Крыша для дома из бруса

Обновлено: 19.04.2024

Крышу не зря называют пятым фасадом — покрытие видно с любой стороны, поэтому кроме защиты от осадков и шумоизоляции владельцы всегда обращают внимание на материал. Строительные компании могут построить крышу дома из бруса в нескольких вариантах.

Крыша для деревянного дома требует дополнительных расчетов прочности

Фактически устройство крыши из бруса одноэтажных и двухэтажных домов и коттеджа из кирпича или блоков одинаково: те же стропила, утепление, гидроизоляция. Главное требование здесь скорее к несущей конструкции — для некоторых материалов потребуется дополнительный расчет, усиление.

Например, вес одного квадратного метра металлочерепицы — 7 кг, гибкая кровля весит 15 кг, а песчано-цементная или керамическая черепица — до 40 кг. Конструкция должна быть рассчитана под массу соответствующего покрытия. Конструкторы GOOD WOOD используют для расчетов несущих элементов и стропил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Не забудьте про усадку!

Перекос вызывает неравномерное подвешивание стропил, повреждение конструкции. Для компенсации усадки используются домкраты и скользящие крепления.

Стропила закрепляются подвижно, чтобы при усадке конструкция перемещалась свободно

Устройства выравнивают положение крыши в зависимости от интенсивности процесса усадки. Домкраты размещаются под опорным брусом. Скользящие крепления — в точках контакта стропил с горизонтальными элементами.

Для компенсации усадки оставляются технологические зазоры на свесах между подшивочной доской и подстропильным прогоном. После деформации щели исчезают.

Проекты крыши дома из бруса с фото

Плоская

Дом из бруса с плоской крышей в стиле хай-тек

Требует монтажа качественной системы гидроизоляции и водоотведения, чтобы осадки не задерживались на плоской поверхности. Для некоторых проектов (например, при строительстве зданий в стиле хай-тек) плоская горизонтальная крыша подходит лучше других. Кроме того, на такой кровле часто устанавливаются летние навесы, дополнительные площадки для отдыха.

Односкатная

Современный дом из бруса с односкатной крышей

Самый простой в установке вариант кровли — плоская наклонная конструкция без ребер, изгибов. Подходит для построек в современном стиле, иногда используется как часть конструкции, когда дом разделяется на две половины разной высоты. В результате получается сложная крыша, которая состоит из двух скатов без общего конька.

Сложная кровля из односкатных частей

Двускатная

Шале с классической двускатной крышей

Наиболее популярный вариант — в большинстве проектов используется именно простая двускатная крыша дома из бруса или ее элементы. Конструкция состоит из двух плоскостей, которые расходятся от конька под углом 15-60 градусов. Двускатные крыши деревянных домов просты в расчетах, монтаже, эксплуатации. В кровлю дома из бруса с мансардной крышей встраиваются окна, есть готовые решения по выводу коммуникаций.

Вальмовая, полувальмовая, шатровая

Проект с элементами вальмовой кровли

К двускатной кровле в доме из бруса с вальмовой крышей добавлены еще два ската с торцов. В вальмовой конструкции нижняя кромка идет единой линией. В полувальмовой торцевые части доходят только до середины полотна боковых скатов.

Проект дома из клееного бруса и кирпича с шатровой крышей

Шатровая кровля состоит из четырех треугольных плоскостей, которые сходятся над центром постройки. Классическая пирамида часто используется в квадратных домах из бруса с четырехскатной крышей с полноценным вторым этажом.

Сложная и многоуровневая

Чем сложнее проект дома — тем сложнее крыша

Состоит из нескольких вариантов конструкции: двускатные, шатровые, односкатные, плоские, многогранные и изогнутые части. Крыша может объединять элементы здания или визуально разделяет постройку на части.

В большой усадьбе не обойтись без многоуровневой крыши

При монтаже сложной кровли необходимо продумать сход снега, определить сопротивляемость каждой детали ветровым нагрузкам, обеспечить надежную гидроизоляцию стыков, переходов, примыканий к стене.

Варианты финишного покрытия

Металлическое — металлочерепица, профлист, фальцевая кровля. Иногда вместо оцинкованной стали с полимерным покрытием используются медные, алюминиевые или титановые сплавы.
Битумное — гибкая черепица, ондулин, наплавляемый материал (для кровли без уклона).
Черепица — керамическая, сланцевая, цементно-песчаная.

Как выглядит правильный кровельный пирог

Снаружи оценить качество кровли невозможно — большая часть конструкции скрывается под финишными покрытиями. Для оценки качества проведения скрытых работ при строительстве крыши дома из бруса инженер технадзора приезжает на объект трижды:

После сборки стропильной системы, монтажа пароизоляции. Инженер проверяет расстояние между стропилами, правильность установки скользящих опор, коньковых креплений, положение пароизоляционной пленки.
После укладки утепления, гидроизоляции. Проводится оценка правильности расположения плит минеральной ваты, проклейки мембраны.
После монтажа финишного покрытия. Инженер оценивает соответствие поверхности проекту, техническим требованиям.

Состав первого этапа проверки кровли технадзором

Расположение слоев кровельного пирога изнутри наружу:

Финишное покрытие;
Поперечная обрешетка;
Контробрешетка;
Вентиляционный зазор;
Защитная лента под точки крепления гидроизоляции;
Гидроизоляция;
Стропила и утеплитель;
Пароизоляция;
Внутренняя отделка или подшивочная доска.

Правила разработки и расположения кровельных элементов указаны в СП 17.13330.2017 — документе с подробным описанием технических требований к кровле.

При выполнении кровельных работ используется брус и доска I сорта с предварительной пропиткой антисептиком. Для равномерной усадки из конструкции удаляются все монтажные элементы, которые могут помешать естественному свободному движению дерева.

Дополнительные элементы кровли

Вентиляционные трубы на кровле

Мансардные окна

При разработке проекта обязательно учитывается расположение коммуникаций, сквозных отверстий, оконных блоков. Все точки необходимо обработать заранее — внести в проект дополнительную гидроизоляцию, прокладку утеплителя, закупку специальных кровельных элементов.

Возможный набор устройств и конструкций для размещения на кровле:

кабельные выходы для подключения антенн, подачи электроэнергии на прожекторы;
точки вывода вентиляционных и фановых труб с естественным или принудительным движением воздуха;
дымоход (иногда несколько);
панорамные и обычные мансардные окна, зенитные фонари, окна-балконы;
угловые, трубчатые, решетчатые, точечные (бугельные) снегозадержатели;
водосточная система;
антенны, прожекторы, солнечные батареи, флюгеры, другое оборудование и декоративные элементы.

Дополнительные элементы крепятся к несущим деталям стропильной системы или обрешетке на этапе монтажа кровли. Стыкам необходима гидроизоляция, точки прокладки дымохода обязательно защищают от нагрева слоем теплоизоляции.

Этапы возведения кровли

Сборка стропильной системы, обрешетки. Для закрепления стропил в верхних венцах бруса еще на производстве вырезаются пазы. Монтаж происходит при помощи усиленных уголков и скользящих креплений.
Установка пароизоляции. Пленка монтируется с нахлестом на обрешетке, проклеивается между собой и к прилегающим элементам конструкции.
Укладка утеплителя (минимум 5 слоев по 5 см в шахматном порядке с перекрытием швов), гидроизоляции. Шаг стропил подобран таким образом, чтобы утеплитель укладывался враспор — это исключает появление щелей между доской и плитами.
Контробрешетка прибивается через защитную ленту для предотвращения протечек сквозь отверстия в гидроизоляции.
Монтаж обрешетки, торцевых элементов, водосточной системы.
Установка мансардных окон, дымоходов, вентиляционных и кабельных выходов, другого внешнего оборудования.

При монтаже кровли «под ключ» в список работ может входить полный комплекс вплоть до внутренней чистовой отделки, прокладки проводов, монтажа осветительных приборов.

Как и какую кровлю выбрать: мнение профессионала

Можно построить дом из бруса с ломаной крышей — инженер рассчитает модель в зависимости от проекта, пожеланий и бюджета. Главное — заранее определиться с покрытием, расположением дополнительных элементов, рассчитать нагрузки по требованиям СП 20.13330.2016 и учесть СП 17.13330.2017 при формировании кровельного пирога.

Второй важный этап — монтаж. Качество сборки кровли влияет на ее характеристики и срок службы, поэтому использует при строительстве домов из клееного бруса «под ключ» многоэтапный контроль. При монтаже кровли инженер приезжает на объект 3 раза. Перед выбором вида кровли, материала крыши дома и параметров конструкции проконсультируйтесь с инженером. Форма крыши, материал покрытия, расположение наружных элементов — детали определяют облик дома и технические характеристики будущей кровли.

Говорят, что крыша дома – это пятый фасад. Любой владелец загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько хорошо подобрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие строения.

Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об особенностях выбора кровельного покрытия.

Но кровля – это лишь видимая часть сложной системы под названием крыша. Основой любой крыши является надёжная и правильно спроектированная стропильная система.

В этом материале эксперты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах строительства стропильной системы деревянного и каменного дома.

Из этой статьи вы узнаете:

С чего начинается конструирование стропильной системы;
Какие нюансы необходимо учесть при монтаже стропильной системы каменного и деревянного строения;
Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
Какие особенности есть у стропильной системы рубленого дома;
Что такое мауэрлат, и для чего он нужен в каменном строении;
Какие требования предъявляются к материалам деревянной стропильной системы;
Что такое стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.

Общие принципы выбора стропильной системы для каменного и деревянного коттеджа

Нередко начинающие застройщики полагают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда уже будут возведены стены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже дачного домика – это сложная система, состоящая из множества элементов. Конструирование стропил необходимо начать ещё на этапе проектирования дома.

Управляющая компанией «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва:

– Стропильная система – это основа (скелет) крыши дома. От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность крыши. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, надо начинать с её проектирования. Это единственный путь, который позволит учесть все нюансы и качественно ее смонтировать.

От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована эта конструкция, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Также необходимо соблюсти баланс между функциональностью и дизайнерскими изысками.

Руководитель компании «Смарт-Строй» Павел Орлов:

– Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа крыши – мансардная или холодный чердак. Для мансардных крыш угол наклона стропил делается от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла наклона стропил составляет 25 градусов.

Чем проще форма крыши, тем проще конструкция, тем быстрее она в изготовлении, а у строителей меньше вероятность совершить ошибку. Поэтому дешевле возводить и проще эксплуатировать крышу, имеющую простую форму. Большая площадь крыши, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы - она требует грамотного проектирования и расчёта.

Самая экономически выгодная стропильная система – у простой двухскатной крыши с углом наклона не менее 25 – 30 градусов.

Основные факторы, которые влияют на сложность изготовления и конечную цену конструкции:

Тип финишного кровельного покрытия. Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, тип обрешётки и нагрузку на стропильную систему. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцевая кровля;

Угол наклона кровли. Он определяет нагрузки, а это основной фактор при проектировании конструкции;

Будут ли видны элементы конструкции (элемент декора) или она полностью скроется за обшивкой потолков;

Большие свесы у кровли значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролёты, то это влечёт за собой удорожание и усложнение конструкции. В этом случае, в зависимости от расстояний, стропильную систему выполняют при помощи ферм.

Наличие в проекте больших каминных труб, мансардных окон и прочих проходных элементов значительно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на её цену.

Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Эта конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку. Распространённый подход – «сделаю стропилку, как у соседа» приводит к плачевным результатам стройки. Стропилка не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

Проектирование начинается со сбора предполагаемых нагрузок на кровлю.

К этим нагрузкам относятся:

1. Постоянные величины, включающие в себя совокупный вес кровельного покрытия, теплоизоляционного материала и элементов крепежа;

2. Временные величины. Это нагрузки, которые оказывают на кровлю климатические условия, особенно снег и ветер.

Конструкторы закладывают расчётный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это верно.

Павел Орлов:

– По моему мнению, шаг стропил для мансардных, хорошо утеплённых крыш лучше выбирать, исходя из размера утеплителя – так, чтобы расстояние между стропил получалось на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его укладку.

Основная нагрузка, по которой производится расчёт стропильной системы – снеговая. Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (предполагается монтировать тяжёлое кровельное покрытие – натуральную черепицу и пр.), можно немного уменьшить шаг стропил.

Хотя снеговая нагрузка носит непостоянный характер, стропилка должна рассчитывается с учётом совокупности всех нагрузок, действующих на неё. Расчёт необходимо вести не «впритык», а с некоторым запасом на случай выпадения обильных осадков (затяжного снегопада) или повышенной ветровой нагрузки.

На «работу» стропильной системы существенное влияние оказывает выбор материала для стен дома.

Особенности стропильной системы в деревянном и каменном доме

Основное отличие стропильки каменного дома от деревянного – в том, что каменные стены имеют структуру, не подверженную усадке и деформациям.

Павел Орлов:

– Стропила каменного дома не нуждаются в деформационных элементах, так как каменный дом практически не усаживается. Главная особенность стропильной системы каменного дома – это необходимость надёжного закрепления мауэрлата. В деревянных домах роль мауэрлата выполняет стена.

Мауэрлат – это элемент кровли (спаренные доски 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. На мауэрлат опирается нижняя часть стропил. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил на всю площадь верхней части стены.

Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

Павел Орлов:

– Конструкция требует расчёта допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закреплённым мауэрлатом.

Тонкая и высокая стена выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует применения для несущей конструкции стропил дополнительных элементов – подпорных стоек и прогонов.

У деревянных домов также есть свои нюансы, которые необходимо учесть при изготовлении стропильной системы.

Вера Вавилова:

– Основная особенность в том, что стены, которые являются основанием для стропил, усаживаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

Основной элемент, компенсирующий усадку стен относительно стропил – это скользящая опора (её ещё называют скользячка). Скользящая опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.

Скользящая опора – это составной крепёж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.

При усадке дома стропило скользит по направляющей, таким образом компенсируются все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к брусу.

Скользячка должна устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с запилом в брусе под установку её основания. Для того чтобы при усадке деревянных конструкций обеспечить максимальный ход скользячки, при её монтаже она устанавливается в самое крайнее положение.

Степень усадки деревянного дома (а значит и величина подвижки, действующая на стропила) зависит от материала, использованного при возведении стен. Брус естественной влажности даёт большую усадку, сухой профилированный усаживается меньше, а клееный брус даёт минимальную усадку и т.д.

Стены дома, сложенного из сухого бруса, могут усаживаться на 6% от их общей высоты. Если речь идёт о стенах дома, сложенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть ещё больше. Наша статья подробно рассказывает том, какие плюсы и минусы есть у сухого профилированного и обычного бруса.

Строительство крыши на бревенчатый дом

Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна ручной рубки. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

Дмитрий Филиппов, специалист компании «Традиционные плотницкие технологии»:

– В бревенчатых домах на основе сруба применяется самцово-слеговая система устройства крыши плюс «скользящая» стропильная часть.

Кровля в доме из бревна, устройство.

Крыша для бревенчатого дома имеет свои особенности конструкции. Слеги – горизонтальные бревна, врубленные в бревенчатый фронтон (верхняя из них – это конёк) – усаживаются вместе со срубом. После на бревна (слеги) укладывается подбой из доски (он же потолок). Дальше монтируются стропила (в двухскатных крышах они крепятся друг с другом на коньке скользящими креплениями). Затем формируется кровельный пирог – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, сверху укладывается кровельный материал.

Дмитрий Филиппов:

– Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязаны к срубу, а как бы «лежат» на нем, что позволяет крыше при усадке сруба сохранить свою форму и целостность.

Материалы, идущие на стропила

Помимо учёта особенностей деревянных и каменных домов, при конструировании стропильной системы необходимо разобраться в требованиях, предъявляемых к пиломатериалам.

Вера Вавилова:

– Подойдут сосна и ель. Это недорогие и отвечающие основным прочностным характеристикам стропил породы дерева.

Важно проследить и убедиться в том, чтобы пиломатериал отвечал 0-2 сорту по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать большие выпадающие сучки, гниль, обзол и трещины. Эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.

Павел Орлов:

– На стропильную систему применяют обрезную древесину хвойных пород влажности до 20%. Весь используемый пиломатериал должен обрабатываться сертифицированными огнебиозащитными пропитками.

Если поставить на стропила свежеспиленную, сырую древесину, то в процессе усыхания уже смонтированные стропила поведёт. Это вызовет деформацию крыши и кровельного покрытия.

Чтобы этого избежать, стропила лучше делать из калиброванного пиломатериала камерной сушки.

Ещё одним вариантом материалов, использующихся для изготовления стропилки, могут стать фермы и клееные балки.

Применение этих материалов определяется по проекту, исходя из величины пролётов и предполагаемой нагрузки на конструкцию.

Вера Вавилова:

- В этом случае элементы стропильной системы изготавливают на заводе и привозят на участок в виде деталей, готовых для сборки.

Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, т.к. такая конструкция собирается быстрее, чем та, которую делают на участке с неизбежной распиловкой и подгонкой деталей на месте.

Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям. Благодаря этому, достигается высокое качество основания будущей крыши, т.к. древесина уже обработана антисептирующим средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.

Ещё одним материалом, используемым при возведении стропильных систем каменного или деревянного дома, могут стать лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такую стропилку не нужно обрабатывать антисептирующими средствами, она имеет небольшой вес, долгий срок службы и высокую огнестойкость. Рассмотрим основные особенности стропильной системы, возведённой по этой технологии.

Заместитель коммерческого директора компании «Полиметалл-М» Андрей Усачёв:

– В стропильную систему кровли, выполненную по технологии ЛСТК, входят оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости устройства тёплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберёт мостик холода и позволит избежать теплопотерь.

Толщина и сечение применяемого в конструкции профиля зависит от нагрузки, которая предполагается на стропильную систему.

Каждый элемент системы имеет строго заданные по проекту размеры.

Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

Каждый профиль промаркирован в соответствии с чертежами и инструкцией по сборке.

Андрей Усачёв:

– Благодаря маркировке, упрощается сборка. На каждый профиль нанесена пуклёвка (выдавка). Т.к. металлокаркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавке понятно, где должно быть соединение. Пуклёвка увеличивает жёсткость собранного узла, уменьшая усилие, действующее на срез, на саморез.

В теме FORUMHOUSE вы сможете узнать, с чего начинается строительство крыши. Также у нас вы найдете всю информацию о стропильных системах. Почитайте, как построить стропильную ферму своими руками.

Посмотрите детальный фотоотчёт по переделке стропильной системы деревянного дома. Узнайте, может ли неправильный монтаж стропилки развалить стены каменного дома. Ознакомьтесь с особенностями устройства стропильных систем деревянного и каменного домов.

Пользователь портала делится опытом самостоятельного изготовления деревянных ферм длиной более 7 метров.

В загородном строительстве иногда требуется перекрыть большой пролёт без использования промежуточных опор. Наш портал уже рассказывал, как с помощью деревянных двутавровых балок сделать безопорное перекрытие в загородном доме большой длины, а также рассчитать допустимые нагрузки и сечение деревянных балок. В этой статье речь пойдёт о самостоятельном изготовлении деревянной фермы для безопорного пролета длиной свыше 7 метров.

Как сделать деревянный навес для автомобиля.
Чем перекрыть большой пролет без использования промежуточных опор.
Как самостоятельно изготовить деревянную ферму.
Какие инструменты для этого нужны.

Деревянный навес для хранения двух автомобилей своими руками

У меня есть загородный участок, на котором построен коттедж из бруса, и я захотел сделать открытый навес для парковки двух автомобилей. Для этого отвёл площадку на въезде размером 8х8 м. Площадка под парковку замощена брусчаткой, делать размеры меньше — неудобно, т.к. машины должны въезжать под углом 90 градусов. Промежуточных опор нет. В итоге мне нужно перекрыть расстояние свыше 7 метров деревом. Поэтому я решил сделать фермы из досок сечением 15х5 см и вот, что из этого получилось.

По фото видно, что деревянные фермы не выглядят чрезмерно массивно и украшают участок.

Но при этом выдерживают снеговую нагрузку для МО.

Теперь расскажем, как пользователь пришел к данному конструктиву. По словам ДохтуР13, перед началом строительства он перебрал множество вариантов как перекрыть большой пролёт деревом, если стандартная длина пиломатериала 6 м. Также он консультировался на портале, и многие ему предлагали, при таких размерах площадки под автомобили, не связываться с досками, а построить навес из металла.

У меня деревянный дом с двускатной крышей, поэтому и навес, чтобы выдержать всё в едином архитектурном стиле, тоже должен быть деревянным с простой двускаткой. Кроме этого, я уже работал с древесиной и купил для этого весь необходимый инструмент. Ставить на деревянные опорные столбы сечением 15х15 см навес из металла тоже не хотел. Остановился на деревянных фермах, с помощью которых можно перекрыть большой пролёт. Осталось просчитать несущую нагрузку и выбрать конструктив, т.к. фермы открыты и являются дизайнерским элементом навеса.

Как сделать деревянную ферму для большого пролета

Чтобы не ошибиться, ДохтуР13 воспользовался мощью коллективного разума FORUMHOUSE. Он создал тему, где попросил опытных пользователей портала помочь ему рассчитать деревянную ферму для пролёта 7.5 м. Также ДохтуР13 показал, как он видит дизайн такой фермы.

Но такой вариант показался пользователю не очень надежным, и он представил ещё один вариант крыши.

Предполагаемые размеры навеса:

Ширина и длина по столбам – 7.5х7.5 м.
Свес крыши – 50 см.
Высота столбов – 2.5 м.
Нижняя обвязка – брус сечением 15х15 см.
Верхняя обвязка – брус сечением 15х15 см или спаренная доска 15х5 см.
Обрешетка – сплошная из доски сечением 10х2.5 см.
Высота конька 1.3-1.5 метра, т. е. угол наклона кровли 17-20°.
Покрытие крыши – металлочерепица или профнастил.

По мнению Konstantin11, конструктив крыши навеса как на картинке выше годится только для стран с жарким климатом без снеговой нагрузки. Т.к. нет затяжек и мауэрлата, а при угле наклона кровли около 20 градусов на крышу ляжет много снега, и нужен запас по прочности.

При длине стропил 4.5 м и размерах 8.5х9 м общая площадь крыши – 76.5 кв. м. При таком угле наклона и покрытии из металлочерепицы, конструктив нужно рассчитывать, исходя из нагрузки в 400 кг на 1 кв. м площади (например, выпал мокрый снег). Т.е. крыша должна выдержать нагрузку около 30 тонн, что немало. Советую сделать шатровую или крестовую крышу как существенно более прочную конструкцию.

Такая крыша мне не подходит. У меня дом с двухскатной крышей, навес будет стоять напротив дома, поэтому должен быть выдержан в одном стиле с коттеджем. Кроме этого, четырехскатную крышу, а тем более крестовую, намного сложнее сделать.

В случае двускатной крыши с большим пролетом (более 4-х м) оптимальный вариант — использовать фермы с полноценной нижней затяжкой на МЗП (металлических зубчатых пластинах).

В итоге ДохтуР13 решил делать деревянные фермы на болтовых соединениях, или стальных скрытых коннекторах, без использования МЗП или накладок из фанеры, т.к. конструкция открытая, а зубчатые пластины испортят внешний вид ферм.

Один из вариантов такой фермы представлен на фото ниже.

Фишка ферм — применение специального металлического крепежа, который одновременно является элементом декора, но есть ряд нюансов:

Где купить такой крепёж.
Крепёж, как на картинке выше, рассчитан на конкретную крышу, включая угол раскрытия «лепестков», которые соответствуют углу наклона кровли.

Выход – самостоятельно рассчитывать крепёж, затем заказывать плазменную или лазерную резку металла со сверлением отверстий или сделать «самопал» — коннектор из широкой металлической полосы, толщиной 3-4 мм, и спрятать между двух досок, собрав пакет доска-металлическая полоса-доска.

Коннектор делается из толстой металлической полосы. Металл режется УШМ, затем сверлится вручную. Все соединения на болтах. У такой конструкции много плюсов — снаружи металл закрыт деревом, и видны только болты и гайки. Крепёж выполнен по единому шаблону и смотрится эстетично. Я уже делал подобную ферму и доволен результатом.

Рекомендации SergeChe по изготовлению коннектора для деревянных ферм:

За основу берём уже рассчитанную на портале ферму под МЗП из доски 5х15 см.

Конструкция универсальной фермы рассчитана для пролётов длиной до 10 м и нагрузки до 300 кг на 1 кв. м под шаг установки 60 см. Меняя шаг и угол или величину свеса, можно оптимизировать конструкцию деревянной фермы под свои нужды.

Металлические коннекторы могут быть вырезаны из цельного металлического листа или собраны из металлических полос шириной 12 см. Болты одновременно стягивают доски и соединяют элементы коннектора

Вариант ферм, одновременно являющихся элементом декора в помещении, с использованием скрытого коннектора.

Изготовление навеса для легковых автомобилей из деревянных ферм

После определения конструктива ферм из дерева, ДохтуР13 приступил к строительству навеса для автомобилей.

Процесс разбили на ряд последовательных шагов:

Стены поднимали с помощью пятерых рабочих.

2. Из оставшихся после строительства дома деревянных поддонов сделали стапель-шаблон, на котором собрали первую ферму — образец для изготовления шести остальных.

На одну ферму ушло 6 досок 145х45, и оставались два остатка по 0.5 метра.

3. Разобрав мастер-ферму, пользователь напилил на её основе заготовки и приступил к сборке всех деревянных ферм.

Первичная сборка шла на «глухарях» 6х120 мм и ершеных гвоздях на 90 мм. Конечная — на шпильки диаметром 12 мм.

4. Фермы из дерева как следует покрасили.

Доски нарезались на торцовочной пиле.

Также покрасили брусовый каркас навеса.

5. Затем приступили к монтажу ферм.

Фермы ставили вручную с помощью четырех человек. Делали это так: брали деревянную ферму, переворачивали ее вверх «ногами». Закидывали сперва одну «ногу», потом другую. И в перевернутом виде выставляли по месту. Так проще, потому что центр тяжести внизу. Потом с помощью доски поднимали конек фермы и временно крепили её на 120-е уголки.

Крыша — важнейший элемент дома, сочетающий защитную, теплосохраняющую и эстетическую функцию. Большинство крыш частных коттеджей и загородных домов сооружается на основании стропильной системы из бруса. Покрытие для дома из бруса с обшивкой из выбранного кровельного материала — это долговечный и недорогой вариант. Стоимость такой крыши на 80% зависит от типа кровли, что позволяет сделать крышу на любой бюджет.

Плюсы и минусы крыши из бруса

Крыши с брусовой стропильной системой используются для деревянных и каркасных домов, а также для сооружений из плит и штучных стройматериалов. Такой тип покрытия считается универсальным и имеет множество достоинств:

экологичность и безопасность;
теплый дом, дерево отлично сохраняет тепло;
хорошая шумоизоляция (во многом зависит от типа кровли);
естественная вентиляция чердачного этажа или мансарды;
низкая себестоимость и простота монтажа.

К недостаткам крыши из бруса относят низкую пожароустойчивость и высокие требования к брусу для монтажа стропил. Пожароустойчивость бруса можно повысить путем обработки дерева антипиренами.

Конструкция и типы брусовых крыш

В сфере частного домостроения наиболее часто применяются следующие типы крыш из бруса:

Односкатные. Стропила устанавливаются на наружные стены на разных уровнях. Используются для хозпостроек, бань, веранд и других, небольших по площади сооружений.
Двускатные. Классический вариант покрытия с одинаковыми или разными углами наклона. Вариантом двускатной крыши является мансардная конструкция, в чердачном пространстве которой устраивается жилое помещение.
Вальмовые или четырехскатные. Сложные по конфигурации крыши, применяемые для больших коттеджей и особняков. Два ската представляют собой трапеции, а два других — треугольники (вальмы).

Тип крыши для дома выбирается на стадии разработки проекта. Как правило, проектированием занимаются проектные организации или строительные компании, ведущие строительство дома "под ключ". Второй вариант более предпочтителен, т.к. позволяет оперативно вносить корректировки в проект.

Стандартная конструкция крыши выглядит следующим образом:

Стропила — внутренние несущие подпоры, на которые крепится обрешетка и кровля.
Мауэрлат — обвязка, на которую опираются стропила. Распределяет нагрузку от крыши на стены дома.
Конек — пересечение скатов крыши в верхней позиции.
Карнизный свес – элемент, выступающий за контур стен.
Лежни и стойки — дополнительные конструкции, предотвращающие прогиб стропил и кровли.
Подкосы — обеспечивают дополнительную устойчивость стропилам.
Кобылки — доски на конце стропильных ног, образующие свесы.

Также частью любой крыши обязательно являются фронтоны, карнизы, чердачные окна, водостоки.

Стропильная система крыши из бруса

Стропила — несущая часть, «скелет» крыши любой конструкции. Технология выполнения стропильной системы описана в СНиП 3.03.01-87. От правильности расчета и соблюдения всех технологических операций при монтаже стропил зависит долговечность крыши, а также комфорт и безопасность проживающих в доме.

Выбор бруса для стропил

Брус перед монтажом стропил необходимо обработать. Для обработки используются:

антипирены — повышение огнестойкости и уменьшение горючести;
антисептики — защита от гниения и грибка;
инсектициды — защита от насекомых и грызунов.

Виды стропильных систем из бруса

Стропильная система из бруса может быть одного из двух видов:

Наслонные стропила. Это самый популярный вариант в частном строительстве. При таком способе устройства стропильные ноги опираются на брус, который располагается по периметру. Центральная часть усиливается коньковым прогоном. В крупных постройках для усиления прочности используются дополнительные балки.

Висячие стропила. Конструкция монтируется на внешние стены. В качестве дополнительных элементов используются ригели, подкосы, бабки и пр. Бруски скрепляются затяжкой. Применение висячих стропил требует детального расчета.

При выборе стропильной системы проектировщики учитывают угол наклона будущей крыши: для крутых скатов оптимальным решением являются наслонные стропила, для пологих — висячие. В некоторых случаях стропильная система является комбинированной: наслонные стропила чередуются с висячими.

Расчет бруса для стропил

Цель расчета стропильной системы — определение требуемого сечения бруса. Для этого необходимо знать: длину стропильных ног, шаг установки элементов и параметры будущих нагрузок. Зависимость сечения бруса от шага установки стропил приведена в таблице:

Длина стропильных ног, см	Шаг стропил, см	Сечение стропильного бруса, см
до 300	120	8 х 10
до 300	180	9 х 10
до 400	100	8 х 16
до 400	140	8 х 18
до 400	180	9 х 18
до 600	100	8 х 20
до 600	140	10 х 20

Пример: для изготовления стропил из бруса длиной 3,5 м можно использовать два варианта: 1) брус 8х16 см с шагом 1 м; 2) брус 8х18 см с шагом 1,4 м. Зная длину стены дома и шаг можно легко рассчитать необходимое количество стропил и бруса.

Для других элементов крыши размеры следует брать на основании СНиП 3.03.01-87 (обнов. СП 70.13330.2012):

мауэрлат — 10х10 или 15х15;
прогоны, ригели и подкосы — 10х10, 15х15 или 10х20;
затяжки — 5х15;
подшивочные доски — 2,5х10 или 3х10.

Длина стропил не должна превышать 6 м! Конструкция более 6 м не обеспечит достаточной прочности на прогиб.

При проектировании крыши из бруса инженеры-проектировщики обязательно производят расчет действующих нагрузок на стропильную систему. При расчете учитывается вес финишного кровельного покрытия, тепло- и гидроизоляции, обрешетки, водосточных и снегозадерживающих элементов, а также временные нагрузки. Расчет производится с использованием специальных программ. Самостоятельно сделать такой расчет невозможно ввиду большого количества изменяемых переменных.

Монтаж стропил из бруса

Для монтажа подготовленного и обработанного бруса в стропильную систему необходим набор профессиональных инструментов: строительный уровень (желательно лазерный), болгарка, бензо- или электропила, дрель с комплектом сверл. Также необходимо заранее подготовить крепеж: шурупы, уголки, хомуты и пр.

Вариантов сборки стропил существует два:

Сборка производится на земле, а готовые стропила поднимаются наверх и монтируются. Для массивных стропильных систем такой вариант не подходит, т.к. для подъема конструкции нужен строительный кран.
Сборка производится на крыше. В этом случае наверх поднимается только брус, доски и инструменты.

Монтаж двускатной крыши из бруса включает следующие этапы

Установка мауэрлата

Обвязка укладывается на длинные стены дома и крепится к ним при помощи анкерных болтов. При этом мауэрлат должен выравниваться уровнем по внутренней стороне стены. Под обвязку обязательно выстилается гидроизоляция: геотекстиль, технониколь, гидроизол или обычный рубероид. Для брусовых домов роль мауэрлата может выполнять самый верхний венец. Однако если крышу необходимо поднять повыше, то мауэрлат здесь незаменим. Таким же образом на внутренние несущие стены дома укладываются 1-2 лежня.

Установка опор и коньков

Опоры из бруса монтируются на лежень с выбранным шагом. Опоры выравниваются по уровню и закрепляются укосинами — досками 2,5х10 см. Стойки жестко крепятся на лежне гвоздями или металлическими уголками (усиленный вариант). На стойки укладывается брус конька (прогон) и закрепляется гвоздями и металлическими уголками.

При монтаже висячих стропил стойки устанавливаются временно, а мауэрлат к стене крепится при помощи дополнительных металлических стяжек, т.к. при этом типе стропильной системы на него будет действовать повышенная нагрузка.

Монтаж стропильных ног. Метод монтажа стропильных ног зависит от выбранного типа стропил. Ноги наслонной конструкции устанавливаются на мауэрлат и крепятся при помощи кронштейнов, саморезов или скоб. Усиление кронштейнами придает стропилам дополнительную жесткость. Если длина бруса не позволяет сделать свесы, то монтируются кобылки, которые изготавливаются из того же бруса, что и стропила. Кобылки крепятся гвоздями. Стропила соединяются в районе конька крыши, образуя треугольник.

Висячие стропила накладываются на мауэрлат, делается спил, в который затем вставляется нога стропила и крепится на гвозди. Благодаря напилу брус плотно прилегает к мауэрлату и не нуждается в креплении скобами и кронштейнами. На установленные стропила накладывают затяжки.

Способы крепления

Выбранный метод крепления стропил должен быть надежным и прочным, чтобы крышу не сорвало ветром. Как правило, применяется жесткое крепление, полностью исключающее сдвиги конструкции. Такое крепление выполняется металлическими уголками или при помощи запилов. Для деревянных домов брус стропильной системы лучше всего крепить скобами. При использовании невылежанного бруса или, если существует риск усадки дома, применяется более сложное скользящее крепление на шарнирах.

Монтаж обрешетки

После того как стропильная система из бруса для крыши готова можно приступать к монтажу обрешетки. Для обрешетки выбирается брус 50х50 и сухие доски толщиной 3 см и длиной 20-35 см. Перед обрешеткой стропила застилаются гидроизоляцией. Материал настилается с напусками не менее 10 см и крепится строительным скотчем.

Шаг обрешетки зависит от того, какой кровельный материал был выбран для покрытия и уклона крыши. Шаг обрешетки под профнастил и ондулин можно определить по таблице:

Профнастил	Угол наклона кровли, гр	Толщина листа, мм	Шаг обрешетки
С-8	не менее 15	0,5	Сплошная обрешетка
С-10	до 15	0,5	Сплошная обрешетка
С-10	более 15	0,5	до 300 мм
С-20	до 15	0,5 — 0,7	Сплошная обрешетка
С-20	более 15	0,5 — 0,7	до 500 мм
С-21	до 15	0,5 — 0,7	до 300 мм
С-21	более 15	0,5 — 0,7	до 650 мм
НС-35	до 15	0,5 — 0,7	до 500 мм
НС-35	более 15	0,5 — 0,7	до 1000 мм
Н-60	не менее 8	0,7 0,8 0,9	до 3000 мм
Н-75	не менее 8	0,7 0,8 0,9	до 4000 мм

Для металлочерепицы и фальцевой кровли выполняется сплошная обрешетка (для крыш с наклоном более 20 градусов) или разряженная (при наклоне менее 20 градусов). Сплошная обрешетка выполняется с минимальными зазорами — не более 5 см. Оптимальный вариант: выполнять обрешетку в соответствии с рекомендациями изготовителя выбранной кровельной продукции.

Независимо от типа кровельного покрытия и рассчитанного шага обрешетка сплошным способом монтируется вокруг мансардных окон, в местах изломов сложных крыш и в тех местах, где будут устанавливаться тяжелые элементы водосточной и снегозадержательной системы.

Под мягкую кровлю обрешетка делается из щитовых материалов: фанеры или ОСП. Листы крепятся на стропильные ноги встык с помощью саморезов, образуя ровную поверхность, на которую затем устанавливается битумная черепица.

Выбор кровельного покрытия

Крыша из бруса является универсальной, позволяя выбрать для нее любой тип кровельного покрытия. В частном домостроении популярностью пользуются следующие варианты кровли:

Фальцевая кровля.
Металлочерепица.
Ондулин.
Профнастил.

Все эти виды кровельных материалов отличаются высокой прочностью и долговечностью. Самым доступным по цене является ондулин, сделанный из целлюлозы и полимеров. Металлочерепица более дорогая, но имеет презентабельный вид и требует минимального ухода. К недостаткам кровли из этих материалов относят необходимость шумоизоляции, т.к. каждый удар, осадки и порывы ветра будут слышны в доме. Также такая крыша обязательно требует утепления.

Отдельно стоит упомянуть мягкую черепицу — это относительно новый кровельный материал на основе синтетического битума. Материал имеет красивый дизайн, бесшумен, не подвержен коррозии, гниению. Существенный минус гибкой черепицы — относительно высокая стоимость.

Утепление крыши из бруса

Не смотря на то, что крыша из бруса является достаточно теплой, ей необходимо утепление. Теплоизоляция выполняется после устройства кровельного покрытия. Внутри брусовая крыша представляет собой стропила с обрешеткой и гидроизоляцией. В качестве утеплителя могут использоваться:

пенопласт или экструдированный пенополистирол;
минеральная вата;
напыляемый пенополиуретан.

Каждый вид теплоизоляции имеет свои достоинства и недостатки. Например, пенопласт является пожароопасным, горючим и не позволяет крыше «дышать», но зато обладает отличными теплосохраняющими свойствами и имеет низкую стоимость. Утеплители на основе минваты подходят для крупных строений, т.к. вес минваты достаточно большой. Используется материал в плитах или рулонах. Теплоизоляция крепится к обрешетке. Толщина минеральноватных плит зависит от региона и в среднем составляет 15-20 см. Минвата экологична, воздухопроницаема и долговечна.

Пенополиуретановое напыление — наилучший способ теплоизоляции крыши. Материал напыляется специальной установкой и создает герметичное покрытие без швов и стыков. Недостаток пенополиуретана — высокая стоимость.

Для того чтобы крыша из бруса прослужила долго и не требовала дорогостоящего ремонта необходимо обустройство эффективной водосточной системы, которая будет предотвращать попадание воды внутрь кровли. Расчет водостоков проводится с учетом наклона крыши, материала кровли и количества осадков.

Какой тип крыши подойдет для вашего дома из бруса? Какие нюансы следует учесть при возведении крыши? Какие материалы лучше использовать для кровельной конструкции? Этими и другими вопросами часто задаются будущие владельцы загородных домов из бруса, потому что возведение крыши – важный этап процесса строительства, от которого зависит комфорт, безопасность и внешний вид дома. Крыша дома из бруса является сложной конструкцией и требует участия профессиональных проектировщиков и строителей. Однако особенности возведения крыши будет полезно знать каждому заказчику.

Типы крыши

Монтажу кровли предшествует выбор типа крыши и проектирование. Важно, чтобы крыша вписывалась в архитектурный стиль здания и отличалась функциональностью.

Односкатная крыша

Вариант крыши, который представляет собой самую простую конструкцию без ребер и изгибов. Чаще всего используется для небольших по площади зданий – бань, веранд, гаражей. Но также эстетично смотрится в проектах жилых домов, выполненных в современном стиле: в таких случаях крыша дома обычно разделяется на несколько частей с перепадом высот, образуя два и более ската на разных уровнях.

Плоская крыша

Конструкция плоской крыши предполагает дополнительное обустройство качественной системы водоотведения и гидроизоляции, так как не приспособлена для естественного избавления от осадков. Плоскую кровлю часто применяют в проектах домов в стиле хай-тек. Одним из преимуществ такого типа кровли является возможность устроить дополнительную зону отдыха прямо на крыше.

Двускатная крыша

Это наиболее популярный, классический вариант кровли для брусового дома. Двускатную крышу легче всего монтировать, она прочная, надежная и не требует больших затрат на возведение. В мансардной конструкции двускатных крыш часто обустраивают полноценные жилые помещения.

Сложная и ломаная крыша

Многоскатные и вальмовые кровли включают в себя разные по форме варианты и применяются обычно для больших зданий и масштабных особняков. Они отличаются сложностью проектирования и монтажа: в сложной конструкции важно предусмотреть варианты схода снега, устойчивость к ветрам, гидро- и теплоизоляцию.

Кровельный пирог в брусовом доме

Помимо конька, обрешетки и стропильной системы, классическая двускатная крыша состоит из следующих элементов: мауэрлат, ригели, затяжки, подкосы, вертикальные стойки, водостоки. Обрешетка крыши h3 Монтажу обрешетки предшествует укладка слоя гидроизоляции, чтобы предотвратить скопление влаги внутри конструкции. В качестве обрешетки на стропила прибивают доски сечением 20Х100 мм. Расстояние между досками обрешетки рассчитывается в зависимости от выбранного типа кровельного материала и варьируется от 5 до 30 см. Свесы и углы крыши подшиваются вагонкой. Поверх обрешетки кладут гидроизоляционный материал. Высота конька крыши h3 Конек крыши – это место пересечения скатов в верхней позиции. Конек монтируют на последнем этапе строительства кровли, оставляя небольшой зазор в качестве вентиляции. Чтобы определить высоту конька, нужно знать угол наклона стропил. В таком случае для расчета величина, равная половине ширины дома, умножается на коэффициент, соответствующий углу наклон скатов.

Кровля

Основу конструкции всегда представляет стропильная система, которую выкладывают профилированным или клееным брусом. Стропильная система с определенным набором частей кровельного пирога подбирается в зависимости от типа крыши, количества скатов и угла наклона. Стандартный набор представляет собой наличие стропильных балок, обрешетки, укладку гидро- и пароизоляции, утеплителя и кровельного материала. Сборку стропильной системы производят на земле и затем поднимают над стенами дома, где балки кровельных перекрытий плотно скрепляются между собой.

Виды кровельных материалов

Кровельный материал предпочтительно выбирать наиболее легкий и прочный. Существует несколько вариантов кровельных материалов.

Ондулин

Представляет собой довольно прочные листы волнистой формы, считается более совершенной альтернативой шиферу, но более эластичен. Легкий, удобный в монтаже материал, обладающий хорошей шумоизоляцией. Изготавливается из битума, целлюлозных волокон и минеральных пигментов.

Металлочерепица

Прочный и долговечный материал, который эффектно смотрится, имитируя фактуру обычной черепицы. Более дорогостоящий вариант, чем все остальные, но эксплуатационные свойства и эстетичный вид вполне оправдывают финансовые затраты.

Профнастил и оцинкованные листы

Профнастил считается более экономным вариантом металлочерепицы. Он также обладает высокой прочностью и огнестойкостью, а для дополнительной защиты от воздействия внешней среды оцинкованная сталь покрывается полимерной краской. Со временем может подвергаться коррозии.

Другие материалы

Довольно популярным материалом является мягкая (гибкая) черепица. Она изготавливается из стеклохолста или стеклоткани. В отличие от стальных листов, такая кровля хорошо поглощает звуки и не подвержена коррозии. Она долговечна и красиво смотрится. Однако мягкая черепица трудоемка в процессе монтажа и обладает высокой стоимостью.

Для домов из бруса можно выбрать любой кровельный материал – все зависит от стилистического решения проекта и личных предпочтений заказчика. Проектирование и монтаж кровли – сложный и ответственный процесс, который лучше доверить профессионалам. Специалисты компании Holz House помогут вам воплотить ваши представления об идеальном доме из клееного бруса и выберут наиболее подходящий проект. Узнать цены и заказать строительство можно у наших менеджеров.

Читайте также: