Лаги для пола размер бруса

Обновлено: 03.05.2024

Настил пола с помощью опорных брусьев, называемых лаги, — один из древнейших вариантов устройства ровного, теплого и долговечного пола. Такой способ укладки позволяет одновременно выровнять поверхность, создать надежную и прочную опору для любого типа напольного покрытия, утеплить перекрытия или основание, избежать сквозняков. Монтаж может быть осуществлен в строении любого типа.

2 Преимущества пола на лагах

3 Какие лаги использовать для пола

4 Укладка лагов

4.1 Полы с лагами на бетоне

4.2 Укладка деревянных лаг по грунту

4.3 Крепление деревянных лаг по балкам

5 Укладка пола на лаги

6 Пол на лагах на балконе своими руками — видео

6.1 Похожие статьи

Как уже было сказано, устройство деревянных лаг возможно в постройках произвольного типа. Однако в железобетонных зданиях они применяются сравнительно редко, поскольку проще устроить черновую стяжку. Наиболее удобен такой вариант монтажа в:

1. Деревянных домах (дикое или оцилиндрованное бревно, брус, доска). В этом случае лаги укладываются поверх деревянных (реже металлических) балок перекрытия, образуя прочную опору пола. При зашивке потолка в нижнем помещении промежутки между балками перекрытий и лагами уместно заполнить утепляющим и звукоизолирующим материалом;

2. Каркасных постройках. Допустим монтаж деревянных лаг поверх металлических или деревянных балок перекрытия. Обычно деревянные лаги применяют в домах с каркасом из древесины;

3. Здания любой конструкции из «тяжелых» строительных материалов (кирпич, бетон, железобетон, камень) с целью выравнивания и утепления пола. Оптимален такой вариант при нежелательности увеличения нагрузки на перекрытия и несущие стены (колонны), которую дает бетонная стяжка.

Если постройка не имеет подвальных помещений и под чистовым полом располагается грунт, укладка деревянных лаг – лучший вариант обеспечить тепло и сухость в помещении.

Каждый из вариантов применения пола на лагах имеет свои нюансы монтажа и дальнейшего использования.

Преимущества пола на лагах

Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:

1. Равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;

2. Хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);

3. Выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей

4. Вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;

5. При устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;

6. Экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.

1. Значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см);

2. Нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины. Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально;

3. Несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты.

С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.

Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения. Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала.

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Важно: при выборе направления укладки лаг следует учитывать направление падения солнечных лучей (в помещениях с окнами) или преимущественного движения (в узких проходных помещениях типа прихожей). В обоих случаях лаги кладут поперек (световых лучей или движения). Это обеспечивает их равномерный износ и нагружение, а также деформацию.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Укладка лагов

Монтаж производится в зависимости от типа основания. Условно способы установки деревянных лаг можно разделить на три группы: по твердому и прочному основанию (бетон, железобетон, цементно-песчаная стяжка, каменная или кирпичная кладка), по грунту и по балкам. К обязательным для всех типов инсталляции мероприятиям относят предварительную обработку пиломатериалов (антисептики, фунгицидные препараты, огнезащита, влагозащита) и проверку ровности основы.

При наличии прочного основания необходимо провести такие подготовительные работы:

Устройство гидроизоляции. Оно необходимо для того, чтобы конденсат и другая влага не впитывались в древесину опорных брусьев, нарушая их геометрию и целостность;
Создание звуко- и/или теплоизоляционного слоя. Этот этап подготовки не обязателен, если планируется прокладывать изолирующий материал между лагами, под чистовой настил;
Организация цементно-песчаной стяжки или плотной насыпи («сухой» стяжки») поверх плиты или кладки перекрытия.

Монтаж лаг осуществляется либо на выровненное стяжкой основание, в этом случае брусья укладываются непосредственно на него, либо на подкладки (подставки). Их изготавливают из дерева или других материалов так, чтобы разной высотой подкладок компенсировать неровности основы и гарантировать ровную поверхность чистового настила.

Если планируется использовать деревянные подставки, лучше задействовать фанеру или другие тонкие плитные материалы, заранее напиленные в виде квадратных или прямоугольных фрагментов. Набор таких плиток позволяет выставить необходимую высоту. Размеры подкладок должны превышать ширину бруса в 1,5…2 раза.

Другой популярный вариант установки – на металлические регулируемые опоры.

Для их использования необходимо предварительно просверлить в брусья отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше диаметра крепежа. Чтобы головка стойки не выходила на верхнюю поверхность лаги, часть отверстия рассверливается до диаметра в 3…4 раза больше, чем первоначальный. Регулируется высота опоры перемещением навинченных на них гаек. Применяются также специальные (регулируемые) опоры для лаг. Для перекрытия пола лаги лучше крепить без возможности смещения.

Можно также крепить брусья на оцинкованные уголки. При этом одна сторона уголка фиксируется саморезами к боковой стороне бруса, вторая – анкером или дюбелем к бетонному или каменному основанию.

В некоторых случаях удобно также использование «плавающего» пола. Его конструкция и особенности подробно рассмотрены в статье «Шумоизоляция пола». Такой тип пола с демпфирующей прокладкой по всему периметру помещения иногда называют «стяжка на лагах».

Укладка деревянных лаг по грунту

Перед созданием каркаса необходимо утрамбовать грунт вручную или с помощью техники. Для большего удобства работ и утепления полезно устроить засыпку из керамзита, смеси керамзита с гравием, щебнем или песком.

В зависимости от того, как планируется уложить лаги – по деревянной обвязке или ростверку свай, непосредственно по выступу ленточного фундамента, на подготовленный грунт – выполняется разметки. Если расстояние между элементами ростверка (обвязки, фундамента) позволяет уложить лаги без сращивания, следует выбрать этот вариант. Если данный способ монтажа невозможен, устраивают опорные столбики, как показано на иллюстрации.

Таким образом получается относительно сухое вентилируемое подполье. Выбирая, какие должны быть лаги для такого монтажа, стоит отдать предпочтение лиственнице. Несмотря на ее высокую цену, материал оправдывает применение повышенной долговечностью и стойкостью к гнили.

Как на столбиках, так и на других опорных поверхностях обязательно устраивается гидроизоляция. При не одинаковом уровне используются также выравнивающие подкладки.

Если лаги опираются на обвязку или ростверк, ленточный фундамент, для уменьшения длины пролета можно использовать дополнительные опоры.

Крепление бруса к деревянным элементам осуществляется саморезами, к кирпичу, бетону или железобетону – анкерами или дюбелями.

Важно: лаги на землю можно класть только в случае организации временной постройки с периодом эксплуатации не более 2…5 лет, причем даже в таких ситуациях грунт необходимо трамбовать и дополнять гидроизолирующей отсыпкой.

Крепление деревянных лаг по балкам

Поскольку уровень балок перекрытия (металлических или деревянных) далеко не всегда совпадает, используют боковой способ крепежа. В этом случае деревянный брус фиксируется саморезами с боковой стороны балки, как показано на иллюстрации.

Если для перекрытия использованы металлические балки (швеллеры), брусья также крепятся к боковой поверхности так, чтобы верхняя сторона бруса была выше верхней поверхности швеллера.

Использование металлических балок в частном домостроении сравнительно редко, поэтому обычно рассматривают крепление лаг пола в каркасном доме к деревянным балкам.

Важно: при любом варианте монтажа соединение деревянных деталей саморезами производится с условием – длина самореза должна превышать толщину (высоту) присоединяемого элемента в 2…3 раза. Чтобы избежать раскалывания и растрескивания древесины, в деталях предварительно сверлятся отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше, чем диаметр крепежа.

Укладка пола на лаги

Настил по лагам может быть выполнен:

Листовыми материалами (фанера, плита ОСБ или ДСП, другие) в один или несколько слоев;
Половой доской.

Паркет и другие напольные покрытия укладываются поверх сплошного настила. Древесина настила должна отвечать таким требованиям:

Высокая прочность;
Устойчивость к ударным и статическим нагрузкам;
Стойкость к истиранию и механическим повреждениям (при использовании настила как чистового покрытия);
Привлекательный вид (если планируется использовать настил как окончательный вариант декора и вскрывать его прозрачным лаком).

Перед тем, как начинать устраивать настил, необходимо обработать лаги пола в доме, если это не было сделано раньше (антисептик, огнезащита, фунгицидные и влагозащитные пропитки).

Обычно настил по брусу считается черновым полом, но при качественном выполнении работ и значительной толщине половой доски допустимо отсутствие дальнейшей отделки.

1. Проверка и при необходимости коррекция уровня верхней плоскости всех лаг

2. Выполнение утепления пола по лагам, а также звукоизоляции. Чтобы утепляющий материал не проваливался вниз, устраивают подшивку между лагами. В роли подшивки может выступать дощатая или гипсокартонная облицовка перекрытия нижнего этажа;

3. Крепление доски к лагам (укладка начинается от дальнего угла помещения) согласно схеме. При длине досок меньше, чем ширина помещения, их укладывают со смещением в две лаги. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик настила;

4. Создание чистового покрытия (если оно предусмотрено) или финишная обработка половой доски.

Разобравшись в теории, как правильно класть лаги, лучше для начала попробовать свои силы на небольшом и мало ответственном участке – например, балконе или лоджии.

Пол на лагах – один из самых популярных вариантов организации теплой и ровной поверхности как частных домах, так и в квартирах. Однако при устройстве настила на лагах именно в деревянных постройках (брусовых, из бревна-кругляка или дикого, каркасных) есть свои нюансы.

Первая особенность – сечение лаг. СНиП 3.04.01.83 рекомендует использовать сечение не менее 40х80 мм для монтажа лаг по плите перекрытия или другой сплошной опоре и не менее 40х100 мм для укладки по точечным опорам (столбики, балки перекрытия, заделка в стены сруба). При этом увеличение пролета требует обязательного увеличения сечения.

Так, для двухметрового пролета желательно взять брус 60х110 мм, для трехметрового – уже 80х150 мм, для 4 м – 100х180 мм, 5 м – 150х200 мм, для 6 м – 180х220 мм. Интересно, что при этом рекомендация СНиПа относительно соотношения ширины и высоты бруса как 1:2…2,5 меняется с увеличением пролета. Это связано с тем, что для расчета прочности лаги (балки) б о льшую роль играет высота бруса, а ширина в основном имеет значение для устойчивости конструкции, увеличения опорной плоскости.

Второй момент – расстояние между лагами. Если лаги используются одновременно как балки перекрытия или монтируются по сплошной опорной поверхности (плите перекрытия), СНиП рекомендует размещать их на удалении 0,4…0,5 м друг от друга (расстояние между осями бруса). Если же опорой для лаг служат столбики или балки перекрытия, рекомендованное расстояние 0,8…1,2 м в зависимости от высоты бруса. Это связано с уменьшением пролета и более равномерным распределением нагрузки.

Смонтированные перекрытия в одном из наших проектов. Поскольку пролет достаточно большой, сечение балок увеличено, а расстояние между ними уменьшено

Третье – длина самой лаги (балки). Сращивание бруса допускается, но при длине сращиваемых участком не менее 2 м. Оптимальным считается использование одного бруса на всю длину пролета.

Есть и другие интересные особенности устройства пола на лагах. Так, специалисты предлагают:

· располагать лаги перпендикулярно направлению светового потока из окон и других проемов. Таким образом не возникает неравномерного прогрева и, соответственно, температурной деформации материала;

· в брусовом или бревенчатом доме желательно располагать лаги (балки) так, чтобы они проходили под внутренними стенами;

· для устройства теплоизоляции в ячейках между лагами высота ячеек рассчитывается как высота плиты (мата, рулона, засыпки) утеплителя плюс небольшой воздушный зазор (20…50 мм). Увеличение высоты бруса при этом только пойдет на пользу прочности и нагрузочной способности постройки.

По лагам можно настелить практически любой вид напольного покрытия – от шпунтованной доски (простейший вариант) до плитки и наборного паркета. Естественно, для рулонных и гибких, а также мелких элементов настила придется вначале устроить ровное и прочное основание. О способе монтажа плитки и ламината поверх чернового пола на лагах читайте в следующей публикации канала.

Сформировать в собственном доме ровные и прочные полы – наиважнейшая задача. Выбор напольных оснований в плане технологии их изготовления и применения разных материалов немалый. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться наливные полы из смесей на минеральной или синтетической основе. Такая конструкция не только может стать основой для финишного покрытия, но и сама может выступать в качестве пола. Но сегодня хотелось бы поговорить о традиционной напольной конструкции – деревянные полы. А точнее об одном его элементе – это лаги для пола.

Лаги – что это такое

Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.

Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.

Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.

Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:

невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.

Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.

Материал для деревянных лаг

Как уже было упомянуто выше, оптимальный вариант – брус. Для лаг лучше использовать недорогую породу дерева – сосна, ель и прочие. Есть на рынке элементы из лиственницы, но они дороже. К тому же для лаговой конструкции необязательно выбирать древесину высоких сортов. Подойдёт брус второго сорта, что уже даёт возможность сэкономить.

А вот третьего сорта изделия лучше не применять. Конечно, внешний вид в данном случае значения не имеет, но прочностные характеристики должны быть на высоте. Все же деревянные лаги должны выдерживать приличные нагрузки. Поэтому не стоит приобретать брус с большим количеством трещин, с гнильцой или с посиневшими участками. Из такого материала лаговая конструкция просто долго не прослужит.

Не стоит также приобретать брус, если его геометрическая форма имеет неправильные параметры. К примеру, скрученный брус, изогнутый или деформированный. Такой материал сложно будет погнать по уровню.

Поэтому совет – покупайте брус, который просушен на специальных установках, его влажность не должна превышать 12%. И если вы приобретаете пиломатериал заранее, то придётся создать условия для его хранения. Знайте, что материал влажностью уже больше 15% будет в процессе эксплуатации деформироваться под действием изменяющихся температур.

Внимание! Что касается сечения бруса, то его высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины.

Но тут встаёт другой вопрос, и он касается самого сечения. То есть, какое сечение необходимо в том или ином случае. Начинать, правда, надо не с этого. А с двух других параметров:

расположение лаг относительно помещения;
расстояние между ними.

С первым все просто. Обычно доски, как финишное покрытие, укладывают перпендикулярно стене, на которой размещено окно. Все дело в том, что между элементами дощатого пола остаются зазоры. И если положить пиломатериал поперёк комнаты, то все щели будут видны в лучах дневного света, исходящего из окна. Поэтому лаги и укладывают поперёк, то есть параллельно стене с окном. Если в качестве основы для финишного покрытия используются листовые материалы, к примеру, фанера, ДСП или ОСП, то нет никакой разницы, как лаги будут уложены.

Что касается расстояния между лагами, то здесь необходимо учитывать толщину досок, которые берутся в качестве настила. Есть специальные табличные данные, они стандартны. Соотношение здесь такое:

толщина доски 20 мм, шаг укладки лаг 300 мм;
толщина 24, шаг 400 мм;
30 – 500;
35 – 600;
40 – 700;
45 – 800;
50 – 1000 мм.

Надо обратить внимание на то, что когда ведётся расчёт шага укладки лаг, не всегда получается круглое число. Поэтому его надо округлять, только в меньшую сторону. Нередко мастера монтируют элементы около стен с меньшим шагом. И это правильно. От этого вся напольная конструкция только выиграет. Расстояние между лагами в таблице:

Итак, если два параметра известны, можно узнать размеры бруса для лаг для пола. Но и здесь необходимо понимать, что расчётная величина зависит от длины лаг. Потому что, чем длиннее элемент, тем больше у него провис. А значит, нужно будет увеличивать сечение, чтобы избежать этой неприятности. То есть сечение бруса напрямую зависит от его длины. И в этом случае можно воспользоваться таблицей:

если длина пролёты, на который укладывается брус, имеет значение 2 м, то для этого используют пиломатериал сечением 60х110 мм;
3 – 80х150;
4 – 100х180;
5 – 150х200;
6 – 180х220 мм.

Как видите, сечение материала может быть внушительным. А это в первую очередь его утяжеление, а соответственно и повышение массы всей конструкции. Конечно, увеличивается и стоимость лаг, а соответственно повышается бюджет. Решение этой проблемы простое. Надо через определённые расстояния собрать опоры для лаг, на которые они будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал небольшого сечения.

К примеру, если собрать опорные столбики через каждый метр, то можно уложить лаги сечением 50х80 мм. Если шаг увеличить до 1,2 м, то размеры будут такими – 50х90 мм.

Обратите внимание, что все обозначенные значения являются минимальными. То есть изменять их можно, но только в большую сторону. Нередко сегодня в межлаговое пространство закладывают теплоизоляционный материал. И чем его толщина больше, тем лучше. Поэтому мастера чаще укладывают лаги с большой высотой, а ширину оставляют табличной.

И ещё один момент. Расстояние между элементами лаговой конструкции также непосредственно влияет на его сечение. Чем меньше шаг, тем меньшей толщины доски можно укладывать на пол. Соответственно уменьшается и сечение бруса.

И последнее в разделе выбора материала для лаг. Древесина – материал природный, который со временем поддаётся разложению. То есть лаги могут ссыхаться, трухляветь, рассыпаться и так далее. К тому же на его поверхности могут появиться колонии вредоносных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, надо древесину перед применением обрабатывать специальными защитными составами, которых на современном рынке немало.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.

Внимание! Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%.

Процесс установки лаг

Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.

По грунту

Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:

срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
выравнивают его и уплотняют;
засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.

Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.

Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.

Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.

Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.

Видео описание

В видео показана технология укладки лаг по грунту:

По фундаменту

В принципе, этот вариант от предыдущего мало чем отличается. Просто каждая лага укладывается своими концами на фундамент дома. При этом необходимо понимать, что именно длина пролёта будет влиять на параметры используемого пиломатериала, о чем было описано выше. И чем больше пролёт, тем толще брус придётся использовать. Но даже это может не спасти от его провисания.

Решается проблема точно так же, как и в технологии «по грунту». То есть с применением столбиков.

По плите перекрытия

Устройство деревянных полов по лагам можно организовать и по бетонному основанию, хотя многие предпочитают перекрытия заливать стяжками, а затем укладывать поверх финишное покрытие в виде ламината, ковролина, линолеума или плитки. Это, конечно, проще и дешевле. Но, если кто-то своё предпочтение отдаёт деревянным полам, то нет никаких ограничений, чтобы их в доме сделать.

Но учтите, что лаги уменьшают высоту потолков, поэтому в данном случае можно использовать пиломатериал меньших размеров, установив брусы с небольшим шагом. Именно так и поступают опытные мастера.

Перед тем как провести укладку лаг для пола, необходимо перекрытие выровнять. Небольшой толщины стяжка это сделать поможет. А дальше надо выставить так называемый нулевой уровень. То есть найти высоту расположения будущего пола из досок. В этом случае поможет лазерный уровень.

Теперь переходим к вопросу, как крепить лаги к бетонному основанию.

Крепление лаг к бетонному основанию

Есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый.

Итак, первый самый простой – это уложить лаги на бетонный пол, выставить их по уровню, для чего используется тот же лазерный уровень, и закрепить их к полу саморезами или дюбелями. Для этого через каждые 1-1,5 в лагах и полу перфоратором делаются отверстия, куда забиваются пластмассовые дюбеля для саморезов. Брусы укладываются по местам и затягиваются шурупами. Если используется стальной дюбель, то в отверстия вставляется именно он и закручивается его верхняя гайка.

Видео описание

В видео показан способ крепления лаг к бетонному полу с помощью шурупов по бетону:

Второй способ – это использование деревянных бобышек. По сути это небольших размеров кусочки того же бруса для лаг. Их просто попарно устанавливают на пол и крепят, как в предыдущем случае лаги. Между двумя бобышками оставляется расстояние, в которое и устанавливают сами лаги. Вариант удобен тем, что монтируемые брусы можно легко приподнимать или опускать, выравнивая по горизонтали на требуемой высоте. После чего лаги крепят к бобышкам саморезами с двух сторон.

Третий вариант – это конструкция, которую называют самовыравнивающейся. Для этого придётся приобрести дополнительно специальные приспособления, с помощью которых можно лаги не только крепить к бетонному основанию, но и перемещать по вертикали вниз или вверх. Как вариант – это стальные шпильки, которые одним концом загоняют в бетонный пол, затем накручивают гайку, сверху которой надевают шайбу. Даже на торчащий штырь надевается брус, в котором предварительно сделали сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.

Лага упирается в шайбу и гайку. Затем сверху на брус накидывают ещё одну шайбу и накручивают гайку. Именно двумя гайками пиломатериал и фиксируется в требуемом положении. При этом, перемещая гайки, можно увеличивать или уменьшать высоту установки брусов.

Кроме шпилек можно использовать и другие приспособления. На рынке саморегулирующих элементов немало, поэтому с подбором проблем возникнуть не должно.

Итак, были разобраны три технологии установки деревянных лаг. Все они сегодня мастерами применяются, но чаще предпочтение отдаётся самовыравнивающему варианту, как более простому в проведении работ именно по выравниванию используемых брусов.

Видео описание

В видео показана технология формирования деревянных полов по самовыравнивающим лагам:

Коротко о главном

Деревянные полы, устроенные по лагам, в частных домах – не редкость. Как показывает практика, в их долгосрочную эксплуатацию закладывают три параметра: сечение используемого пиломатериала, расстояние между элементами конструкции и выбранная технология монтажа. Если все правильно подобрать, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Обрешётка для настила пола является важным этапом в создании основы комнаты. Поэтому очень важно правильно подобрать, какой брус использовать для лаг пола. Именно от выбора прочного, качественного материала зависит то, насколько устойчивым и износостойким будет покрытие. Конструкция должна быть не только ровной, но и очень крепкой, чтобы выдерживать нагрузку и при этом не деформироваться, не вибрировать, не издавать скрипов.

Для чего нужны лаги

Использование лаг для пола прежде всего нужно для того, чтобы сделать поверхность ровной и износостойкой. Прочная конструкция необходима, как основание, на которое можно поставить любую мебель и пол не деформируется. Также, при неправильном настиле пола даже простое хождение по нему может вызывать вибрации, скрипы и деформации, что не просто доставляет неудобства, но и опасно.

Кроме того, обрешётка способствует хорошей вентиляции всего настила. Что в свою очередь защищает дерево от гниения и плесневения, а, значит, продлевает время возможной эксплуатации материалов. Особенно это важно в тех местах, где пол укладывается на грунтовую основу. Даже высокий подпол иногда не спасает от появления сырости и плесени на настиле.

Лаги создают свободное пространство между самим настилом и полом, что повышает шумоизоляционные свойства пола и улучшает его прочность. В это пространство можно положить утеплитель и обеспечить дом ещё большим теплом или же расположить там коммуникации.

Расположение лаг возможно и на неровных поверхностях. При этом, они выравниваются и получается конструкция с прочным основанием. Таким образом, обрешётка необходима, чтобы:

нагрузка была равномерно распределена по поверхности пола;
подпольное пространство хорошо вентилировалось и было защищено от плесени и сырости;
настил был крепким, не деформировался, не прогибался, не скрипел и не вибрировал.

От того, как положить лаги для пола, зависит прочность всего основания комнат.

Функции лаг для пола

Помимо определения назначения обрешётки пола, необходимо разобраться с основными функциями, которые определяют область применения лаг. Обычно для сборки применяют брус или доску. В материале возможно наличие незначительных для доски сучков, которые не имеют признаков плесневения или гниения. При этом, все доски или брус должны пройти термическую обработку, а точнее, сушку в камере.

Функции:

настил становится ровным, без перепадов в высоте;
утепление становится комфортным, поскольку материал закладывается равномерно в каждую область обрешётки;
под лагами можно скрыть коммуникации инженерных конструкций;
дополнительное шумоизолирование достигается с помощью конструкции из бруса или досок.

Укладка брусьев поможет создать жёсткую конструкцию, на которую можно в дальнейшем укладывать черновое или основное покрытие пола. Брус имеет также преимущества:

при воздействии окружающей среды (температур, осадков, ветра) конструкция сохраняет целостность, поскольку материалы, использованные для пола, обрешётки и настила, идентичны, а, значит, деформируются в одном направлении;
ремонт можно проводить на конкретном участке;
из-за лёгкости используемого материала нагрузка на конструкции минимальна;
цена.

При использовании логовой обрешётки стоит учитывать, что высота помещения значительно сократится, поэтому при планировке на это нужно обратить внимание.

Конструкция из лаг – это капитальное сооружения, а, значит, к нему применяются особые требования, независимо от материалов (брус, доска):

малое содержание смолы;
материал должен быть ровным, без кривизны в любых направлениях доски;
сучков желательно избегать, но, если они есть, то на них не должно быть плесени и влаги, также они должны быть ровными;
не должно быть коры;
брус либо доска обязательно должны быть сделаны из цельного массива.

Материал выбирается индивидуально для каждого помещения, как и его количество. Обычно используют брус из-за прочности готовой конструкции обрешётки.

Выбор материала

Перед тем, как установить лаги для пола, необходимо тщательно выбрать материал, оценить качества и понять, сколько его необходимо для конкретной комнаты или дома. Обычно в качестве материала используется древесина хвойных деревьев. Она не просто износостойка, но и отличается устойчивостью к процессам гниения. Брус делают из ели, пихты и сосны.

Особенно ценится лиственница, которая меньше всех подвержена процессам гниения. Сосна и ель меньше стоят, поэтому более популярны.

Стоит обращать внимание на то, что лиственные породы не столь прочны к изгибам, поэтому большие нагрузки на них могут привести к повреждению. Особенно не рекомендуются к использованию породы мягколиственные такие, как тополь или липа.

Важно обращать внимание на влажность материала, поскольку от этого показателя зависит и то, насколько дерево просушено, и то, как хорошо оно будет служить. Оптимальный предел – 12%, допускают также до 20%

Способы определения влажности материала

Визуальный. Характеризуется внешним осмотром бруса и подведением итогов. Характеристики:

звук при ударе о сухой брус звонче;
фрезерование бруса: на брусе с нормальным значением влажности не остаются следы возле отверстия, пересыщенный материал может дымить, а влажный оставляет мокрые следы вокруг места сверлений;
рубанком снять стружку с породы: влажная мнётся, у сухого крошится.

Опытные пильщики могут определять уровень влаги в материале лишь взглянув на трещины или цвет.

Расчётный. Используется для точного определения процентного соотношения влаги в древесине. Метод основывается на сравнении секции бруса в два этапа, до сушки и после её окончания.

Этапы определения:

Необходимо вырезать пробный сегмент в размере примерно 2 см. Надрез делают на расстоянии от бруска за 30 см и более.
Полученную секцию необходимо взвесить на сверхточных весах, погрешность должна быть до сотых г. Результаты записываются для сравнений.
Этот отрезок необходимо поместить в камеру постоянной температуры на сушку. Высыхание происходит при 100оС.
Процесс сушки длится примерно 5 часов, после чего производят взвешивание. Результаты записываются для сравнения.
После чего измеряют вес сегмента каждые 1-2 часа. Измерения продолжаются до тех пор, пока вес не оставит снижение. Все показания записывают.

С помощью формулы можно высчитать влажность материала.

W = (m – m_о) × M_о × 100%,

где m – масса фрагмента дерева до сушки, m_о – масса фрагмента после высушивания.

Электронный. Наиболее точный и верный способ выяснения уровня влаги в дереве. С помощью прибора можно получить точное значение, достаточно лишь прислонить влагомер к брусу.

Принцип работы заключается в зависимости электропроводимости и степени влаги внутри доски. Приборы бывают двух типов:

Контактные. Иначе их называют игольчатыми. Принцип заключается во вставлении иглы в древесину. После чего показания можно соотнести с таблицей корректировки температур, что поможет добиться верного определения уровня влажности.
Бесконтактные. Принцип работы заключается в проверке диэлектрической проницаемости. При этом, значения не нужно сверять с таблицей температуры, поскольку на работу такого прибора не влияют ни температурные показатели воздуха, ни брусков.

Использовать высушенные материалы наиболее выгодно, поскольку они уже не будут деформироваться. Также у сухого дерева качества намного выше, это касается и прочности, и износостойкости материала.

Полы, которые изготовлены из непросушенного дерева, могут деформироваться, что станет причиной к смене всего покрытия.

Установка на деревянные перекрытия

Лаговое покрытие при обрешётке не взаимодействует с внешней средой непосредственно, но его необходимо обрабатывать для того, чтобы в дальнейшем предотвращать развитие плесени, грибка и влаги. Обрабатывают обычно антисептиком и огнеупорным раствором.

Установить лаги на деревянные перекрытия – это популярный способ, как установить лаги для пола в деревянном доме. Установка по несущим перекрытиям является надёжной, поэтому выбирают именно её.

Видео описание

Половые лаги для устройства деревянных полов дома

Некоторые способы.

Если ровное крепление балок невозможно, то брусья закрепляют о балки. В этом способе, как класть лаги для пола, не используются регулирующие подкладки, опоры. Но выравнивается вся часть. Брус закрепляют к балке с помощью саморезов, длина которых должна быть больше быть больше ширины бруса более, чем в 2,5 раза.

Также возможна укладка поперёк балок. Это лучший способ, как сделать лаги для пола в деревянном доме. Такая конструкция обладает жёсткостью и устойчивостью. При этом, в конструкции можно использовать брус меньшего сечения.

Видео описание

Регулируемый пол на лагах

Как правильно класть лаги на пол:

Бруски укладывают на перекрытие в противоположном направлении.
Необходимо чётко установить бруски по уровню (горизонтальный уровень).
Выравнивают высоту бруса с помощью клиньев и мелких брусков, вставленных под обрешётку.
Поперечины выкладывают таким образом, чтобы они шли по натянутому шнуру между лагами.

С балками брусья соединяются с помощью самореза или уголков из металла. При этом, между обрешёткой и основным покрытием укладывают изоляционные материалы:

между этажей в жилом здании укладывают только звукоизоляционный материал;
если перекрытие отделяет подвал, чердак от жилого помещения, то между конструкциями создаётся «защита» из нескольких материалов: доски, защита от ветра, брусы разного размера, утеплитель, доска, осп и покрытие.

Таким образом, от того, как правильно установить лаги для пола, зависит не только жёсткость и износостойкость конструкции, но и её теплоизоляционные свойства.

Установка на бетон

Монтаж лаговой конструкции на бетонное основание имеет свои особенности, поэтому важно придерживаться этапов.

Как положить лаги на неровный бетонный пол:

Обработка основания. Необходимо заранее подготовить основание, то есть помыть, очистить от пыли и загрунтовать специальными составами для грунтовки бетонного покрытия.
Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал располагают, нахлёстывая его на листы и стены на объем 15 см, и соединяют места с помощью скотча.
Выравнивание. Лаги выравнивают брусками, ориентируясь на противоположные стены. При этом отступают 3-4 см от стены.
Шнур. Между лагами, которые станут контрольным измерением натягивают шнур, по которому будут ориентироваться.
Выкладка. На основание выкладывают брусья. При этом соблюдают рассчитанный шаг.
Сверлить. На расстоянии 70 см один до другого в бетонном полу высверливают прорези под дюбель. Фиксируют бруски на стяжку.

От того, как крепить лаги к бетонному полу, зависит прочность конструкции. Чтобы отрегулировать брусья по контрольному шнуру, используют клинья, брусья или втулки.

Установка по грунту

Такая установка лаг является популярной, поскольку многие дома имеют внутри погреб, подпол. Перед последним покрытием пола между лаг выкладывают шумоизоляцию либо утепление.

Как сделать лаги для пола:

Ровная основа. Перед тем, как укладывать обрешётку, необходимо выровнять покрытие, хорошо уплотнить.
Дренаж. Необходимо насыпать дренажный слой, чтобы в подвале не было излишков влаги. Засыпают гравий, песок или гранитную крошку и хорошо утрамбовывают слой основы.
Заливка. Для фундамента необходимо оформить столбики, а опалубка заливается бетоном, покрытая армированной сетью.
Столбики. Когда бетон затвердеет окончательно, необходимо накрыть рубероидом конструкцию, далее же выложить столбики кирпича.
Гидроизоляция. На столбики укладывают рубероидные листы и заливают битумом, что обеспечивает защиту от попадания на конструкцию влаги. Рубероид выкладывать несколькими слоями, достаточно около 2-х или 3-х слоёв материала.
Закрепление. На столбики укладывают лаговое покрытие и закрепляют его к стенам при помощи металлических углов.

Черновой пол можно застелить материалом, который обеспечит гидрозащиту. Далее выкладывают материал, для утепления пола, сверху мембрана для пароизоляции и вентиляции лаговой конструкции пола.

Таким образом, лаговое перекрытие для пола является не только прочной конструкцией, которая обеспечивает надёжное покрытие пола, его устойчивость, защиту от деформаций, но и является шумоизоляцией и теплоизоляцией. Без такого основания пол может быстро прогнить, поскольку не будет достаточной вентиляции, а также он будет холодным, скрипучим и ненадёжным. При этом, лаговое покрытие устанавливается на любые поверхности, но с особенностями монтажа.

Видео описание

Лаги для пола в доме из бруса

Коротко о главном

Выбирая лаговое покрытие, необходимо выяснить, его назначение, также стоит понять, каким способом оно будет монтироваться. Обычно, решая вопрос, какой брус использовать для лаг пола, приходят к выбору именно хвойных пород дерева из-за их хорошей износостойкости и хорошей устойчивости к влаге. Это означает, что доски или брус из ели, лиственницы или сосны прослужит дольше и не заплесневеет. А вот такие мягколиственные породы, как тополь или липа лучше не использовать.

Пол в доме из бруса может иметь различные конструктивные решения в зависимости от условий эксплуатации, проектных особенностей, бюджета. С течением времени появляются разной сложности неисправности, подлежащие своевременному устранению. Рассмотрим плюсы и минусы типовых вариантов. Ознакомимся с действиями, которые предпринимаются при замене балок перекрытия.

Конструктивные решения

Черновой пол в брусовом или каком-либо другом доме должен быть теплым, надежным и долговечным. Перед финишной отделкой список требований дополняется ровностью и соответствием условиям эксплуатации. Чтобы добиться этого, необходимо ознакомиться с оптимально подходящими вариантами по конструктивному исполнению и особенностям монтажа.

Бетонное перекрытие

Монолитная плита обладает рядом преимуществ. Здесь можно сформировать стяжку как поверх грунта, так для создания потолка-пола на следующем этаже. Черновой пол из бетона в брусовом доме может быть сразу использован для облицовочных работ. После дополнительного сглаживания самовыравнивающейся смесью допустима укладка любого напольного покрытия.

Однако здесь имеются недостатки, которые важно учесть еще на этапе проектирования. В частности, монолит за счет минерального состава и высокой плотности оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Это фундамент, стены, в ряде случаев перегородки. Важно спланировать строение грамотно, чтобы равномерно распределить давление на архитектурные элементы. Также в инженерные расчеты должны быть включены мероприятия по усилению грунта.

Деревянный пол

У деревянного настила отсутствуют недостатки характерные для бетонной плиты. Брус и доски легче весят, проще обрабатываются и монтируются. Здесь не требуется аренда смесительного и грузоподъемного оборудования/техники. Кроме прочего при необходимости замена лаг пола в деревянном доме или устройство технических проемов осуществляются в значительной мере проще, чем в случае с монолитом.

Но минусы у такого решения также имеются. В конечном итоге расходная смета здесь превышает сумму той, что необходима для устройства бетонной стяжки. Процесс монтажа включает несколько этапов, которые необходимо соблюдать для обеспечения долговечного результата. Сложность работ кроме прочего заключается в формировании ровного основания из подвижного пиломатериала. То есть к его подготовке и установке должно быть уделено много внимания.

Конструктивные особенности полов

Выбирать тип перекрытия стоит на этапе проектирования строения, чтобы соблюсти все нормативные требования, учесть особенности по реализации задуманного. Сохраненная документация с планами впоследствии пригодится, когда необходимо будет произвести, например, замену пола в деревянном доме. По сути конструкции представлены многослойным «пирогом». Сюда входят черновое и чистовое основание с утеплителем и сопутствующими материалами между ними.

Сразу по грунту

В случае с грунтовым основанием проще сформировать стяжку. Так будет снижена нагрузка на фундамент, не придется решать задачи по установке балок. Грамотно устроенная минеральная подушка не поддается замерзанию, здесь всегда сохраняется положительная температура. Далее следует плитный утеплитель толщиной порядка 30 мм и гидроизоляционное полотно. Поверх армирующей сетки заливается бетон. На этом процесс устройство чернового пола в частном доме заканчивается.

С балочной опорой

Наиболее распространенное решение по устройству фундамента для частного дома – ленточный монолит. Выступы свободные от несущих стен удобны для укладки пола из бруса или монтажа лаг, балок в качестве обрешетки под настил. Попутно формируется вентилируемый подпол или полноценное подвальное помещение.

Существует еще два способа установки перекладин: вставка торцов в пазы между стартовым и вторым венцом либо к внутренней поверхности вертикальной конструкции с использованием металлического крепежа. Для балок, как правило, используются сухие предварительно пропитанные антисептиками и антипиренами заготовки из цельного массива. Поперечное сечение лаг может быть 100*150 мм или 100*200 мм. Укладка выполняется на узкую сторону («стоя») для надежности ребер жесткости. Реже в качестве альтернативы монтируются двутавровые балки либо швеллер из металла с антикоррозийной защитой.

Видео описание

В этом видео показано решение по устройству бетонного пола под монтаж теплого водяного пола на первом этаже деревянного дома:

Черновой пол

На лаги пола в доме из бруса или между ними закрепляются обрезная доска (от 25 мм толщиной), влагостойкая фанера либо ОСП. Второй вариант предполагает установку так называемых черепных брусков с поперечным сечением 30*50 мм или 40*50 мм. Они закрепляются на боковой стороне перекладин.

Независимо от того, перекрытие находится над грунтом или под кровлей, конструкция обязательно утепляется. Под жесткие плиты пенополистирола с последующей заливкой стяжки удобнее собирать сплошной настил поверх перекладин. Если планируется использовать насыпную или минераловатную теплоизоляцию, пенопласт с низкой плотностью, то рациональнее монтаж чернового пола между балками. Либо на основании придется собирать дополнительную обрешетку нужной высоты (по слою изолятора) с поперечным расположением направляющих по отношению к основным лагам.

Видео описание

В этом видео проведен сравнительный анализ бетонных и деревянных полов для частного деревянного дома:

Замена полов в деревянном доме

С течением времени становятся заметными признаки износа или других неисправностей деревянных конструкций. Это появляющиеся перепады по высоте, трещины и щели, скрип половиц или характерный для разрушающегося бетона хруст. В случае с монолитом ремонт выполняется локализовано либо проводится полный демонтаж с обновлением цементной стяжки. Если речь идет о перекладинах с листовой или дощатой обшивкой, то замена пола в частном доме считается сравнительно более трудозатратным из-за многослойности конструкции.

Среди причин для полноценного ремонта включая замену балок стоит выделить следующее:

ощутимое прогибание пола при ходьбе;
заметное проседание основания под тяжелой мебелью либо бытовой техникой;
постепенная и непрерывная деформация покрытия и расширение трещин;
появление уклона напольной конструкции в ту или иную сторону/точку;
образование грибка и плесени, что сопровождается выделением характерных запахов гнили и сырой древесины.

Начинается процесс замены лаг в деревянном доме с демонтажных работ. Снимаются плинтуса, декоративный настил. Далее разбирается чистовой пол и черновое основание с прослойками утеплителя, обогревательных систем, изоляции. После этого удаляются пришедшие в негодность лаги. Сразу стоит отметить, что ремонт или наращивание балок выполнять не рекомендуется. Исключением является первый этаж, где можно на стыке заготовленных брусков установить опорный столб.

Следующий этап – выбор и подготовка пиломатериала. Брус рекомендуется выбирать из цельного массива. Если он при монтаже заводится в стены, то поперечное сечение выбирается 50**50 или 60*60 мм. При укладке заготовок на опорные точки рассматривается размер 50*100 мм. Для установки между венцами (1 и 2) мастера советуют выбирать между образцами с сечением 100*150мм и 100*200 мм.

После нарезки заготовленный пиломатериал обязательно обрабатывается защитными пропитками. К ним относятся средства с антисептическими и антипиреновыми добавками. Существует группа составов типа «Огнебиозащиты». Здесь имеются сразу обе присадки. После нанесения жидкостей пиломатериал подлежит полной просушке.

Третий этап замены балок пола в деревянном доме – их установка. Сначала наносится разметка для удобства проведения монтажных работ. При необходимости выкладываются опорные столбы из кирпича на бетонной подушке. На посадочных местах для профилактики укладывается гидроизоляционное полотно. Как правило, это рубероид. Далее осуществляется максимально надежная фиксация лаг с использованием гвоздей, саморезов и металлических приспособлений с перфорацией под метизы. После этого можно приступать к утеплению пола, возведению чернового и чистового основания, декоративной отделке.

Коротко о главном

Пол в деревянном доме в большинстве случаев формируется с использованием балок перекрытия.

Поверх лаг чаще заливается бетонная стяжка либо формируется листовой, дощатый настил.

На первом этаже из подвального помещения или цокольного этажа может быть устроен пол на лагах или сразу по грунту с бетонной стяжкой.

Ремонт стяжки может быть локальным или с полной заменой стяжки.

Полы на лагах восстанавливаются путем полной разборки конструкции и заменой неисправных или всех балок.

Пиломатериал выбирается в зависимости от изначального способа установки опор из цельного массива.

Монтаж бруса выполняется только после его обработки защитными пропитками и просушки.

Читайте также: