Крыша дома без мансарды

Обновлено: 12.05.2024

Мансарда — это этаж в чердачном помещении, фасад которого полностью или частично образован наклонной поверхностью крыши. Это помещение утеплено и включено в тёплый контур дома. Давайте разберёмся, что лучше и выгоднее: полноценный этаж или мансарда?

Почему мансардный этаж дороже

Считается, что при строительстве мансарды выходит существенная экономия на стройматериалах и работах, в связи с чем уменьшается стоимость квадратного метра жилья. Такое мнение бытует, потому что роль стен выполняет кровля, обустроенная по каркасной технологии. Кроме того, стены с уклоном уменьшают площадь перекрытия и крыши над мансардой.

Но эти прогнозы отличаются от реальности. Во-первых, под скатной крышей площадь мансардного этажа будет на 20–25% меньше, чем площадь полноценного этажа. Скосы кровли не дадут воспользоваться всей площадью чердака. Чтобы сделать площадь мансарды равной площади этажа, нужно возводить аттиковые стены.

Во-вторых, пирог мансардной стены, выполненный по каркасной технологии с соблюдением всех норм, не будет дешевле обычной кирпичной кладки. К примеру, толщина утеплителя на наклонной или горизонтальной поверхности кровли должна составлять не менее 20 см. Самый распространённый кровельный материал — это доска шириной 15 см и запихнуть в стропила из такой доски утеплитель 20 см, будет проблематично. Применение пиломатериала нужной ширины приведёт к удорожанию.

Плюсы жилого чердака

Преимуществами мансарды можно считать внешний вид дома и оригинальный дизайн внутренних помещений. Здесь есть место для креатива и уникальных решений, можно выполнить эффектное остекление, создать особую атмосферу, свойственную лишь помещениям со скошенными стенами.

Недостатки мансардного этажа

При холодном чердаке стропильная группа имеет стопроцентное проветривание, утеплитель межэтажного перекрытия также вентилируется. Здесь всё работает на удаление излишков влаги, что и продлевает срок службы крыши. В мансардной кровле должное проветривание нарушается и деревянные конструкции набирают влагу. Этого можно избежать при правильном выполнении кровли, а именно применения толстого контрбруса — не менее 5 см, но это, опять же, приведёт к удорожанию конструкции.

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька - 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие - металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Проблемы в устройстве крыши могут спровоцировать массу неприятностей. Хорошо, что их легко предотвратить!

Постоянный автор Houzz. Эколог консультант: помогаю сделать действительно экологичные интерьеры, подобрать безопасные материалы и повысить энергоэффективность дома. Занимаюсь экологией уже более 12 лет и радостью поделюсь своими знаниями по этому вопросу.

На каждом из этапов возведения дома возможны ошибки, которые впоследствии могут повлиять на здоровье жильцов. С фундаментом и стенами мы уже разобрались в предыдущих статьях — в этой расскажу про экологические недочеты в устройстве крыш разных типов (и как их избежать).

Крыши с холодным чердаком
Это традиционное для нашей страны устройство крыши. Суть его заключается в том, что чердак остается нежилым и играет роль дополнительного барьера на пути холодного воздуха. Такую крышу не утепляют, теплым делают лишь потолок последнего этажа.

Крыша с холодным чердаком удобна в эксплуатации — обследовать ее на предмет протечки гораздо легче, чем утепленную. Здесь нет ограничений по материалам кровли. Однако есть у холодного чердака и свои проблемы.

Проблема 1: Образование плесени и гниение стропил
Из-за этого снижается возможный срок эксплуатации крыши, а подниматься на чердак становится опасно для здоровья. Еще споры плесневых грибов — это сильнейший аллерген, распространение их в воздухе может вызвать заболевания дыхательных путей. С большой вероятностью споры начнут разлетаться по дому, что приведет к росту грибков и в других местах.

Плесень появляется не просто так, а из-за повышенной влажности. Причиной могут быть таяние снега на крыше и пар, выходящий из жилой части дома.

Как решить:
1. Сделать качественную пароизоляцию потолка последнего этажа под утеплителем, в то время как над ним лучше использовать материалы, пар пропускающие. Дело в том, что если дефекты в нижнем слое пароизоляции всё же возникнут, то избавиться от влажности на чердаке ещё будет возможно, а вот устранить влагу из утеплителя уже не получится. Зимой, когда температура на чердаке опустится почти до уличной, насыщенный влагой утеплитель начнет промерзать — дом будет терять тепло, образуется конденсат, а там и до плесени недалеко.

2. Сделать хорошую и равномерную вентиляцию чердака. Способов множество: самый простой — предусмотреть несколько небольших отверстий по всей длине крыши рядом с коньком. Впрочем, за выбор конкретного способа вентиляции, который бы обеспечивал достаточный воздухообмен в каждой конкретной ситуации, отвечает проектировщик.

3. Загерметизировать крышку люка. Именно люк для выхода на чердак — слабое место в проекте крыши. Чтобы пар из жилой части дома не попадал на чердак через люк, его крышка должна быть надежно тепло- и пароизолирована по всему периметру, а также иметь хорошее уплотнение.

4. Устроить в месте выхода на чердак утепленный и пароизолированный тамбур. Ставят такие довольно редко — и зря! На мой взгляд, проще обустроить тамбур, чем исключить утечки через люк.

Проблема 2: Конденсат в трубах, проходящих через холодный чердак
Особенно опасно, если это вентиляционные каналы: конденсат, образующийся внутри них, будет стекать в дом и накапливаться в воздуховоде. А так как в доме уже достаточно тепло, это может стать причиной появления легионеллы (патогенная бактерия, вызывает легионеллёз). По вентиляции бактерия может разнестись по всему дому.

Как решить: Основательно утеплить воздуховоды (трубы вентиляции) на чердаке. А также рекуператоры и насосы, находящиеся там же.

Проблема 3: Мыши
Они грызут теплоизоляцию. В результате появляются мостики холода, ухудшается энергоэффективность здания и понижается температура в доме, что сказывается на здоровье жильцов. Кроме того, мыши оставляют в стенах сильнопахнущий помет.

Как решить: Защитить крышу от грызунов с помощью непреодолимых для них барьеров. Например, проложить пол и стены оцинкованной металлической сеткой. Причем ячейки должны быть маленькими, а сама проволока — довольно толстой (не меньше двух мм), иначе мыши ее легко перегрызут.

Мансардная крыша и точки экологического контроля
Мансардная крыша — это своего рода пирог, состоящий из слоев паро-, тепло- и гидроизоляции, вентилируемого подкровельного пространства и собственно кровли. Организовать необходимую вентиляцию подкровельного пространства, а также тепло- и пароизоляцию мансардной крыши намного сложнее, чем в случае с холодным чердаком. В итоге из-за проникновения пара из мансардного этажа начинают гнить стропила, намокает и портится утеплитель, развивается грибок.

Как решить проблему:
1. Проверяйте пароизоляцию — часто рабочие халтурят именно в этом моменте. Лучше собственными глазами осмотреть каждый сантиметр изоляции и убедиться в качестве герметизации стыков, чем потом бороться с плесенью и бактериями.

2. Следите за тем, чтобы при установке розеток рабочие не повредили слой пароизоляции. Иначе через эти отверстия влага попадет туда, где её быть не должно. Утеплитель отсыреет, появятся плесень и грибок.

3. Укладывайте утеплитель минимум в два слоя: первый — между стропил, а второй — закрывая эти самые стропила. Так вы исключите появление мостиков холода, а, следовательно, и появление конденсата.

4. Утеплитель со стороны помещения укладывайте особенно осторожно, чтобы не продавить гидроизоляцию. В противном случае между ней и кровлей может уменьшиться вентиляционный зазор. Это приведет к ухудшению воздухообмена. И в конечном итоге — к образованию плесени, гниению стропил и скоплению воды в подкрышном пространстве.

5. Предусмотрите дополнительные вентиляционные каналы вокруг мансардных окон и широких дымовых труб — они являются преградой на пути воздуха под крышей, значительно ухудшая воздухообмен.

6. Не проводите зимой влажных отделочных работ. Так вы минимизируете влажность в доме, а значит, снизите вероятность появления конденсата и всех неприятных последствий, с ним связанных.

7. Постарайтесь не использовать металлочерепицу в качестве кровли при обустройстве мансардной крыши. Дело в том, что на такой кровле конденсат образуется особенно обильно. Он может попасть в утеплитель и значительно ухудшить его свойства.

8. Не делайте сплошную лестницу от бассейна до мансарды — из-за конденсации водяного пара утеплитель может намокнуть, в доме появится грибок.

9. Предусмотрите систему приточно-вытяжной вентиляции, чтобы обезопасить конструкцию крыши от давления на нее избыточного водяного пара. Кроме того, система вентиляции помогает регулировать влажность и очищать воздух от плесневых спор. Это препятствует и образованию плесени в комнате, и ее дальнейшему распространению. Не говоря уже о том, что в каждой жилой комнате вентиляции должна быть просто для того, чтобы там можно было жить. Иначе концентрация углекислого газа и веществ, выделяющихся из мебели, строительных материалов и т.п. будет постепенно увеличиваться и может вызвать разнообразные заболевания.

Плоские крыши и вопросы их эксплуатации
Плоские крыши часто делают в современных бетонных домах. Их легче утеплить, и они лишены многих недостатков предыдущих. Однако и у них есть свои особенности.

Проблема 1: Протечки. В случае неточности в расчетах такая крыша начнет протекать с наибольшей вероятностью. Поэтому в вопросах гидроизоляции и водостока нужно проявить особую внимательность.

Как решить: Не экономить на качестве гидроизоляционных материалов и работах по их укладке. Так выше шанс, что с потолка вдруг не начнет капать.

Проблема 2: Теплоизоляция. Как и другие крыши, плоская тоже нуждается в утеплении. А промерзание утеплителя может привести к вздутию гидроизоляции — появятся протечки. Отсюда холод, плесень и болезни.

Как решить: Используя для утепления крыши каменную вату, не забудьте про аэраторы — они будут отводить из утеплителя лишнюю влагу, просочившуюся из дома через бреши в пароизоляции.

Проблема 3: Зеленая кровля. Плоские крыши — идеальный вариант для высотной лужайки. Однако газон на крыше невозможно качественно выкосить триммером. Придется поднимать полноценную газонокосилку.

Как решить: Если уж вы решили устроить на крыше уголок живой природы, не ленитесь за ним правильно ухаживать. На этапе строительства дома предусмотрите лифт или широкий лестничный проем, выходящий на крышу — поднять газонокосилку на самый верх не составит труда.

Located within a gated golf course community on the shoreline of Buzzards Bay this residence is a graceful and refined Gambrel style home. The traditional lines blend quietly into the surroundings. Photo Credit: Eric Roth

Источник вдохновения для домашнего уюта: двухэтажный, деревянный, коричневый частный загородный дом среднего размера в морском стиле с мансардной крышей и крышей из гибкой черепицы

Rear Elevation
Источник вдохновения для домашнего уюта: одноэтажный, серый дом среднего размера в классическом стиле с облицовкой из винила и мансардной крышей

Photograph by: Greg Bobowski
Источник вдохновения для домашнего уюта: трехэтажный, деревянный, коричневый частный загородный дом среднего размера в классическом стиле с мансардной крышей и крышей из гибкой черепицы

Anthony Crisafulli
Источник вдохновения для домашнего уюта: двухэтажный, деревянный, серый дом среднего размера в морском стиле с мансардной крышей

На фото: двухэтажный, бежевый частный загородный дом среднего размера в стиле модернизм с облицовкой из бетона, мансардной крышей и крышей из гибкой черепицы

Пример оригинального дизайна: деревянный, двухэтажный, коричневый барнхаус (амбары) частный загородный дом среднего размера в стиле рустика с мансардной крышей и металлической крышей

Carefully crafted Shingle Style Home by Jordan Rosenberg Architects & Associates.
Источник вдохновения для домашнего уюта: большой, двухэтажный, серый частный загородный дом в викторианском стиле с комбинированной облицовкой, мансардной крышей и крышей из гибкой черепицы

На фото: большой, трехэтажный, деревянный, серый частный загородный дом в классическом стиле с мансардной крышей и крышей из гибкой черепицы

Audrey Hall
Стильный дизайн: двухэтажный, деревянный дом в стиле кантри с мансардной крышей - последний тренд

TMS Architects
На фото: большой, двухэтажный, деревянный, серый частный загородный дом в морском стиле с мансардной крышей и крышей из гибкой черепицы

Свежая идея для дизайна: одноэтажный, деревянный, зеленый частный загородный дом среднего размера в стиле кантри с мансардной крышей и крышей из гибкой черепицы - отличное фото интерьера

Источник вдохновения для домашнего уюта: деревянный, синий, большой, трехэтажный дом в морском стиле с мансардной крышей

Tria Giovan
Стильный дизайн: двухэтажный, деревянный дом в викторианском стиле с мансардной крышей - последний тренд

Builder: John Kraemer & Sons, Inc. - Architect: Charlie & Co. Design, Ltd. - Interior Design: Martha O’Hara Interiors - Photo: Spacecrafting Photography

Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что дом с мансардной крышей – ваш вариант – мы собрали для вас 5 543 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как TMS Architects и Michaelson Homes LLC. Красивые дома с мансардной крышей на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например дом со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Каким должен быть чердак — холодным или теплым? Ответ на этот вопрос многое определяет, когда вы строите дом. Это и наружный вид коттеджа, и уровень уюта, и расширение площади. Ну и, кроме всего прочего, серьезное увеличение расходов в случае мансардной версии. Как же поступить: обойтись холодным чердаком или замахнуться и раскошелиться на комфортную теплую мансарду? Однозначного совета тут быть не может. Давайте совместно разберем «за» и «против» обоих вариантов.

Как показывает практика, представителей старшего поколения трудно соблазнить жизнью «под звездами», куда надо по несколько раз на дню забираться по крутой лестнице.

Мансарда в цифрах

Уточним отраслевую терминологию. Вот как трактует понятие мансарды СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

Википедия подходит к холодному чердаку более легкомысленно и кратко: «Холодный чердак — строительный термин, обозначающий пространственный объём под кровлей, которая термически изолируется от основного объёма здания».

Раз уж речь зашла об отраслевых нормативных документах, будет уместно привести еще один важный абзац из «Правил подсчета площади квартир….», изложенных в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»: «Пункт 6. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45 , 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м — при 45°-60°, не ограничивается при наклоне 60° и более».

О чем нам говорят эти цифры? Они предупреждают непосвященных: жилая, используемая площадь мансарды будет заметно меньше, чем площадь всех помещений на первом этаже. Ведь надо же как-то компенсировать наклон кровельных скатов? Зато у вас появятся ниши, куда можно будет сложить редко используемые вещи. Недавно на сайте живо обсуждалась похожая проблема, и любителям мансардных решений имеет смысл с ней ознакомиться.

Хозяев дач с холодным чердаком, мечтающих о расширении жилых площадей буквально над головой.
Тех, кто только обдумывает внешний вид и внутреннюю начинку своего будущего загородного дома.

Почему раньше не строили зимних мансард?

Как выглядит холодный чердак, знают почти все. Чаще всего это пустое, пыльное пространство, где в лучшем случае сушатся веники. Ваша фантазия сама дополнит эту картину, хотя с моей трактовкой вы, быть может, и не согласитесь.

А вот с понятием «мансарда» российские дачники начали сталкиваться в начале 90-х годов прошлого века. «А почему не раньше?» — может спросить далекий от строительной отрасли человек. Ответ прост: еще 25 лет назад на территории бывшего СССР не выпускались утеплители, способные превратить тонкую дачную крышу в надежную преграду для наших холодов. А об импорте мы тогда и не помышляли.

Реальный выбор между строительством холодного чердака и его теплого варианта возник лет 20 с небольшим назад, когда на строительных рынках появились новые современные технологии и материалы, обеспечивающие тепло-, паро- и гидроизоляцию кровель. К удивлению многих, ажиотаж первых двух-трех лет быстро прошел. А причина в том, что крыши повсеместно стали течь. Причем не только небесной влагой, но и «благоприобретенной», собранной из влажных паров. Сейчас было бы неэтично винить тех прорабов, даже с инженерным образованием, которые оставляли после себя протекающие мансарды. То поколение строителей не было ни теоретически, ни практически готово к пониманию процессов, которые проявляются в современном кровельном пироге. Кто тогда догадывался, что всему виной влага, содержащаяся в воздухе, поступающем из комнат? Она щедро оседала конденсатом на внутренней поверхности крыши из-за перепада температур.

Прошло немного времени, и с парами начали интенсивно и, главное, эффективно бороться. Под крышей обрели свое место ранее не виданные на советских стройках фольгированные материалы. Из них сооружали непрерывные паронепроницаемые контуры, которые защищали утеплители от внутренних паров. Однако эта работа была по сути отделочной, требующей руки добросовестного мастера. Легко ли было найти таких 20 лет назад? Да и сейчас проблема поиска порядочных строителей все так же актуальна.

Для выполнения точных и тщательных работ требовалось изменить уровень трудовой этики. К слову, в Германии время подготовки строителя, специализирующегося на утеплении пенополистиролом, составляет — вы не поверите — 3 года. Один только этот привезенный мной из служебной командировки пример наглядно демонстрирует необходимость квалифицированной и качественной работы при сооружении мансардного этажа.

Взвешиваем плюсы и минусы

Давайте оценим все преимущества и недостатки холодного чердака и утепленной мансарды. Начнем с чердака, как с наиболее привычной крышной конструкции.

Холодный чердак и его особенности

На стропила монтируют гидроизолирующую пленку, которая защищает чердак от конденсата, неизбежно появляющегося на внутренней поверхности кровли.
Поверх приколачивают обрешетку, если требуется — контробрешетку, а потом монтируют кровельное покрытие.

Сделаю небольшое отступление для тех читателей, которые до поры до времени откладывают строительство теплой мансарды (допустим, из-за временно ограниченных финансов), но рассчитывают в будущем стать ее владельцами:

Имейте в виду, что, выбирая для гидроизоляции недорогую микроперфорированную пленку (для холодных кровель), вы заранее обуславливаете схему будущего чердака. Эта мембрана неплохо служит на холодных чердаках и совершенно не годна при совместной работе с теплоизоляционными материалами в теплой мансарде.

Помимо вентиляции и гидроизоляции чердака, надо коснуться и его освещения. Мы как-то не задумываемся об этом. И действительно, а чего там освещать? Не развешанные же веники? Дневной свет поступает из вертикальных слуховых окон, внешне похожих на маленькие игрушечные домики. И этого вполне достаточно для неиспользованного пространства.

В наиболее «продвинутых» холодных чердаках можно найти и 60-вольтовую лампочку, подвешенную на всякий случай.

Если говорить о новом строительстве, решение ограничиться холодным чердаком нередко продиктовано финансовыми соображениями. Такая конструкция более доступна для большинства дачников. Хотя при выборе хладочердачной схемы могут быть и другие веские, сугубо инженерные доводы. Но мы о них поговорим в конце статьи. А теперь повнимательнее приглядимся к мансардным крышам.

Преимущества теплой мансарды:

Возможность эффективно использовать чердачную площадь круглый год.
Внешний облик мансардного этажа, уходящий от традиционных пирамидоподобных крыш, облагораживает вид коттеджа.
Повышается комфортность проживания.
После «вынужденного» утепления кровли заметно уменьшаются у д е л ь н ы е (приведенные к одному квадратному метру площади коттеджа) теплопотери на даче.
Конструкция мансарды по сути купольная, т.е. не требует промежуточных несущих опор. При этом мы получаем большое пространство без вынужденного дробления межкомнатными перегородками. Кто же откажется от такой «залы»?

Недостатки мансарды

Вложить серьезные дополнительные средства.
Выполнить высокотехнологичные строительные работы по паро-, тепло- и гидроизоляции или найти для этого добросовестных мастеров.
Провести на второй этаж трубы отопления, водоснабжения, канализации.
Установить лестницу, которая частично «съест» площадь первого этажа. И чем более пологой она будет, тем больше площади съест.

Как грамотно утеплить мансарду

При увеличении отапливаемых площадей потребуется увеличить и мощность отопительной установки. Это правило верно везде, кроме случая с мансардным строительством. Ведь выполненная по современным теплотехническим нормам теплоизоляция настолько «энергобережливее», что общий тепловой баланс дома выдержит эту добавку без напряжения.

Если создать замкнутый контур утепления по всему периметру помещения;
Если обеспечить надежную гидро- и пароизоляцию вокруг теплоизолирующего слоя теплоизоляции, а также его вентиляцию.

Чтобы выполнить первое условие, нужно знать требования по теплоизоляции, изложенные в отраслевом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Не предлагаю вникать в десятки таблиц этого серьезного документа, но главный результат должен вам сообщить: эта величина называется сопротивлением теплопередаче кровельных покрытий. Для Центрального региона России оно должно быть не менее 4,7 м² х °С/Вт. Чтобы легче воспринять эту цифру, следует знать, что она достигается за счет использования типового минераловатного утеплителя толщиной не менее 200 мм. Производитель роли не играет — это может быть и «Роквул», и «Изовер», и «Изовол», и «Урса», и «Технониколь». Таким образом, у нас заметно «толстеет» конструкция крыши. Но это еще не все!

Ведь для выполнения второго условия потребуется защитить от влаги уже сам теплоизолятор, причем с обеих сторон. С внешней стороны — от снега и дождя. С внутренней — от влажных паров. Тут себя хорошо зарекомендовали материалы «Дюпон» и «Доркен». Важно: будьте внимательны при их укладке — у них есть лицевая сторона и изнанка, главное их не перепутать. На 100% доверять строителям тут не стоит, лучше проверить правильность укладки.

уровень энергосбережения,
отличная гидро- и звукоизоляция,
эстетичный внешний вид.

Кроме того, окна, расположенные непосредственно в плоскости крыши, пропускают заметно больше света и тепла, чем вертикальные. Для средней полосы это плюс, для южных регионов — минус. На отечественном строительном рынке можно найти качественную продукцию профильных оконных компаний «Велюкс», «Факро», «Рото».

Читайте также: