Ленточный фундамент с уширением внизу

Обновлено: 04.05.2024

Ленточный фундамент на подошве не представляет конструктивной сложности. У основания стен заглубленная опора из железобетона, проходящая под всеми наружными и внутренними простенками. При этом поперечное сечение основания везде одинаковое. Такая лента позволяет распределять нагрузку от строения на почву равномерно, не допуская перекосов и проседаний. Армирование ленточного фундамента при этом обязательно.

Обычно глубина фундамента с подошвой достигает 30 см в почве от уровня промерзания. В качестве материала можно применять: бутовую или кирпичную кладку, бетонный монолит, железобетонный блок.

Что такое подошва фундамента

Опорная подошва – основа фундамента в виде ступенчатого расширения, на которое опираются стены здания. Применяют при сооружении тяжелых строений на неоднородной и сыпучей почве. Такое устройство основания дает возможность равномерного распределения всего веса здания, уменьшая точечное воздействие на грунт.

С этим также связано армирование ленточного фундамента. Подошва может быть трех типов: одноступенчатая, двухступенчатая, трехступенчатая. Выбор типа связан с величиной нагрузки, размера строения, особенностей грунта.

Ленточный фундамент с опорной подошвой делают любым по форме: круг, квадрат, прямоугольник, сложной формы. Обычно он в точности повторяет форму здания.

Глубина заложения определяется уровнем промерзания, чтобы избежать воздействий сил морозного пучения на дом. То есть, снизу вверх давление не оказывается, что обеспечивает надежность конструкции и увеличивает срок эксплуатации.

Особенности устройства

Строители всего мира признают, что от габаритов железобетонной подошвы зависит прочность основы здания. Важно, чтобы была соблюдена технология заложения, чтобы со временем не допустить повреждений всей конструкции из-за подвижки грунта.

Обустраивая ленточные фундаменты с опорной подошвой важно максимально точно определить необходимые габариты конструкции, на которые влияет:

особенности состава грунта;
нагрузки, заложенные в проекте здания;
качество бетона;
количество применяемой арматуры.

Ширина подошвы ленточного фундамента в первую очередь влияет на способность распределения давления по поверхности грунта. Армирование ленточного фундамента для обеспечения долговечности конструкции обязательно.

Важно: кроме того, на обустройство подошвы влияет тип предполагаемого фундамента. В зависимости от этого выбирается технология ее заложения.

Ленточный фундамент

Подошва для ленточного основания проходит по периметру всех стен (внешних и внутренних), образуя единое железобетонное полотно в виде ленты. При этом может использоваться два вида подошвы:

Естественная – нагрузка распределяется по всему грунту равномерно;
Свайная – давление здания распределяется между опорными сваями, а затем передается грунту.

В качестве защиты подошвы от грунтовых вод необходимо для нее обустроить песчано-гравийную подушку. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли или почва слабоустойчивая, то допускается уменьшение глубины заложения основы. Но при этом ширина подошвы ленточного фундамента увеличивается, чтобы обеспечить надежность опоры.

Столбчатый фундамент

Для фундамента столбчатого типа подошва монтируется в виде бетонной плиты небольшого габарита с уширением к низу. При этом необходимо завести от столбов в подошву стержни из арматуры, которые прочно и надежно соединят части конструкции.

Также может быть применима в двух вариантах:

Естественный – подошва закладывается на утрамбованную, залитую бетонной стяжкой площадку;
Свайный- монтаж выполнен как верхний сегмент, распределяющий давление конструкции на объединенные ростверком балки.

Свайный фундамент

Подошвой уходящим в землю сваям может стать монолит или кольцевое основание. Если применяют монолит, то он является плитной конструкцией, которая также опирается на углубленные сваи.

Подошва в виде кольцевого сооружения по сути является ленточным основанием высотой до 30 см. Оно может быть расположено в уровень с почвой, уходить в глубь грунта или даже возвышаться над поверхностью. Приемлем вариант малозаглубленного основания с уширением подошвы.

Плитный фундамент

Если предполагается плитная основа фундамента, то плиту подошвы можно залить одновременно с плитой основания, соблюдая конструктивные особенности. Но чаще всего под подошву выставляют отдельную опалубку, и только после ее заливки и затвердевания создается остальная конструкция.

В любом случае подошву под плитный фундамент нужно закладывать на родном грунте, не допуская подсыпок. Габариты такого основания высчитываются на основании характеристик грунта.

Преимущества и недостатки

При обустройстве фундамента с опорной подошвой выделяют ряд преимуществ такого конструктивного решения:

Усиливается прочность здания и гарантируется его долговечность;
Основная нагрузка строения распределяется по подошве, повышая несущие характеристики фундамента;
Подходит практически к каждому типу строения;
Возведение по такой технологии возможно круглый год;
Можно применять основу из подошвы на любом грунте, даже слабом.

Несмотря на все преимущества такого строения, есть ряд недостатков:

Подошва ленточного фундамента не применима при глубоком уровне промерзания или сильном морозном вспучивании;
Если выполняется подошва под бетонный монолит, то это процесс трудо- и времязатратный, увеличивает сроки и стоимость строительных работ;
На создание подошвы идет дополнительный расход материалов: арматуры, опалубки, бетона;
Чтобы сделать глубоко заложенную подошву нужно воспользоваться услугами строительной техники и специальным оборудованием.

Несмотря на всю сложность выполнения и финансовые затраты, застройщики отдают предпочтение фундаменту с подошвой, так как он гарантирует надежность возводимых сооружений.

Расчет

При составлении проекта дома, расчет подошвы первостепенен. Необходимо точно определить ширину, площадь основания, точную сопротивляемость подошвы. Так как именно подошва способна уравновесить удельное давление, оказываемое зданием и сопротивление грунта под основанием.

В расчетах это выражается в формуле: PII ≤ R (РII – давление под подошвой ленточного фундамента; R – показатель сопротивления грунта соответствующий СНиП). Перед выполнением расчетов нужно также определиться с размерами: глубина заложения фундамента, вес всей конструкции здания.

В первую очередь для определения габаритов подошвы нужно точно знать характеристики грунта, которые зависят от типа почвенного слоя. Для дальнейших расчетов нужно воспользоваться нормативными таблицами, где указана максимальное сопротивление для грунта (Pr).
Далее нужно вычислить вес здания (Мд). Для этого определяют основной строительный материал и вариант облицовки. На основании этих данных в нормативной таблице находят средний коэффициент нагрузки (Pср), показывающий сколько тонн в 1м2 такого строения.
Теперь вычисляем: Мд= Pсрх Sд , где Sд – площадь всего строения.
Затем переходят к определению площади подошвы. Для этого применима формула: Sф =1,2 х (Мд : Рг) , где Sф – площадь подошвы, Мд- масса постройки, Pr – сопротивление почвы по СНиП, 1,2 – коэффициент степени надежности.
Как рассчитать ширину? На основании данных площади делаем расчет ширины подошвы. Как известно из школьного курса геометрии: S=а*b , то есть длина на ширину. Отсюда: b=S:a .
Определение длины фундамента (а). Она вычисляется на основании суммирования всех периметров ленты, включая простенки. Подставив данные в формулу, у нас получится минимальная ширина подошвы (b).
После того, как получили ширину подошвы ленточного фундамента, можно узнать точную сопротивляемость. Как рассчитать ее?

Для вычислений параметров ленточного фундамента онлайн калькулятор применяется чаще всего. В соответствующих графах указываются размеры: ширина, высота подошвы и глубина заложения.

На основании данных будет выведен показатель РII (т.е. давление под подошвой). Как мы уже знаем его нужно сравнить с нормативными данными R. Если пропорция покажет, что РII> R, то минимальная ширина увеличивается методом последовательного приближения до достижения соответствия требованиям СНиП.

Важно: если разница РII и R минимальна, то расходы на проект значительно сокращаются.

Монтаж опорной подошвы

Подошва фундамента представляет собой монолит, усиливающий основание из любого материала. Для обеспечения функциональных требований, нужно, чтобы ширина основания была больше ширины фундамента в два и более раз (высчитывается для каждого здания). При этом классическая подошва должна выполняться с применением каркаса из стальной арматуры.

Чтобы сделать качественный ленточный фундамент с опорной подошвой, нужно выполнить ряд шагов. Рассмотрим их ниже.

Подготовка

Когда уточнены все размеры монолитного ленточного фундамента, можно переходить к земляным работам. На строительной площадке роется котлован под здание. Затем на основании котлована делается разметка при помощи вешек (куски арматуры) шнура, и отвеса.

По углам будущего фундамента забивают вешки, которые не вынимаются из грунта при бетонировании. Расстояние между ними должно равняться длине стены. Все вешки нужно установить в соответствии с проектом. Затем по вешкам натягивается шнур, обрисовывающий контур будущего здания.

Установка опалубки

Когда все метки выставлены, нужно соорудить опалубку для заливки подошвы фундамента. Для ее изготовления используют пиломатериал габаритами 50х300 мм. Полотна соединяются между собой металлическими скобами «П»-образной формы. Они удерживают полученный щитовой материал снаружи и изнутри. Установка скоб должна быть не реже 15 см.

Опалубка под подошву выставляется так, чтобы стены фундамента были равноудалены от края основания (по центру монолита).

Выставлять опалубку начинают с углов. Для начала две доски соединяют между собой углом в 90⁰ и относят от разметки на расстояние, учитывая определение ширины подошвы ленточного фундамента. В сумме ширина финишной конструкции должна соответствовать расчетному показателю. Когда все наружные углы сформированы, опалубкой выставляют стены конструкции. По окончании работ по внешней стороне, переходим к установке внутренней опалубки. Порядок работы аналогичен.

Для стыкования деревянных щитов скобы устанавливаются по обе стороны. Если между полотнами образуются щели, то нужно заделать их, наложив и пробив накладные дощечки по внешней стороне.

Важно: в процессе работы щиты опалубки нужно подгонять по размеру и выравнивать всю конструкцию. Это нужно для обеспечения всех характеристик по прочности и долговечности полученного основания.

После выставления всей деревянной конструкции выявляют ослабленные участки и подсыпают их почвой для обеспечения устойчивости. Обычно это стыковочные участки с изгибами или длинные полотна без крепежных элементов. По периметру опалубки снаружи подсыпают песок. Эта мера не позволит бетонному раствору подтекать из-под досок.

Заключительным этапом в установке опалубки под ленточный монолитный слой является разметка высоты заливаемого раствора. Для ее выполнения нужно использовать теодолит. Отбивая нужный уровень на деревянном полотне в качестве маячков, забивают маленькие гвоздики до половины их длины. Шаг разметки 1м. Они помогут при заливке смеси отрегулировать уровень подушки.

Армирование

Армирование подошвы ленточного фундамента делается с учетом необходимости заложения рабочих стальных прутьев в горизонтальном положении до 4 штук. Они крепятся на поперечные (вертикальные стержни), обеспечивая равномерное распределение по рабочей площади.

Армирование ленточного фундамента под двух или трёхэтажный дом в соответствии с требованиями нормативов выполняют из арматуры сечением 1,2 см. Схема армирования: шаг вертикальных основ 20 см. Чтобы связать каркас используется катаная проволока сечением 6 мм.

Обязательно: выполнение всех соединений только при помощи проволоки. Применять сварку запрещено!

Связанная арматурная конструкция укладывается внутрь опалубки на подложенные под прутья кирпичные осколки или крупный гравий. Это обеспечивает нахождение всех металлических элементов внутри заливаемого раствора.

Заливка бетоном

Когда все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетонный раствор. Ленточный фундамент с опорной подошвой после заливки нужно «штыковать» — пробивать вглубь лопатой или куском арматуры, чтобы выгнать пузырьки воздуха и уплотнить полотно. При достижении бетонной смеси ориентировочных гвоздиков, скобы в виде «П» необходимо приподнять на 5-7 см.

Когда раствор начинает затвердевать, следует на поверхности по центру ленты прорезать шпоночную канавку. Она нужна для обеспечения прочности и качества соединения подошвы со стенами фундамента. Для этого при помощи маленького деревянного бруска, равномерно вдавливая его, ведется полоса по прямой линии.

После снятия опалубки для закрытия пор и раковин выполняется затирка поверхности. Для этого используют жидкий цементный раствор. Продолжать строительные работы можно после полного высыхания подошвы.

Таким образом, ленточный фундамент с опорной подошвой является самым распространенным типом основания, применяемого практически под любое строение. Для обеспечения прочности и долговечности конструкции необходимо проводить работы в соответствии с технологическими нормами.

Перед началом работ стоит правильно рассчитать все габариты. При этом определение ширины подошвы ленточного фундамента первостепенный показатель, от которого зависит эффективность возводимого монолитного основания. Выполняя подготовительные работы, учитывается схема армирования, которая обеспечивает прочность конструкции.

Все чаще в популярной технической литературе и на страницах интернета встречаются предложения по устройству под легкие малоэтажные дома двойных фундаментов: ленточно-столбчатых, ленточно-свайных, плитных с забивными блоками или сваями, ленточных сборных на монолитной плите. Похоже, такие авторы путают ростверк с ленточным фундаментом. Обе эти конструкции внешне похожи, но по-разному взаимодействуют с грунтом основания.

Ростверк это

Известно, что столбчатые и свайные фундаменты применяют с ростверком (сборным или монолитным), а в некоторых случаях и без него (когда сборные цокольные панели устанавливают непосредственно на фундаментные конструкции).

Назначение ростверка - объединить оголовки свай или столбов фундамента (в том числе - буровых опор) в единую пространственную конструкцию ( рис. 1 ). На ростверке можно возвести цоколь, например, из кирпичной или блочной кладки или непосредственно на него положить плиты цокольного перекрытия или деревянные балки (лаги) и вести кладку стен. Нагрузки от надфундаментных конструкций ростверк передает на основание через фундамент.

Под легкими домами на пучинистых грунтах, чтобы исключить вредное воздействие нормальных сил пучения на целостность конструкций, цоколь отрывают от основания. При этом его устраивают выше или ниже поверхности грунта ( рис. 2 ). Величина зазора между грунтом и нижним краем цоколя зависит от степени пучинистости грунта. В слабопучинистых грунтах достаточно зазора в 5 см, в сильнопучинистых его увеличивают до 15-20 см.

Рис. 2. Варианты устройства цоколей: а - цоколь поднят над грунтом; б - цоколь заглублён в грунт с зазором; в, г - опирание цоколя на грунт. 1 - столбчатый фундамент; 2 - ростверн; З - зазор между грунтом и ростверном; 4 - песчаная выравнивающая подушна.

В более тяжелых домах на слабопучинистых и практически непучинистых грунтах ростверк может опираться непосредственно на грунт (см. рис. 2 в, г) - на поверхности или на некотором заглублении. Ростверк можно устраивать различной высоты - от 0,2 до 0,6 м и выше. При повышенной высоте он может выполнять функцию цоколя.

В ряде случаев строители не принимают во внимание особенности пучинистых грунтов, составляющих подавляющее большинство строительных площадок, и без всякого расчетного обоснования устраивают для легкого дома заглубленный ростверк, опирая его на грунт.

Ростверк и лента фундамента - в чем отличие

Ростверк, устроенный на грунте, очень похож на ленточный фундамент, поэтому некоторые строители называют такой фундамент, например, ленточно-столбчатым. Похож-то он похож, но все же не является ленточным фундаментом, так как не передает нагрузку на основание. Нагрузка на основание, как отмечалось выше, передается через фундаментные конструкции, на которые ростверк опирается.

Чтобы ростверк мог включиться в работу как ленточный фундамент, столбчатые, буровые опоры или сваи должны получить некоторую осадку. Это возможно в следующих случаях:

фундамент применяют без каких-либо расчетов, и его несущая способность оказывается меньше нагрузок от дома;
при некачественном выполнении технологических операций, когда, например, при изготовлении буровых опор разрыхленный грунт в забое скважины перед бетонированием не уплотняют или бетон укладывают в скважину с грунтовой водой. В этом случае для качественной укладки бетона в промышленном строительстве применяют специальное оборудование с бетонолитными трубами. При обычной укладке бетона в жилом малоэтажном строительстве вода вытесняется из скважины вместе с цементным молоком, и что остается в забое, проконтролировать невозможно;
фундамент специально запроектирован с несущей способностью меньшей, чем требуется по действующим нагрузкам. Этот вариант маловероятен, так как в фундаментостроении такой подход до последнего времени не применялся.

Если даже ростверк частично или полностью включится в работу, для надфундаментных конструкций дома ничего хорошего из этого не последует. Так как нагрузки от дома по разным стенам существенно различаются, осадка фундаментных опор происходит неравномерно.

Так как большинство строительных площадок имеют пучинистые грунты, касательные силы пучения, действующие по боковой поверхности опор, как правило, превышают нагрузки от малоэтажных домов. Из года в год накапливаются остаточные деформации пучения. Неравномерность осадки дополняется неравномерными деформациями пучения. При недостаточной высоте ростверка его жесткости не хватает для компенсации неравномерных деформаций.

Особенно чувствительны к неравномерным деформациям дома со стенами из кладочных материалов (кирпичные, блочные). Когда неравномерные деформации превышают допустимые значения, строительные конструкции разрушаются. Например, для кирпичных домов допустимые относительные деформации составляют 0,0005. Это значит, что прогиб (выгиб) ростверка и кирпичной стены длиной 10 м не должен превышать 5 мм, а стены длиной 5 м - 2,5 мм. Многие загородные дома на таких фундаментах имеют повреждения стен.

Столбчатые фундаменты с уширением

В последнее время при строительстве малоэтажных домов нашли применение столбчатые фундаменты из небольших буровых опор с уширенной опорной частью.

Если нагрузка, которую можно на них передать по грунтовым условиям, больше или равна нагрузкам от дома, то второго фундамента не требуется. Если при этом уширение в пучинистых грунтах устроено ниже глубины возможного промерзания (максимальное промерзание по Московской области за десятилетний период наблюдений составило 1,95 м), а ростверк приподнят над грунтом, то такие фундаменты надёжны.

Если несущей способности буровых опор с уширением недостаточно для восприятия нагрузок от дома, и ростверк включается в работу как ленточный фундамент, то решение одной проблемы порождает другие.

За счет уширения буровые опоры как якоря могут удержать ростверк от выпучивания. Но в средне- и сильнопучинистых грунтах развиваются огромные нормальные силы пучения - до 80 тс/м2, которые действуют на подошву ростверка. Тогда требуется усиленное армирование ростверка и опор.

Расчеты показывают, что при высоте ростверка 0,2 м и шаге опор 1,5 м в сильнопучинистых грунтах для верхнего пояса армирования требуется арматура диаметром 26 мм, а при высоте ростверка 0,6 м - диаметром 14 мм. При армировании буровой опоры четырьмя стержнями требуется арматура диаметром 16 мм. Получается, что при двух фундаментах требуется еще и мощное армирование, что существенно влияет на стоимость.

Непонятно, что мешает создателям двойных фундаментов запроектировать один, но надежный. Что это за ленточный фундамент, которому нужны подпорки? Что это за столбчатый фундамент или буровая опора, которые не могут нести нагрузку от дома без второго фундамента? Ведь задача в этом случае решается просто: рассчитывают такой фундамент, который может нести проектные нагрузки без усиления другими конструкциями. При этом стоимость даже трудоемкого проектирования на 1-2 порядка ниже стоимости устройства дополнительного фундамента.

Если нет технологического оборудования, позволяющего изготовить требуемую конструкцию, обычно применяют другой тип фундамента.

Проблема двойных фундаментов, кроме технической составляющей, имеет еще и экономическую. Двойной фундамент в 1,5-2,0 раза дороже одинарного. Строителям это на руку - чем больше объем работы, тем выше оплата. В этом нет никакого противоречия, так как они хотят заработать. Однако застройщика (заказчика) такие фундаменты вряд ли могут устроить.

Ленточный фундамент – это жесткая неразрывная конструкция, образующая замкнутый контур (ленту) и проложенная под всеми несущими стенами будущего дома. Ленточный фундамент наиболее распространенный тип фундамента среди строителей загородных домов, он может использоваться для строительства любых типов зданий – каменных, монолитных бетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.

Ленточный фундамент имеет несоизмеримо большую несущую поверхность по сравнению со столбчатыми фундаментами. Это значит, что он может обеспечить ту же несущую способность, опираясь на менее плотный грунт (т.е. при меньшей глубине заложения), или большую несущую способность при глубине заложения такой же, как у столбчатого фундамента. Чтобы сделать ленточный фундамент, потребуется больше строительных материалов и придется выполнить больший объем земельных работ.

Конструкция ленточного фундамента предусматривает возможность строительства подвала. Для этого из пространства, ограниченного лентой фундамента убирают грунт. Стены фундамента в этом случае являются одновременно и стенами подвального помещения. Если делать подвал не планируется, то грунт под домом можно оставить.

Схема ленточного фундамента под дом, не предусматривающий без подвала. Грунт внутри контура фундамента остается.

Схема ленточного фундамента под дом с подвалом. Грунт внутри контура фундамента убран, стены фундамента будут стенами подвала.

Ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стен дома, как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Поперечное сечение ленты фундамента может быть прямоугольным или с уширением внизу. Уширение в нижней части ленты увеличивает площадь, на которую фундамент опирается, и препятствует воздействию сил пучения.

Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу

Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции

Высота ленточного фундамента не менее чем в два раза больше ширины. Это нужно, чтобы не возникало поперечной деформации.

В ленточном фундаменте не возникает поперечной деформации

Продольная деформация может возникать в ленточном фундаменте при неравномерной нагрузке на него и под действием сил морозного пучения. Место и направление деформации может быть любым: прогиб может быть как вверх, так и вниз. Это значит, что зоны растяжения могут быть как в верхнем поясе, так и в нижнем, поэтому и там и там необходимо армирование.

Основную нагрузку принимают на себя продольные прутки арматуры. Так как поперечных деформаций в ленточном фундаменте нет, поперечные прутки арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только для создания единого арматурного каркаса. Наиболее уязвимым место ленточного фундамента являются его углы, поэтому их надо армировать особенно тщательно.

Более подробно об армировании фундаментов читайте в статье «Как армировать фундамент?»

Монолитный и сборный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным или сборным из готовых блоков. При сборке фундамента из блоков особое внимание необходимо уделить соединению блоков: если оно будет не достаточно прочным и жестким но при разных нагрузках на соседние блоки возникнет трещина. Соединяют бетонные блоки между собой с помощью цементного раствора, соединение необходимо армировать.

Монолитный ленточный фундамент более прочен и надежен и выглядит явно предпочтительнее. Кроме того, бетонные блоки имеют большой вес, собрать из них фундамент самостоятельно не получится, нужен кран. Монолитный же ленточный фундамент своими руками сделать вполне реально.

Мелкозаглубленный и глубокого заложения

Ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Первый может быть использован для строительства легких деревянных и каркасных домов, второй – для возведения тяжелых. Кирпичные или бетонные дома имеют большой вес, поэтому им нужен более мощный фундамент, который будет опираться на плотные слои грунта. Как правило, заглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину ниже глубины промерзания. Для деревянных домов такой фундамент будет излишне мощным – им не нужна такая несущая способность, для них целесообразнее закладывать фундамент мелкого заложения. Целесообразнее это еще и потому, что силы морозного пучения, действующие на боковые стенки заглубленного ленточного фундамента, могут оказаться достаточно большими, чтобы выдавить фундамент – вес легкого дома не уравновесит действие этих сил.

Столбчатый фундамент - наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью.

Ростверк – это верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, которая объединяет все столбы/сваи в единую конструкцию. Ростверк может быть выполнен в виде ленты или плиты. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Бетон – это каменный материал, который образуется в результате затвердевания бетонной смеси. Бетонная смесь для заливки монолитного фундамента состоит из смешанных в определенных пропорциях цемента, песка, гравия и воды.

Дата публикации: 20.07.2010 22:50:58

© 2009-2016 «Строй своими руками»
Использование материалов сайта «Строй своими руками» разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

Доброе утро. Имеется следующий констуктив:ленточный фундамент с уширением внизу под 2 этажный дом из ракушняка,с нагрузкой 11 тонн м/п, грунты не посадочные, грунтовые воды очень низко. Была залита подошва фундамента(плитная часть) ниже глубины промерзания, с сечением 600x300мм с нижним армирование 3-мя продольными стержнями d10 с поперечной арматурой шаг 200мм.Через несколько дней залили стеновую часть высотой 600мм и шириной 400мм соответственно. Бетон М250, без армирование. Спустя неделю собрали опалубку и долили ещё бетона на высоту 700 мм с армированием объёмным каркасом из 4 стержней d12(армопояс). Получился холодный шов бетонирование между двумя заливками который не обработали должным образом. Только перед заливкой смыли грязь с бетона. Как я понимаю, что монолитности конструкции не получилось и рассматривать этот фундамент как единую балку на упругом основании не получится. Или в условиях ИЖС этим можно принебречь? В итоге получился ленточный фундамент залитый послойно с общей высотой стенки 1.3 метра без учёта подошвы. Подскажите, пожалуйста, как будет работать эта балка на упругом основании при непредвиденных просадках грунта исходя из того, что лента заливалась послойно? Если я правильно понимаю, то при просадках грунта будет работать нижняя арматура подошвы фундамента и верхняя арматура армопояса, в середине стеновой части арматура не нужна. Аналог фундамента из блоков ФБС, там армированная подошва фундамента и армопояс поверх блоков. В ФБС кроме монтажных петель арматуры не наблюдается.

Подскажите, пожалуйста, как будет работать эта балка на упругом основании при непредвиденных просадках грунта исходя из того, что лента заливалась послойно?

Чтобы верхняя и нижняя части работали независимо - они должны проскальзывать по вашему холодному шву. Вы можете себе такое представить? Я - не могу. Для этого нужны просто чудовищные нагрузки. Эту конструкцию нужно рассматривать как монолитную. Ваша лента может легко выдержать нагрузку от дома. Она выдержит даже если вы сверху три этажа надстроите. Причем без арматуры. Ваше армирование было лишним. Что в подошве, что в верхней части ленты. Если говорить о подошве, то там рабочей арматурой является поперечная. Но при консолях в 100 мм - она попросту не включится в работу, потому она там попросту бесполезна.
И если вы посмотрите фундаменты из ФБС, который сами же упоминаете - там таких "холодных швов" - через каждый ряд блоков. Причем в ФБС качество этих "холодных швов" (растворных швов) - будет гораздо хуже, чем в монолитной ленте. И арматуры в ленте из ФБС нет никакой. Нет никаких поясов поверху блоков, откуда вы это взяли? Типовой сборный ленточный фундамент во вложении. А сборные плиты имеют рабочее армирование в поперечном направлении, как и должно быть. Продольное армирование заканчивается с длиной самой ФЛ-ки, то есть никакого рабочего продольного армирования в сборной ленте нет.

Просто очень много информации из разных источников, что если холодный шов бетонирование не был выполнен надлежащим образом:зачищен металл щетками, обработан разными хим. реагентами и т. д то такой фундамент нельзя рассматривать как единую монолитную конструкцию. Перерыв в заливках был приличный не 5-6 часов, а дни. Ещё пишут, что должны быть арматурные выпуски со старого бетона каждые 50-60 см при заливке следующего слоя. Хотя я выпуски не делал, у меня монолитные ж/б колонны идут с подошвы с шагом 3.5 метра. Может быть этого достаточно. Вот этот момент и смутил сильно. По поводу армирование может быть вы и правы, строили же раньше бутобетонные фундаменты и бутовые,без арматуры. Зданиям уже много лет и разваливается они не собираются.

На заборах тоже много чего пишут. Особое качество к швам предъявляется в других конструкциях, например в плитах перекрытия или фундаментных плитах. То есть в изгибаемых конструкциях. Или в тех, где есть значительное усилие среза и малая площадь контакта, например в подпорных стенах по стыку стеновой и плитной части. А для ленты тут совершенно нечего опасаться. Проскользнуть верхнему слою относительного нижнего - никак не получится, а значит они будут работать совместно. Да и кроме того, изгиб - далеко не основное напряженное состояние для ленточного фундамента такой общей высоты. Он больше работает на сжатие, а не на изгиб.

Спасибо вам большое. Поэтому и приходится обращаться за советом к таким профессионалам как Вы. Касательно фундамента из ФБС блоков, многие делают армопояс по верху этих блоков дабы связать их и придать фундаменту жёсткости так как в случае всяких неравномерных посадок грунта эти блоки могут разъехаться, не смотря на наличие плит ФЛ под этими блоками. Насколько я это понимаю, так сон спокойней людям.

Ленточный фундамент для дома - это классический, самый распространенный вариант. Об особенностях ленточного фундамента для дома вы узнаете в этой статье.

Под все несущие стены дома на глубине промерзания грунта устраивается железобетонная фундаментная лента, которая состоит из подошвы и стены.

Ширина подошвы фундамента зависит от нагрузки от дома и несущей способности грунтового основания. Для определения ширины подошвы выполняется расчет фундамента. Она может оказаться очень разной в зависимости от исходных данных. Так, например, при определенной нагрузке подошва на грунте с хорошей несущей способностью может получиться шириной 40 см, а с той же нагрузкой, но на просадочном грунте ширина может возрасти в 1,5 – 2 раза.

Ленточный фундамент может быть сборным или монолитным. Эти типы фундаментов одинаково надежны, выбор зависит от местного рынка строительных материалов.

Сборный фундамент состоит из фундаментных плит и фундаментных блоков ФБС. Фундаментные плиты представляют собой подушки определенной ширины, которые укладываются в ленты. В основном, такие ленты делают непрерывными, хотя допускается оставлять зазоры между плитами шириной до 30 см – это не ухудшает качеств фундаментной ленты, но дает определенную экономию материалов.

Сверху на фундаментные ленты на раствор укладываются блоки фундаментных стен. Обязательной является перевязка блоков – чтобы блок последующего ряда перекрывал вертикальный шов предыдущего ряда не менее чем на 30 см.

При монтаже стен ниже уровня земли необходимо предусмотреть, где в доме будут заложены вводы канализации. В этих местах необходимо выполнить раздвижку блоков, заложить гильзу и забетонировать участок.

Блоки ФБС бывают различной ширины (30, 40, 50 см), которую выбирают в зависимости от ширины опирающихся на них стен и от глубины подвала. В чем суть зависимости от глубины? При значительном перепаде высот обратной засыпки (с одной стороны – земля, с другой – пустое помещение), земля начинает выдавливать стену подвала вовнутрь. Чтобы этого выпучивания не случилось, специалисты выполняют расчет стены подвала и подбирают ширину блоков.

Монолитный ленточный фундамент. Монолитная лента бывает различной ширины, армированная либо бетонная. В случае небольшой нагрузки (например, самонесущая стена, на которую не опирается перекрытие) и хороших грунтовых условий вполне можно сделать бетонную узкую ленту без уширения внизу. Главным условием при этом является учет глубины промерзания грунта. Если стена несущая, либо есть риск просадки грунта, ленту фундамента делают с уширением, достаточным по расчету, и армируют продольной рабочей арматурой периодического профиля (диаметром стержней 8…12 мм с шагом 100…200 мм), связывая в сетку конструктивной поперечной арматурой (диаметром 6…8 мм с шагом 300…400 мм).

Если дом планируется без подвала и фундаменты заглубляются на 1-1,5 м, то станы фундамента выполняются бетонными без армирования. В доме с подвалом монолитные стены необходимо армировать. Толщина стен и арматура зависят от глубины подвала и принимаются согласно расчету.

Не зависимо от того, сборная стена или монолитная, есть подвал или нет, обязательно выполнение обмазочной гидроизоляции стен со стороны грунта, а также гидроизоляционного слоя по верху этой стены. Суть в том, что влага из грунта впитывается в стену и по капиллярам поднимается вверх по стене. Если не предусмотреть барьер из гидроизоляции, стены постепенно будут сыреть, покрываться грибком и плесенью.

Читайте также: