Купель из бетона своими руками

Обновлено: 19.04.2024

Приятно выбежать из парилки и охладиться в прохладной воде. В идеале, лучше всего нырнуть в речку или озеро, но не у всех есть такая возможность.Поэтому приходится строить купели. Они бывают разных видов и их можно делать по разным технологиям. В статье рассмотрим несколько вариантов как сделать купель купель для бани своими руками из бетона.

В бане или на улице?

Один из вопросов, которые надо решить до установки купели — ставить ее будете внутри бани или на улице. Оба варианта имеют положительные и отрицательные стороны. Если поставить купель в бани — в комнате отдыха или в моечной, она значительно поднимет уровень влажности. Чтобы вывести излишнюю влагу нужна хорошая вентиляция. Ее то сделать можно, но при активно работающей вентиляции времени и топлива на обогрев помещений надо намного больше.

У купели на улице свои минусы. Если перепады температур и холодная вода многими воспринимаются только как плюс, то сверкать обнаженными телами нравится немногим. Этот недостаток, кстати легко устраним: поставить ограждение, которое будет закрывать купель. Как бюджетный вариант пойдет несколько шестов с натянутой баннерной пленкой или чем-то похожим. Для стационарного использования часто делают навесы из поликарбоната.

При наличии открытой воды в помещении подымается влажность.

Купель из армированного бетона своими руками

Чаще всего купели в бане или возле нее делают из монолитного железобетона. Оно и понятно: технология отработана, прядок действий известен. Фотоотчет с пошаговыми фото об изготовлении такой купели дальше (пока без отделки).

Купель решено делать в углу в отапливаемой постоянно части дома. Сначала выкопан котлован — 1,9*1,4 м, глубина 1 м (глубина фундамента и и промерзания). Стенки будут приподняты над уровнем пола еще где- то на 50 см, общая глубина купели — порядка 140 см (10 см — бетон на дне).

Котлован выложен плотной пленкой — 200 мкн. В тех местах, где купель примыкает к фундаменту, пленка зафиксирована к стенам. Сразу надо сказать, что крепить ее надо прочно, возможно, прижимными планками (при работе несколько раз срывали, также ее обрывало бетоном). По двум другим сторонам ее просто прижали кирпичами и проблем не было.

Внутри выложенного пленкой котлована вяжется арматурный каркас. Использована ребристая арматура диаметром 10 мм (можно 8 мм, но ребристая такого размера встречается очень редко). Шаг армирования — 200 мм.

Арматура должна находится в толще бетона, потому снизу под прутки подложен кирпич. Также прутья отстоят от стенок на 7-8 см. Минимум 5 см, но так как среда влажная, и общая толщина стенки купели будет порядка 15 см, сделали арматуру примерно посередине.

В гараже из строительного ЛДСП и остатков деревяшек собирается внутренняя опалубка. Она сделана во всю высоту с учетом того, что стенки будут подняты над уровнем пола — общая высота опалубки 150 см.

Сразу можно сказать, что при строительстве опалубки надо стенки укреплять не только для компенсации распирающих усилий бетона. Надо еще и делать саму конструкцию прочной, так как ее надо будет поднимать краном или лебедкой (вес этой опалубки — более 100 кг).

На всю опалубку, включая ту, что строили потом поверху, пошло:

1500*1500-2 шт;
1500*1000-2 шт;
1900*850-1 шт;
1400*850 — 2 шт.

Плюс достаточно большое количество деревяшек и саморезов. По результатам можно сказать, что стыки в углах надо усиливать и лучше — уголками.

Бетон марки М300 заказан в количестве 3,2 куба. По расчетам потребуется 2 куба, остальное пойдет на другие работы (заливку фундамента печи). В результате на купель ушло 2,5 куба.

Сначала залили около 13 см раствора на дно. Бетон обработали погружным вибратором. Этот этап лучше не пропускать: осадка на дне было порядка 30%, на стенах — почти 50%. И одно только вибрирование повышает водоотталкивающие свойства бетона в разы.

Внутрь котлована вставляем опалубку.

По ходу дела выяснялся недостаток конструкции опалубки: необходима крышка. Она нужна чтобы на дно, внутрь опалубки не попадал бетон, и чтобы была возможность более-менее удобного доступа к стенкам ( туда надо каким-то образом подавать раствор, потом их тоже надо обрабатывать вибратором). Из ситуации вышли, уложив сверху листы ГВЛ, пенополистирола.

Сначала залили раствора примерно на половину высоты, провибрировали его. Затем снаружи установили нарезанные заранее щиты, прикрепив их к стенам, скрепив между собой, установили распорки, чтобы не «выперло».

Потом залили бетон до требуемого уровня.

Бетон в опалубке оставили почти на неделю.

Пока купель в бане не отделана. Опалубку сняли, и так и стоит: еще не начались отделочные работы.

Купель из бетонных колец

Если устройство монолитной купели из бетона кажется вам слишком сложным и длительным процессом, рассмотрите как вариант устройство купели из железобетонных колец. Они есть разного диаметра — от 80 см до нескольких метров. Наиболее подходящий для купели диаметр для купели — 1,5 м и больше. При выборе обратите внимание, что кольца должны быть с замком — фальцем. Одного, конечно, будет мало, а двух — более чем достаточно даже для ныряния (они метровой высоты, но можно найти и полуметровые, если вам 2 м глубоко).

В данном случае куплены два кольца 2 метров в диаметре. Сначала выкопан котлован по размерам чуть больше, чем выбранные кольца. Его глубина — 1,5 м. Дно выровнено и утрамбовано, уложена труба для слива (выведена в канализационный колодец). На дно насыпано и утрамбовано послойно 15 см песка (три слоя по 5 см, каждый из которых проливали и трамбовали ручной трамбовкой (тяжелой плитой с ручкой).

Кольца снаружи дважды пропитаны битумной мастикой. На дно котлована выложены несколько кирпичей, на них опускают первое кольцо (лебедкой). Замок на верхней грани кольца очищают от грязи/пыли (кисточкой), укладывают разведенный водоотталкивающий клей для плитки, ставят второе кольцо.

На дно выкладывается армирующая сетка, заливается бетоном так, чтобы он был в уровень со стоком. Получилось под кольцом около 10 см бетона, и внутри кольца еще около 5 см.

Снаружи кольца обложили пенопластом толщиной 4 см (нарезали на полосы, клеили на тот же плиточный клей). Затем засыпана вокруг колец «родная» земля, утрамбована.

Чтобы бортик был толще, вокруг кольца выложена кирпичная стенка. Промежуток между бетонным и кирпичным кольцом засыпан песок, пролит и насколько можно утрамбован. Сверху залито все раствором. Пока он был влажный, поверхность зажелезнили — посыпали бетоном и затерли до гладкости полутерком.

Кольца изнутри обработаны грунтовкой Супергрунт 100, неровности заделаны раствором. Потом все затерто до относительной гладкости цементом, разведенным водой. Еще раз все прогрунтовано и покрашено краской для бассейнов СуперДкор. Есть еще один состав с нормальными характеристиками — REVETON PISCINAS («Реветон Писинас») его тоже можно использовать. Собственно все, купель для бани своими руками готова.

Внутрь установлена лестница из нержавейки. По результатам эксплуатации можно сказать, что вода не уходит. На зиму воду не сливали, в нее набросали почти пустых пластиковых баклажек (в них налито немного воды, чтобы они были наполовину были в воде. При замерзании воды, они компенсируют давление льда.

Можно, кстати, сделать еще проще: есть кольца сразу с дном. Это быстрее и герметичность практически гарантирована.

Вокруг данной купели затем была забетонирована площадка и установлен «сарайчик» из поликарбоната.

Не у всех есть возможность построить баню рядом с озером или речкой. Поэтому приходится строить купель чтобы окунуться после парилки. Если вы собираетесь строить баню, то эта статья поможет вам выбрать купель для бани.

Чаще всего купель для бани используют два вида материала. Первый – дерево, второй – пластик, т.е. пластиковая емкости, которую затем облицовывают отделочными материалами. Перед изготовлением купели нужно определиться с местом ее установки и размерами. Если вы только планируете строительство бани, можно предусмотреть место для установки в одном из помещений. Чаще всего ставят в моечной или, если есть возможность, в отдельном помещении.

Если баня готова, и ставить чашу некуда, ее можно разместить рядом со входом, чтобы было удобно окунаться после посещения парилки. Для этой цели можно сделать крыльцо большего размера, а в нем — отверстие, в которое вставить пластиковый вкладыш.

Как можно установить

Существуют три типа купелей:

углубленные;
открытого типа;
обливные.

Углубленная купель – своего рода маленький бассейн. Это самый трудоемкий и затратный вариант. Вам придется рыть котлован, проводить работы по гидроизоляции, заниматься подведением и отведением воды, возведением ограждения, облицовкой. Выглядят такие купели отлично, но труда, времени, знаний и затрат требуют немалых.

Установка на полу купели из дерева

Проще дело обстоит купелями открытого типа. Это может быть пластиковая или деревянная емкость. Самая простая установка предстоит, если вы сделали выбор в пользу деревянных купелей. Они вполне автономны. Если пол ровный и достаточно жесткий, их можно занести и просто поставить на запланированное место. Собственно, уже в таком виде ее можно использовать: наполнить водой при помощи ведер, шланга, насоса и т.п. Слив в самом простом варианте можно организовать при помощи шланга, подключенного к сливному отверстию, которое имеется в днище. Куда выводить шланг — зависит от организации слива в бане. Это может быть сточная яма или канализационная система.

В каждой купели из дерева на дне есть сливное отверстие. При установке к нему подсоединяют шланг и выводят в систему слива.

Ставим на грунт

При установке деревянной купели на грунте нужно обеспечить хорошую вентиляцию днища. Только при таком условии оно не будет цвести и гнить. Для этого можно под ножки подложить кирпичи, толстый деревянный брус, пропитанный антимикробными составами. Если у вас есть время, лучше сделать кирпичные столбики. Высокими их делать не нужно, но под дном должен гулять сквозняк.

Установка пластиковых купелей а грунте сложнее. Они имеют обычно большие размеры — в самую маленькую помещается почти тонна воды. В чаши больших размеров можно налить и 12-15 тонн. Если поставить ее просто на грунт без подготовки, ее неминуемо перекосит. Потому для установки необходимо провести некоторые работы:

Разметить участок, чуть больше по размерам, чем дно.
Снять плодородный слой земли вместе с растительностью.
Углубить котлован. Его глубина должна быть порядка 30-40 см.
Выровнять и утрамбовать дно. Оно должно быть ровным — проверьте уровнем.
Насыпать слой щебня — 20 см, хорошо его утрамбовать. Желательно с использованием виброплатформы.
Отсыпать все песком — 15 см. Пролить его и тоже утрамбовать.

Уже на это основание можно ставить небольшую купель из пластика или полипропилена. Но для большей надежности сделайте настил. Если имеете возможность — из тротуарной плитки или брусчатки (только перед началом засыпки понадобиться по периметру установить бордюрный камень). Можно — из кирпича, еще проще — сбить помост из древесины.

Чтобы все красиво смотрелось, емкость облагораживают. Для начала готовят обвязку из тонких деревянных реек по периметру емкости, к которой затем крепят деревянную вагонку. Чаще всего используют лиственницу: она хорошо переносит высокую влажность и не боится перепадов температур, выглядит при этом отлично даже после длительного нахождения на открытом воздухе.

Полузаглубленный вариант монтажа

При желании, можно пластиковую купель немного «утопить» в грунте так в нее проще будет заходить. В таком варианте она также лучше «смотрится». Все работы будут такими же, за исключением глубины котлована: его делаете глубже ровно на столько, на сколько хотите закопать чашу. После установки наполняете ее водой, в это время пространство между стенкой чаши и котлована засыпаете песком или вынутым грунтом, хорошо трамбуя засыпку. На первых порах, пока грунт усядется засыпку можно оставить открытой: может придется досыпать,но потом ее желательно закрыть гидроизоляцией, а сверху чем-то облагородить: уложить плитку, декоративные камни, сделать деревянный помост или отмостку.

Отделка пластиковой или полипропиленовой купели может быть тоде из дерева, а можно ее обложить кирпичом, после — плиткой, мозаикой, натуральным камнем. Соответственно оформить дорожку вокруг — в том же стиле.

Если позволяет высота фундамента, можно, как на фото, сделать высокий деревянный помост, в котором предусмотреть отверстие под купель. В этом случае тоже пластиковую или из полипропилена. Стоит она на грунте, а помост служит для удобства и красоты.

Ведро для обливания

Море удовольствия может доставить обливная купель, которую еще называют обливное устройство. Для этого на стену бани приделывают деревянный ушат, подвижно закрепленный на стене над уровнем головы. В него наливают холодную воду, а опрокидывают на себя, потянув за веревку. Такой холодный поток, обрушивающийся на голову, отлично тренирует сердечно-сосудистую систему и укрепляет нервы. Это — самый дешевый, простой и быстрый способ организовать закаливающие процедуры после посещения бани.

Этот тот самый ушат холодной воды, который не портит настроение, а доставляет истинное удовольствие! Парьтесь на здоровье!

Распаренное тело так приятно охладить в холодной воде. Но не у всех под боком есть речка или озеро, так что приходится строить купели для бани. Их можно делать по разным технологиям. Чаще всего делают их из армированного бетона. Но это — процесс достаточно длительный. Чтобы его ускорить, можно сделать купель из бетонных колец, на крайний случай — приспособить пластиковую емкость.

Один из возможных вариантов…

В бане или на улице?

При наличии открытой воды в помещении подымается влажность

Купель из армированного бетона своими руками

Вязка арматурного каркаса

Металлокаркас для бетонной купели готов

Так выглядит опалубка для бетонной купели

1500*1500-2 шт;
1500*1000-2 шт;
1900*850-1 шт;
1400*850 — 2 шт.

Бетон залит на дно, обработан вибратором

Внутрь котлована вставляем опалубку.

Ставим в котлован опалубку

Две части опалубки надо зафиксировать при помощи распорок и укосов

Потом залили бетон до требуемого уровня.

Опалубка для выступающей части купели

Бетон в опалубке оставили почти на неделю.

Бетон схватывается

Пока купель в бане не отделана. Опалубку сняли, и так и стоит: еще не начались отделочные работы.

Купель из бетонных колец

На кольцах должны быть замки

Купель из бетонных колец

Купель с установленными лестницами

Кольца с дном — удобно

Вокруг данной купели затем была забетонирована площадка и установлен «сарайчик» из поликарбоната.

Чтобы не сверкать телом, вокруг купели сделан «сарай» из поликарбоната

Бюджетные идеи для самодельной купели

Если требуется совсем недорогой вариант купели для бани (или возле), есть и такие. Например, можно использовать подходящую пластиковую емкость. Чтобы стенки не повело, из металлической проволочной сетки можно сделать каркас.

Бюджетный вариант банной купели

Еще вариант — использовать в качестве купели кубовую емкость для воды. Она продается сразу с металлической подставкой. Все что надо — срезать у полставки верх и установить по своему усмотрению. Если хотите — можно забетонировать, как на фото ниже.

Купель из кубовика

Сначала вырыт котлован. Его размеры на 20-30 см больше каркаса: между стенкой котлована и железяками должно оставаться расстояние в 10-15 см с каждой стороны. Глубина произвольная, но лучше, если имеются бортики. Их затем можно отделать плиткой. Не забудьте про слив. Его, кстати, надо продумать так, чтобы он легко демонтировался и была возможность при желании поменять пластиковую емкость.

Каркас снаружи обтянут плотной пленкой с армированием, которая закрепляется досками или горбылем. Важно удержать бетонный раствор так, чтобы он не продавился внутрь каркаса. Установив конструкцию внутрь, промежуток между стенками котлована и прибитыми досками заполняется бетоном (для уменьшения расхода бетона можно сначала засыпать строительным мусором — битым бетоном или кирпичом). Когда бетон схватиться, можно ставить пластик и заниматься облагораживанием бортиков.

Чем не основа для купели

В настоящее время пользуется популярностью установка в бане так называемой купели. Она наполняется холодной водой, а погружение в нее создает хороший контраст после посещения парилки. О том, что следует знать, собираясь сделать купель для бани своими руками, а также какие стройматериалы для этого можно использовать, поговорим далее.

Чаще всего в традиционной бане или сауне, по своей функциональности купель заменяет бассейн. Воздействие прохладной воды после жаркой парной не только придает бодрости и сил, но и закаляет организм, благоприятно сказывается на общем самочувствии. Поэтому, если позволяет площадь, установка купели в бане будет отличным вариантом.

Как правило, купели для бани бывают сделаны:

из бетона;
из дерева;
из пластика.

Несмотря на широкий ассортимент купелей для бани производства промышленности, их вполне можно сделать и установить самому. А приведенные далее пошаговые инструкции с фотоматериалами, в разы упростят монтажные работы.

Создание своими руками купели из бетона: с чего следует начать

Процесс создания бетонной купели своими силами весьма кропотливый, однако, конечный результат полностью его оправдывает. По сравнению с экземплярами из дерева или пластика, изделие из бетона гораздо прочнее и долговечнее.

Этапы создания бетонной купели для бани своими руками предусматривают следующую последовательность действий:

Подготовка котлована;
Установка арматуры и ее заливка;
Гидроизоляционные и отделочные работы.

Следует обратить внимание на то, что важно заранее, еще на этапе планирования предусмотреть место под банную купель. Когда все будет готово, можно смело приступать к строительному процессу.

Для создания бетонной банной купели нужны:

плиты OSB (ориентированно-стружечная плита);
стержневая арматура с диаметром 8 мм;
пластиковые трубы;
смесь для гидроизоляции;
бетонный раствор, песок и гравий;
инструменты (уровень, лопата).

Теперь более подробно рассмотрим каждый этап строительства.

Итак, для подготовки котлована необходимо:

определившись с местом расположения будущей купели, вырыть котлован, предпочтительно в форме квадрата или прямоугольника (это существенно упростит дальнейшие работы). Его ширину рассчитать, исходя из размеров бани, а также учесть, сколько человек одновременно будут находиться в купели. Глубину следует делать не менее 1,5 м, что обеспечит комфорт и удобство при использовании;
выровнять дно и стены, убрав лишний грунт;
для системы водоотведения в нижнем углу сделать отверстие для слива и вставить в него пластиковую трубу. Один конец которой подвести к сливному колодцу, септику (или подключить к насосу), а противоположный конец установить так, чтобы он примерно на 15 см возвышался над уровнем дна. Сверху следует установить трубу для подачи чистой воды;
дно котлована засыпать слоем речного песка, и проливая его водой, утрамбовать. Сверху насыпать слой мелкого гравия, затем его разровнять и тщательно уплотнить.

После того, как работы на данном участке выполнены, следует собрать обрешетку, сбить опалубку и залить ее раствором.

Для установки обрешетки необходимо:

связать из арматуры решетку, с ячейками 20×20 см или 30×30 см и уложить ее на слой из песка и гравия, предварительно подложив части из пластиковых труб шириной 5 см;
по бокам также установить решетки из арматуры, скрепляя их между собой проволокой;
из OSB-панелей сбить опалубку, укрепив ее с внешней стороны поперечными брусами и оставив вырез под трубу для чистой воды. Если по проекту предусмотрено возвышение купели над полом, следует делать стены опалубки на 15 –20 см выше уровня котлована;
обтянув пленкой поверхности, контактирующие с раствором, чтобы влага из него не впитывалась панелями OSB, сбить все части опалубки, закрепляя стенки с внутренних углов брусом. После чего опустить ее в котлован, оставляя между вертикальными решетками и панелями пространство в 3 –5 см;
под нижние края опалубки также подложить фрагменты пластиковых труб, оставляя примерно 5 см до решетки;
укрепить получившуюся конструкцию несколькими распорками из бруса и приступить к следующему этапу.

Заливка котлована включает следующий порядок действий:

для прочного раствора взять цемент (не ниже М400), крупнозернистый песок, очищенный от примесей, мелкий щебень 10 –20 мм. Для улучшения водостойких качеств бетона можно добавить специальный гидроизоляционный состав;
сделать раствор: на 1 часть цемента взять 3 части просеянного песка и 5 частей щебня. Хорошо вымешивая, постепенно, небольшими порциями добавлять воду, а затем – гидроизоляционные добавки, в пропорции 4 кг на 1 м 3 бетона;
полученным раствором залить стены, потом пол, предварительно прикрыв отверстие трубы заглушкой;
простучать молотком стены опалубки для уплотнения раствора.

Теперь, чтобы перейти к следующему этапу по отделке банной купели следует дождаться полного высыхания залитого бетона и снять опалубку. Как правило, это можно делать не ранее, чем через 7 суток.

Приступая к гидроизоляционным работам, необходимо:

после аккуратного снятия опалубки, осмотреть стены купели на предмет возможных дефектов и при необходимости заделать их цементным раствором;
сточную трубу обрезать по уровню пола и сделать его выравнивание тонкой стяжкой;
дождавшись полного высыхания, покрыть купель изнутри плотным слоем гидроизоляционной смеси;
загрунтовать стены и дно и оставить до полного высыхания.

Порядок действий при отделочных работах будет следующим:

отделку банной купели, как правило, выполняют с помощью мозаичной керамической плитки, для которой обязательно нужны водостойкие клей и затирка;
при квадратной или прямоугольной форме купели делать вырезы в плитке потребуется только под трубы подачи и отведения воды;
хорошей альтернативой плитке может служить резиновая краска, которая обладает прекрасной водонепроницаемостью, устойчива к растрескиванию и отличается долговечностью;
закрепить на полу анкерами выходящие за бортик купели металлические поручни. Они устанавливаются в основном для удобства и безопасного пользования. Также можно приварить поручни на заранее вмонтированные в стену и бортик стержни арматуры.

Вот так, планомерно и последовательно можно установить самостоятельно бетонную купель в бане. Несмотря на длительный и трудоемкий процесс, конечный результат обязательно порадует своей прочностью и надежностью. Теперь рассмотрим варианты установки других видов купелей.

Создание своими руками купели из дерева: пошаговая инструкция

По сравнению с предыдущим вариантом, сборка деревянной купели для бани не займет много времени. Несмотря на то, что в некоторых банях встречаются варианты из дерева, расположенные в углублении, как правило, котлован для их установки не требуется. Можно сделать для бани деревянную бочку для купания и самому, но это потребует знания определенных тонкостей при обработке древесины.

Поэтому предпочтение следует отдавать уже готовым вариантам, выбор которых удовлетворит самого требовательного покупателя. А имеющиеся в продаже комплекты для самостоятельной сборки станут выгодной покупкой и помогут сэкономить.

Для изготовления деревянной купели для бани своими руками из уже имеющихся заготовок, потребуются:

деревянные рейки с выборкой на боковых кромках;
балки-держатели;
обручи из металла;
пластиковый слив;
фурнитура для металлических обручей (саморезы, болты и гайки);
водостойкий клей, силикон;
наждачная бумага
инструменты (дрель, шуруповерт, струбцина, электролобзик, киянка).

Последовательность действий при создании купели для бани из дерева следующая:

Сборка дна и стенок;
Стяжка бочки металлическими обручами;
Подготовка собранной купели к использованию.

Теперь подробно рассмотрим каждый из шагов, итак:

приступая к сборке дна, рейки, заранее обработанные антисептическим составом, склеить в виде широкого прямоугольника, зафиксировать при помощи струбцины. Когда клей высохнет, придать получившейся конструкции овальную или круглую форму. Далее, отступив от края 7 –10 см, сделать отверстие под слив, а с внешней стороны набить балки-держатели, создавая зазор между купелью и полом;
приступая к сборке стенок купели, следует с задней стороны боковых реек, отступив 4 см от края, сделать прямоугольные пазы, с шириной на 1 –2 мм больше, чем толщина дна бочки. Затем скрепить рейки с дном и между собой при помощи пазов и боковых вырезов на кромках. Дойдя до половины, вмонтировать сливной клапан: обработав его силиконом, вставить в отверстие и закрепить сифон, по бокам фиксируя его саморезами. Завершая сборку стенок и дойдя до последней рейки, вставить ее сверху, слегка приподняв две соседние, подбить их киянкой;
стяжка готовой конструкции выполняется следующим образом – по периметру емкости с внешней стороны на уровне 15 и 80 см от нижнего края следует провести горизонтальные линии, и по ним слегка вбить несколько гвоздиков. При этом следует учесть, что для купели стандартного размера будет достаточно двух обручей, а для бочки больших размеров – трех. Далее необходимо стянуть стенки купели, вставив в замки обручей болты и закручивая гайки, пока расстояние между замками не уменьшится до 4 см. Убрать гвоздики, обручи по периметру простучать молотком, чтобы уменьшить зазор между ними и стенкой купели;
полностью собранную купель тщательно обработать наждачкой со всех сторон, особенно на кромках стенок, убирая появившиеся неровности. При желании, с помощью саморезов и шуруповерта можно сделать внутри купели небольшую скамейку;
установить готовую купель на идеально ровную и прочную поверхность, чтобы исключить провисание дна под тяжестью воды и находящихся в ней людей.

Затем, сделанную для бани своими руками купель из дерева следует установить так, чтобы слив не создавал неудобства при эксплуатации. Также, при необходимости, в ее конструкции можно предусмотреть наличие ступенек с перилами. Это позволит сделанной в бане бочке для купания быть более комфортной и удобной. Иногда по похожему способу изготавливают и баню-бочку. При этом размеры бани бочки могут быть выбраны индивидуально.

Установка купели из пластика: основные моменты

Поставить банную купель из пластика не составит особого труда.

Для ее качественного монтажа необходимо:

пол, где будет установлена пластиковая купель, выровнять, положить слой гидроизоляции, сделать стяжку, а если пол сделан из дерева, предварительно обработать его антисептиком (прочитайте также: "Какая пластиковая купель для бани подойдёт лучше всего и как её установить");
установить купель по уровню, подключить слив к насосу;
обшить купель брусами и рейками, отдавая предпочтение древесине твердых пород: бук, дуб, кедр, лиственница;
сухие, ровные по текстуре и светлые на срезах брусы отмерить по высоте купели, обрезать и выставить по периметру, с шагом в 30 см. Сверху и снизу соединить их при помощи горизонтальных перемычек;
получившийся в итоге каркас обшить рейками, а между стенкой купели и обшивкой установить и закрепить шлифованную доску.

Теперь, ознакомившись с подробными инструкциями, и зная, как сделать купель в бане своими руками, можно приступать к монтажу и воплощать смелые идеи, создавая баню своей мечты!

Купель расположена вплотную к фундаменту. Её стенки одновременно являются стенками фундамента. Армирование купели производилось арматурой Д-14. Арматурная ячейка для пола - 20х20 см с двойным армированием и толщиной бетона 25 см, арматурная ячейка стен 20х40 с толщиной бетона 40 см.

Армирование подвала производилась таким же образом.

Технология заливки

Технология заливки купели – монолитная.

Вначале был залита лента фундамента дома из бетона М350, после этого со стороны купели бетон обработали гидроизоляцией по битуму, а между чашами и на полу положили ЭППС 5см. А затем залили чашу купели из водонепроницаемого бетона (W18) М700. Получилась своеобразная чаша в чаше с гидроизоляцией между ними.

Затем нужно было залить купель так, чтобы не образовался холодный шов между полом и стенами. Технологию такой заливки подсказал знакомый.

По бокам котлована на упорах устанавливаются доски 50х150 рёбрами вертикально, а к ним подвешивается внутренняя опалубка. Её нужно распереть досками 50 мм толщины через каждые 50 см по высоте, а места пересечения нужно закрепить. Затем начинается заливка пола купели бетоном. Через несколько часов ожидания, но не более четырёх, бетон схватывается. В качестве теста нужно опереть длинный прут арматуры на бетон, и если он тонет на 3-5 см, значит можно заливать стены.

Чтобы опалубку стен не повело, пол заливается на 2 см выше нижнего края опалубки стен. Заливку стен нужно производить не спеша, равномерно по периметру, а шланг наклонить параллельно земле. Работать вибратором нужно очень осторожно.

Результат работы – монолитная плита без холодных швов.

Таким же образом заливается подвал.

Гидроизоляция подвала

Весь подвал обмазал битумом и при помощи горелки приклеил гидроизол поверх него.

Для заливки второй чаши в качестве арматуры приобрёл сварную сетку 2.5х6м из арматуры Д 8 с ячейкой 20х20. Так решил потому, что вторая чаша никакой нагрузки не несёт, у неё, в основном, гидроизоляционная функция.

Толщина второй чаши составляет 20 см а заливают её бетоном М700, он водонепроницаем. Как и при заливке купели, всё делалось очень аккуратно. Но всё равно не всё получилось гладко.

Кое-где нижние доски опалубки выгнуло вовнутрь на 5-8 см.
Сетка опалубки просела и вместе с ней сливная труба, положенная под уклоном. В результате она стала горизонтальной. Чтобы этого не произошло, нужно было оставить больше места вокруг трубы.

Подвал заливал, как и купель, техникой монолита.

Заливка плиты под гараж

Перед заливкой плиты под гараж роется котлован, затем насыпается песчаная подушка – 20 см. Сверху кладётся утеплитель ЭППС 10см. Армирование производится прутом Д14 с клеткой 20х20 см. Высота плиты 30 см.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляцию фундамента сделал только по горизонтали. Сделал её обычным способом – обмазал всё битумом и припаял гидроизол горелкой. Затем подравнял пространство, между лентой, подсыпав песок по уровню фундамента.

Строительство цоколя

Для строительства цоколя archie приобрёл в г. Энгельс Саратовской области кирпич – М150. Внешне ничем не привлекателен, но морозостойкость у него 100 циклов.

Фура с купленным кирпичом к участку подъехать не смогла, поэтому перед СНТ манипулятор загружал себя поддонами с кирпичом и подвозил к участку. Кирпича было много и всё благодаря соседу, который ошибся в подсчётах кирпича на 16 поддонов или 5 700 кирпичей. Сначала archie не знал, что с лишним кирпичом делать. Но со временем и он пошёл в дело.

Помимо кирпича завёз 12 метровую арматуру около 15 тонн. С прошлого года она подорожала с 15 900 до 23 500 за тонну. А бетон наоборот подешевел с 3 200 до 2 700 руб. за куб (М350) вместе с доставкой. Но если везти за город и далеко, то надо договариваться отдельно.

Совет
Покупайте металл до середины апреля, пока он ещё не подорожал

Для кладки кирпича он купил Евроцемент 500 у знакомого прямо с завода. Ширина у цоколя полтора кирпича (38 см) и пять кирпичей в высоту (38 см). А с внешней стороны ещё 4 кирпича в высоту и толщиной в полкирпича. Получилась своеобразная внешняя опалубка для плиты.

Цоколь сделан для того, чтобы было возможно проложить канализационные трубы под полом, он не высокий, но работать можно.

Перекрытие пола первого этажа

Перекрытие пола первого этажа решил делать монолитом. В качестве основы archie положил двутавры 20-е через каждые 60-80 см. Они опираются на цокольную кладку. Двутавры покрасил двукомпонентной краской на основе эпоксидной смолы (для морских танкеров). Снизу положил профнастил Н75, который стал несъёмной опалубкой и нижним армированием, при этом он не опирается на цоколь. Профнастил archie укрепил арматурой для верности.

Армирование плиты верхнее и нижнее делал из арматуры Д14 с ячейкой 20х20. Опалубку под домом делал из балки и профлиста, а под верандой простую деревянную. Пол первого этажа утеплил изнутри ЭППС 50. Используя в качестве опалубки профлист, в местах, где он не примыкает ни к двутавру, ни к утеплителю, он закладывал обломки кирпича, чтобы не вытекал бетон.

Заливка плиты

Армирование и утепление плиты дома и террасы раздельное. По периметру дома и между плитами дома и террасы archie проложил ЭППС 50. Канализационные трубы, выступающие из перекрытия, он завернул в поролоновую гильзу, чтобы трубы в залитом бетоне имели люфт 1 см на случай подвижек фундамента.

Заливать плиту начали в конце октября. Перед самой заливкой он проверил уровень при помощи лазерного построителя плоскостей. В комплекте имеется приборчик для работы на солнце. А в сумерках работать быстро и удобно.

Для определения уровня по периметру опалубки через метр вкрутили саморезы, а в утеплитель воткнули зубочистки, на колонных арматурах намотали по уровню проволоку. Вдоль всей поверхности будущей плиты поставили репперные штыри из арматуры и отметили при помощи той же проволоки нужный уровень. После заливки плиты выступающие штыри отрезали.

Заливали плиту бетононасосом, вибрировали и равняли специально сделанными «швабрами». Весь процесс прошёл «без сучка и задоринки».

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Читайте также: