Ленточный фундамент для забора

Обновлено: 23.04.2024

Заложение правильного основания под ограждениями исключает ряд проблем с их эксплуатацией и продлевает срок службы конструкций в 2-3 раза.

Работы при желании выполняются самостоятельно, после выбора оптимального типа фундамента и обосновании его параметров.

В каких случаях нужен фундамент и какой, как подобрать опору с учетом конструкции ограждения, а также какова цена за метр работы — читайте далее.

Нужен ли фундамент под забор?

Отдельное основание под ограду закладывается с целью:

Поддержки конструкций и увеличения их срока службы. Правильно заложенное основание продляет срок службы заборов до 30 и более лет без потребности в капремонте или трудоемких земляных работах.
Защиты опор и участка за ограждениями от осадков, размывания и сезонного поднятия грунтовых вод.
Равномерного распределения весовых и ветровых нагрузок. Массивные заборы нуждаются в надежном основании из-за высоких рисков проседания грунтов, облегченные высокие ограждения относятся к парусным конструкциям, деформируемым при сильных ветрах без достаточного заглубления опор в землю.
Снижения влияния вибрационных воздействия при близком расположении трассы или ж/д.
Улучшения внешнего вида забора.

Когда можно обойтись без него?

Собственное основание не закладывается под временные конструкции: при других работах, сомнении в разметке или границах целесообразно установить легкие бюджетные опоры или углубить ограждение в землю.

Помимо этого, без фундамента эксплуатируются облегченные ограждения из рабицы или сварной сетки.

Легкие, но парусные конструкции из профнастила, евроштакетника, досок крепятся на опоры, углубляемые в грунт, при необходимости – укрепляемые по бокам.

Выбор типа основания

Определение типа и параметров основания под ограду начинается со сбора нагрузок. Особое внимание уделяется условиям эксплуатации, массе и конструктивным особенностям самого ограждения. В частности:

Последний критерий обязательно учитывается при выборе фундамента под забор из профнастила и аналогичных листовых материалов. Несмотря на сравнительно малый вес такие конструкции имеет большую парусность и нуждаются в поддержке опор или устойчивом основании.

Обратите внимание! На непучинистый грунтах основные опоры ограды рекомендуется углубить в землю на 1,2-1,5 м при интервале между ними в пределах 2 м, на пучинистых оптимальным признано ленточно-столбчатое основание.

Устройство и фото оптимальных оснований

Требования к самой конструкции зависят от массы и габаритов забора (ключевой фактор), параметров грунта и рельефа, УГВ, силы ветров в регионе, близости трасс или водоемов и бюджета строительства. При правильном подходе все эти критерии учитываются в комплексе, одновременно со сравнением фундаментов разного типа.

Лента

При большом весе или ширине забора и мягких, но в целом малопучинистых и сухих грунтах лучшим фундаментом считается малозаглубленная лента. Конструкция заливается монолитной или собирается из блоков и обязательно армируется, подошва фундамента защищается от влаги и пучения подсыпкой, 2-3 слоями рубероида или прослойкой утеплителя.

Толщина посыпочного слоя варьируется в пределах 10-20 см, при средней глубине заложения в 30 см и высоте поднятия ленты над уровнем грунта на 15-20 см.

Столбчатый

Этот тип основания считается оптимальным при малом весе забора и средних рисках смещения грунтов. Опоры закладываются с шагом 1-4 м (при большой высоте и сплошной конструкции – с интервалом до 2 м) на глубину от 40 до 150 см (точное значение зависит от нагрузок).

При этом столбчатое основание может:

заливаться из бетона с заложением объемного каркаса;
закладываться из труб;
собираться из кирпича или блоков.

На заметку. Одновременно со строительством заглубленной части предусматривается привязка или закладка основной опоры ограждения.

Минусов у столбчатого фундамента немного, но они есть. В частности, ошибки при выборе его глубины и несущих способностей приводят к перекосу опор или линии забора. При большом весе ограждения эти риски увеличиваются.

Ленточно-столбчатый

При большом весе конструкций и неоднородных или пучинистых грунтах ленту приходится углублять ниже линии промерзания (что по понятным причинам нецелесообразно) или укреплять дополнительными заглубленными опорами, перераспределяющими нагрузки и защищающими фундамент от смещения.

Глубина таких опор достигает 1,2-1,5 м, элементы выполняются монолитными и укрепляются металлом. Каркасы столбчатых опор и самой ленты жестко соединяются друг с другом.

Справка. В целом этот тип основания считается универсальным и выбирается на всех грунтах за исключением торфяников и подтапливаемых участков, в том числе – при планировании увеличения нагрузки от ограждения в будущем.

Как выглядит фундамент под забор с кирпичными столбами, показано на фото:

Свайный

Свайное и свайно-ростверковое основание оптимальны при возведении забора на сложных и неоднородных грунтах, включая участки с близко залегающими водяными жилами.

Популярные до недавленого времени надежные, но дорогостоящие буронабивные или забивные опоры все чаще заменяются винтовыми сваями со стандартным сечением от 108 мм, заливаемыми внутри бетоном. Этот же тип опор рекомендуют выбрать при ограниченных сроках строительства.

Обратите внимание! При малом весе ограждения сваи обвязываются металлом, при большом – ж/б монолитным ростверком.

Так выглядит свайный фундамент под забор на винтовых опорах:

Сравнение стоимости, сроков работы и службы

Расценки на строительство фундаментов под ключ профессионалами зависят от протяженности забора (чем она выше, чем ниже стоимость работ), габаритов и глубины заглубления конструкции.

Тип фундамента	Цена под ключ за метр	Средние сроки строительства	Долговечность
Ленточный	2400-2800 за п.м. в зависимости от габаритов	3-7 дней, нагрузка – через 3-4 недели	До 30 лет
Столбчатый	От 3000 за опору, до 8000-12000 при заложении поверх фундамента кирпичного столба		До 30 лет
Столбчато-ленточный	От 2850 за п.м. при интервале между доп.опорами не более 2,5 м
Сборная малозаглубленная лента из блоков	От 12000 за м 3	1-3 дня, нагрузка через 1 неделю при использовании спец.кладочных смесей, 2-3 недели – при кладке на цементно-песочный раствор	20-25 лет
Свайно-винтовой	От 2100 за опору длиной до 1,5 м с монтажом	1-2 дня, нагрузка без промедления	До 25 лет

Строительство своими руками

При выполнении работ своими силами пошагово:

Выполняются расчистка площадки и разметка будущего фундамента с помощью кольев и шнура.
По всей длине копается траншея глубиной от 20 до 80 см. Глубина заложения ленты или столбиков зависит от параметров грунта, но под подошвой фундамента в любом случае стоит засыпать дренажную подушку из щебня и песка.
В нужных местах устанавливается опалубка, укрепляемая подпорками в верхней части. Дно траншеи застилается рубероидом.
В опалубку опускается каркас или арматура, и заливается бетон. После выгонки воздуха фундамент накрывается пленкой и оставляется в покое на 2-3 недели.
После снятия опалубки основание при необходимости (в частности – при возведении забора из дерева или частых подтоплениях) обмазывается мастикой.

Важно! При работе со свайными и столбчатыми конструкциями особое внимание уделяется выравниванию уровня. Сваи небольшой длины при желании вкручиваются без спехтехники и обрезаются болгаркой.

Как сделать ленточный фундамент под забор, узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что долговечность таких конструкций во многом зависят от их защищенности от осадков и внешних воздействий. По аналогии с цоколем жилых домов продлить срок службы помогает облицовка, а именно – закрытие наружных частей основания плиткой, планками, штукатуркой или краской.

Фундамент под забор закладывается с целью равномерного распределения нагрузки, поддержки и продления срока службы конструкций.

Работы по его строительству при желании выполняются своими силами, после выбора правильного типа основания и расчета его параметров.

По каким критериям выбирают тип основания, какая должна быть глубина залегания, а также как правильно залить фундамент под забор — читайте далее.

Критерии выбора основания для ограды

Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:

Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры, заборы из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживают мелкозаглубленные ленты или столбчатые опоры.
Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или свайно-винтовым конструкциям, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или бутобетонными.

В целом владельцы выбирают между ленточными, столбчатыми, комбинированными и свайными фундаментами с разной глубиной и способом заложения.

Непосредственное влияние грунтов

Устойчивость заборного фундамента во многом зависит от параметров грунта на участке. Окончательное решение о типе основания принимается после:

Расчет ширины и глубины

Ширина несущих оснований — ленты или ростверка — в большинстве случаев является стандартной и составляет:

25 см – у облеченных конструкций с цоколем в полкирпича.
30-40 см – у заборов со средним и большим весом комбинированного типа (тяжелыми опорами и сравнительной легкой ограждающей частью).
50 см – у массивных конструкций с цоколем в 1,5 кирпича.

Обратите внимание! В целом, ширина основания не должна быть меньше чем у самого ограждения. Высота поднятия конструкций над уровнем грунта зависит от УГВ и обильности осадков при рекомендуемом среднем значении в 20 см.

Глубина заложения определяется с учетом параметров грунта и требований к несущим способностям фундамента. Как правило, она составляет:

40-50 см для облегченных лент при толщине подсыпки около 10-20 см.
1,5 м для точечных опор для заборов с высокой парусностью.
1,5 м (глубина промерзания грунта +20 см) для ленточно-столбчатых опор, рассчитанных на выдержку значительных весовых и ветровых нагрузок.
От 2-3 м у винтовых свай, удерживающих заборы на плывунах и торфяниках. Больше о том, какая глубина необходима для заложения свайного фундамента и как ее определить, читайте здесь.

Во избежание перекосов шаг между вертикальными опорами забора делают равномерным, в пределах 1,5-3 м. Это же относится к их сечению. Исключение делают лишь для опор, удерживающих ворота и калитки.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

Совковые или штыковые лопаты для копки траншеи или ручной ямобур для подготовки отверстий под точечные опоры.
Кувалда или лом для разбивки каменистого грунта.
Уровни (в идеале – лазерный нивелир) и измерительные инструменты, шнуры и колья.
Тачка и ведра для подвоза или перемещения материалов.
Ручной или вибрационный инструмент для выравнивания и трамбовки дна траншей.
Бетономешалка или большая емкость для приготовления раствора.
Штыри для выгонки воздуха из бетона и мастерок для его разравнивания.
Доска с толщиной от 20 мм, фанерные или пластиковые щиты, крепежи и подпорки для сбора опалубки и отработанного машинное масло или пропитки для ее смазки.
Сыпучие материалы для дренирования траншеи, засыпки подушки или укрепления столбчатых опор (бут, битый кирпич, песок, щебень, гравий или их смеси).
Готовый бетон или компоненты для его замеса (промытый и сухой песок, щебень, цемент с маркой прочностью от М400, вода, пластификаторы).
Сетки или арматурные прутья.
Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Материалы для облицовки наружных частей фундамента.

На заметку. Отдельного упоминания заслуживают требования к металлопрофилю для точечных опор или укрепления основных столбов. Рекомендуемое минимальное сечение для вертикальных элементов составляет 40 мм, горизонтальных – 25, при толщине металла от 2 мм.

Выбор арматуры и правила армирования

Несмотря на сравнительно малую весовую нагрузку сверху фундаменты под забор следует укреплять металлом или композитной арматурой. Более того, для малозаглубленных конструкций армирование становится обязательным из-за рисков поднятия или смещения опор при сезонных подвижках грунта.

Расчет каркаса для частных построек выполняется редко, но при его сборке соблюдаются общие правила армирования облегченных фундаментных конструкций, включая:

Из-за частого контакта с влагой, простоты, сравнительно малых габаритов и отсутствии повышенных нагрузок на изгиб для укрепления фундамента под забор хорошо подходит композитная арматура. Но при выборе этого варианта стоит помнить, что композитные марки не сгибаются в хомуты своими силами.

Отдельного внимания требуют места соединения стоек с основаниями ленточного или комбинированного типа. При высокой парусности ограждения эти участки укрепляются сварными сетками с шагом ячеек не более 50 мм из прутьев с толщиной в 3-4 мм. Такие меры предупреждают опрокидывание или выгибание наружных опор изгороди.

Пошаговая инструкция по строительству

К работам приступают после расчистки всей зоны пролегания забора и проверки ее уровня. При строительстве монолитных ж/б конструкций поэтапно:

Выполняется разметка траншеи или ям фундамента, с обязательной закладкой опор под калитку или ворота.
Лопатами или буром подготавливаются отверстия нужной глубины и ширины, дно ям выравнивается, уплотняется и засыпается песком со щебнем.
В траншее устанавливается опалубка, внутрь которой укладывается армокаркас или вертикальные прутья.
Выполняют залив опалубки бетоном. Раствор уплотняется и разравнивается.
Конструкции накрывают пленкой и периодически поливают водой.
После снятия опалубки через 2-3 недели фундамент изолируется от влаги и засыпается грунтом.

Сборные конструкции возводятся по схожей схеме, поверх утрамбованной подушки из песка и щебня. Профиль, укрепляющий или формирующий вертикальные стойки самого забора, закладывается одновременно с основным фундаментом.

Как залить ленточный?

При выборе этого типа фундамента львиная доля времени уходит на подготовку траншеи и застывание самой ленты. Ширина траншей под ленту варьируется в пределах 50-80 см, глубина – 70-120.

Особое внимание уделяется подготовительному слою – при сложных условиях стандартную толщину подсыпки увеличивают до 20-25 см, под подошвой будущей ленты размещается прослойка рубероида, геотекстиля или тощего бетона.

Оптимальная высота ленты составляет 70 см (50 – на заглубляемые части, 20 – наружные), что в свою очередь приводит к необходимости заложения как минимум двухрядного связанного каркаса из арматуры с сечением в 10-12 мм. Ленточный фундамент для забора заливается монолитным, при марке прочности бетона не ниже М250. Работы по его возведению завершаются гидроизоляцией стенок, после установки ограждения внешние части ленты облицовываются или окрашиваются.

Как возвести столбчатый?

При строительстве столбчатого основания для каждой опоры подготавливается отдельная лунка с глубиной в пределах 1,1-1,7 м. Опоры устанавливаются с шагом от 2 до 3 м, ширина лунок подбирается с учетом 20 см отступа под опалубку или обратную засыпку. По аналогии с ленточными конструкциями дно лунок выравнивается и засыпается песком, все слои тщательно уплотняются.

Функции опор выполняют:

заполняемые бетоном трубы;
готовые столбы;
брус;
сборные конструкции из кирпича, укладываемого поверх металлического профиля или трубы;
монолитные ж/б столбы, заливаемые в опалубки.

На заметку. Основные усилия направляются на выравнивание линии опор и поддержке их вертикальности. При повышенных ветровых нагрузках столбики укрепляются в верхней части бутом, бетоном или кирпичом и засыпаются щебнем по бокам.

Как построить ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатые основания закладываются по общей схеме, с углублением опор под несущими тяжелыми столбами забора и жестким соединением их каркаса с арматурой ленты. Участки стыковки дополнительно армируются сеткой, при необходимости конструкция выполняется ступенчатой.

Слои щебня и песка при таком исполнении засыпаются и уплотняются как в лунках, так и под самой лентой, другие правила бетонирования и изоляции выполняются без изменений.

Как забить свайный?

Этапы строительства этого типа основания совпадают лишь частично:

после разметки линии забора и точек размещения опор сваи вкручиваются в землю с помощью спецтехники;
заполняются бетоном или песком;
обрезаются по нужному уровню и обвязываются.

На мягких грунтах и при небольшой длине сваи могут вкручиваться своими силами, с задействованием системы рычагов. Главным требованием технологии возведения свайного фундамента под забор является контроль за вертикалью.

Частые ошибки и советы по монтажу

К распространенным нарушениям относят:

Ошибки при определении вида и глубины заложения опор (а именно – выбор конструкции без учета всех перечисленных выше факторов).
Отказ от армирования конструкций или недостаточное сечение прутьев.
Недостаточное уплотнение грунта при обратной засыпке, приводящее фундамент к усадке.
Заложение мелкозаглубленных лент или столбиков рядом с канавами или оврагами.
Ошибки бетонирования (экономию на растворе, игнорирование потребности в выгонке воздуха или выравнивании, неправильный уход после заливки, чрезмерно раннее снятие опалубки или нагрузка фундамента до его застывания).
Заложение фундаментов с перекосом из-за большой длины заборов или сложного рельефа.

Во избежание ошибок работы по заложению фундамента проводят при подходящих погодных условиях, после тщательной подготовки площадки и разметки. На всех этапах – от разметки до выравнивания бетона уточняется и при необходимости корректируется уровень.

Важно! Дополнительную защиту конструкций обеспечивают бетонные порожки по типу отмостки, внешняя облицовка и гидроизоляционные барьеры.

Об основных ошибках при устройстве ленточного фундамента узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что перечисленные основания закладываются под любыми ограждениями, за исключением временных или особо легких стоечных конструкций. Вложения в фундамент для забора всегда окупаются.

Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.

Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

кирпичное;
кованое;
каменное;
габион;
профлист;
деревянный массив;
бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

высокую прочность даже при небольшом заглублении;
повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

кирпичный,
железобетонный,
бутобетонный,
грунтоцементный,
каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
показатели нагрузки на столбы опорного вида;
характер почвы;
глубина промерзания грунтового слоя;
рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

подача осуществляется равномерно и непрерывно;
для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

тип фундамента;
используемые материалы;
необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
Подушка требует обязательной утрамбовки.
Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Заключение

Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.

Владельцы загородных коттеджей, дач, частных домов неизбежно сталкиваются с необходимостью строительства качественного ограждения участка. От этого зависит, в первую очередь, внешний вид территории, особенно, в сравнении с соседними наделами. Ленточный фундамент под забор часто становится частью дизайнерского решения и одновременно выполняет функцию ограждения.

Нормативные требования к заборам и ограждениям

Мало кто воспринимает периметр «личной» территории как объект с определенными правилами и ограничениями (согласно действующему законодательству РФ). Хотя на практике систематически возникают споры, вынуждающие обращаться для решения вопроса в суд, надзорные организации. Они касаются законности использования территории, нарушения других прав соседей.

При рассмотрении ситуации возможны ссылки на нормативные документы:

Если планируется делать капитальный фундамент под забор, важно учитывать границы участка или «красные линии». В случае несоответствия границ не исключено, что придется демонтировать капитальные строения и заново строить там «где надо». То же относится к высоте и материалу забора. Так, на садовых или дачных участках установлен лимит в 1,5 метра.

Обратите внимание

Несоблюдение нормативов по высоте ограждений иногда приводит к судебным разбирательствам и вынужденному сносу «неправильных» конструкций

Более высокие ограждения создают тень на территории соседа, которая, вероятно, будет мешать ему выращивать теплолюбивые растения, просыханию почвы. Здесь возможны исключения, если между собственниками соседних участков достигнуто соглашение в письменном виде. Исходя из ситуации решается, какой фундамент для забора строить – под высокое или низкое ограждение.

Материалы и решения для сооружения заборов

Ограничений по материалу нет, владелец выбирает его по собственному усмотрению, смотря какой вид был запланирован, какой бюджет имеется на строительство. Например, бюджетные варианты предполагают использование поликарбоната, профлиста, деревянного штакетника. Более дорогие конструкции возводятся из кирпича, бетонного литья, кованого металла.

Важно!

Перед началом строительства желательно изучить геологию участка, чтобы после возведения капитального сооружения не столкнуться с рисками саморазрушения фундаментного основания

Решение по заливке основания принимается исходя из характеристик почвы, требований к прочности, долговечности конструкции. Ленточный фундамент для забора обязательно заливается из тяжелого бетона, если грунт подвижный, склонный к пучению. Иногда «лента» дополнительно организуется для защиты от паводковых потоков в межсезонье. В этом случае она будет к месту даже при ограждении участка сеткой-рабицей или любым другим «временным» материалом.

Варианты ленточного фундамента для забора

Если планируется строить фундамент под забор своими руками, стоит сначала разобраться в его разновидностях. По способу строительства различают сборный и монолитный, по стройматериалу – железобетонный, бутобетонный, кирпичный. Возможно комбинирование, когда вместо столбов вкручиваются металлические сваи, обеспечивающие устойчивость на подвижном грунте.

Особенности:

Сборный фундамент изготавливается из заводских бетонных блоков. Для их установки на объекте, возможно, понадобится спецтехника.
Монолитная «лента» заливается по месту в заранее подготовленную опалубку с решеткой из армирующих стержней.
Наполнители бетона выбирается исходя из бюджета, популярны гравий, щебень, кирпичный бой, бутовый камень.

Если ленточный фундамент под забор строится своими руками, выгоднее выбрать «монолит». Его допускается заливать как механизированным способом (заказать нужный объем готового бетона), так и вручную, изготавливая бетонную смесь прямо на строительной площадке. Бетонные блоки обычно закладываются под массивные конструкции.

Например, если планируется установка кирпичных столбов, декоративных ограждений из бетона и камня. В остальных случаях, когда используется легкий материал вроде рабицы, сетки Gitter или же профилированного листа, достаточно разобраться как сделать ленточный фундамент под забор с небольшим заглублением. Фактически он будет выполнять декоративную роль.

Строительство ленточного фундамента для забора

Но в любом случае необходимо соблюдать технологию производства бетонных и монтажных работ. Так, заливка ленточного фундамента под забор обязательно осуществляется поверх песчаной подушки, с армированием и уплотнением при помощи вибротрамбовки (или хотя бы подручными средствами). Без этого будет сложно добиться достаточной прочности и долговечности готовой конструкции.

Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

При выборе способа строительства фундамента под заборы требуется учитывать тип грунта, его «поведение» при замерзании-оттаивании, уровень подземных вод. Это влияет на глубину траншеи, выкапываемой под опалубку для монолитного фундамента или укладку ЖБ-блоков, необходимость усиления основания сваями. Чтобы сделать фундамент под забор «навечно», важно соблюсти целый ряд условий.

Равномерное распределение нагрузки (от собственного веса конструкции, ветровой, снеговой нагрузки).
Защита от размывания грунта при подтоплении от дождя и талых вод.
Придание эстетичности конструкции.

Благодаря фундаменту под забором, сооружение поддерживается в изначальной форме, исключено проседание, деформация, преждевременная порча столбов, других материалов. Если почвы имеют склонность к пучению во время морозов, не обойтись без устройства свай на глубину ниже уровня промерзания грунта. Иначе забор начнет «гулять» при смене времен года.

Если планируется обойтись ленточным фундаментом под забор, придется заложить его так, чтобы исключить выдавливание при промерзании. Это обязательно, несмотря на то, что фундамент имеет армирование или нет. Иначе при сезонных подвижках начнут появляться трещины, пострадает геометрия конструкции.

Определяем глубину залегания фундамента

Нормативная глубина залегания ленточного фундамента для забора определяется в соответствии с нормами СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Проектные организации обычно пользуются картой с нанесенными на нее изометрическими линиями или таблицей, где указаны показатели промерзания по регионам или даже отдельным населенным пунктам.

Формула расчета глубины фундаментов для заборов в районах с промерзанием менее 2,5 метра:

Здесь Dh – это нормативная глубина промерзания, M – сумма отрицательных среднемесячных температур за календарный год, а d0 – эмпирический коэффициент, зависящий от характеристик грунта в регионе. Например, для глинистой почвы он равен 0.23, супеси – 0.28, скальных участков – 0.34. К результату расчета глубины залегания фундамента для забора стоит добавить 10-20%.

Ширина и глубина ленточного фундамента в зависимости от веса забора

Влияет на решение и весовая нагрузка. При монтаже профлиста, сетки Гиттер и рабицы основание будет испытывать воздействие только собственной массы (она значительна по сравнению с весом остальной конструкции). В этом случае ленточные фундаменты для заборов выполняют декоративную роль, защищают участок от проникновения мелких животных, подтапливания дождевой водой.

Иное дело, если заливка фундамента планируется под кирпичный или бетонный забор:

Ленточное основание подходит для ограждений высотой до 2 м и толщиной в 0,5 кирпича.
Ширина опалубки под заливку фундамента для забора выбирается исходя из его размеров.

Основание фундамента устраивается шириной чуть больше элементов, устанавливаемых на него, поэтому при установке или кирпича «лесенкой», или готовых ЖБ-изделий оно выполняется шире, чем при монтаже рабицы, профлиста. Здесь важнее не «габариты» фундамента под выбранное ограждение, а его возможность выдерживать вес в длительной перспективе.

Деформационные швы – необходимо или лишняя услуга строителей?

При большой длине железобетонных оснований в них рекомендуется делать деформационный шов. В монолитных конструкциях он необходим каждые 4,5-5,0 м. Если деформационного шва нет, основание «порвет», на поверхности появятся трещины и начнется процесс разрушения. Никакое армирование самой ленты, столбов для забора не спасает от этого. Но это справедливо только к «длинным» ограждением. При расстоянии между углами менее 10 метров, которое чаще встречается в частном строительстве, этот вопрос остается на усмотрение владельца.

Материалы для монолитного ленточного фундамента

Независимо от того, будет покупаться готовая бетонная смесь или изготавливаться самостоятельно, понадобится песчаная подушка и армирующий каркас (металлические стержни класса А I (А240) или АIII (A400)). Для бетона нужен песок средней фракции, щебень и цемент марки не ниже М500.

Защита от осадков и грунтовых вод – гидроизолирующая добавка для бетона

Сам по себе бетон достаточно хорошо впитывает воду, поэтому для фундамента под забор нужна гидроизоляция. Но любой рулонный или листовой материал имеет стыки, может повредиться из-за неаккуратной укладки, камней в почве. Поэтому лучше добавлять в состав бетонной смеси составы для повышения водостойкости.

Принимая решение о строительстве ограждения, стоит заранее подумать о необходимости основания для него. Под массивные постоянные конструкции оно обязательно, а чтобы получить надежный фундамент для забора, важно учесть множество факторов.

В этой статье мы разберем, какие основания подходят для разных оград, как они делаются и не только.

Для чего нужен фундамент

Качественно возведенный фундамент ‒ гарантия длительного срока службы всего сооружения, защита от негативных воздействий внешней среды.

Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.

Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора . За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
Защита от размывания грунта, затопления . Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
Поддержание сооружения . Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
Придание эстетичности . Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.

Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.

Что учесть при выборе фундамента

Есть несколько ключевых факторов:

особенности рельефа участка и вид грунта;
глубина, уровень залегания грунтовых вод;
наличие поблизости водоема, подземных источников;
вес будущего забора;
возможная ветровая нагрузка;
насколько далеко находится автомобильная, железная дорога;
предполагаемый уровень проседания почвы во время температурно-влажностных изменений.

Полезно будет пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже успели возвести забор, узнать реальную ситуацию, получить практические рекомендации.

Для каких ограждений основание не нужно

В этом этапе работ нет необходимости, если изгородь устанавливается временно: для очертания границ строительных площадок, при ремонте или если в будущем на этом месте планируется обустройство массивного постоянного ограждения.

Многие виды легких заборов возводят без фундамента, например, из сетки-рабицы, сварных изделий, деревянных досок, штакетника, профнастила. Столбы просто вбивают грунт, утрамбовывают или частично бетонируют.

Бутование опор отлично показывает себя на пучинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. По весне, зимой их не выдавливает из земли.

Виды фундаментов, подходящие для заборов

Рекомендуем ознакомиться с вариантами оснований для различных почв, конструкций оград. Многие из них можно сделать своими руками.

Ленточный

Подходит к обустройству на песчаных, болотистых, неустойчивых грунтах. Препятствует смещению, деформации сооружения.

Следует применять под заборы из кирпича, дерева, камня, профлиста, с коваными конструкциями, из блоков.

Фото: готовая опалубка с армированием и направляющими для кладки кирпича

Толщина ленты подбирается исходя из заборного материала. Для деревянных, секций из профнастила хватит показателя в 50 см. Под кирпичную кладку, кованые или сварные пролеты толщину увеличивают до 80‒100 см.

Делается по всей длине будущей конструкции.

Среди плюсов отмечают:

высокую прочность, а значит, долговечность;
надежность;
возможность усиления арматурным каркасом, трубами, что придает опорам больше устойчивости;
всю работу можно сделать самому;
не нужно привлекать спецтехнику.

Очевидный минус ‒ большой расход материалов, в частности, бетона, что приводит к увеличению стоимости строительства.

Схема установки забора из металлопрофиля на ленточном фундаменте.

Бывает несколько видов ленты:

Из железобетона . Подходит для песчаных грунтов. По периметру подготовленной траншеи возводят опалубку. Собирают металлический каркас из проволоки, который выполняет функцию армирования. Укладывают его в траншею и заполняют доверху смесью из цемента, песка, щебня.
Из бутобетона . Используется на каменистых почвах. Технология схожа с первым видом, за исключением применения крупных камней, булыжников.
Из кирпича . Брать нужно полнотелый керамический или шамотный вид. Белый силикатный не подойдет, поскольку под действием влаги начнет быстро крошиться. В остальном процедура схожа с предыдущими типами.

Армированная лента гораздо надежнее, долговечнее, чем просто бетонная. Прутки проволоки повышают сцепляемость материала, устойчивость к внешним воздействиям.

Столбчатый

Схема монтажа ограждения из металлопрофиля на столбчатом основании

Предназначен для легких ограждений из:

профлиста;
поликарбоната;
металлических сеток (рабицы, сварной);
деревянных досок, штакетника;
сайдинга.

Это оптимальный вид фундамента на пучинистых грунтах.

Отличается от ленточного тем, что не нужно рыть траншею. Каждая опора по отдельности закрепляется в почве.

Важное условие ‒ заглубление должно быть ниже уровня промерзания земли.

Преимущество ‒ минимальный расход материалов, что сокращает траты на строительство.

Ямы под столбы удобно сделать садовым буром. Если такого нет, можно взять штыковую лопату. Глубина определяется особенностями рельефа участка и составляет от 1 до 1,5 м . Отверстие должно быть минимум на 20 см больше, чем диаметр столба. Шаг между опорами зависит от ширины пролета, но часто не превышает 2‒2,5 м.

Дальнейшая процедура установки для столбов из разных материалов может немного отличаться.

Для кирпичных она наиболее трудоемкая. В центр ямы помещают трубу из металла, которую обкладывают кирпичом. Внутреннюю полость заполняют бетоном. Ровность фиксации проверяют строительным уровнем.

Популярная разновидность стоек ‒ профильные трубы. Есть разные способы их крепления в грунте:

бутование;
частичное или полное бетонирование;
бетонирование скважины ниже уровня промерзания почвы.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Наиболее прочное основание для тяжеловесных заборов из кирпича, камня, кованых и габионов. Используется на участках, находящихся на склонах, грунтах с повышенной пучинистостью и в сложных климатических условиях.

Получил название комбинированного, поскольку представляет собой ленту из бетона, в которой есть отдельные расширения под опоры.

Перед строительством нужно особое внимание уделить столбам. Металлические обработать от коррозии, деревянные обмазать битумом.

Независимо от материала опор перед установкой их лучше обернуть в рубероид, чтобы защитить от излишней влаги.

В остальном порядок возведения следующий:

Выкапывается траншея. Глубину заложения фундамента определяет тип грунта, но она должна быть не менее 50 см. Длина, ширина берется в соответствии с ранее разработанной схемой.
Внутри траншеи делаются ямы под столбы шириной от 40 см, глубиной от 1,5 м. Шаг между ними ‒ от 2 до 3 м.
В углублениях фиксируются столбы. При необходимости можно установить распорки.
Для увеличения прочности вокруг опор и по периметру всей траншеи укладывается арматура. Ее лучше связать, чтоб сформировался непрерывный каркас.
В углубления под столбы заливается бетон.
По периметру траншеи сбивается опалубка из деревянных досок.
Раствор заливается до начальной поверхности грунта.

К этапу армирования стоит подходить ответственно, поскольку правильно собранный металлический каркас надолго защитит забор от проседания.

Винтовой

Винтовые сваи рекомендуется устанавливать в регионах со сложными пучинистыми грунтами, которые расширяются и поднимаются при сильных морозах. Такая почва постепенно выталкивает столбы, что приводит к деформации ограждений. Подойдет свайный фундамент участкам, которые находятся под уклоном.

На вид это металлические трубы, имеющие на одном конце лопасть. Этот элемент служит анкером, благодаря ему сваи надежно крепятся в грунте.

3D модель кирпичного забора на винтовых сваях

Монтаж выполняется ниже точки промерзания почвы. Построить такой фундамент самому не получится, поскольку потребуется специальное оборудование и знание всех нюансов монтажа. Размеры свай различны, но часто производители делают их на заказ.

Каменный (бутовый)

Обустраивается на устойчивых грунтах. Использовать его на глинистой почве не стоит, при сползании пластов земли начнет деформироваться.

Отлично сочетается с красивым кованым или каменным забором. Стоит много. Создание не под силу новичкам. Для формирования фундаментной конструкции придется привлекать специалиста. В процессе кладки берут камни разных размеров и форм.

При соблюдении технологии возведения ‒ это самое долговечное и надежное основание.

Кладка проводится на сухой или жидкий раствор.

Среди нюансов обустройства отмечают, что:

Необходима точная стыковка камней. Они должны вплотную прилегать друг к другу, поэтому потребуется запастись большим количеством булыжников разных размеров, чтобы найти нужные.
Фактура камней, которые находятся внутри основы не важна. Внимание уделяется наружной части конструкции.
Пустоты вокруг больших камней заполняются мелкими.
Вид раствора определяет мастер, но замечено, что сухая смесь служит дольше, чем жидкая.

На гравийной подушке (монолитный)

Укрепленный вариант бетонной ленты. Применяется для массивных конструкций из кирпича, бетона, кованых пролетов, ворот.

Особенность ‒ послойная укладка в траншею гравия и песка. Для надежности допускается применение бута.

Роется траншея как для стандартной ленты.
Чтобы защитить фундамент от просадки, дно заполняется битым камнем или бутом, трамбуется.
Собирается опалубка из деревянных досок.
После нее идет слой песка, лучше речного, увлажняется и снова трамбуется.
Засыпается слой гравия в 20 см, разравнивается по всей поверхности, трамбуется.
Заполняется песком на 20 см, хорошо увлажняется, чтобы предыдущие слои осели.
Далее идет армирование траншеи.
Оставшееся пространство заливается бетоном.

Гравийная подушка выполняет дренажную функцию, предотвращая воздействие грунтовых вод на конструкцию.

Блочный (рваный камень, бессер)

Разновидность ленточного фундамента. Для создания применяются железобетонные, бессерные блоки, из рваного камня.

Использовать газобетон, шлакоблок не рекомендуется, поскольку материалы не имеют достаточной прочности и устойчивости от влаги.

Бессер ‒ относительно новый тип блоков. Изготавливается путем прессования цемента и песка. Отлично имитирует натуральный камень. Поставляется во множестве оттенков.

Хорошо смотрится с забором из кирпича, профнастила, натурального камня, с ковкой.

Ширину траншеи следует брать равной ширине двух блоков.

Дальнейший порядок работ таков:

Роется траншея и ямы под столбы на 20 см глубже.
Дно траншеи заполняется 10 см слоем щебня (альтернатива ‒ гравий средней фракции)и песка, тщательно трамбуется, увлажняется.
Стенки, дно выстилаются рубероидом.
Монтируется опалубка высотой до начала уровня грунта.
Заливается первый слой бетона толщиной до 15 см.
Проволока связывается в каркас, укладывается внутрь траншеи так, чтобы не было соприкосновения с опалубкой.
В ямы устанавливаются металлические трубы, заранее обработанные антикоррозийным средством. На них сверху будут крепиться блоки опор. Для точности вертикальности установки к трубам привариваются распорки.
Столбы привязываются к армирующему каркасу. Для этого нужно приварить и выпустить наверх по 15 см арматуры.
Траншея доверху заполняется раствором.

Фото: заполнение опалубки ленточного фундамента бетоном

Определяем глубину залегания фундамента

Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках.

Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

Слева. Неправильный способ закладки . Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А . Справа. Правильный способ , основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

Читайте также: