Кузовной ремонт без шпаклевки

Обновлено: 13.05.2024

Как долго держится шпаклевка на детали после ремонта

Здравствуйте ув. форумчане,интересует вопрос как долго держится шпаклевка на детали после ремонта? делал недавно заднее крыло ( рихтовка,покраска ) машину продавать не собераюсь..

Знаю, что на одном авто больше 10 лет уже держится. Видел после ремонта у китайцев потрескавшуюся через два месяца шпатлёвку. Вывод делай сам.

Здравствуйте ув. форумчане,интересует вопрос как долго держится шпаклевка на детали после ремонта? делал недавно заднее крыло ( рихтовка,покраска ) машину продавать не собераюсь..

Спасибо,успокоили.. у меня Ford Fiesta 3х дверная купе,на стоянке ударили в заднее правое крыло ( оно большое,поэтому я неменял ) будем надеятся что долго продержится..

Спасибо,успокоили.. у меня Ford Fiesta 3х дверная купе,на стоянке ударили в заднее правое крыло ( оно большое,поэтому я неменял ) будем надеятся что долго продержится..

До первого удара в области шпаклевки,илиесли место нанесения шпакли подготовлено не должным образом,то она быстро лопнет.

Здравствуйте ув. форумчане,интересует вопрос как долго держится шпаклевка на детали после ремонта? делал недавно заднее крыло ( рихтовка,покраска ) машину продавать не собераюсь..

Ежжу оккуратно, не подставляюсь. А если и будет ДТП то все равно поврежденное место ремонтировать, может и с заменой детали и со сваркой. Какая разница, была там раньше шпакля или нет?

смотря как делали, если в районе миллиметра, то почти как краска, если сильно больше то до первой зимы

смотря как делали, если в районе миллиметра, то почти как краска, если сильно больше то до первой зимы

Итоговый заводской сендвич (все слои, в т.ч. краска) идёт 80-150 микрон. Нормально ремонтированная деталь считается до 200 микрон. Плохо ремонтированной деталью считается 250 микрон.
Ты себе отчет отдаешь что такое 1000 микрон? Трещины в таких местах появляются моментально. За такое вроде головы и руки рубят?

Итоговый заводской сендвич (все слои, в т.ч. краска) идёт 80-150 микрон. Нормально ремонтированная деталь считается до 200 микрон. Плохо ремонтированной деталью считается 250 микрон.
Ты себе отчет отдаешь что такое 1000 микрон? Трещины в таких местах появляются моментально. За такое вроде головы и руки рубят?

Итоговый заводской сендвич (все слои, в т.ч. краска) идёт 80-150 микрон. Нормально ремонтированная деталь считается до 200 микрон. Плохо ремонтированной деталью считается 250 микрон.
Ты себе отчет отдаешь что такое 1000 микрон? Трещины в таких местах появляются моментально. За такое вроде головы и руки рубят?

что б трещины не появлялись, надо прослойки из газет делать+ саморезы для адгезии. Крепче новой получается. А если это двери, то еще появляется эффект солидной бронировки, а не консервной банки.


1. преобразователь ржавчины "Цинкарь"
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары

Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать :)
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал




и оставил на день


Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.


Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.


Оставил на день и обнаружил на крыле точки ржавчины, второе крыло, и вот фотка:


Поковыряв отвёрочкой, а потом дрелью получилось это


ржавчина шла изнутри и не много не дошла, а пятна её проявили, кадр после снятия точек болгаркой


3. Смола и стекловолокно, что то около 150 рублей


Кисточкой мазал металл, а потом накладывал нарезанное по размеру стекловолокно



Размешал с отвердителем грамм 50, хватило на 5-7 минут и он превратился в это


Было решено размешивать по чу-чуть и раза три подливал, всё пошло как надо. Через часок положил слои с внешней части крыла. На втором крыле стекловолокно только внутри, для каркаса




пошкурил до матовости, обезжирил, загрутовал


4. Шпаклёвка на стекловолокне даёт замазать относительно большие неровности. Где я сверлил дрелью, с обратной стороны крыла нанёс в один толстый слой шпаклёвки на стекловолокне, так как стекловолокно со смолой закончилось. То есть шпаклёвкой на стекловолокне можно заделывать щели, отверстия, диаметром не более 5-10 мм.

5. Универсальной шпаклёвкой заровнял маленькие неровности, зашкурил и загрунтовал, всё это делалось не один день, я на машине ездил от дома в гараж и по делам, так что такие фотки


Кен Сака­мо­то (Ken Sakamoto) мастер кузов­но­го ремон­та, рих­тов­щик высо­чай­ше­го клас­са. Он зани­ма­ет­ся прав­кой метал­ла более 40 лет. Он открыл свою соб­ствен­ную мастер­скую ещё в далё­ком 1978 году. Несмот­ря на то, что он поте­рял инте­рес вос­ста­нав­ли­вать и изме­нять авто­мо­би­ли ещё лет 15 назад, Кен не рас­те­рял свои навы­ки вла­де­ния инстру­мен­та­ми и сей­час управ­ля­ет сво­ей ком­па­ни­ей «Sunchaser Tools» в Паса­дене (при­го­род Лос-Андже­ле­са в Кали­фор­нии). Эта ком­па­ния суще­ству­ет с 1989 года и зани­ма­ет­ся обес­пе­че­ни­ем каче­ствен­ным обо­ру­до­ва­ни­ем мастер­ских кузов­но­го ремон­та. Кро­ме ком­па­нии по изго­тов­ле­нию и постав­ке инстру­мен­тов Кен Сака­мо­то несколь­ко лет назад открыл шко­лу, что­бы пере­да­вать мно­го­лет­ний опыт рих­тов­ки и фор­мов­ки листо­во­го металла.

В этой ста­тье опуб­ли­ко­ва­ны фото­гра­фии с опи­са­ни­ем мастер-клас­са Кена по ремон­ту дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли кузо­ва без при­ме­не­ния шпа­клёв­ки. Кен руча­ет­ся, что этой тех­но­ло­гии может научить­ся каж­дый. Самым попу­ляр­ным явля­ет­ся его 3‑х днев­ный курс, где он подроб­но рас­ска­зы­ва­ет о тех­ни­ках рих­тов­ки и дове­де­ния пане­ли до ори­ги­наль­но­го состо­я­ния. Раз­ра­бо­тан­ный им набор «Metall-shrinking kit» постав­ля­ет­ся с видео дис­ком, на кото­ром он так­же всё подроб­но объ­яс­ня­ет. В мастер-клас­се, разо­бран­ном в этой ста­тье Кен пока­зы­ва­ет дей­ствие мето­да фрик­ци­он­ной систе­мы (исполь­зо­ва­ние уса­доч­но­го дис­ка shrinking disc). Подроб­нее об этом дис­ке може­те про­чи­тать в ста­тье “уса­доч­ный диск (shrinking disc)”.

Сака­мо­то возит с собой несколь­ко кры­льев от ста­рых авто­мо­би­лей, на кото­рых демон­стри­ру­ет дей­ствие его тех­но­ло­гии. Для демон­стра­ции выправ­ле­ния вмя­ти­ны Кен нанёс несколь­ко силь­ных уда­ров кузов­ной под­держ­кой по крылу.


Полу­чи­лись вмя­ти­ны с рас­тя­ну­тым металлом.


Итак, зада­ча как мож­но быст­рее выпра­вить три глу­бо­кие вмя­ти­ны. Часы на зад­нем плане будут пока­зы­вать вре­мя ремонта.

Кен рас­пы­лил спе­ци­аль­ные чер­ни­ла поверх вмя­тин и быст­ро про­шёл­ся шли­фо­валь­ным бло­ком по ремон­ти­ру­е­мой поверх­но­сти, что­бы про­явить кон­тур вмятин.


Подой­дёт любое похо­жее сред­ство, но имен­но этот состав вхо­дит в набор фрик­ци­он­ной систе­мы (Friction System kit).

Кро­ме цело­го арсе­на­ла инстру­мен­тов, Кен исполь­зу­ет 4 базо­вые под­держ­ки, кото­рые он реко­мен­ду­ет всем нович­кам, а так­же свой люби­мый моло­ток, кото­ро­му уже 30 лет.


Для нача­ла Кен взял ту же уни­вер­саль­ную под­держ­ку, кото­рой он сде­лал вмя­тин, и посту­чал с обрат­ной сто­ро­ны кры­ла, что­бы выда­вить вмя­ти­ны насколь­ко это воз­мож­но. На этом эта­пе рас­пы­лён­ные чер­ни­ла уже начи­на­ют помо­гать и про­яв­лять остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После быст­рой шли­фов­ки одним из эла­стич­ных бло­ков, наста­ёт вре­мя деталь­ной рих­тов­ки молот­ком с поддержкой.


На этом эта­пе тре­бу­ет­ся лов­кость, точ­ность, для обу­че­ния кото­рым тре­бу­ет­ся вре­мя и прак­ти­ка. Под­держ­ку нуж­но выби­рать, учи­ты­вая фор­му рих­ту­е­мой пане­ли. В дан­ном слу­чае кры­ло выра­же­но выпук­лое. Мел­кие углуб­ле­ние Кен выправ­ля­ет, надав­ли­вая под­держ­кой с обрат­ной сто­ро­ны и несиль­но про­сту­ки­вая их с лице­вой сто­ро­ны. Таким обра­зом, Кен ста­ра­ет­ся мак­си­маль­но выпра­вить вмятину.

После каж­до­го эта­па рих­тов­ки вмя­ти­на шли­фу­ет­ся, что­бы выявить изме­не­ния. Металл всё ещё вол­ни­стый, так как он немно­го растянут.

Боль­шин­ство масте­ров на этом эта­пе уже про­сто зашпа­клю­ют ремонт­ную зону, но толь­ко не Кен.


Это инстру­мент, кото­рый сде­ла­ет кры­ло таким же ров­ным и глад­ким, как новое. Это диск раз­ра­бо­тал Кен, он рабо­та­ет воз­дей­стви­ем тре­ния и нагре­ва на неров­но­сти, что­бы уса­дить (сжать) рас­тя­ну­тый металл обрат­но в нуж­ную фор­му. Уса­доч­ный диск не созда­ёт слиш­ком мно­го теп­ла (как горел­ка), поэто­му изме­не­ния усад­ки метал­ла незна­чи­тель­ные и кон­тро­ли­ру­е­мые. Для при­ме­не­ния уса­доч­но­го дис­ка тре­бу­ет­ся углошли­фо­валь­ная машин­ка, кото­рая име­ет регу­ли­ров­ку обо­ро­тов меж­ду 5000 и 6000 rpm.

Уса­доч­ный диск (shrinking disc) лег­ко исполь­зо­вать, но всё же тре­бу­ет­ся неко­то­рая лов­кость. Важ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся его посто­ян­ное пере­ме­ще­ние и более дли­тель­ное воз­дей­ствие на обла­сти, кото­рые тре­бу­ют усад­ки. Про­цесс про­хо­дит в несколь­ко эта­пов. Обыч­но каж­дый этап длит­ся 10–15 секунд. Цель – осла­бить металл и дать ему воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му, полу­чен­ную при штамповке.


На сво­их семи­на­рах Кен Сака­мо­то деталь­но учит кон­тро­ли­ро­вать дви­же­ния уса­доч­но­го дис­ка и про­чие тон­ко­сти его применения.

Перед сле­ду­ю­щим эта­пом воз­дей­ствия уса­доч­ным дис­ком тре­бу­ет­ся, что­бы поверх­ность охла­ди­лась. Она может остыть есте­ствен­ным путём, но Кен реко­мен­ду­ет быст­ро про­те­реть поверх­ность метал­ла влаж­ной тряп­кой, что­бы уско­рить про­цесс. Нель­зя силь­но мочить и рез­ко охла­ждать (зака­ли­вать) металл, так как про­цесс усад­ки быст­ро оста­но­вит­ся, а так­же металл ста­но­вит­ся более хрупким.


После несколь­ких повтор­ных эта­пов воз­дей­ствия уса­доч­но­го дис­ка с чере­до­ва­ни­ем с неболь­шим воз­дей­стви­ем молот­ка и под­держ­ки, при­шло вре­мя пере­клю­чить­ся на гиб­кий шли­фо­валь­ный диск P100 . Кен про­дол­жил рабо­тать в той же мане­ре, что и уса­доч­ным диском.


С момен­та, как было помя­то кры­ло до это­го эта­па про­шло вре­ме­ни чуть боль­ше 1 часа. В резуль­та­те полу­чи­лось иде­аль­но выров­нен­ное крыло.


Одна из про­ве­рок на ров­ность пане­ли – тест на отра­же­нии. Так ста­но­вит­ся вид­на каж­дая остав­ша­я­ся неров­ность. Палец Кена пока­зы­ва­ет на центр, где была одна из вмятин.


При при­ме­не­нии обыч­ной рих­тов­ки и шпа­кле­ва­нии мог­ло уйти мини­мум в два раза боль­ше времени.


В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл автомобиля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Шпаклевка на голый металл кузова автомобиля

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120 . При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кругом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав окалину.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржавчины.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защиты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржавчины.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спор­ный момент. При нане­се­нии шпа­клёв­ки на ста­рую завод­скую крас­ку, металл будет допол­ни­тель­но защи­щён этой крас­кой. В этом слу­чае, крас­ку нуж­но под­го­то­вить к шпа­кле­ва­нию, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом P120 .

Если крас­ка не завод­ская, то не извест­но, что под ней и како­го она каче­ства. Поэто­му, разум­но будет зачи­стить не завод­скую крас­ку до голо­го металла.

Друзья мои, здравствуйте. Только зарегистрировался на форуме так как необходимы кое-какие советы.
Заранее прошу не ругать, не выгонять, не посылать, смеяться можно надо мной, но по делу. Понимаю, кто профессионал, тот ржать будет и друзьям рассказывать!

В общем вопрос в следующем. Машинка у меня (у матушки) Toyota Corolla Verso 2006 европейка, леворукая. Как-то неудачно началась ее эксплуатация. Через полгода, на пробеге 20 тыщ зятек ее опрокинул, сделали, потом братик старшенький умудрился ее обновить второй раз. В общем образовалась вмятина на крышке багажника и мятое левое крыло. Их конечно сразу сделали, но через год шпатлевка полопалась, видать такие мастера, такой сервис. Образованы трещины. Нужно делать. В сервисах ценники ого-го. Тем более у нас в Дальнереченске. (Еще до города из Орешиков добираться 1000 р. на бензин) 2 года назад без покраски крыло и дверь багажника обошлись за 9000 рублей! Теперь так и ездим с трещинами и некрашенные.

Но это не по хозяйски с такой машиной обращаться! Запланировал летом, после сессии, заняться самостоятельным ремонтом. Не нужно меня материть за это решение! Сервисы видите какие у нас! Во влад гнать или в Уссурийск за 400-500 км не совсем рентабельно. Да и ручки у меня откуда надо, энтузиазма хоть убавляй. Сначала думаю шпатлевкой все исправлять, начитался много, мне не лень, разных типов решил использовать, типа легкая, наполнитель, финишная и т.д. Фирма Novol. Кстати, напишите отзывы о ее качестве. Или порекомендуйте какую другую. Разумеется для этого нужен хоть какой но опыт. Но делаю себе, всегда обращаюсь в инет за советом к мастерам и думаю справлюсь с хорошим успехом.

Теперь перейду к тому почему создаю новую тему. Подумал я, подумал. А что если вместо шпатлевки использовать стекловолокно(или другие армирующие материалы) с эпоксидным клеем (или полиэфирным, или винил-эфирным, с этим определюсь, когда узнаю ваше мнение о моей затее)? То есть представляю это так: старую шпатлевку к чертям сбиваю, Чищу от ржавчины, она там явно есть. По возможности рихтую (спецы вмятину 7 см даже не рихтовали так шпатлевкой заляпали), для этого сверлю(это потом будет играть положительную роль для скрепления со стекловолокном. Накладываю первый слой и пошло поехало. И так до конца. Потом финишной шпатлевкой выравниваю кузов на месте работы и грунтую. Кстати, грунтовать думаю из балончика. Важно Ваше мнение. И на этом работа закончена. Красить Уже потом в круг буду. Это во Владик привезу машинку. .Но сейчас не об этом.

1. Есть шпатлёвка уже со стекловолокном. Кажется и Novol тоже.
2. Сверлить лишних дырок не стоит. Зачем? Для лишнего сцепления? Зашкури крупной шкуркой. Удали ржавчину.
3. Эпоксидкой со стеклотканью - это конечно навечно будет, но здесь два подводных камня. Первое - после отверждения эпоксидку очень тяжело шкурить. Физически тяжело. Тяжело будет поверхность "вывести" - эпоксидка стекает с вертикальных поверхностей. Второе - краска плохо на ней держится. Грунтовка - это же разбавленная краска. Тоже будет плохо держаться. И оттенок краски, если красить по эпоксидке, будет другой после высыхания.
4. Поэтому лучше пользовать один тип шпатлёвки - либо полиэфирную, либо эпоксидную. Финишную же надо будет наносить? а она полиэфирная? И полиэфирную легче шкурить и красить.
5. Крышку багажника проще купить немятую и покрасить, чем шпаклевать. Возможно и крыло тоже - но это зависит от квалификации сварщика.
6. Вышеприведённые доводы - это моё мнение по опыту шпаклевания и покраски в своём гараже и своими силами. У професионалов возможно будет другое.
7. Шпатлёвками пользовался разными. Лучше всех корейская. Название не знаю. Там корейскими буквами написано было.

Скажу тебе так что это дело не так всё просто, уверен в том что накосячеш очень много. И ещё хочу тебе дать совет, тебе надо посмотреть как и что в ЖИВУЮ а потом браться за это, знаю одно покрайней мере у нас в Якутии граждане из Китая делают так машины, что любому мастеру ***** и *****, и гарантию дают что не так приезжай исправим, и к тому же за сущие копейки!

Читайте также: