Кузовной ремонт без шпаклевки
Обновлено: 13.05.2024
Как долго держится шпаклевка на детали после ремонта
Здравствуйте ув. форумчане,интересует вопрос как долго держится шпаклевка на детали после ремонта? делал недавно заднее крыло ( рихтовка,покраска ) машину продавать не собераюсь..
Знаю, что на одном авто больше 10 лет уже держится. Видел после ремонта у китайцев потрескавшуюся через два месяца шпатлёвку. Вывод делай сам.
Здравствуйте ув. форумчане,интересует вопрос как долго держится шпаклевка на детали после ремонта? делал недавно заднее крыло ( рихтовка,покраска ) машину продавать не собераюсь..
Спасибо,успокоили.. у меня Ford Fiesta 3х дверная купе,на стоянке ударили в заднее правое крыло ( оно большое,поэтому я неменял ) будем надеятся что долго продержится..
Спасибо,успокоили.. у меня Ford Fiesta 3х дверная купе,на стоянке ударили в заднее правое крыло ( оно большое,поэтому я неменял ) будем надеятся что долго продержится..
До первого удара в области шпаклевки,илиесли место нанесения шпакли подготовлено не должным образом,то она быстро лопнет.
Здравствуйте ув. форумчане,интересует вопрос как долго держится шпаклевка на детали после ремонта? делал недавно заднее крыло ( рихтовка,покраска ) машину продавать не собераюсь..
Ежжу оккуратно, не подставляюсь. А если и будет ДТП то все равно поврежденное место ремонтировать, может и с заменой детали и со сваркой. Какая разница, была там раньше шпакля или нет?
смотря как делали, если в районе миллиметра, то почти как краска, если сильно больше то до первой зимы
смотря как делали, если в районе миллиметра, то почти как краска, если сильно больше то до первой зимы
Итоговый заводской сендвич (все слои, в т.ч. краска) идёт 80-150 микрон. Нормально ремонтированная деталь считается до 200 микрон. Плохо ремонтированной деталью считается 250 микрон.
Ты себе отчет отдаешь что такое 1000 микрон? Трещины в таких местах появляются моментально. За такое вроде головы и руки рубят?
Итоговый заводской сендвич (все слои, в т.ч. краска) идёт 80-150 микрон. Нормально ремонтированная деталь считается до 200 микрон. Плохо ремонтированной деталью считается 250 микрон.
Ты себе отчет отдаешь что такое 1000 микрон? Трещины в таких местах появляются моментально. За такое вроде головы и руки рубят?
Итоговый заводской сендвич (все слои, в т.ч. краска) идёт 80-150 микрон. Нормально ремонтированная деталь считается до 200 микрон. Плохо ремонтированной деталью считается 250 микрон.
Ты себе отчет отдаешь что такое 1000 микрон? Трещины в таких местах появляются моментально. За такое вроде головы и руки рубят?
что б трещины не появлялись, надо прослойки из газет делать+ саморезы для адгезии. Крепче новой получается. А если это двери, то еще появляется эффект солидной бронировки, а не консервной банки.
1. преобразователь ржавчины "Цинкарь"
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары
Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать :)
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал
и оставил на день
Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.
Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.
Оставил на день и обнаружил на крыле точки ржавчины, второе крыло, и вот фотка:
Поковыряв отвёрочкой, а потом дрелью получилось это
ржавчина шла изнутри и не много не дошла, а пятна её проявили, кадр после снятия точек болгаркой
3. Смола и стекловолокно, что то около 150 рублей
Кисточкой мазал металл, а потом накладывал нарезанное по размеру стекловолокно
Размешал с отвердителем грамм 50, хватило на 5-7 минут и он превратился в это
Было решено размешивать по чу-чуть и раза три подливал, всё пошло как надо. Через часок положил слои с внешней части крыла. На втором крыле стекловолокно только внутри, для каркаса
пошкурил до матовости, обезжирил, загрутовал
4. Шпаклёвка на стекловолокне даёт замазать относительно большие неровности. Где я сверлил дрелью, с обратной стороны крыла нанёс в один толстый слой шпаклёвки на стекловолокне, так как стекловолокно со смолой закончилось. То есть шпаклёвкой на стекловолокне можно заделывать щели, отверстия, диаметром не более 5-10 мм.
5. Универсальной шпаклёвкой заровнял маленькие неровности, зашкурил и загрунтовал, всё это делалось не один день, я на машине ездил от дома в гараж и по делам, так что такие фотки
Кен Сакамото (Ken Sakamoto) мастер кузовного ремонта, рихтовщик высочайшего класса. Он занимается правкой металла более 40 лет. Он открыл свою собственную мастерскую ещё в далёком 1978 году. Несмотря на то, что он потерял интерес восстанавливать и изменять автомобили ещё лет 15 назад, Кен не растерял свои навыки владения инструментами и сейчас управляет своей компанией «Sunchaser Tools» в Пасадене (пригород Лос-Анджелеса в Калифорнии). Эта компания существует с 1989 года и занимается обеспечением качественным оборудованием мастерских кузовного ремонта. Кроме компании по изготовлению и поставке инструментов Кен Сакамото несколько лет назад открыл школу, чтобы передавать многолетний опыт рихтовки и формовки листового металла.
В этой статье опубликованы фотографии с описанием мастер-класса Кена по ремонту деформированной панели кузова без применения шпаклёвки. Кен ручается, что этой технологии может научиться каждый. Самым популярным является его 3‑х дневный курс, где он подробно рассказывает о техниках рихтовки и доведения панели до оригинального состояния. Разработанный им набор «Metall-shrinking kit» поставляется с видео диском, на котором он также всё подробно объясняет. В мастер-классе, разобранном в этой статье Кен показывает действие метода фрикционной системы (использование усадочного диска shrinking disc). Подробнее об этом диске можете прочитать в статье “усадочный диск (shrinking disc)”.
Сакамото возит с собой несколько крыльев от старых автомобилей, на которых демонстрирует действие его технологии. Для демонстрации выправления вмятины Кен нанёс несколько сильных ударов кузовной поддержкой по крылу.
Получились вмятины с растянутым металлом.
Итак, задача как можно быстрее выправить три глубокие вмятины. Часы на заднем плане будут показывать время ремонта.
Кен распылил специальные чернила поверх вмятин и быстро прошёлся шлифовальным блоком по ремонтируемой поверхности, чтобы проявить контур вмятин.
Подойдёт любое похожее средство, но именно этот состав входит в набор фрикционной системы (Friction System kit).
Кроме целого арсенала инструментов, Кен использует 4 базовые поддержки, которые он рекомендует всем новичкам, а также свой любимый молоток, которому уже 30 лет.
Для начала Кен взял ту же универсальную поддержку, которой он сделал вмятин, и постучал с обратной стороны крыла, чтобы выдавить вмятины насколько это возможно. На этом этапе распылённые чернила уже начинают помогать и проявлять оставшиеся углубления. После быстрой шлифовки одним из эластичных блоков, настаёт время детальной рихтовки молотком с поддержкой.
На этом этапе требуется ловкость, точность, для обучения которым требуется время и практика. Поддержку нужно выбирать, учитывая форму рихтуемой панели. В данном случае крыло выражено выпуклое. Мелкие углубление Кен выправляет, надавливая поддержкой с обратной стороны и несильно простукивая их с лицевой стороны. Таким образом, Кен старается максимально выправить вмятину.
После каждого этапа рихтовки вмятина шлифуется, чтобы выявить изменения. Металл всё ещё волнистый, так как он немного растянут.
Большинство мастеров на этом этапе уже просто зашпаклюют ремонтную зону, но только не Кен.
Это инструмент, который сделает крыло таким же ровным и гладким, как новое. Это диск разработал Кен, он работает воздействием трения и нагрева на неровности, чтобы усадить (сжать) растянутый металл обратно в нужную форму. Усадочный диск не создаёт слишком много тепла (как горелка), поэтому изменения усадки металла незначительные и контролируемые. Для применения усадочного диска требуется углошлифовальная машинка, которая имеет регулировку оборотов между 5000 и 6000 rpm.
Усадочный диск (shrinking disc) легко использовать, но всё же требуется некоторая ловкость. Важным правилом является его постоянное перемещение и более длительное воздействие на области, которые требуют усадки. Процесс проходит в несколько этапов. Обычно каждый этап длится 10–15 секунд. Цель – ослабить металл и дать ему возвратиться в первоначальную форму, полученную при штамповке.
На своих семинарах Кен Сакамото детально учит контролировать движения усадочного диска и прочие тонкости его применения.
Перед следующим этапом воздействия усадочным диском требуется, чтобы поверхность охладилась. Она может остыть естественным путём, но Кен рекомендует быстро протереть поверхность металла влажной тряпкой, чтобы ускорить процесс. Нельзя сильно мочить и резко охлаждать (закаливать) металл, так как процесс усадки быстро остановится, а также металл становится более хрупким.
После нескольких повторных этапов воздействия усадочного диска с чередованием с небольшим воздействием молотка и поддержки, пришло время переключиться на гибкий шлифовальный диск P100 . Кен продолжил работать в той же манере, что и усадочным диском.
С момента, как было помято крыло до этого этапа прошло времени чуть больше 1 часа. В результате получилось идеально выровненное крыло.
Одна из проверок на ровность панели – тест на отражении. Так становится видна каждая оставшаяся неровность. Палец Кена показывает на центр, где была одна из вмятин.
При применении обычной рихтовки и шпаклевании могло уйти минимум в два раза больше времени.
В этой небольшой статье я затрону тему нанесения шпаклевки на «голый» металл автомобиля.
Новички в кузовном ремонте часто спрашивают, как нужно правильно наносить автомобильную шпаклевку. Можно ли шпаклевать «голый» металл кузова или сначала нужно загрунтовать ремонтную область. Также, возникает вопрос нанесения шпаклевки на старую краску кузовной панели.
Итак, разберёмся в этом вопросе. По технологии шпаклевания кузова автомобиля, шпаклевка должна наноситься на чистый металл, подготовленный для шпаклевания наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальную бумагу с градацией абразива P80-P120 . При зачистки, к примеру, проволочной наcадкой, поверхность может сгладиться. Шлифование металла создаст риски (царапины), за которые шпаклевка будет держаться. Можно сразу счищать старую краску эксцентриковой шлифмашинкой, с соответствующим шлифовальным кругом.
Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).
Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?
Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской. В воздухе, как известно, есть влага. При длительном воздействии воздуха, даже в гараже, под крышей, металл окисляется и, в дальнейшем, может появиться коррозия. Если с металлом производились сварочные работы, то его также лучше покрыть эпоксидным грунтом, предварительно зачистив шов и убрав окалину.
Некоторые официальные сервисные центры дорогих автомобилей также применяют эпоксидный грунт при ремонте для дополнительной гарантированной защиты от ржавчины.
Наносить шпаклёвку на эпоксидный грунт можно до момента полного затвердевания. Происходит химическая связь грунта и шпаклёвки. Эпоксидный грунт полностью затвердевает длительное время (см. инструкцию к конкретному грунту). Нужно, чтобы грунт хорошо просох несколько часов, а потом можно наносить шпаклёвку. Перед этим нужно подготовить грунт абразивом, но не протирать его до металла, иначе теряется смысл защиты.
Сами производители автомобильных шпаклёвок допускают при обычном кузовном ремонте наносить шпаклёвку на «голый» металл. Металл должен быть без следов ржавчины.
Можно ли шпаклевать по старой краске?
Это ещё один спорный момент. При нанесении шпаклёвки на старую заводскую краску, металл будет дополнительно защищён этой краской. В этом случае, краску нужно подготовить к шпаклеванию, отшлифовав шлифовальной бумагой с абразивом P120 .
Если краска не заводская, то не известно, что под ней и какого она качества. Поэтому, разумно будет зачистить не заводскую краску до голого металла.
Друзья мои, здравствуйте. Только зарегистрировался на форуме так как необходимы кое-какие советы.
Заранее прошу не ругать, не выгонять, не посылать, смеяться можно надо мной, но по делу. Понимаю, кто профессионал, тот ржать будет и друзьям рассказывать!
В общем вопрос в следующем. Машинка у меня (у матушки) Toyota Corolla Verso 2006 европейка, леворукая. Как-то неудачно началась ее эксплуатация. Через полгода, на пробеге 20 тыщ зятек ее опрокинул, сделали, потом братик старшенький умудрился ее обновить второй раз. В общем образовалась вмятина на крышке багажника и мятое левое крыло. Их конечно сразу сделали, но через год шпатлевка полопалась, видать такие мастера, такой сервис. Образованы трещины. Нужно делать. В сервисах ценники ого-го. Тем более у нас в Дальнереченске. (Еще до города из Орешиков добираться 1000 р. на бензин) 2 года назад без покраски крыло и дверь багажника обошлись за 9000 рублей! Теперь так и ездим с трещинами и некрашенные.
Но это не по хозяйски с такой машиной обращаться! Запланировал летом, после сессии, заняться самостоятельным ремонтом. Не нужно меня материть за это решение! Сервисы видите какие у нас! Во влад гнать или в Уссурийск за 400-500 км не совсем рентабельно. Да и ручки у меня откуда надо, энтузиазма хоть убавляй. Сначала думаю шпатлевкой все исправлять, начитался много, мне не лень, разных типов решил использовать, типа легкая, наполнитель, финишная и т.д. Фирма Novol. Кстати, напишите отзывы о ее качестве. Или порекомендуйте какую другую. Разумеется для этого нужен хоть какой но опыт. Но делаю себе, всегда обращаюсь в инет за советом к мастерам и думаю справлюсь с хорошим успехом.
Теперь перейду к тому почему создаю новую тему. Подумал я, подумал. А что если вместо шпатлевки использовать стекловолокно(или другие армирующие материалы) с эпоксидным клеем (или полиэфирным, или винил-эфирным, с этим определюсь, когда узнаю ваше мнение о моей затее)? То есть представляю это так: старую шпатлевку к чертям сбиваю, Чищу от ржавчины, она там явно есть. По возможности рихтую (спецы вмятину 7 см даже не рихтовали так шпатлевкой заляпали), для этого сверлю(это потом будет играть положительную роль для скрепления со стекловолокном. Накладываю первый слой и пошло поехало. И так до конца. Потом финишной шпатлевкой выравниваю кузов на месте работы и грунтую. Кстати, грунтовать думаю из балончика. Важно Ваше мнение. И на этом работа закончена. Красить Уже потом в круг буду. Это во Владик привезу машинку. .Но сейчас не об этом.
1. Есть шпатлёвка уже со стекловолокном. Кажется и Novol тоже.
2. Сверлить лишних дырок не стоит. Зачем? Для лишнего сцепления? Зашкури крупной шкуркой. Удали ржавчину.
3. Эпоксидкой со стеклотканью - это конечно навечно будет, но здесь два подводных камня. Первое - после отверждения эпоксидку очень тяжело шкурить. Физически тяжело. Тяжело будет поверхность "вывести" - эпоксидка стекает с вертикальных поверхностей. Второе - краска плохо на ней держится. Грунтовка - это же разбавленная краска. Тоже будет плохо держаться. И оттенок краски, если красить по эпоксидке, будет другой после высыхания.
4. Поэтому лучше пользовать один тип шпатлёвки - либо полиэфирную, либо эпоксидную. Финишную же надо будет наносить? а она полиэфирная? И полиэфирную легче шкурить и красить.
5. Крышку багажника проще купить немятую и покрасить, чем шпаклевать. Возможно и крыло тоже - но это зависит от квалификации сварщика.
6. Вышеприведённые доводы - это моё мнение по опыту шпаклевания и покраски в своём гараже и своими силами. У професионалов возможно будет другое.
7. Шпатлёвками пользовался разными. Лучше всех корейская. Название не знаю. Там корейскими буквами написано было.
Скажу тебе так что это дело не так всё просто, уверен в том что накосячеш очень много. И ещё хочу тебе дать совет, тебе надо посмотреть как и что в ЖИВУЮ а потом браться за это, знаю одно покрайней мере у нас в Якутии граждане из Китая делают так машины, что любому мастеру ***** и *****, и гарантию дают что не так приезжай исправим, и к тому же за сущие копейки!
Читайте также: