Крепление станины к полу

Обновлено: 12.05.2024

Задумывается мини "барная стойка". Столешница длиной примерно 50-70 см, с одной стороны примыкание к стене, другая полукруглая. От пола до потолка с полукруглой стороны металлическая стойка. Потолок натяжной, под потолком дубль столешницы по форме чуть опущен (см 5-10, между натяжным потолком и потолком "бара" технологический просвет, декорируется подсветкой).

Интересуют способы крепления к стене, к полу и потолку. Должна ведь обеспечиваться поперечная жесткость.

Любопытно, как стыковать с натяжным потолком. Планирую сделать выход как для стояка отопления или люстры - отверстие с размещенной в нем площадкой-бруском для пришурупливания вертикальной штанги.

Мишутк написал :
Интересуют способы крепления к стене, к полу и потолку. Должна ведь обеспечиваться поперечная жесткость.

А зачем крепить к потолку?
Поперечная жесткость обеспечивается креплением к стене самой столешницы и козырька.
Столешницу крепим минимум в двух точках, максимально разнесенными к краям.
Аналогично и козырек.
Т.е. обе эти конструкции, жестко прикрепленные к стене, обеспечат отсутствие поперечных перемещений стойки.
Стойку пропускаем через столешницу. К полу крепим стандартной пяткой для этих стоек, в месте прохода через столешницу ставим с двух сторон сквозные . (не знаю как их правильно назвать). К козырьку стойку крепим такой-же пяткой.
Полагаю, что жесткость конструкции будет вполне надежной и без прохода натяжного потолка.

Shprot написал :
А зачем крепить к потолку?

Не уверен, рычаг плечом на 60 сантиметров будет надежно держаться плечом в 30 сантиметров. Тут ведь еще эстетическое требование - крепления максимально скрыть. Какими элементами скрыто обеспечить такую жесткость я еще не придумал. Грубо говоря, все крепление к стене должно быть или внутри столешницы и козырька. Ну, допускается в 5 сантиметровом зазоре над козырьком.

Совершенно не продуманный экспромт.
Для крепления столешницы берем стальной уголок несколько мЕньшей длины, чем ширина столешницы.
Под уголок делаем фрезером выборку в нижней поверхности столешницы и в торце.
Т.е. уголок должен утопиться в столешнице заподлицо, как в нижней ее части, так и в торце.
Уголок крепим анкерами к стене (в торце столешницы под шляпки, гайки анкеров можно по месту сделать выборку).
Столешницу кладем на уголок и фиксируем шурупами через уголок снизу.
Совершенно не заметно, если снизу не подлезать.
Нагрузку бедет нести безумную.

На козырек значительной вертикальной нагрузки не будет.
Опять-таки экспромт.
Сверлим в торце козырька пару-тройку отверстий, загоняем туда трубки.
Сверлим отверстия в стене - загоняем туда анкера так, чтобы из стены торчали штыри.
Если на эти штыри надвинуть козырек - обеспечим несение козырьком вертикальной нагрузки.
Осталось найти способ притянуть козырек к стене.
Как вариант - уголки на крышке козырька, притянутые к стене.
Сорри, все экспромтом, не продумывал ни разу. Может ляпнул что невпопад.

Shprot написал :
Осталось найти способ притянуть козырек к стене.

Я подумываю о мебельных элементах. Есть такие шипы для стягивания деталей под 90 градусов.

Мишутк написал :
Есть такие шипы для стягивания деталей под 90 градусов.

Не представляю о чем речь
Как вариант "притяжки" столешницы и козырька к стене я рассматривал использование обычных стяжек, которыми стягиваются столешницы.
Т.е. в стену можно было бы закрутить анкерный болт так, чтобы из стены торчал резьбовой конец.
В плоскости столешницы (козырька) сделать глухое отверстие и сквозь торец завести в него резьбовой конец. После этого накидываем планку, гайку и притягиваем.
Только вот для столешницы, как мне кажется, использование опорного уголка значительно надежнее по нагрузке, а в козырьке эту стяжку не используешь, поскольку в 5 сантиметров с ключем не пролезешь

Всем доброго утра!
Решил обновить столешницу и, пользуясь случаем, вместе с ней обзавестись барной стойкой.
Планировал закрепить барную стойку со стороны стены на металлический уголок, а с лицевой - поставить на трубу. Привозят мне намедни барную стойку 190x55
толщина 40 мм - еле-еле дотащил до кухни Теперь задачка - если со стороны стены крепление лучще уголка на анкерах не придумаешь, то на какую-же трубу
опереть стойку с лицевой стороны чтобы все это дело не завалилось и было красиво? Вариант с трубой от пола до потолка не прокатывает по причине уже готовых
ящиков с навесами и конструкцией светильника (хотя на мой взгляд это самое идеальное и устойчивое решение).
Выручайте, скоро выходные - хотел приступить к установке!

Думается так: В фирмах, торгующих мебельными комплектующими находите трубу, диаметр которой максимален с эстетической точки зрения. Я бы ставил 100мм. Потом ищете какой-нибудь металлоцех и заказываете след. конструкцию: нормальная толстостенная труба диаметром меньше, чем Вы нашли на 40-50 мм., длиной равной расстоянию от пола до нижней плоскости столешницы. На концах привариваются фитинги диаметром чуть меньше диаметра "эстетической" трубы (что бы внутрь входили), привариваются намертво. В фитингах делается по 4 отверстия через 90 градусов, диаметром 10 мм. Смысл следующий: эту сварную трубу через отверстия в фитингах прикручиваете к столешнице одним концом, потом надеваете "эстетическую" трубу и крепите второй конец к заранее закрепленным в полу анкерам. "эстетическую" трубу придется сделать короче на 20-25 мм., что бы можно было зарутить гайки. Закрыть полученную щель можно будет крепежными втулками, купленными в той же фирме и предназначенными для крепления этих труб. В данном случае (как впрочем и во всех остальных) они будут нести чисто эстетическую нагрузку.

Большое спасибо за идею! Наверное в этом русле и буде выполнять крепление

А почему не поставить стандартную: , а в нее уже тоже стандартную мебельную трубу? И мудрить ничего не надо. Там же где брали столешницу, все это есть

Упустил из виду. Дело в том, что зашел в пару магазинов с мебельной фурнитурой, а там дезинформаторы продают 3х метровые трубы диаметром "только до 50мм", которые смотреться не будет. Попробую найти трубу большего диаметра, тем более что на Вашей ссылке крепления под такой диаметр существуют!

Шшупал все эти прибамбасы, по мне - только от "подуть" удержат.

прозвонил, про сотый диаметр вообще никто не слышал, 60-ки только стандартной длины

Я полочки креплю к стене при помощи метал штырей. Т.е. крепления как такового не видно вообще, как будто приклеена к стене. Делается так: сверлятся отверстия в торце полки в размер под штырь с небольшим натягом, по просверленным отверстиям делаются метки на стене и также сверлятся. Далее забиваем штыри в стену до упора и на штыри насаживаем вашу полку, равномерно простукивая полку по торцу через деревянную(пластиковую и пр.)проставку. Держится очень крепко. Правда такой метод крепления подходит для кирпичных и бетонных стен. Для вашей столешницы я бы взял 5 штырей длиной 450-500мм (300мм в столешницу остальное в стену) диам. 14-16мм. У штырей необходимо внять фаску 10х30град.

вот типичный представитель воронежского рынка
да эта конструкция пополам сложится!

Vidis, красивое решение, а с другой стороны (с лицевой) как делаете?

kbc75 написал :
а с другой стороны (с лицевой) как делаете?

Ничего не делаю , полка висит консольно(как будто приклеена). У меня все полки так сделаны в том числе и книжные.

с первого раза не понял не прокатит так, у меня перегородка в этом месте, не выдержит

kbc75 написал :
у меня перегородка в этом месте

Из чего перегородка?

Перегородка от потолка до пола? Выдержит, не беспокойтесь. Кстати у меня именно книжные полки висят на перегородках, не специально , а просто так получилось

Мне кажется вы о разном. или я тупой? Я понял, что барная стойка крепится к стене по ширине 55см., а длина 190см. выносится в сторону?

Vidis написал :
Перегородка от потолка до пола?

От потолка до пола, но, как я писал ранее, вес столешницы будь здоров, никакие штыри не выдержат, даже если на них сверху положить. Мне кажется, Вы подумали что стойка прилегает длинной (190см) стороной к стене, но у меня к стенке прилегают 55см, а вся эта тяжеленная махина торчит в центр кухни!

солидарен с DENdi, так и буду делать, осталось найти трубу хром сотку длиной 130см

kbc75 написал :
Мне кажется, Вы подумали что стойка прилегает длинной (190см) стороной к стене, но у меня к стенке прилегают 55см

Ну да, так и подумал.

Тогда остается еще вариант сделать расскосы. Или ваш первый , с трубой

всем спасибо за ответы! тема закрыта - пошел мастерить

Задумал сделать на кухне барную стойку по такому плану:

Получается Г-образная столешница, закругленная с одного из торцов. С одной стороны она опирается при помощи небольших ножек на стоящий рядом шкаф, с другой - на барную ногу.
Сразу же возникает куча вопросов:

Какой материал выбирать для столешницы? Искусственный камень - дороговато. Получается необходимо выбирать из обычных ламинированных столешниц.
Смотрел в сторону стеклянных - возникает вопрос по их крепежу.
Как лучше закрепить такую конструкцию по стороне, которая прилегает к стене? Стена - гипрок, закладные можем сделать. Или же лучше поставить на барную ногу?
Если выбирать ламинированную столешницу, то она будет состоять из 2х отдельных частей. Чем обеспечивается крепление между ними? Чем лучше закрывать кромку?
Может кто-нибудь сталкивался с фирмами, которые занимаются конкретно барными стойками? В принципе, я погуглил, такие есть, но как-то они больше по барным стойкам для кафе, баров и администраций.
По большому счету, если я найду устраивающую меня столешницу (например в ИКЕЕ), то для того, чтобы придать ей нужное закругление, ее необходимо будет резать не в домашних условиях? Собственного а/м нет, так что возить туда-сюда накладненько.

Сам не мебельщик, делаю первый глобальный ремонт в жизни, так что не судите строго, если спрашиваю какие-

присоединяюсь к вопросам

1) Камень тяжелее получится и дороже, зато не будет видно стыков. С закруглениями проблем у камня точно не будет, у ЛДСП вероятно придется поискать кто сможет закругление это сделать и обработать. С другой стороны из ЛДСА вероятно тоже можно сделать из единого куска на такой размер.
2) Я бы еще утопил или уголок сделал.
3) Точно? Мне 1200 на 1200мм точно предлагали сделать единым куском.
4) Тоже очень интересно

Не мебельщик, но попробую внести свой фунт стерлингов:

Дороговато, тяжело, холодно, неуютно.
Уголками/сплошным Г-образным профилем. И того и другого видно не будет. Закладные обязательны, опора держит свою часть.
Вот такими )-( стяжками для столешниц. Наличие фрезера очень желательно. Кромку закрывать кромочной лентой, приобретаемой вкупе со столешницей.
Не сталкивался. Вам понадобится одна опора нужной высоты, покупается везде.
Если, например, в ИКЕЕ, посмотрите на столешницы из дуба/бука - кромить уже не нужно. Закругление делается лобзиком, доводится шм, фрезером, вариантов много. Угловое дополнение отрезается от столешницы циркуляркой.
Если возить туда/сюда нефеншуйно, купите в Икее, отрежьте в ОБИ, полукруг уже самостоятельно.
Как-то так.

А такой одной:

и на угловую пристроечку хватит. Резать, круглить, да, придётся.

Alex-tag ,
Да, на самом деле, оказывается можно. Столешницы идут размерами 1200х3000+. Так что по одной из сторон ограничения практически нет, по другой - 1200.
Придется, скорее всего, брать ламинированную ДСП и приклеивать кромку. Нашел в питере фирму, которая этим занимается. Безсколов.ру (чтобы не сочли за рекламу). Они обрабатывают столешницы фирм Слотекс и Союз - выбор предостаточный.
К стене буду крепить на усиленный уголки, на закладные, либо на перфорированные уголки (они широкие). Опять же повезло - нашел отдел фурнитуры для мебели в строитольном магазе - там все крепления есть.
Про утопить, кстати, интересная идея.

Мартин написал :
Если возить туда/сюда нефеншуйно, купите в Икее, отрежьте в ОБИ, полукруг уже самостоятельно.

Да, спасибо. Я про ОБИ совсем и забыл, все про Икею только размышлял.
И возить туда-сюда не феншуйно, машины своей нет.

Широковата) Опять же, можно в ОБИ обрезать, если только. Хотя, если покрыть белым лаком, то будет вполне симпотно смотреться.

По большому счету с сабжем разобрался. Если нужны подробности - обращайтесь.

Посоветуйте как можно над столом смастерить навесной держатель для стаканов. Я видела одну неплохую идею - деревянные ячейки, но чертёж нигде найти не могу. Заранее спасибо!

Задумал сделать барную стойку. Буду благодарен за советы по монтажу ибо хочу попробовать закрепить все своими руками. Последнее время убедился, что хорошо сделано то, что сделано своими руками.

Столешница шириной 60 см, длина 160 см. Стена - керамзитоблок. Пол - кафель, под кафелем "теплый пол" запитанный от отопления, потому сверлить крепление в пол не представляется возможным (можно повредить трубу отопления). Потолок - бетонные плиты перекрытия и на них гипсокартонный потолок.

В стену думаю закрепить по совету Shprot :

Shprot написал :
Совершенно не продуманный экспромт.
Для крепления столешницы берем стальной уголок несколько мЕньшей длины, чем ширина столешницы.
Под уголок делаем фрезером выборку в нижней поверхности столешницы и в торце.
Т.е. уголок должен утопиться в столешнице заподлицо, как в нижней ее части, так и в торце.
Уголок крепим анкерами к стене (в торце столешницы под шляпки, гайки анкеров можно по месту сделать выборку).
Столешницу кладем на уголок и фиксируем шурупами через уголок снизу.
Совершенно не заметно, если снизу не подлезать.
Нагрузку бедет нести безумную.

Осталось придумать где взять фрезер.

А вот дальнейшее крепление вызывает вопросы.

Нужно ли сверлить столешницу и продевать трубу сквозь нее, или сделать крепление из двух частей - сверху и снизу столешницы куски трубы.
Если столешницу дырявим - то вверху сверлим и прикрепляем верхнее крепление к потолку, нижнее садим плотно на клей (какой выбрать клей, чтобы намертво было?)? Как столешница будет держаться на трубе? Выдержит ли фиксирующее кольцо? Устойчиво ли будет?
Если столешницу не дырявим. Верхнюю трубу вверху крепим к потолку, нижний край к столешнице. Нижнюю соответственно вверху крепим к столешнице, а внизу садим на клей?
Как сделать и закрепить гипсокартонную конструкцию на козырек? Я так понимаю делать ее придется уже после установки стойки с трубой.
Нужно ли заклеивать кромкой внутренний торец столешницы, который прилегает к стене?
Чем можно заклеить наружный торец столешницы, если он будет заокругленный? Трудновато наверное подобрать кромку к такой пестрой столешнице.
Сколько точечных светильников нужно на 1,6 длины стойки - 2 или 3?
Высота потолка 2,65. Высота барной стойки 1,2. Высота стульев для барной стойки 0,85. На какой высоте от потолка делать гипсокартонную конструкцию, дабы удобно было доставать бокалы?
Под барной стойкой хочу прикрепить поликарбонат зеленого цвета, на нем сделать гравировку рисунка и по торцам "П"-образно наклеить светодиодную ленту. Будет ли подсвечиваться гравированный рисунок при включении светодиодной подсветки? Какой толщины брать поликарбонат (буду брать не сотовый, а цельный)?
Какое оптимальное расстояние нужно отступить от внешнего края столешницы до трубы?

Собственно если будут дополнительные советы - буду рад услышать.
Всем заранее спасибо!

Есть потребность установить в комнате некую конструкцию из деревянного бруса. В этой конструкции есть стойки, которые должны располагаться "в распор" между полом и потолком, вдали от стены. Я понятно обрисовал?
Наверняка существуют какие-то способы крепления бруска так, чтобы снаружи не было видно. Каких-то уголков не хотелось бы городить.
Подскажите, пожалуйста, чтобы я не изобретал велосипед

Элементарно, Ватсон (с).
Сами же хотите в "распор"
Сверлите в торце бруса отвестие диаметром 12-16мм. Затем внутрь вставляете болт М12-16 с накрученой гайкой и шайбой, устанавливаете брус вертикально. Скручивая гайку с болта, создаете необходимый распор. Понятно обьяснил?

Обьяснил понятно.
Т.е. гайка, скручиваясь с болта, будет заставлять его шляпкой упираться в потолок?
Мне кажется, что у такого крепления будет мало прочности на смещение вбок. Ну, разопрёт её немного . Со временем брус слегка усохнет и оно в самый неподходящий момент рухнет.

Немножко подумав, решил, что можно было бы устроить в потолке углубление под шляпку болта. Тогда даже "не распёртая" до конца конструкция не будет иметь возможности сместиться вбок. Да?
Хотя, нет! Как же тогда крутить гайку, не давая возможности крутиться болту??

В общем, хочу ещё вариантов

Дырка в потолке, штырь вверху бруска. Заводите брусок в наклонном состоянии и подвигаете низ. Может и так стоять (если длина точно подобрана и вонце пришлось подвигать ударами), если сильно надо - похожая схема внизу, только в брусе паз с той стороны, в которую нагрузок не предполагается.

evg87 написал :
В общем, хочу ещё вариантов

Мы будем делать так: В торце балясины и в полу по 4 отверстия димаметром10 мм,на любой хороший клей шканты 10х100 мм.
А вверху:

Luddit написал :
только в брусе паз с той стороны

где более невидимо.

Что такое "шканты"?

evg87 написал :
Т.е. гайка, скручиваясь с болта, будет заставлять его шляпкой упираться в потолок?
Мне кажется, что у такого крепления будет мало прочности на смещение вбок. Ну, разопрёт её немного . Со временем брус слегка усохнет и оно в самый неподходящий момент рухнет.

Все правильно понял, только болт нужно упирать не в потлок, а в пол. Легче распирать и подтягивать , когда рассохнется. Если у Вас вместо бруса будет рейка, то тогда да, если сильно разопрешь, выгнется и сломается. Ну, а если брус 10х10см, то разопрется так, что сил не хватит вбок сдвинуть
Вообще-то, обычно совета спрашивают применительно к конкретной конструкции. Тогда корректно можно и ответить. А так получается гадание: какой брус, какая на него нагрузка, какое усилие смещения.. Ну и так далее. Я предложил свой вариант. У меня таким образом книжный стеллаж закреплен. Если Вы хотите стеновую перегородку сделать, возможен и другой вариант крепления.
ЗЫ: Шканты - это в сечении круглые деревянные стержни. Применяются для соединения мебели. Но дырявить пол и потолок я бы не стал. Если конструкция, которую Вы ваяете, не стационарная, и не придется со временем ее убирать, как надоест

Высверлить отверстие необходимого диаметра. Залить его раствором CeresitCХ-5. Установить стойку вертикально неподвижно. Застывание происходит в течение 5 минут.

Фланец с отверстиями под анкера;

Высверливаем отверстия под анкера нужного диаметра. Привариваем стойку к фланцу. Крепим стойку перил к полу анкерами. Прикрываем для аккуратности декоративной крышкой.

Прикрепить стойку на распорный анкер. Просверлить отверстие в полу, закрепить в него анкер. Алюминиевый стакан с помощью эпоксидного клея склеивается со стойкой.

Крепление стойки перил из нержавейки в ступень.

Самый подходящий способ поставить стойку в плохой бетон.

Боковое крепление ограждений

Для бокового крепления перил нужно высверлить два отвестия в боку лестницы. В эти отверстия вставим распорные анкера через втулки. Стойка крепится анкерами к ступени.

Для данного способа бокового крепления стойки ограждения понадобится крепление в косоур.

В ступени высверливается отверстие для анкерного болта. Стойка продевается в кольца крепления и закрепляется в нем. Потом анкерным болтом стойка прикреляется к ступени.

Высверливаются два отверстия. В отверстия вводится смесь химического анкера. Вкручивающими движениями вводится шпилька через стойку. Шпильку в стойке закрепляют колпачкойвой гайкой.

Вертикальные стойки – важный элемент каркаса, процесс установки которых отличается сложностью и длительностью. Крепление стойки должно быть прочным и надежным, ведь это основа будущей конструкции. Поэтому к данному этапу необходимо подходить максимально ответственно и внимательно.

Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Перед возведением каркаса необходимо выполнить обвязку и предварительные расчеты. К моменту начала возведения конструкции должны быть готовы:

Фундамент с выдержкой не менее 7 дней. Бетонное покрытие становится прочным минимум через 27 дней, но для каркаса подойдет основание, залитое неделю назад. Такого срока достаточно для обеспечения нормального показателя прочности. В некоторых случаях ростверк заливают с анкерами.
Древесина. Если она не высушена, тогда её нужно быстро монтировать и по завершению возведения конструкции зашить ОСБ, поэтому плиты следует подготовить заранее.
Пиломатериалы. Их обрабатывают антисептической пропиткой.
Рубероид. Он необходим для обеспечения гидроизоляции. Специалисты рекомендуют использовать простую разновидность, без дополнительной посыпки, что будет экономически целесообразно.

Рассчитать точное количество крепежных приспособлений сложно. Скорее всего, придется закупать их дополнительно: гвозди и саморезы имеют свойство ломаться, попадаются бракованные изделия.

Перед покупкой материалов определяется толщина теплоизоляционной прослойки. При увеличении толщины утеплителя нужно увеличить и размер каркаса. Если будет выполняться крепление деревянных стоек к бетонному основанию, потребуются дополнительные фиксирующие элементы.

Возведение каркаса

Процесс возведения каркаса можно разделить на несколько этапов:

Создание нижней обвязки.
Установка цокольного перекрытия.
Монтаж стоек.
Изготовление верхней обвязки.
Возведение потолочного перекрытия.

Наиболее трудоемкая и продолжительная процедура – установка стоек. Стойки соединяются с обвязкой и фиксируются временными укосинами, чтобы во время дальнейшей установки они сохраняли вертикальное положение.

Подготовка вертикальных стоек и выбор доски

Установка стоек осуществляется различными способами. Первый – каркас сколачивается на полу, а затем поднимается и устанавливается, второй предполагает монтаж каждой стойки отдельно. Однако крепежные элементы используются одинаковые.

Главная задача стоек – обеспечение прочности конструкции. Система должна выдерживать нагрузку в пределах 3-5 тонн. Поэтому материал выбирается качественный. Максимальное напряжение приходится на углы. Для них подготавливают брус сечением не менее 10×10 см. Боковые стойки подвергаются меньшим нагрузкам, поэтому для них подойдет брус с сечением не менее 4×10 см для крепления и установки стоек к деревянной балке.

Можно применять брус большего сечения, но это увеличивает стоимость строительства. Если нет возможности приобрести брус нужного сечения, можно сшивать стойку из двух досок, например, толщиной 3 см.

Установка угловых стоек

Стойки на углах можно установить самостоятельно. Монтаж выполняют двумя способами:

Уголки из металла. Для этих целей подойдут уголки из упрочненной стали. Рекомендуется выбирать крепеж с цинковым покрытием.
Деревянные нагели. Нагель – это штифт круглого сечения. Его забивают на этапе создания угла нижнего обвязочного бруса, заранее просверлив под него отверстие. При этом нагель должен возвышаться над поверхностью обвязки минимум на 8 см. На него устанавливают стойку каркаса. Такое решение обеспечивает высокую прочность узла соединения стойки с обвязкой.

Второй способ требует серьезных физических усилий, но имеет ряд преимуществ:

Высокая надежность, если сравнивать с резьбовым крепежом, который через некоторое время ослабевает, потому что дерево рассыхается.
Отсутствие в конструкции металлических изделий, подверженных воздействию коррозии.

В поверхности стойки проделываются отверстия, равные по диаметру нагелю. Их глубина должна составлять не менее 8 мм. После этого элемент соединяется с нагелем и фиксируется раскосами. Крепление, выполненное с помощью однородных материалов более пластично и устойчиво к боковому воздействию.

Крепление боковых стоек к нижней обвязке

Перед креплением боковых стоек к нижней обвязке следует несколько раз проверить геометрические размеры: правильность выставления диагоналей и углов. Брусья закрепляются не только между собой, но и к фундаменту. Если при создании ростверка были вставлены шпильки, то от анкеров можно отказаться. В брусе можно заранее просверлить отверстия для шпилек. После этого приступают к фиксации бруса основания.

Если заложить шпильки не удалось, тогда в качестве крепления придется использовать анкерные болты диаметром не менее 16 мм. Крепеж должен погружаться в фундамент минимум на 10 см. Если высота обвязки составляет 10 см, то длина болта должна составлять 20 см. Отверстия под анкер проделывают в затвердевшем бетоне. Надежность крепления обеспечивается гайками с широкими шайбами. Благодаря шайбе увеличивается пятно контакта дерева и гайки.

Болты необходимо выбирать с шестигранными гайками для отвинчивания ключом. Квадратные, круглые, отверточные разновидности в этом случае не подходят. В углах анкер не устанавливают, если брусья соединяются нагелями либо гвоздями. В противном случае первый анкерный болт располагают в углу и в пространстве между соседними углами с промежутками 1-1,3 м. При необходимости шаг можно увеличивать. Но практика показывает, что это значение не должно превышать 2,5 м. На одном брусе обвязки нижнего типа размещают не менее двух болтов.

По завершению всех работ мастер проверяет уровень бруса, углы и диагонали верхней обвязки. Если возникнет потребность, то плоскость выравнивается электрорубанком. После сцепления элементов нижней обвязки и фиксации на фундаменте, монтируют вертикальные стойки.

Крепеж для вертикальных стоек в землю KS используется при установке беседок, заборов и других конструкций. Этот элемент позволяет отказаться от заливного фундамента для кольев. Главной особенностью изделия является уникальная форма: верхушка выполнена в форме параллелепипеда, плавно переходящего в острый конец. Нижняя конструктивная часть уходит под землю. Заточенная стойка монтируется в верхний элемент и закрепляется шурупами.

Кроме увеличения скорости установки, забивной крепеж KS для стоек защищает подземную область стойки, поскольку он выполнен из оцинкованной стали высокой прочности, препятствующей разрушению в результате гниения. Забивной элемент применяется для создания долговечных конструкций с минимальными физическими и временными затратами.

Есть мнение, что изготовить лестницу проще, чем установить на неё надежные и в то же время красивые перила. Особенно если делать это приходится впервые. Решая, как крепить балясины, столбы и поручни, необходимо учитывать конструкцию лестницы, материал, из которого сделаны её ступени и несущие элементы, а также и сами детали лестничного ограждения. Не забывая при этом об эстетической стороне задачи, обеспечении прочности и надежности. В каждом случае нужно выбирать свой способ монтажа.

Расчет ограждения

Чтобы начать крепление балясин, нужно определиться с их количеством и расположением, расстоянием между соседними элементами, а также решить, сколько потребуется опорных столбов.

Определение количества вертикальных элементов

При длине одного лестничного пролета не более 1,5 метров опорные столбы устанавливают в его начале и конце при условии заполнения пространства между ними балясинами, имеющими достаточное сечение для предполагаемой нагрузки на поручни. Если же балясины декоративные и не рассчитаны на нагрузку, либо будет использовано продольное заполнение ограждающей конструкции, столбы устанавливают чаще – через каждые 2 или 3 ступени.

Количество балясин рассчитывают исходя из расстояния между ними, которое по нормам должно быть не более 15 см, особенно если в доме есть дети. Однако каждый хозяин сам решает, какой должна быть частота ограждения, поэтому установка балясин может выполняться по любой схеме:

по одной на каждой ступени;
по две;
одна балясина на нечетных ступенях, две – на четных, с сохранением равного шага между ними.

Если балясины крепятся к тетиве, определить их количество проще, зная общую длину лестницы и выбранный шаг между ними.

Определение положения столбов и балясин

На лестницах с прямыми пролетами все вертикальные элементы ограждения должны располагаться на одной прямой и находиться в единой плоскости. У спиральных и винтовых лестниц балюстрада повторяет их форму.

Так как сечение опорных столбов и балясин разное, то по намеченной линии выравниваются центры каждой детали. Найти их легко:

на торцах квадратных или прямоугольных в сечении элементов проводят диагональные линии, центром является точка их пересечения;
если сечение круглое, центр находится на пересечении двух диаметральных линий.

Чтобы крепление балясин и столбов лестницы получилось ровным, сначала проводят по краю ступеней прямую линию на выбранном расстоянии от него. Если ступени имеют большой торцевой свес, линию установки смещают на несколько сантиметров от края, если свеса нет или он небольшой, допускается крепить ограждающие элементы прямо по краю.

Для проведения прямой линии монтажа делают метки на нижней и верхней ступени пролета, после чего соединяют их с помощью шнура, длинной рейки или лазерного уровня, перенося метки на все промежуточные ступени. Если лестница закругленная, отмеряют одинаковое расстояние от края каждой ступени.

Имея на каждой проступи линию, по которой будут выравниваться центры опор, останется только наметить на ней точки их установки.

Сначала размечаются точки крепления опорных столбов.
Затем вычисляется расстояние между балясинами, которое должно быть везде одинаковым.
Между столбом и ближайшей к нему балясиной выбранный шаг желательно сохранить, но допускается уменьшить или увеличить его на 1-1,5 см.

Совет! Если глубина ступеней и другие особенности лестницы не позволяют выдержать одинаковый шаг между балясинами, постарайтесь распределить их максимально равномерно, чередуя большие и маленькие расстояния или сдвинув их к концам пролета.

Правила и способы крепления лестничных ограждений

Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.

Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.

Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.

Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.

Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева

Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.

Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.

Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.

Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.

Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.

Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.

Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.

Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.

В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.

Совет! Шканты должны быть сделаны из той же древесины, что и соединяемые элементы лестницы, чтобы все детали одинаково реагировали на изменения температуры и влажности.

Видео описание

Способ крепления балясин на шканты показан в видео:

Если этим способом крепятся опорные столбы большого сечения, то вместо одного центрального шканта рекомендуется использовать 4, равномерно распределив их по плоскости торца. Либо устанавливать его на длинную шпильку большого диаметра.

Этот способ, как закрепить балясины, можно использовать, когда край ступени слегка выступает за косоур и имеет небольшой свес. Для этого в нижней части балясины вырезают шип в форме трапеции, а в торце ступени делают ответный паз аналогичной конфигурации. Все плоскости паза и шипа хорошо смазывают клеем и соединяют, фиксируя конструкцию до полного высыхания клея в вертикальном положении.

Данный способ монтажа весьма трудоемкий. Сделать аккуратные и прочные соединения можно только при наличии специального инструмента и столярного опыта. Если внешний вид конструкции оставляет желать лучшего, можно закрыть торцы ступеней накладными декоративными планками, а для надежности дополнительно скрепить балясины со ступенями саморезами. Их шляпки останутся под накладками.

Зипболт – это универсальный крепеж-стяжка, который позволяет легко и быстро осуществлять не только монтаж вертикальных элементов, но и крепление перил к балясинам из дерева. Он состоит из двух частей – шпильки с резьбой и съемного редуктора. Для соединения деталей под углом (например, балясин с поручнем) используют зипболты с двойными шпильками, шарнирно соединенными друг с другом.

Как и в случае с обычной резьбовой шпилькой в балясине и ступени (в столбе и полу) просверливают вертикальные отверстия. Затем перпендикулярно ему на одной из граней балясины делают технологическое отверстие большого диаметра для установки редуктора. Оси обоих отверстий должны пересечься под прямым углом. После установки шпильки в пол (ступень) на неё насаживают столб (балясину), а в технологическое отверстие вставляют редуктор, насаживают его на конец шпильки и затягивают шестигранным ключом, фиксируя детали.

Видео описание

Подробно и доступно процесс установки зипболта показан в видеоролике:

Монтаж деревянных балясин на тетиву

Крепление балясин к тетиве деревянной лестницы осуществляется всеми описанными выше способами, но с той разницей, что их нижнюю часть приходится подрезать под углом, чтобы добиться вертикального положения.

Если выбран способ монтажа, предполагающий высверливание отверстий в торце опоры, то сначала находят центральную точку, сверлят скважину, и только после этого делают косой срез для установки на тетиву. В противном случае и найти центр, и сделать строго вертикальное отверстие будет гораздо сложнее.

При соединении в «ласточкин хвост» ответный паз делают в тетиве, а после окончательной сборки конструкции закрывают её декоративной накладкой.

Монтаж на тетиву позволяет использовать ещё один способ крепления – с использованием подбалясенника. Так называют накладную планку, к которой сначала на болты, саморезы или шканты крепятся все балясины, а затем собранная конструкция устанавливается на тетиву и фиксируется на клей, гвозди, саморезы.

Наконец, при креплении балясин саморезами или гвоздями на тетиву шляпки метизов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.

Монтаж балясин на твердое основание

Лестница с балясинами может иметь бетонные ступени или облицованные плиткой. Чтобы установить на них ограждение, желательно заранее позаботиться о закладных болтах или шпильках, так как крепление на шканты или саморезы в этом случае невозможно.

При использовании зипболтов для фиксации шпильки в бетонном основании применяют химический анкер – специальное гелеобразное вещество, которое после помещения в просверленное отверстие застывает и надежно удерживает металлический крепеж.

К металлическому основанию закладные лучше приваривать.

Видео описание

Ещё один способ установки балясин на бетонные ступени показан в видео:

Крепление металлических балясин

В случае с трубчатым металлическим ограждением для лестниц из нержавеющей или хромированной стали его крепеж производится с применением специальных фиксаторов. Это могут быть фланцы-подпятники, с помощью которых осуществляется крепление балясин к полу или ступеням, или держатели, которые устанавливаются на боковую часть лестницы. И те, и другие выпускаются разных форм и размеров, их нужно только подобрать к имеющимся столбам и стойкам.

При монтаже на ступени фиксаторы прикручиваются к ним саморезами либо крепятся дюбелями, анкерами в зависимости от материала основания. А стойки в них зажимаются шурупами или привариваются. После окончания монтажа на фиксатор надевается декоративная крышка, скрывающая метизы или сварные швы.

Для монтажа кованых балясин из стального прутка используют другой метод: к их нижней части приваривают резьбовую шпильку. Её фиксируют гайкой с шайбой на нижней плоскости ступени. Если же доступа к «изнанке» лестницы нет, то высверливают в ступени отверстие и вклеивают гайку в него.

Видео описание

В этом видеоролике показан способ крепления металлической балясины к деревянной ступени посредством приваренной шпильки:

Боковые держатели позволяют осуществлять монтаж балясин не только из металла, но и из других материалов, а также устанавливать ограждения на опорных столбах со сплошным заполнением между ними, не связанным со ступенями и поручнями. Это могут быть деревянные решетки или стеклянные полотна.

Торцевые фиксаторы подходят не для всех лестниц, а только для конструкций с закрытой боковиной, сделанной из прочных материалов с высокой несущей способностью – дерева, кирпича, бетона. Для крепления каждой стойки требуется минимум два держателя, расположенных друг под другом на расстоянии 6-10 см для обеспечения устойчивости и вертикального положения.

Как вариант можно использовать один удлиненный держатель, имеющий несколько точек фиксации к основанию.

Гораздо сложнее найти готовый торцевой крепеж для кованых перил, поэтому его заказывают вместе с конструкцией либо приваривают её к заранее установленным закладным.

Коротко о главном

Читайте также: