Использовалась самая простая опалубка, потому что сборно-разборная здесь не нужна. Кроме того, использование слишком гладкой опалубки не столько помогает, сколько мешает строительству. Если стены внутри получаются чересчур гладкими, то качество адгезии бетона резко уменьшается. Это затрудняет дальнейшие отделочные и штукатурные работы. Кроме того, в монолитных перекрытиях могут появиться мостики холода. Их необходимо утеплять. Сама конструкция армирована. Конечно это укрепляет фундамент и цоколь дома, но и здесь есть свои тонкие места.

Проектировщики предложили отлить дом из монолита полностью, поскольку он сложной конфигурации. Возникли сомнения, стоит ли так делать.

Курышев: Недостатком монолитного строительства является не сам бетон, а его армирование. Чтобы бетон не развалился, его внутри вяжут пространственными монолитными решетками из арматур. Любой металлический контур являет собой антенну, приемник электромагнитного излучения. В здании с огромным количество пространственных решеток возникают блуждающие токи. На Солнце происходят магнитные бури, Земля меняет интенсивность своего магнитного излучения, огромное количество источников электромагнитного излучения (связь, ТВ, радио, навигационные приборы). Все это даст отражение в такой конструкции. Человек будет находиться в неблагоприятной обстановке электромагнитного смога. В загородном строительстве не очень хорошо использовать такие технологии. Они выгодны строителям, но неправильные с экологической точки зрения.

Так как дом сложной формы, сложные плиты перекрытий, то лучше их сделать монолитными. Но рекомендую пересчитать проектировщиков арматуру, использующуюся в перекрытиях дома под углепластик (Примечание: см. также стеклопластиковую арматуру), а не металл. В Твери у нас есть производитель такой арматуры. Для армирования рядов кирпичей также можно использовать углепластик.

Стена имеет гладкий ровный блеск. Это потому, что в опалубке использовали фанеру, но чтобы ее сохранить прокладывали полиэтиленовую пленку. Если такая поверхность внутри дома, то ее трудно будет штукатурить, шпаклевать, потому что у нее будет низкая адгезия.

После возведения цокольного этажа хозяева и прораб задумались об утеплении. Хотели использовать пенопласт.
Закуплен был пенопласт низкого качества, шарики у которого плохо скреплены уже сейчас. Он очень легкий (дешевые марки легче). Пенопласт нельзя использовать нигде из-за его вредности для человека, т.к. он выделяет ядовитый стирол. Фундамент нельзя им утеплять, тем более потому, что грунт сомнет его, и он перестанет быть утеплителем. Кроме этого, он еще и паропроницаем. Он впитает влагу (из земли) и от этого перестанет быть утеплителем по определению. Поэтому его нельзя использовать в подвале из двух соображений: непрочный и впитает влагу. Вместо пенопласта лучше использовать экструдированный (экструзионный) пенополистирол, а еще лучше пеностекло.

Пленка на цоколе является и индикатором влажности фундамента. С ее помощью можно узнать, высох бетон или нет. Если под плотно натянутой пленкой нет влажных пятен, то бетон сухой и можно продолжать строительство. Обклеивать весь фундамент нет необходимости. Достаточно одного места.

Строители делают часто небольшую ошибку: Обычно делают фундамент до перекрытия. Можно делать фундамент до грунта. Эта часть утепляется пенополистиролом. Дальше уже идет новый тепловой контур, который находится снаружи, контактирующий с воздухом. Он должен быть утеплен по-другому. Первый и второй этажи уже будут сделаны из другого материала, в данном случае из полнотелого кирпича. Часть цоколя от грунта по-хорошему уже можно делать из полнотелого кирпича. Если бы в нем не было окон, то можно было бы его утеплить. А с появлением окон, появляются мостики холода. В оконном проеме тоже бетон, поэтому утеплитель нужно будет заворачивать вовнутрь. Иначе со сторону оконного проема цоколь будет промерзать. Т.е. внешние части дома, которые находятся на улице, стыкуются с воздухом, не нужно делать из бетона. Вместо этого нужно использовать стеновые материалы, в данном случае - кирпич. Кирпич тоже можно утеплить, но он сам по себе уже теплый. Даже если бы оконные проемы были отделаны кирпичом, то уже было бы лучше.

Текстовые заметки по материалам программы "Строить, не перестроить"

Читайте также: