Крепление столба к стене

Обновлено: 04.05.2024

Бывает, так что лента под забор уже готова, но приходится вносить изменения. Например, установить откатные ворота вместо распашных и перенести столбы. Что делать, ломать фундамент? Вовсе нет, можно установить закладную деталь на химический анкер и на неё наварить столб.

Как установить закладную на химический анкер?

Выбрать закладную деталь — это должна быть металлическая пластина толщиной 4–5 мм. Размер закладной должен превышать сечение столба: например, если для стойки используется профтруба 80*80 мм, закладная должна быть 200*200 мм.
На закладной детали разметить и просверлить пять отверстий: четыре в углах — на 20 мм от краёв; одно — в центре. Отверстия необходимо рассчитывать под шпильку М10 — М12. Длина шпильки — 150 мм.
Приложить закладную на точку, где планируется установить столб и разметить отверстия на бетоне. Просверлить отверстия в фундаменте глубиной ориентировочно 100 мм.
Продуть отверстия от пыли, внести химический анкер, установить шпильку в отверстие до упора. Выждать 30 минут. При работе с химическим анкером нужно точно следовать инструкции!
По истечении указанного времени установить закладную деталь на шпильки и затянуть гайки.
Далее нужно установить столб и приварить его. Гайки на шпильках можно также прихватить сваркой, чтобы надёжнее зафиксировать закладную. Но делать это стоит лишь в том случае, если в дальнейшем не предусмотрен демонтаж конструкции.

Преимущества закладной на химическом анкере

Явных плюсов у этого метода два:

как указано выше — не нужно разрушать фундамент;
скорость работ — столб можно приваривать уже через полчаса после монтажа закладной детали.

Где ещё применяется данный метод?

Установка закладной на химический анкер может применяться как на горизонтальных поверхностях, так и на вертикальных бетонных и прочих поверхностях: кирпичной или газобетонной стене. Этот метод поможет повесить на стены тяжёлые предметы либо оборудование.

Как вы относитесь к химическим анкерам? Пишите в комментариях!

Друзья, нас уже 39 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и актуальную информацию!

Провода ЛЭП – это наиболее простой и недорогой способ передачи электроэнергии на любые расстояния. В электрических сетях до 1000 В ЛЭП располагаются вдоль улиц больших и малых поселений.

На опорах крепятся изоляторы с наиболее дешевыми алюминиевыми проводами. И уже от них делаются ответвления в дома. Для подобных ответвлений от магистральных проводов широко используются самонесущие провода.

Для чего нужны СИП

Самонесущие провода с изолированными жилами сокращенно обозначаются как СИП, то есть Самонесущий Изолированный Провод. Он представляет собой витую пару и устойчив к продольным нагрузкам. До появления этой разновидности проводов компенсация продольной нагрузки возлагалась на трос. Он являлся опорой для изолированного провода, закрепленного вдоль этого троса.

Монтаж таким способом занимал больше времени и технически получался сложнее в сравнении с монтажом новых проводов. Собственно, по этой причине их и придумали. Теперь они применяются повсюду там, где по тем или иным причинам невозможно использовать более дешевые оголенные провода. Поэтому их располагают вблизи сооружений и в окружении деревьев.

Как выполнить крепление таких проводов к различным опорам. Если бы провода были оголены – деревья, особенно в сырую ветреную погоду, могли бы прикоснуться к ним и вызвать короткое замыкание. Для монтирования СИП используется специализированная арматура. Ее элементы адаптированы для расположения на стенах домов и опорах (столбах).

Делаем оптимальный выбор элементов для крепления

Показанные на изображениях модели – это лишь часть из того, что производится в мире для монтирования самонесущих-ИП. По этой причине у продавцов в наличии может оказаться та продукция, которая действительно предназначена для крепления этих проводов, но не оптимальна для конкретного покупателя.

При выборе элементов монтирования надо учитывать, с какой целью СИП используется. Например, силовые провода могут нагреваться, поскольку в них допускается температура жил до 90 градусов Цельсия. По этой причине нужна и соответствующая подборка элементов для монтирования.

Кронштейны фасадного крепления для таких проводов должны обеспечивать большее расстояние до стены для наилучшего охлаждения провода.

Опытные электрики, которые выполнили большое число инсталляций самонесущих-ИП, рекомендуют широко распространенные марки СИП с жилами 16 и 25 кв. мм крепить зажимом (далее на изображении). Зажим для СИП Зажим для СИП Этот зажим не рекомендуется использовать для СИП-2.

Причин этому две. Китайские зажимы этой модели содержат непрочную скобу, которая ломается, и в результате этого провод может оторваться. Другой недостаток этой модели, даже если она не китайского производства, а от известного бренда, состоит в том, что жилы провода после зажима расположены слишком близко от кронштейна. Поэтому неудобно выполнять монтажные работы. Особенно при фасадном креплении.

Скоба зажима и места ее разлома (их касаются пальцы) Модель анкерного кронштейна, рекомендуемая для широкого применения На изображении выше показан недорогой и удобный анкерный кронштейн. Это справедливо, потому что для монтирования его на столбе нужна всего одна лента. Также и на стене дома его возможно закрепить всего одним метизным креплением.

Прочность таких соединений достаточна для большинства ситуаций, связанных с монтированием самонесущих-ИП как на столбах, так и на стенах. Поэтому не имеет смысла применять более массивные, дорогие и сложные в установке модели кронштейнов.

Состав арматуры

Поскольку опоры для самонесущих-ИП бывают различной конструкции, в соответствии с ней выбирается и часть арматуры для монтирования к этим опорам. Арматура и непосредственно СИП в связке образуют цепочку. Она начинается на опоре и заканчивается на стене дома. Первое звено – это кронштейны, которые располагаются на деревянных, стальных и железобетонных столбах.

Кронштейн удерживает следующее звено – зажим анкерный. Затем из элементов арматуры следуют зажимы промежуточные поддерживающие. И завершается эта арматурная цепочка креплением на фасаде здания (стене). Это так называемое фасадное крепление.

Кронштейн Разновидности кронштейнов для самонесущих ИП Анкерный зажим для СИП Еще один анкерный зажим Еще один анкерный зажим Еще один анкерный зажим Еще один анкерный зажим Еще один анкерный зажим для СИП Анкерный зажим Разновидности анкерных зажимов для СИП Промежуточные зажимы Разновидности промежуточных зажимов для самонесущих-ИП Разновидности фасадных креплений для СИП

Важные нюансы монтажа

Нельзя использовать один анкерный кронштейн для двух зажимов самонесущих-ИП. Усилие со стороны провода должно быть приложено наиболее соосно кронштейну. Составляющая силы, направленная в сторону будет воздействовать на кронштейн разрушающе. Один провод СИП – один кронштейн. Это правило нельзя нарушать.
Если никак нельзя избежать бокового усилия в кронштейне, рекомендуется использовать его специальную модель с прикреплением в трех или четырех точках, расположенных по углам основания воображаемой пирамиды, в вершине которой расположена точка контакта кронштейна и зажима.

Пример модели кронштейна, рекомендуемой для самонесущих-ИП, присоединенного под углом к нему

Для монтирования на столбах лентой рекомендуется применять такие кронштейны, у которых большие ограничительные выступы для удерживания ее. Со временем появляется люфт, который обусловлен растяжением ленты.Если выступы маленькие, кронштейн может соскочить с места крепления.
На прямых участках рекомендуется применять поддерживающие зажимы. Они в основном дешевле, потому что их конструкция проще, чем у анкерных. Но на прямых участках этого достаточно.
Для монтирования анкерного зажима на стене дома выбирается место, защищенное от падения снега и сосулек.
Монтирование СИП делается с учетом расстояний, которые обязательно соблюдаются.Если стена дома, на которой крепится анкерный кронштейн, удалена от столба больше чем на 25 метров, для самонесущих-ИП нужна дополнительная промежуточная опора.
Расстояние от поверхности земли до кронштейна делается 2,5 метра или больше, а на улице до провода между опорами – 5–6 м.

Расстояния, которые надо соблюдать при подключении проводом самонесущих-ИП

Нормированы также расстояния до окон, балконов и крыши. Они наглядно показаны на изображении далее.

Расстояния, которые необходимо соблюдать для СИП, если провод проложен по стене жилого дома. До нее от провода должно быть не менее 6 см.

На изображениях выше не показано еще одно расстояние, обязательное к соблюдению. Если провод расположен под углом к стене, а кронштейн закреплен на ней ближе 10 сантиметров к углу дома, со временем, особенно если стена кирпичная, она растрескается и кронштейн выпадет. Монтирование кронштейна к любой стене рекомендуется на саморезах с шестигранной головкой. Диаметр самореза выбирается не меньше, чем под посадочное отверстие в кронштейне.

Газовые и водопроводные трубопроводы также должны оставаться на удалении от самонесущих-ИП, проложенных по стене соответственно на 0,4 и 0,1 метра.
Если стена дома деревянная, провод прокладывается по стене в металлическом гофре. Но при этом обязательно прогнозируется температура жил и, если она выше нормы, надо применить СИП с увеличенным сечением жил.

Самонесущие-ИП на бетонном прямоугольном столбе СИП на бетонном круглом столбе Самонесущие-ИП на деревянной опоре Монтирование СИП (3 фазы и ноль) на кирпичной стене Монтирование самонесущих-ИП на деревянной стене.

Материал

Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т.д.) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

Наличие большого выбора технологий монтажа столбов обусловлено разными факторами. Основными из них являются: погодные условия и состав грунта.

Так как температура воздуха в Московском регионе колеблется от + 20 до – 15 градусов в среднем, то и грунт в разное время года совершенно по-разному себя ведет. При наступлении зимы замерзает вода, находящаяся в земле, возникают силы морозного пучения, которые активно влияют на столбы забора оказывая выталкивающее воздействие. Так, при неправильно выбранной технологии монтажа, установленный забор может перекоситься.

Ниже мы расскажем о технологиях монтажа столбов для забора, чтобы вы могли определить для себя, какая же технология необходима для вашего ограждения.

«Забивание + утрамбовка»

Основной принцип данной технологии - бурение направляющей лунки под столб, добивание кувалдой до необходимой глубины и последующая трамбовка столба выбуренным грунтом или щебнем. Благодаря тому, что составы грунта внутри и снаружи столба совпадают, в период сезонных колебаний земля движется по стенкам столба, не выталкивая его. Это самая популярная технология из-за низкой цены и очень быстрого монтажа.

Благоприятные погодные условия.

Для применения данной технологии, необходимым условием является сухая, теплая погода, с температурой воздуха выше +5 градусов.

Типы грунта.

Применяется на глинистых и смешанных типах грунта.
Не применяется на скальных и песчаных грунтах.

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: ручной бензобур со шнеком Ø 80 мм, кувалда для забивки в грунт столба, лом или иной инструмент для трамбовки, шнурка (длинная веревка), колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунок. Ручным бензобуром пробуриваем направляющие лунки глубиной 70-80% от необходимого заглубления (если заглубление на 1 м, то бурится на 70-80 см.)
Монтаж столбов. В подготовленные лунки опускаем столб и добиваем кувалдой до требуемой глубины. В момент забивания, следим за показаниями строительного уровня, чтобы смонтировать вертикально, без перекосов.
Утрамбовка. Расстояние от стенок лунки до столба заполняем выбуренным грунтом или щебнем, и трамбуем.

Часто совершаемые ошибки.

Когда грунт очень плотный, и если не пробурить достаточное расстояние и попытаться забить столб, то в большинстве случаев, сильно разбивается верхняя часть столба - такое может случиться, и, если под столбом находятся крупные камни. В этом случае замятого столба избежать не получится. Но, можно аккуратно срезать деформированную часть, и наварить сверху прямой профиль. Еще одна ошибка – столб ушёл в сторону с линии монтажа при забивке кувалдой. К сожалению, тут поможет только переустановка столба на нужное место.

Недостатки технологии.

Самый бюджетный и самый быстрый монтаж столбов для заборов возможен только по этой технологии. Минус её в том, что столбы фиксируются лишь землей или небольшим количеством щебня, а значит, есть риск, что появится люфт (свободный ход) и забор начнет шататься. А если грунт при этом еще и излишне рыхлый, то заниматься ремонтом забора придётся ежегодно.

«Винтовые сваи»

Это тип свай, заглубляемых методом завинчивания в сочетании с вдавливанием. Они применяются в строительстве фундаментов для каркасных домов из дерева, облегченных панелей, блоков, а также при монтаже заборов. Винтовая свая состоит из следующих элементов: труба, наконечник и лопасть. Причем, наконечник с лопастью бывает сварной или литой. Наша компания не монтирует свайно-винтовые фундаменты под дома, поэтому мы используем только сварной вариант. Лопасти свай изготавливаются так, чтобы при вкручивании они не рыхлили землю, а подрезали.

Мы изготавливаем и используем только широколопастные сваи с одной лопастью.

Сваи изготавливаются длиной от 1,75 м, что превышает среднюю глубину промерзания грунта (1,0 м) в Московской области, а значит, на такую конструкцию не будут влиять сезонные колебания грунта.

Благоприятные погодные условия.

Для монтажа забора на винтовых сваях не имеет принципиального значение время года. Монтаж проходит в штатном режиме в любую погоду.

Типы грунта.

Применяется на всех типах грунта, кроме скального и песчаного.
Наиболее эффективен на торфяном грунте.

Рекомендуем монтировать заборы в календарную зиму по двум технологиям – бутирование и винтовые сваи.

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: винтовые сваи с оголовками, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм, сваекрут для автоматического ввинчивания свай, профиль для фиксации сваекрута, лом или иной инструмент для трамбовки, сварочный аппарат, угловая шлифмашина («болгарка»), шнурка, колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа:

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем направляющую лунку глубиной 50-60 см.
Подготовка к процессу ввинчивания сваи. В лунку устанавливаем сваю, на сваю устанавливаем «сваекрут» и фиксируем его профилем.
Вкручивание сваи. Включаем «сваекрут» и свая медленно начинает завинчиваться в грунт. Следим за показаниями строительного уровня, чтобы свая ввинчивалась строго вертикально.
Окончание работ. С установленной сваи снимаем «сваекрут», срезаем «болгаркой» верх сваи ниже уровня технических отверстий, трамбуем лунку выбуренным грунтом или щебнем, привариваем оголовки для последующего монтажа столба.

Часто совершаемые ошибки.

Очень часто забор на винтовых сваях путают со свайно-винтовым фундаментом. Из-за этого могут возникать лишние траты средств и времени.

Основные различия свайно-винтового фундамента и винтовых свай для забора:

Для свайно-винтового фундамента, наличие проекта, пробное бурение, анализ грунта, и т.п. - это обязательное условие качественного монтажа. А для монтажа забора или легких конструкций этого не требуется.
Для свайно-винтового фундамента, после завинчивания сваи, монтируем обвязку для равномерного распределения нагрузки. Для монтажа свай для забора, обвязка не требуется, только лишь оголовки.
Выкручивание сваи для монтажа фундамента или повторное её использование недопустимо, в отличии от сваи под забор.
При монтаже свайно-винтового фундамента, внутрь сваи заливается бетон, а для забора на винтовых сваях это излишне.

К ошибкам относится такое нарушение, как «не срезали технические отверстия на верхней части свай». В них будет попадать влага, а это неблагоприятно отразится на сроке службы конструкции. Иногда сваю, при монтаже забора, не удаётся вкрутить на всю её длину. Причиной этому служат плотные слои грунта (камни), которые пролегают на меньшей глубине, чем ожидалось, а так как они не содержат влаги, то и не подвержены силам морозного пучения. Поэтому не имеет смысла продолжать попытки ввинтить сваю глубже. В лучшем случае просто ничего не получится, а в худшем можно сломать лопасти или сжечь оборудование.

Недостатки технологии.

К минусам данной технологии относится высокая цена, трудозатраты и сроки монтажа. К примеру, если на монтаж забора по технологии «забивание + утрамбовка» уходит 1-2 дня, то на монтаж такого же забора, но на винтовых сваях, потратите 4-5 дней.

«Бутирование»

Принцип бутирования – это фактическая замена пучинистого грунта вокруг столба на непучинистый (щебень, битый кирпич, гравий и т.п.). Благодаря этому, вокруг столба не происходит деформация грунта при замерзании и оттаивании. Столб не выталкивает, и он остаётся на месте.

Благоприятные погодные условия.

Для бутирования столба под забор не имеет принципиального значения время года. Монтаж проходит в штатном режиме, в любую погоду.

Типы грунта.

Наиболее эффективно на пучинистых, глинистых грунтах.
Не применяется на песчаных и скальных грунтах.

Рекомендуем монтировать заборы в календарную зиму по двум технологиям – бутирование и винтовые сваи.

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: щебень или другой камень, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм (Ø 120 мм для бутировки «Тренд»), лом или иной инструмент для трамбовки, кувалда, шнурка, колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем лунку на всю глубину монтажа столба.
Монтаж столба. В подготовленную лунку опускаем столб и добиваем кувалдой на 10 см в грунт.
Утрамбовка. Расстояние от стенок лунки до столба заполняем щебнем или другим камнем, и трамбуем. Периодически замеряем уровень вертикали.

Часто совершаемые ошибки.

При бутировании столба сложно сделать что-то неправильно. Наиболее распространенной ошибкой является недостаточное количество материалов для заполнения лунки (не хватило щебня, просто засыпают грунтом). Такое нарушение может оказаться фатальным на пучинистом грунте. Забор попросту перекосит.

Недостатки технологии.

Закупка большого количества материалов для бутирования. Сроки монтажа меньше, например, чем у бетонирования или винтовых свай, но достаточно большие трудозатраты при утрамбовке.

«Бетонирование»

Существует несколько способов бетонирования. Наша компания производит только полное - это заливка бетоном отдельно стоящего столба на всю длину его заглубления. В основном применяется в случае, когда конструкция имеет большой вес, или у забора очень высокая парусность (влияние ветра), например, как у профнастила. За счет тяжелого и надежного бетонного основания, забор простоит весь свой срок службы без ремонта опор.

Благоприятные погодные условия.

Для бетонирования столба под забор требуется теплая сухая погода с температурой воздуха выше +5 градусов, без перепадов в ночное время.

Типы грунта.

Наиболее эффективно применяется на песчаном грунте.
Если грунт является пучинистым, то бетонирование обязательно должно проходить ниже глубины промерзания на 10-20 см. Тем не менее рекомендуется отказаться от бетонирования в пользу другой технологии – винтовые сваи.
Не применяется на скальном грунте, в виду невозможности бурения.

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: армированная свая Ø 150 мм, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм, пескобетон марки М300, кувалда, шнурка, колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем лунку на всю глубину монтажа столба.
Монтаж столба и сваи. В подготовленную лунку опускаем столб, а через него сваю. Добиваем столб на 10 см.
Бетонирование. Всю лунку заполняем бетоном до самого верхнего края. Периодически замеряем уровнем вертикаль опоры.

Часто совершаемые ошибки.

Самой главной ошибкой, при бетонировании столбов, можно считать недостаточную глубину монтажа. Если грунт промерзает под бетоном, происходит расширение, которое оказывает давление на столб. Поскольку пучение не происходит равномерно, то перекос конструкции будет виден сразу. В таком случае отремонтировать забор будет не просто, т.к. такой столб вернуть на место невозможно. Придется разбирать часть забора, вынимать забетонированный столб, отбивать бетон и монтировать заново, но уже на большую глубину, чтобы ситуация не повторилась.

Недостатки технологии.

Дополнительные расходы на приобретение армированных свай, пескобетона, или заказ миксера.

А также, если участок далеко от дороги и не заказан бензонасос (а это тоже деньги), то придется таскать бетон в ведрах от миксера до лунок. Бетон начинает застывать достаточно быстро, поэтому передвигаться с полными ведрами желательно не прогулочным шагом.

«Монолитно-ленточный фундамент»

Производство данной основы для ограждения обусловлено, прежде всего, желанием максимально увеличить срок службы забора и его надежность. А также, если требуется задекорировать столбы кирпичом (вес одного такого столба составляет около 300 кг), монолитно-ленточный фундамент просто необходим. Ведь малейший перекос конструкции приведет, сначала к растрескиванию, а потом, и к разрушению кирпичного столба.

Благоприятные погодные условия.

Для монтажа монолитно-ленточного фундамента под забор требуется теплая сухая погода, с температурой воздуха выше +5 градусов, без перепадов в ночное время.

Типы грунта.

Применяется на любом типе грунта, при условии пробного бурения и внесений изменений в конструкцию. Например, если требуется установка на торфянике, то железобетонные сваи заменяются на винтовые.
Не применяется на скальном грунте в виду невозможности рытья траншеи и бурения.

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: армированная свая Ø 150 мм h2000 мм; армированный каркас фундамента из арматуры Ø 12 мм; ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм; перфоратор; сварочный аппарат; ламинированная фанера и шпильки для её стяжки; песок; глубинный вибратор; кувалда; шнурка; колышки; строительный уровень; штыковая и совковая лопаты, а также, заказ миксера для доставки бетона марки М300.

Этапы монтажа.

Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку, размечаем зону траншеи и места монтажа армированных свай.
Рытье траншеи. Роем траншею глубиной 300 мм и шириной 250 мм. Если планируется установка кирпичных столбов, ширина траншеи должны составлять 400 мм.
Бурение лунок под сваи. Ручным бензобуром пробуриваем лунки на глубину 1,7 м.
Укладка песчаной подушки. На дно траншеи равномерно укладываем песчаную подушку высотой 200 мм.
Монтаж столбов и свай. В подготовленную лунку опускаем столб, а через него устанавливаем армированную сваю.
Монтаж армированного каркаса фундамента. На песчаную подушку укладываем армированный каркас и свариваем между собой.
Установка опалубки. По краям траншеи устанавливаем опалубку из ламинированной фанеры, чтобы края фундамента были ровными и гладкими, и стягиваем их стальными шпильками.
Бетонирование. Всю траншею заполняем бетоном до самого верхнего края опалубки, в том числе и лунки со сваями. Не забываем замерить уровнем вертикаль.
Застывание бетона. Когда бетон залит, проходим глубинным вибратором по траншее для более плотного застывания частиц бетона. В жаркую погоду, бетонную ленту поливаем водой и укрываем пленкой, чтобы вода не очень быстро выпаривалась, и бетон не трескался, а застывал равномерно.

Часто совершаемые ошибки.

При монтаже монолитно-ленточного фундамента, любое отступление от технологии с целью экономии приведет к значительному уменьшению срока службы забора. Например, решили не использовать сваи h2000 мм или отказались от песчаной подушки – зимой фундамент лопнул.

Недостатки технологии.

Самый длительный и дорогостоящий монтаж из всех технологий.

Закажите обратный звонок!

Мы свяжемся с Вами и ответим на все интересующие Вас вопросы!

Вы сможете самостоятельно рассчитать
стоимость забора с установкой

Вагонные поставки с крупнейших металлургических комбинатов России. Весь материал сертифицирован и соответствует заявленным характеристикам.

Более 23-х лет опыта производства и монтажа металлоконструкций позволяет предоставить гарантию - до 3-х лет.

Перед заключением договора с любым поставщиком ограждений, задайте всего три конкретных вопроса. Если на все три вопроса вы получите ответ «ДА», то можете смело сотрудничать с такой компанией.

Рассказываем об особенностях и разновидностях фундамента столбчатого типа и предлагаем инструкцию по самостоятельному возведению конструкции из бетонных столбов с ростверком.

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

Рассказываем, как выбрать правильную площадку для гамака и повесить его на деревья, самодельный каркас, стену или потолок.

На дачном участке приятно отдохнуть, лежа в тени. Для этого нужно всего лишь знать, как правильно повесить гамак на даче. Мы расскажем о разных способах крепления, включая столбы и балки, а также, где лучше его разместить.

Где и как прикрепить гамак:

Выбираем площадку для гамака

Такое место отдыха удобнее всего обустраивать рядом с озером, прудом или бассейном, в дальней стороне сада. Но подходящий уголок найдется не на каждом участке, поэтому конструкцию часто подвешивают в доме, беседке, на крыльце, балконе или террасе. В любом случае, при выборе площадки, нужно отталкиваться от нескольких критериев.

Критерии выбора

Отсутствие прямого солнца и сквозняка. Чтобы не получить солнечный ожог и не замерзнуть.
Ровная, чистая поверхность внизу. Ямы во время дождя заполнятся водой — забираться в гамак будет неудобно. Под ним не должно быть коряг и камней.
Отдаление от шума. Лучше всего выбрать место вдали от дороги, гаража, водяного насоса, трансформатора.
Расстояние между опорами 3-4 метра. Промежуток должен немного превышать длину полотна (+30 см), чтобы после монтажа оно не провисло слишком сильно.
Диаметр каждого дерева и столба приблизительно 20 см. Опора должна быть целой, без расколов и других повреждений.

Эти правила не так сложно соблюсти. В остальном — все зависит от планировки участка и вашего вкуса. Конечно, лучше всего закреплять конструкцию так, чтобы с нее открывался красивый, успокаивающий вид. Правда, у живописного места на открытом воздухе может быть один минус.
Отдых рядом с водой и на закрытом участке портят комары и другие насекомые. Но выход есть и из такой ситуации — москитная сетка или плотный балдахин.

Гамак Greenhouse

Как вешать гамак на деревья

Как мы уже писали выше, гамак на даче можно повесить между двух деревьев или придумать самодельный каркас. Один из вариантов — вкопанные в землю стойки или расположенные под потолком балки. Вертикальные столбы делают съемными и стационарными. Иногда к ним пристраивают крышу. Основанием также может быть стена дома с вкопанным напротив столбом. На террасе или в беседке полотно натягивают между стеной и уже имеющимися перекладинами. Рассмотрим все способы по очереди.

Если конструкция будет крепиться над ветками, то лучше выбрать длинные прутья — чтобы она не слетела при раскачивании. Ветки не должны быть тонкими или поврежденными. Простое подвесное ложе вы можете сделать своими руками. Вам понадобится веревка или ремни, плотная ткань и два карабина-крючка. В видео показано, как закрепить гамак на дереве.

Вешать изделие можно и без карабинов — просто завязав крепкие узлы. Помимо очевидных преимуществ (бюджетность, простота), у этого способа есть минусы. Крепление зачастую выглядит неэстетично, регулировать и развязывать его проблематично.

Необходимые инструменты

Прочная веревка диаметром не менее 8 мм и длиной 2-3 м.
Кембрик. Эластичная капроновая трубка, которую надевают на веревку на участке, которым она соприкасается с корой. Вместо кембрика можно подложить под петлю кусок плотной ткани или кожи.

Последовательность действий

Завяжите с одной стороны у каждой стропы узел «Простой проводник» или «Восьмерка». Инструкции представлены ниже.
Проденьте свободный конец в люверсы или ушко на полотне и в петлю на втором конце.
Прикрепите конструкцию на дерево (желательно, над веткой) с помощью узла «Удавка». Гамак должен вешаться на высоте 1,5-2 метра. Так, чтобы в подвисшем состоянии расстояние от него до земли было не меньше 40 см.

Определить оптимальную высоту можно, умножив расстояние между опорами на два и разделив полученное число на три. Если вы все сделали правильно, конструкция будет напоминать банан. Попробуйте присесть на нее, а затем постепенно лечь, чтобы проверить, перекручивается ткань или нет. Во время проверки крепления не должны шататься, сдвигаться и вращаться. Также обратите внимание на опоры — нужно, чтобы они не скрипели и не сгибались.

Гамак Naturehike с надувным бортом

Инструкция по вязанию узла «Простой проводник»

Сложите петлю и оберните ее вокруг нее же на 180°. Проденьте в образовавшуюся петлю и затяните.

Читайте также: