Крыша на доме из газобетона

Обновлено: 03.05.2024

Несмотря на неутихающие дискуссии между сторонниками и противниками, одним из популярнейших кладочных материалов сегодня считаются газобетонные блоки. Вот и Swift099, задумав строительство своего дома, остановился на газобетоне, а опыт его строительства будет полезен тем, кто также ограничен в ресурсах, но решил строиться.

Содержание

Проектирование.
Фундамент – УШП с погребом.
Строительство коробки.
Крыша.
Внутренняя отделка.
Фасад, парковка, отмостка.

Дом: односкатная кровля, ГБ ,145 м², за 7,5 месяцев

Рано или поздно, но практически перед каждым встает необходимость расширения жилплощади и один из вариантов – взять ипотеку под строительство своего дома, а не для покупки квартиры большей площади. Так и поступил участник нашего портала с ником Swift099 , воплощение своего проекта начавший в марте прошлого года. Он хотел встретить год нынешний с уже увеличившимся семейством под треск огоньков перед камином.

Построил дом по своему проекту из газобетонных блоков – через 7,5 месяцев въехал в полностью отделанный первый этаж. Тему открываю, чтобы поделиться опытом стройки при ограниченных ресурсах – на ипотечные средства и в условиях постоянной трудовой занятости.

Целью было уложиться в смету 2,2 миллиона рублей, а сроки продиктованы ожиданием пополнения, с двумя детьми в однокомнатной квартире «не совсем удобно».

Проектирование

Чтобы ускорить сам процесс возведения коробки, Swift099 тщательно подготовился: освоил программу для самостоятельного проектирования (ArchiCAD) и разработал свой проект. От типового отказался, так как полностью удовлетворявший всем потребностям подобрать не получилось. На разработку и доводку, включающую все важнейшие расчеты (нагрузки, перемычки, перекрытия, кровельная система, инженерные сети) ушло около года. Результатом стал проект двухэтажного дома площадью 145 м², с односкатной кровлей, из газобетонных блоков марки D500 (400 мм), без дополнительного утепления.

После того как залили армопояс второго этажа, пришло время ставить стены мансарды. А для того, чтобы туда попасть, нужна была лестница. За час рабочие соорудили прочную лестницу, по которой удобно поднимать блоки на второй этаж. Угол наклона лестницы 45 градусов.

Третий этаж мансардный, поэтому высота стены равна четырём блокам или одному метру. Четвёртый ряд блоков – это армопояс с несъемной опалубкой. В нём замурованы шпильки, к которым будет крепиться мауэрлат. Мауэрлат сделан из двух досок толщиной 50 мм каждая.

Возведение крыши

Так как дом имеет Г-образную форму, мансарда получается с четырьмя фронтонами и четырьмя ендовами. На одном из скатов запланировано сделать мансардное окно.

Возведение крыши начали с монтажа крайних стропил. Затем их соединили коньковым брусом и уже к нему закрепляли все остальные стропила.

Затем ровно по крайним стропилам, как по направляющим, подняли на мансарде фронтоны из блоков. С внутренней стороны мансарды мауэрлат обложили блоками, а щели между ними запенили монтажной пеной. Доски, прибитые с наружной стороны мауэрлата, предназначены для удобства при укладке утеплителя.

Там где сходятся два фронтона – самая сложная часть крыши. В этом месте два ската крыши имеют опору на брус ендовы, который упирается в мауэрлат. В нижней части брус ендовы дополнительно усилили.

Ригели решено было крепить к противоположным стропилам, а там, где это было трудно осуществить, на стропила крепили дополнительный брус.

Утепление крыши

Сделав стропильную систему, paulking приступил к утеплению крыши. Для утепления купили минеральную вату. Её начали укладывать между стропил на досчатую подшивку. Толщина минеральной ваты 5 см, поэтому её клали в три слоя – получилось 15 см, по ширине стропильной доски.

Затем утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной, которая не пропускает воду снаружи, а если утеплитель будет влажный, то конденсат пройдёт через плёнку изнутри наружу. Плёнку сначала закрепили степлером, а затем рейками. На эти рейки была прибита обрешётка крыши с интервалом 45 см.

В результате всех этих действий между обрешёткой и утеплителем образовался вентиляционный зазор, благодаря которому будет выветриваться конденсат из утеплителя, и сохранятся теплоизоляционные свойства ваты.

Закончив делать обрешетку, рабочие приступили к покрытию крыши ондулином. После того, как крышу покроют ондулином, изнутри мансарды кровельное покрытие обошьют паронепроницаемой плёнкой Изоспан «Б».

Для покрытия крыши paulking выбрал ондулин, потому что он лёгок, удобен в работе, легко пилится, мягкий и стойкий к механическим повреждениям. Один человек без труда может одной рукой поднять лист ондулина на крышу.

Ещё для удобства при монтаже кровли одновременно с утеплением крыши делали подшивку потолка мансарды.

После возведения крыши подвезли окна. Это Профиль КБЕ «эксперт» 70 мм пятикамерный. paulking решил в целях экономии денег отказаться от монтажа окон. Стоимость монтажа составляет 20% от стоимости окон.

Конструкция всех открывающихся окон состоит из одной поворотно-откидной створки посредине. На первом (цокольном) этаже в каждом помещении поставили по одному открывающемуся окну – остальные глухие.

Для установки окон в блоках вырезали четверти шириной 5 см и на расстоянии 10 см от наружной плоскости стены.

После того, как привезли окна, решено было не медля установить их на свои места. Несмотря на большие сомнения, paulking решил в ближайшие выходные это сделать.

В этот день температура была -7 градусов. Но при первой же попытке запенить окна в цокольном этаже выяснилось, что пена не увеличивается в объёме и начинает схватываться только через сутки и это несмотря на то, что она всесезонная и должна работать при температуре от -10 до + 30 градусов. Поэтому установку окон решено было отложить до весны.

Размещено участником форума «Дом и Дача» paulking
Редактор: Адамов Роман

Плоской крышей называют кровлю дома с незначительным уклоном или без него.

В последнее время устройство верхней конструкции строения в виде открытой горизонтальной площадки приобретает среди застройщиков всё большую популярность.

Помимо экономического эффекта плоская кровля создаёт дополнительную площадь здания.

Выбор типа кровли

При проектировании частных домостроений всё чаще выбирают конструкцию крыши в виде горизонтальной плоскости с незначительным уклоном. Она может быть традиционной (неэксплуатируемой) или инверсионной (эксплуатируемой). Застройщик до начала проектирования принимает решение по выбору типа кровли в зависимости от её предназначения.

Важно. Плоская кровля обязательно возводится с уклоном. Его величина довольно незначительна — от 2 0 до 6 0 ). Этого вполне будет достаточно для схода дождевой воды и тающего снега с крыши в водостоки.

Традиционная

Неэксплуатируемая плоская кровля – это малопосещаемая площадь дома. Подъём на неё совершают только для ремонта и профилактического осмотра антенн, труб вентиляции и пр. Неэксплуатируемые кровли устраивают там, где возведение двухскатных и более сложных по рельефу крыш экономически нецелесообразно и невыгодно.

Кровельный пирог формируется традиционно. На твёрдое перекрытие (ж/б плиты) сначала укладывают слой из утеплителя, затем гидроизоляцию и лишь потом стелют кровельное покрытие. Для небольших построек плоскую крышу взводят, монтируя деревянное основание из балок и досок, с последующим финишным покрытием из рулонных материалов.

Инверсионная

Эксплуатируемые плоские кровли бывают 3-х видов:

Первый вид — это крыши с несущественными нагрузками (частные дома), основу которых составляет вес людей, передвигающихся по её поверхности.
Во втором случае – это кровли, несущие средние нагрузки от стационарного и мобильного оборудования разного назначения.
Третий вид предназначен для повышенных нагрузок. Это, когда наверху здания устраивают парковку для авто, бассейны, спортивные площадки и пр.

Особенностью кровельного пирога инверсионной крыши является то, что гидроизоляция становится предпоследним слоем, на который укладывают эксплуатируемое покрытие (бетонную стяжку, армированную плиту из бетона, тротуарную плитку или асфальт).

В редких случаях, предусматривающих активный износ покрытия, используют металлическую плитку. Такая потребность может возникнуть в связи с эксплуатацией на крыше тяжелого мобильного оборудования.

Особенности строительства

Помимо особенностей касательно типа эксплуатации, плоские кровли имеют свои нюансы монтажа для неотапливаемых и отапливаемых строений, а также для крыш из монолитного бетона.

Неотапливаемые строения

Отличием устройства кровли неотапливаемых строений является отсутствие утепленного пирога. Пошагово строительство выглядит следующим образом:

Монтируют деревянные балки перекрытия с созданием наклона — на противоположные стены укладывают деревянный брус под уклоном 2 — 3 градуса. Каждый погонный метр балки будет подниматься на 20 — 30 мм.
На балки набивают гвоздями настил из досок — устраивают обрешётку.
Раскатывают рулоны гидроизоляции — поперечными полосами внахлёст (10 – 15 см) настилают рубероид снизу вверх по уклону. Дополнительно рубероид крепят к настилу деревянными рейками или стальными планками с соответствующими метизами (гвоздями, шурупами или саморезами).

Особенности. Вышеуказанный метод возведения кровли является только одним из вариантов устройства плоской крыши. В любом случае в кровельном пироге холодной крыши отсутствует утеплитель.

Отапливаемые здания

Для отапливаемых построек в плоскую кровлю обязательно закладывается утеплитель. Для возведения своими руками можно применять самый простой вариант с заложением сыпучих утеплителей:

Укладывают на противоположные стены дома деревянные балки перекрытий с шагом около 1 м.
Сверху устраивают настил из досок или фанеры толщиной 40-50 мм. Чем больше шаг между стропилами, тем большего сечения нужен пиломатериал.
Далее на основание укладывают полосы гидроизоляции (например, рубероида), с нахлестом полос 10-15 см.
Сверху на гидроизоляцию засыпают керамзит или шлак, при этом необходимо учитывать направление расположения наклона. Затем его выравнивают.
Над утеплителем делают стяжку из портландцемента 2-3 см. После высыхания ее покрывают битумной грунтовкой и укладывают рулонный кровельный материал.

Из монолитного бетона

У таких крыш деревянный каркас не возводится. Ж/б плита должна быть армирована продольно и поперечно. Крыши жилых построек должны утепляться. Плоские кровли могут утепляться как изнутри, так и снаружи. Во время постройки утепление монтируют снаружи, а внутри можно утеплить после начала эксплуатации.

Этапы возведения:

В качестве балок перекрытия используют двутавровые стальные балки толщиной 12-15 см. Их укладывают горизонтально без наклона.
Дощатое основание крепят на нижнюю полку двутавровой стальной балки и закрывают рубероидом и армированной сеткой.
Засыпают сетку мелким щебнем, заливают его жидким бетонным раствором и уплотняют вибратором. Перерывы в заливке стараются не делать, чтобы бетон схватывался единым монолитом.
На 1-3 дня (в зависимости от погоды) лучше укрыть бетон полиэтиленовой пленкой для предотвращения преждевременного высыхания.
После полной просушки засыпают утеплитель с созданием разуклонки, а по периметру укладывают рукав из плитки.
Следующее действие – создание стяжки для закрепления утеплителя.
По готовой сухой поверхности плиты расстилают полосы финишного покрытия.

Справка! Для теплоизоляции изнутри можно брать минвату, а также пенополистирол.

Проектирование и расчёты

Перед тем, как приступить к проектированию и расчёту, задаются исходными данными о функциональности крыши (эксплуатируемая или неэксплуатируемая), устройстве чердака или его отсутствии.

После этого делают выбор кровельного покрытия в пользу рулонного (наплавляемого), мембранного, наливного материала, тротуарной плитки, либо асфальта.

Согласно нормативным документам, при высоте здания 10 метров и более по периметру кровли строят парапет размером по вертикали 1,2 м. Обычно его возводят из кирпичной кладки.

Для расчёта удельную нагрузку определяют на основе нормативной снеговой нагрузки, собственного веса перекрытия и полезной нагрузки от всего того, что может присутствовать на крыше в динамическом и стационарном состоянии. По полученному параметру подбирают толщину перекрытия.

Для схода атмосферных осадков подбирают величину уклона кровли с учётом направления основных ветров. Чем интенсивней будет обдуваться крыша, тем быстрее будет таять и удаляться снежный покров при положительной температуре воздуха.

В низких местах кровли размещают приёмные раструбы водосточных труб. Обычно это делают по углам кровли, но бывают и исключения.

После сбора исходных данных переходят непосредственно к расчёту плоской кровли с подбором состава элементов поперечного сечения. После окончательного определения площади кровли составляют смету расхода материалов, планируют траты на аренду механизмов и транспорта, зарплату и т.д. Составляют чертежи и окончательную смету на возведение плоской крыши.

В случае чердачного варианта предусматривают устройство пароизоляции, которая воспрепятствует возникновению повышенного уровня влажности в подкровельном пространстве.

Осторожно. При выполнении кровельных работ строительной организацией, заказчику нужно требовать и согласовывать акты на выполненные скрытые работы исполнителем. В противном случае нельзя будет опротестовать выявленных нарушений конструкций кровли в процессе её эксплуатации.

Как построить пошагово?

Общей для всех видов плоских крыш часто является несущая основа. Ей могут быть ж/б плиты или монолитная армированная плита. Для небольших построек основанием кровли могут стать деревянные перекрытия.

При монтаже плоской крыши на частный дом, привычен порядок работ для отапливаемого строения, рассмотренный выше. Для наглядности процесса рассмотрим пример монтажа плоской крыши для небольшого жилого дома со стенами из кирпича.

Верхнюю поверхность кладки стен выравнивают цементным раствором.
Чтобы выдержать уклон кровли величиной 3 0 , разницу высот между противоположными стенами выдерживают из расчёта подъёма каждого погонного метра кровли на 30 мм. Это можно сделать рядами кирпичной кладки или укладкой стального 300-го швеллера на одну из противоположных стен.
Укладывают стропильные балки.
Поверх стропил устраивают настил из досок, строительной фанеры либо другого прочного листового материала.
Поверхность основы кровли укрывают гидроизоляцией.
Устанавливают теплоизоляцию, обычно это засыпной утеплитель, который усиливается бетонной стяжкой.
После высыхания бетонной стяжки на нее наносится грунтовку на битумной основе.
Укладывают финишное кровельное покрытие. Для инверсионных конструкций выбирают покрытие удобное для хождения по нему. Это может быть тротуарная плитка, асфальт, цементная стяжка или керамика. Для традиционных плоских кровель чаще всего устраивают покрытие из рубероида. Редко применяют напыляемую кровлю.
Если крыша возведена с парапетами, то воронки водосливов устраивают по её углам. В противном случае с нижней стороны крыши подвешивают жёлоб из оцинкованной стали с уклоном до воронки водосточной трубы.

Как сделать кровельные узлы?

Основными узлами плоской крыши являются узел примыкания, свеса и прохода через кровлю.

Обустройство узлов производится на ж/б основу на участках, где срез пирога примыкает к вертикальным конструкциям. Основное требование к узлам — это обеспечение герметичности стыка и его теплозащиты.

К кровельным узлам относят также места, где дымоходы, вентиляционные трубы или иные коммуникации выходят наружу за пределы плоской кровли. Для них в крышах делают проёмы. Вокруг труб монтируют специальные фартуки из оцинкованной стали с прорезиненными прокладками.

Частые ошибки и рекомендации

Нередко домашние мастера при возведении крыши допускают ряд ошибок, которые можно было бы избежать. Вот некоторые из них:

Недостаточный уклон крыши — причина чрезмерного скопления дождевой воды и снега. В этом случае придётся перестилать кровельное покрытие и делать основание с бОльшим наклоном.
При большом наклоне крыши (более 6 0 ) хождение по ней станет неудобным. Устранить недостаток можно тем же способом, что описан выше.
Застройщики пренебрегают гидро- и пароизоляцией. Результат может оказаться плачевным. Скопившаяся влага быстро станет причиной разрушения кровельного пирога. Избежать негативного явления поможет только реставрация кровли с укладкой изолирующих материалов.
Строители используют сырую и необработанную древесину. Появляются плесневые и грибковые образования, а при высыхании дерева балки могут подвергнуться винтовой деформации. Всё это приведёт в скором времени к разрушению кровли. Чтобы этого избежать, надо перед монтажом деревянные балки обязательно просушить и обработать антисептиками.

Заключение

Устройства плоской крыши для, как для разных построек, так и для частных домов могут принимать различные формы, но их должно объединять качество, надёжность и эффективное теплосбережение. Если не хватает знаний и опыта в этой сфере, то лучше не пытаться сделать это самостоятельно своими руками, лучше сразу обратиться к профессиональным строителям.

Технология заложения односкатной крыши на дома из блочных материалов считается сравнительно несложной.

Установка кровли требует особого подхода при расчете стропильной конструкции и выборе угла наклона.

Работы проводятся после строительства коробки и монтажа верхнего разгрузочного армопояса, в жилых домах крыша сразу делается утепленной.

Особенности конструкции

Несущие стены жилых и хозяйственных построек возводятся из блоков с шириной от 30 см и маркой прочностью не ниже D400.

В целях экономии кладка чаще всего выполняется однорядной, что в свою очередь приводит к необходимости утепления фасада и кровли в домах постоянного проживания, армировании нагружаемых участков (цоколь, перекрытия, проемы, зона крепления мауэрлата).

Из-за сравнительно низкой прочности материала на разрыв при проектировании блочных домов ужесточаются требования к фундаменту и кладке, высота конструкции ограничена 2-3 этажами.

Односкатная крыша в блочных домах закладывается двумя способами:

Оптимального варианта нет, решение принимается исходя из материала, ожидаемых нагрузок и вкусовых предпочтений владельца.

При первом способе целесообразно сделать односкатную крышу утепленной, с открытым пространством внутри и наклонным потолком (что актуально при наличии в проекте мансардного этажа).
При втором — владельцы чаще всего выбирают между холодным чердаком с утепленным облегченным перекрытием и теплой крышей как со скрытыми, так и открытыми стропильными конструкциями (в частности – треугольными фермами).

Вне зависимости от выбранного способа при проектировании кровли учитывается потребность в:

Заложении разгрузочного пояса под мауэрлатом с целью улучшения качества его крепежа и снижения нагрузки от веса стропил.
Снижении весовой нагрузки на блочные стены и стропила, а именно – использовании легких видов кровельных материалов и снижении или исключении снеговой нагрузки.

При выборе материала для стропил и обрешетки предпочтение отдается древесине, как более легкому и бюджетному материалу.

Снижение веса и экономия за счет пиломатериалов не допускаются, при строительстве крыши используются качественные и прошедшие соответствующую подготовку брус или доски с сечением не ниже нормативного.

Отличия блоков и необходимость армопояса

Пенобетон, газоблок и газосиликатные блоки относятся к ячеистым бетонам и отличаются малой плотностью. Шлакоблок, в отличие от них, является разновидностью строительного камня и имеет чуть большую плотность. Но и те, и другие представители бетонов объединяет необходимость установки армированного пояса под мауэрлат.

Пенобетон получают из цементной смеси с добавлением пенообразователей. Масса твердеет на открытом воздухе. Зачастую производители добавляют дешевые пенообразователи. Это негативно влияют на прочность блоков.
Газоблок содержит портландцемент, воду, гипс и известь, готовится в автоклаве. Благодаря однородности структуры плотность одинакова во всех частях.
Газосиликатный блок — это тот же газобетон, но состоит из силикатного песка (до 60%) и извести (24%). Для него характерно равномерное распределение пустотных ячеек, что обеспечивает более высокую прочность по сравнению с газобетоном.
Шлакоблок — вид строительного камня. В составе только шлак и цемент. Плотность и другие свойства определяются составом (вулканический пепел, песок, гранит, бетон, стекло, гравий и т.п.). Галька, песок и щебень делают шлакоблок более плотным, чем другие наполнители.

Сравнить плотность материалов можно в таблице:

Материал	Плотность кг/м³
Газосиликат	300 — 700
Газобетон	350 — 700
Пенобетон	200 — 900
Шлакоблок	1050 — 1200

Найти стопроцентное подтверждение того, что можно обойтись без бетонного армопояса на таких стенах, вряд ли удастся. Существуют лишь много «если», при которых гипотетически допустимо надеяться на успешность такого монтажа.

Подготовка к работе

Работам по возведению односкатной крыши на блоки всегда предшествует монтаж армопояса – монолитной ж/б ленты по периметру несущих стен, закрываемых мауэрлатом.

При отсутствии возможности заливки ленты в несъемную опалубку из U-образных блоков (оптимальный вариант при работе с газоблоком заводского качества) внешняя стенка пояса под будущей крышей всегда утепляется пенополистиролом или гидрофобизированной каменной ватой.

Нюансы при проектировании и расчетах

Стропильная система односкатных крыш в жилых домах закладывается из бруса сечением от 80 мм для ног и от 100 мм – для мауэрлата.

Сложность несущего каркаса зависит от расстояния между опорными стенами и ожидаемой весовой нагрузки.

При ширине стены до 4,5 м стропильные ноги просто крепятся на мауэрлат без дополнительной поддержки.
Ширина от 4,5 до 6 м подразумевает усиление лежнем (подстропильной ногой, с опорой у основы верхней стены).
При расстоянии между стенами свыше 6 м система усиливается вертикальным прогоном, с опорой на внутренние перегородки или горизонтальные балки.

Расчет односкатной крыши начинается с выбора ее оптимального уклона с учетом:

Снеговых и ветровых нагрузок в регионе.
Правил монтажа кровельных материалов.
Типа кровельного пирога (теплые вентилируемые крыши укладывается с углом от 15 °).
Других соображений (планирования использования подкровельного пространства, дизайна, бюджета).

Оптимальные траты достигаются при заложении кровли с углом в пределах 15-20°, допускающим монтаж большинства кровельных материалов на разреженную обрешетку.

Также при выборе этого варианта и правильном расположении крыши (с верхней стеной навстречу преобладающим потокам) на скат практически не влияют ветровые нагрузки. Но в районах с обильными снегопадами крыша с таким уклоном нуждается в очистке от снега.

В обратном случае (увеличении угла до 45 ° с одновременным нивелированием снеговой нагрузки) растет парусность и стоимость кровли.

Шаг подбирают с учетом размеров плит утеплителя (при наличии) и веса пирога, увеличивать шаг более 1 м не рекомендуется. Толщина утеплителя (и как следствие высота стропил) рассчитывается исходя из климатических условий проживания и его коэффициента теплопроводности, к полученной величине добавляется не менее 2 см вентзазора.

Тип и шаг обрешетки зависит от технологии кровельного покрытия. Выступающая за стены часть настила по возможности делается сплошной, это же относится к участкам примыкания к проходным конструкциям и нагружаемым зонам.

Инструменты и материалы

С учетом простой конструкции ската материалы приобретаются со сравнительно небольшим (в пределах 5%) запасом, во избежание ошибок их расчет стоит проверить с помощью строительных программ.

Все пиломатериалы проходят обязательную обработку антисептиками и антипиренами (в том числе – промазку краев после распила) и хранятся под навесом.

Способ поднятия материалов наверх продумывается заранее, при ведении работ в одиночку или с минимумом помощников для этих целей проще арендовать кран или лебедку.

Дополнительно подготавливаются:

Материалы для гидроизоляционной прослойки под мауэрлатом (2 слоя рубероида или мастики).
Материалы для кровельного пирога (паро-, гидро- и теплоизоляторы).
Инструменты для распила и крепления пиломатериалов (пилы, ножовка, молоток, кувалда).
Отвес, строительный уровень, рулетка, шнур, карандаш, маркер, мелки.
Степлер со скобами для крепления рулонных материалов.
Шуруповерт или дрель с возможностью регулировки скорости оборотов.

Пошаговая инструкция по строительству

В ходе строительства пошагово проводятся следующие виды работ:

Поверх армопояса настилается рулонная гидроизоляция и примеряется мауэрлат. Отверстия под крепежи сверлятся в брусе после 2-3 разовой разметки и проверки, на все штыри и анкера мауэрлат должен сесть одновременно. После закрутки шайб и проверки уровня излишки штырей аккуратно обрезаются болгаркой.
Выполняется разметка мест крепления ног к мауэрлату.
Наверх поднимаются подготовленные внизу стропила и доп. опоры, фиксируемые с помощью оцинкованных уголков и гвоздей.
После проверки ровности и надежности крепления стропил приступают к изоляции кровли, а именно – монтажу пароизоляционной пленки, укладке утеплителя в межстропильное пространство и настилу гидроизоляционных мембран с обязательным зазором от 2 см.
Поверх гидроизоляции набивается обрешетка и контробрешетка.
Наверх поднимаются и крепятся кровельные материалы.
Выполняется обшивка свеса (в случае утепленной кровли – перфорированная), монтаж торцевых планок и дополнительных элементов.

Работы усложняются при наличии дополнительных вертикальных опор или сборке стропильной системы из треугольных ферм.

Последние проще собрать и выверить внизу, а затем поднимать в готовом виде. Это же касается длинных наращиваемых стропил из 2-3 элементов.

Особенности технологии для разных материалов

Приведенная инструкция может использоваться в качестве универсальной, порядок возведения кровли не зависит от материалов кладки. Разница проявляется лишь на этапе подготовки.

При укладке мауэрлата на пористые или сравнительно непрочные блоки (пеноблоки самостоятельного изготовления, опилкобетон, ракушечник, теплокерамика, газосиликат и газобетон) кладка нуждается в армировании.

Помимо горизонтального разгрузочного пояса армирования укреплять рекомендуют и края треугольных фронтонов, лучше всего для этих целей подходят специальные гибкие уголки.

Данное правило часто оспаривается – распорные воздействия односкатной крыши небольшие, в теории для перераспределения веса стропильных ног достаточно заложения бруса мауэрлата.

Принять необходимость закладки тяжелого ж/б «мостика холода», которым является армопояс могут не все. Но из-за низких несущих способностей без него пористые блоки просто не удерживают крепежи мауэрлата.

При возведении коробки из более прочных на разрыв блоков (шлакоблок, керамзитобетон и арболит заводского качества) допускается прямая фиксация мауэрлата к стенам при условии достаточной надежности крепежей и гидроизоляционной отсечки бруса. Брус в таких случаях сажается на длинные штыри, заходящие на 2-3 ряда вниз или особые анкеры.

Частые ошибки и рекомендации

К нарушениям технологии относят:

Игнорирование потребности в разгрузочном поясе поверх кладки из блоков или ошибки при его заложении (недостаточное сечение или армирование, установка крепежей после заливки и отвердевания бетона, отсутствие внешней утепляющей прослойки).
Ошибки крепления мауэрлата (монтаж без гидроизоляционной прослойки, крепление без шайбы, слабое сечение бруса или его замена досками).
Другие ошибки проектирования и монтажа стропильной системы (смещение стоек, слишком большой или неравномерный шаг стропил, повреждение материалов при запиле или креплении).
Стандартные ошибки монтажа изоляционной прослойки и кровельных материалов (укладка без нахлестов, отсутствие вентзазоров, нарушение схемы крепления листовых материалов).
Использование влажных или непрошедших антисептическую и противопожарную обработку пиломатериалов.
Ведение работ при неподходящих погодных условиях.

Избежать ошибок помогает лишь правильный проект дома и крыши. При возведении жилого здания и отсутствии соответствующих навыков его составление однозначно доверяют специалистам. К кровельным работам приступают после набора прочности коробки и армопояса, точные сроки зависят от вида кладочного раствора.

Заключение

В заключение стоит отметить, что легкая и простая односкатная крыша хорошо сочетается с блочными конструкциями, по сути ее единственным существенным минусом является зависимость от снежных нагрузок.

При отсутствии возможности устройства крутого ската в регионах с обильными снегопадами такие крыши нуждаются в своевременной очистке или установке систем обогрева кровли.

Фронтон – это треугольное или трапециевидное продолжение стен, располагающееся между скатами крыши.

Главным назначением фронтона является принятие на себя части несущей нагрузки, которая оказывается на постройку со стороны стропил.

Одновременно, он защищает чердак от внешних атмосферных и механических воздействий.

Можно ли устраивать фронтон из газоблоков, какие размеры блоков подойдут для этих целей, и как их лучше устроить – читайте подробно в представленной статье.

Условия возведения

Конструкция представляет собой торцовую стену мансардного этажа, защищающая чердак от природных явлений (ветер, дождь, мороз). Самой распространенной формой фронтонов считают треугольную форму, но встречаются также трапециевидный, пятиугольный и многосложный вид, зависящие от проекта дома.

Высота фронтона из газоблока может составлять от 1-1,5 м. Но, если планируется мансардный этаж, то его размеры допустимы от 2,5 м.

Фронтон может быть продолжением газобетонной стены или обустраиваться по каркасной обшивке, которая является стропильной частью крыши (алюминий, доска).

Стеновой фронтон более прочный, поэтому его, как основной вариант, используют гораздо чаще.

Фронтонная конструкция устанавливается с двух сторон дома. Она должна иметь геометрически правильные размеры с каждой стороны, тождественные друг другу, чтобы не было перекосов ската крыши.

Строительство фронтонов начинают от армированного монолитного пояса (мауэрлата), и всегда закрепляют анкерами по ходу возведения, в последнем ряду верхней стены. Основные правила к возведению всех газобетонных конструкций содержатся в СП 339.1325800.2017.

Главными особенностями фронтонов является то, что от них зависит:

размер и конфигурация будущей кровли;
прочность стены (продолжение конструкционной наружной несущей части);
распределение нагрузки от крыши и мансарды;
наличие окон на мансарде и чердачный вход.

Важно! Сооружение фронтонов лучше всего доверить профессионалам, которые правильно сделают расчеты, разметки, быстро и профессионально осуществят процесс работы.

Подходящие блоки

Требования ко всем блокам из ячеистых газобетонов определены рядом нормативов (ГОСТов):

Из существующих видов наиболее предпочтительным для фронтона будет материал с маркировкой по плотности D500-D700 (и выше), конструкционного ряда, который относят к лучшим при возведении несущих стен.

Разные формы ячеистого бетона делят его на прямоугольные, с пазами, U-образные, с ручками. Для фронтонов могут быть использованы блоки со стандартными размерами по ГОСТу – 600 х 400 (300) х 200 (300) мм или 400 х 400 (300) х 300 мм.

Чтобы фронтонная конструкция была прочной, ее укрепляют распорками и перемычками. При этом каркас крыши делают максимально прочным и надежным. Требуемая толщина газобетонного блока является стандартной (для всех наружных несущих стен) – 375 мм.

Правильный расчет

Чтобы не ошибиться в строительстве, в заранее составленном проекте проводят расчет необходимых параметров, согласно которым соотношения параллельных сторон должны быть тождественными. При проведении самостоятельных расчетов учитывают следующие параметры:

Высота. Представлена расстоянием от основания конструкции до верхней ее точки. Данный показатель всегда вносят в проектную документацию.
Ширина. Показывает расстояние по основанию конструкции — в наиболее широкой части.
Угол ската крыши. Для его определения можно воспользоваться таблицей фотографии ниже, созданной по нормативным требованиям. Чтобы узнать его значение, нужно отмерить 1 м от края фронтона и высоту ската – это и будет углом наклона:

Инструменты и расходники для работы

Для обустройства фронтона из ячеистого бетона будут необходимы следующие расходные материалы и инструменты:

Конструкционные автоклавные газоблоки прямоугольной и U-формы выбранного размера, с показателем плотности от D500 и выше.
Отвес, уровень (обычный или лазерный), строительные шнуры, брусья деревянные (для разметки).
Шуруповерт, дрель, анкера, саморезы и другие элементы крепежа, гвозди, молоток строительный, резиновая киянка, терка по газобетону или шлифовка, ножовка.
Песчано-цементный раствор (компоненты сухие в готовом виде или отдельно – цемент марок М400-М500, речной песок, щебень или гравий, пластификаторы) для 1-го слоя.
Клей или пена для 2-ого и последующих слоев.
Кельма, шпатели, строительный миксер, емкости для растворов.

Если человек не своими руками будет возводить постройку, то строительная компания, с которой он составит договор, сама предоставит расходный материал, согласно смете. Строительный рабочий инструмент у любой компании также имеется.

Поэтапное строительство

Прежде чем начать возведение фронтона делают расчеты, согласовав проект со специалистом. Сначала определяют высоту крыши в коньке, а затем рассчитывают его площадь. При этом, пропорции высоты фронтонной конструкции и стены определяются, как 1:1.

Пошаговое руководство возведения газобетонного фронтона состоит в следующих нюансах.

Установка центральной стойки

После определения площади делается разметка торцовых стен. Для треугольных конструкций нужно найти середину нижнего катета, и в ней закрепить рейку – это и есть центр фронтона.

Обустройство боковых растяжек

От верхней части рейки до края фасада с одной и второй стороны нужно натянуть строительные шнуры, по которым нужно будет найти 2 линии треугольника для укладки нижних рядов.

Кладка

Нижние ряды укладываются на цементно-песчаный раствор, лишние части блоков убираются ножовкой, строго по разметке. Кладка происходит в шахматном порядке, таким же образом, как и укладывались стены – с перевязкой и использованием армировки через каждые 2-3 ряда, до 4-го. Следующие ряды можно укладывать на клей или пену.

Установка проемов

Для обустройства чердачного окна, необходимо уложить ряды газобетона до размеченной высоты оконного проема, снова сделать разметку, и поместить раму окна на блоки, которые нужно класть вплотную к ней.

Заготовка под конек

С помощью отвеса (нужен для определения центральной метки, по которой фиксируется деревянный брусок 50 х 50 мм – он по длине должен равняться высоте фронтона).

На верхушке бруска его нужно закрепить саморезом. По нему вверх ставится прут из металла или дерева – это и будет конек, по которому рядом будут укладываться блоки.

Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально. В области конька, в центре бруса кровли, нужно просверлить в стене два или больше отверстий для вертикальных креплений. Сама стойка тоже прикручивается с помощью отвеса вертикально.

В блоках делают отверстия, которые совпадают с металлической армировкой. И после 3 ряда блоков анкера обрезают таким образом, чтобы оставалось 5 см для нарезки резьбы на их поверхности. Затем на верхние части анкеров надевают пластины из металлов, и продолжают процесс.

Закладка верхних скосов

Они выкладываются над окнами (если он есть в проекте) в 2 ряда. Перед наложением раствора на них закладывают арматурную сетку или прутья, толщиной от 12 мм. Делают их с опорными досками, которые после окончания кладки можно вытащить. Но часто их оставляют прямо в стене и замуровывают.

Кладка верхнего канта

Монтируют жесткие съемные подпорки. По скосам укладывают ряды блоков, напиленные из стандартных – для удобства образования пазов.

Кладка параллельной конструкции

Параллельная конструкция делается так же, как и одна из сторон. Помимо косых растяжек, обязательно натягивают горизонтальный шнур, который обозначает коньковый прогон, для исключения деформации.

Блоки можно подрезать в процессе работы или после их укладки – кому как удобно. Главное – это получить ровные скаты стен под кровлю. Поэтому ровности разметки уделяется такое большое значение, в котором хорошо помогают строительные шнуры. Если в процессе получатся шероховатости или неровности стены – их всегда можно отшлифовать теркой для газобетонов.

Важно! При постройке фронтона обязательно армируют ряд газоблоков под окном и над ним, ряд армопояса и верхний обрез.

Преимущества применения газобетонных блоков

Плюсы фронтонной газобетонной конструкции заключаются в следующем:

Стойкая, плотная, крепкая, пожароустойчивая, надежная, теплая часть дома, благодаря качественным характеристикам материала.
Легкий монтаж, транспортировка и обрезка ячеистого газобетона.
Бюджетность газоблоков – реальная экономия денежных средств (дешевле кирпича, древесины, шлакоблока).
Высокая скорость работы, благодаря небольшому весу, моментальному схватыванию, особенно при использовании пены.
Меньшая нагрузка на фундамент постройки.
Хорошее сочетание с любыми видами наружной или внутренней отделки.
Устойчивость при любом ландшафте.
Эффективная защита от внешних раздражителей механического, атмосферного и климатического характера.

К минусам можно отнести:

Необходимость в дополнительной защите (наружной).
Необходимость в дополнительном крепежном закреплении (анкеровке).

Газобетоны легкие, прочные, плотные, теплоизолирующие, пожаробезопасные, морозостойкие материалы, поэтому преимуществ возведения фронтона именно из них намного выше, чем из других материалов.

Возможные сложности и ошибки

Допущение в постройке ошибок или сложностей может возникнуть в таких случаях:

Покупка некачественных материалов (блоков, клея, пены, арматуры). Необходимо обращать внимание на сертифицированный материал и гарантии от проверенных производителей. Здесь экономия и приобретение подделок не уместна.
Ошибки в проектах и расчетах, особенно в распределении нагрузок. Могут появиться трещины, которые нужно будет потом ликвидировать с помощью дополнительных вложений и затрат собственного времени. Для создания проекта и правильных чертежей лучше обратиться к специалистам.
Отказ от армировки. Поддержка стены для фронтона с помощью стальных стержней во много раз укрепит стену и равномерно распределит нагрузку. Так конструкция с армировкой простоит многие годы и никогда не разрушится.
Несоблюдение технологических норм, которые касаются подбора расходных материалов, монтажа стен и последовательности этапов строительства. Чтобы этого не происходило, необходимо выполнять требования ряда ГОСТов в отношении качества газоблоков и строительства с ними:
Несоблюдение температурного режима кладки и проведения работ. Большинство специалистов считают, что строительные работы целесообразнее проводить при сухой погоде, с атмосферными показателями от +5 °C.

Поскольку газоблоки являются основой возведения фронтона, им уделяется наибольшее внимание.

Во-первых, имеет значение цвет материала. Он не должен быть желтоватым – только светло-серым.

Желтизна говорит о том, что материал был изготовлен с нарушениями, и в его составе присутствует огромное количество песка, что недопустимо для состава по ГОСТу, и свидетельствует о подделке, а не качественной работе от производителя.

Также большое значение имеет внешний вид газоблока. Если он имеет крупные ячейки, значит у него низкая плотность, а для фронтов D должен быть максимально плотным. Чем выше показатели, тем крепче и прочнее получится стена – это основное требование для конструкционного типа ячеистого материала.

Полезное видео

Увидеть процесс кладки фронтона из газоблока можно в этом ролике:

Заключение

Постройка фронтона из газобетона – выгодное и практичное решение в строительстве, которое обеспечено качественными характеристиками материала. Для обустройства фронтонов подходят прямоугольные и U-блоки.

У фронтона должно быть сделано крепкое основание (армопояс из бетона). Только тогда, когда высох армопояс и набрался прочности, начинают кладку конструкции. При этом должны быть также выполнены требования к фундаменту основания всей постройки.

Читайте также: