Крепление скамьи к бетону

Обновлено: 01.05.2024

Часто возникает необходимость сделать так, чтобы скамья стояла в одном месте без возможности её перемещения. Увы, зачастую это связано с воровством. В таком случае мы предлагаем крепить скамейки в грунт. Для этого могут быть разные варианты.

Вариант 1

Самый простой – мы можем предложить при заказе скамеек у нас изготовить скамейки с удлинителями ножек, которые бетонируются в грунт.

Этот вариант годится в большинстве случаев для скамеек категории «Сталь». В этом случае удлинители окончательно привариваются к низу опор.

Для скамеек категории «Чугун» в виду невозможности или необоснованной сложности сварки удлинители могут крепиться на болтовом креплении. Величина удлинителя 200 мм.

Глубина ямы от 0,5 метра.

Вариант 2

Однако тогда, когда мы имеем покрытие, которое не хочется нарушать, то можно предложить вариант, когда скамья через отверстие в пятке крепится анкерным болтом, для которого нужно просверлить относительно небольшое отверстие.

Дополнительное крепление может осуществляться либо на все ножки, либо на половину. Допустим на передние или задние, а можно и по диагонали.

Анкера самостоятельно приобретаются при монтаже скамеек, выбор их огромен.

Вариант 3

Но бывают случаи, когда такое крепление осуществить либо очень сложно, либо оно нарушит визуальное восприятие скамейки. В таком случае можно предложить и вариант, когда удлинитель будет установлен в месте крепления бруса к ножке скамейки.

В этом случае удлинитель будет иди вниз в месте, не бросающемся в глаза. Такой вариант часто применяется в том случае, когда ножка массивная и просверлить отверстие непосредственно в ней довольно проблематично.

Вариант 4

Есть и ещё один вариант крепления скамьи в тех случаях, когда скамья не очень массивная, но пятки сложно просверлить. Если они, к пример у имеют сферическую поверхность ну и в ряде других случаев. Собственно есть и ещё некоторые способы крепление как скамеек, так и прочей садово-парковой мебели.

При заказе скамеек на нашей фабрике мы всегда готовы подсказать наиболее оптимальный вариант!

При покупке скамеек основными факторами, на которые обращают внимание, является, в первую очередь, материал, из которого изготовлена скамья, а также ее дизайн, внешний вид. Уже имея готовую скамью у себя в саду, появляется еще один вопрос, а каким образом ее укреплять? Производители и установщики, в этом случае, могут предложить несколько вариантов. Что выбрать – решать только Вам. Само собой разумеется, что кованая скамья предполагает нахождение в определенном месте, ее конструкция не предусматривает перемещение. Поэтому все способы укрепления, которые могут быть выбраны, являются довольно прочными, хотя и отличаются некоторыми нюансами.

Один из наиболее простых вариантов, которые могут быть предложены – это удлинение ножек скамейки. В этом случае при заказе скамьи, заранее оговаривают тот факт, что ее ножки должны быть удлинены, чтобы в дальнейшем иметь возможность забетонировать их в грунт. В зависимости от конструкции изделия, удлинители могут быть приварены к опорам или же крепиться на болтах. Стандартные размеры удлинителя при этом – 20 см, а глубина ямы для бетонирования – 50 см.

Также существует способ, при котором удлинители крепятся непосредственно в местах, где соединяется брус и ножка. Это делается для того, чтобы уменьшить возможность визуальной фиксации места крепления. Попросту говоря, вариант используется, когда необходимо сделать соединение незаметным или малозаметным.

В случае если ландшафтный дизайн Вашей территории невозможно нарушить раскопками и бетонированием, например, у Вас уже оформлены газоны, дорожки или другое покрытие, тогда существует менее разрушительный вариант укрепления скамьи. Это анкерное крепление. Заключается оно в том, что в пятке скамьи делается отверстие, через которое впоследствии изделие укрепляется анкерами. Такого рода крепления могут быть установлены как на всех ножках скамьи, так и на отдельных (передних, задних, по диагонали). Размер и конфигурацию анкерных болтов заказчик может осуществить самостоятельно при заказе.

Встречаются случаи, когда конфигурация скамьи не позволяет просверливать отверстия. Например, когда ножки имеют сферические окончания или другую форму, которая не удобна для сквозного сверления и закрепления анкерами. Тогда прибегают к следующему варианту укрепления скамьи – установке удлинителей, но уже по иной схеме, нежели говорилось выше. Как вариант удлинители могут крепиться к перекладине между ножками скамейки или в любом другом удобном месте. Эстетическая составляющая порой от этого страдает, но в некоторых ситуациях это единственный возможный выход.

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на то, что покупка скамьи – дело ответственное. И еще на этапе выбора, Вы должны определиться не только с моделью, но и со способом ее установки. Иначе Вы рискуете испортить прекрасный пейзаж Вашего сада или выложить круглую сумму установщикам за изобретение нестандартных решений по укреплению Вашей скамьи.

Во дворе или в саду непременно должна быть лавочка, на которой можно посидеть, отдохнуть, помечтать или полюбоваться пышной зеленью, выращенной своими руками. Совсем не обязательно её покупать, поскольку для её изготовления не понадобится ни много материала, ни времени. Предлагаем сделать современную бетонную лавочку, которая будет радовать долгие годы.
Лавочка состоит из двух бетонных блоков и деревянного сиденья. Деревянная основа не прикреплена к бетону, доски находятся в выемках бетонных блоков. Поэтому в случае необходимости лавочку можно разобрать, сняв доски с бетонных оснований.

Шаг 1. Необходимые материалы и инструменты

Бетон
Формы для создания основания для лавочки
Доски 4×6 см
Три доски шириной 6 см, или четыре доски шириной 4 см, длиной 2,5 метра для сидения лавочки
Планки 2×2 см, они нужны для того, чтобы скрепить вместе длинные доски для сидения лавочки.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Циркулярная пила
Шлифовальный станок

Шаг 2. Сборка панелей

Сборка панелей

Важно, чтобы два бетонных блока были одинакового размера, а выемки для досок были тоже выровнены. Все части можно выпилить или подровнять с помощью циркулярной пилы. Как только все части готовы, их нужно собрать в панели.

Шаг 3. Сборка форм

Сборка форм

Формы для основания лавочки должны представлять собой большие деревянные ящики с двумя деревянными планками, которые создадут в бетонной основе выемки для установки сиденья. Между планками необходимо оставить пространство 4 см, но можно сделать его и больше, чтобы выступы были крепче.

Шаг 4. Дно

Дно

В качестве дна для ящиков можно использовать куски МДФ. Их необходимо прикрутить шурупами к доскам ящика для того, чтобы цемент не вытекал из форм. Фанера тоже подойдет.

Шаг 5. Заполнение форм

Заполнение форм

С помощью лопаты необходимо заполнить форму бетоном на 10 см.

Заполнение форм

Заполнение форм

Затем нужно добавить несколько древесных блоков. Они станут своеобразным сцеплением для мокрого цемента. После этого необходимо подождать 24 часа, прежде чем залить следующий слой бетона.

Заполнение форм

Заполняем формы до конца, периодически используя лопату и палку, чтобы подталкивать влажный бетон вниз в углы форм. Поскольку верхняя часть форм будет дном для бетонных блоков, то верхний слой бетона можно и не затирать, а просто выровнять его один раз стяжкой.
Лучше всего оставить бетонные блоки на 3 дня, чтобы они хорошо высохли. В этом случае можно быть уверенным, что основы для лавочки будут крепкими и не треснут, когда их будут доставать из форм.

Шаг 6. Бетонные блоки

Бетонные блоки

Деревянные панели нужно раскрутить и достать основу. Если средние доски 2×6 см крепко зацементировались и застряли, можно использовать циркулярную пилу, аккуратно сделав ею надрезы.

Бетонные блоки

Затем необходимо взять лом и молоток и аккуратно снять доски.

Шаг 7. Установка блоков

Установка блоков

Шаг 8. Выравнивание

Выравнивание

На блоки положите одну доску и проверьте, насколько ровно она лежит. В случае выявления неровности, подсыпьте гравий под один из блоков, пока лавочка не будет стоять ровно.

Шаг 9. Крепление досок и шлифовка

Крепление досок и шлифовка

Отшлифуйте доски для сиденья с помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги.

Шаг 10. Вырезание углублений для планок

Вырезание углублений для планок

С помощью циркулярной пилы необходимо сделать углубления для деревянных планок, которые буду служить креплением для больших длинных досок.

Шаг 11. Крепление планок

Крепление планок

Крепление планок

Примерьте, помещаются ли планки в сделанные углубления. С помощью циркулярной пилы подравняйте длину досок. Затем прикрутите их шурупами и отполируйте шлифовальной машинкой.

Шаг 12. Завершающий этап

Завершающий этап

Необходимо покрыть доски герметиком и отшлифовать боковые стороны бетонного основания.

Бетонные скамейки нередко можно встретить в парках и скверах. Благодаря особенностям материала они получаются прочными и не требуют сложного ухода, поэтому их используют для оформления общественных пространств. Для загородного участка бетонные лавочки тоже подойдут. При желании и наличии некоторых навыков уличную мебель можно изготовить самостоятельно.

Плюсы и минусы

Бетонные скамейки имеют определенные преимущества.

Устойчивость. Благодаря надежному тяжелому основанию лавочка не перевернется, даже если на ней сидят несколько человек.
Долговечность. Изделия из бетона могут прослужить немало времени, им не страшны температурные перепады, влияние ультрафиолета и другие разрушающие факторы. Такая мебель может круглый год находиться под открытым небом.
Прочность. Материал способен выдерживать и физические воздействия – удары, толчки, давление.
Универсальность. Текучий раствор можно заливать в любые формы, что дает простор для воплощения разных дизайнерских решений.

Стоит помнить, что бетонные изделия имеют значительный вес. Это можно считать плюсом, поскольку такую лавочку сложно незаметно унести, а значит, не придется опасаться воров. С другой стороны, это проблема и для самих владельцев – если им потребуется переставить уличную мебель, нужно будет приложить усилия.

Недостаток бетона в том, что сидеть на нем не слишком приятно. Поэтому обычно из этого материала отливают только основание или ножки, а сиденья делают из дерева. Также от излишней влажности бетон может трескаться, поэтому для надежности его рекомендуют покрывать гидрофобным составом.

Какими бывают скамейки?

По конфигурации уличную мебель делят на 2 типа:

лавочки – это простые изделия, конструкция которых включает две опоры по бокам и перекладину для сидения;

скамьи – их отличает наличие спинки, иногда могут присутствовать подлокотники.

Блоки тоже могут быть разными. Из бетона можно отлить практически любую форму – от простой геометрической до фигурной. Материал смешивают с мраморной крошкой или красителями, чтобы придавать ему причудливые оттенки. Уличные скамейки могут быть на железобетонных ножках, с дополнительным армированием для придания прочности. Иногда опоры из блоков совмещены с вазонами – в них можно высаживать цветы, что придает лавочке оригинальный вид.

Сиденье со спинкой, как правило, делаются из дерева. Бруски укладывают на основание или закрепляют между опорами. Чаще всего используют хвойные породы – они доступны, но при этом обладают хорошими эксплуатационными качествами. Если вы планируете собрать скамью для дачи, можно приобрести такую древесину.

Как сделать своими руками?

Технология изготовления не слишком сложна, однако нужно иметь некоторый опыт выполнения строительных работ, чтобы браться за дело. Также потребуется приобрести материалы для замешивания бетона, доски для укладки сиденья, крепеж и, возможно, некоторые инструменты, если их нет дома.

Любая работа начинается с составления проекта. Вам нужно определиться с размерами будущей лавочки, подумать, какую модель вы хотите сделать – со спинкой или без нее, с подлокотниками, вазонами в основаниях или другими дополнениями. От этого зависит расход материалов, поэтому стоит заранее все учесть, чтобы потом не бежать в магазин посреди рабочего процесса. Можно поискать чертежи в интернете, но тем, кто хочет сделать действительно оригинальную модель, придется потрудиться над расчетами самостоятельно.

Чтобы отлить опоры из бетона, вам потребуются специальные формы или опалубка. Если нужно получить сложную фигуру с изгибами, предварительно делается макет из глины, гипса или пенопласта. Для более простых вариантов можно сразу собрать заливочную форму из опалубочной фанеры. Она влагостойкая и имеет гладкую поверхность, позволяющую легко извлекать изделие. Также можно взять МДФ, если вы не будете использовать опалубку повторно.

Для прочности можно использовать арматуру. Ее помещают внутрь формы перед заливкой бетона. Можно приобрести арматуру в магазине или использовать толстые прутки от старого забора и подобных конструкций. При работе следует учитывать некоторые моменты.

Арматура должна располагаться в 4 см от края поверхности или дальше, поскольку иначе со временем она может проржаветь. Тогда бетон начнет крошиться, опоры будут разрушаться. Также можно использовать нержавеющие прутки, чтобы избежать проблем с коррозией.
Если основание сиденья тоже будет из бетона, арматуру нужно расположить в его нижней части. Именно на нее воздействует сила тяжести, поэтому ее и нужно укреплять.
Можно оставить выступающие прутки на ножках, чтобы потом приварить их к якорю, вмурованному в грунт. Обычно это делают в качестве антивандальных мер.

Бетон нужно замешивать в перчатках – раствор сильно сушит кожу рук, если попадает на нее. Обычно на упаковках с готовой смесью есть инструкция, достаточно просто следовать рекомендациям. Для окрашивания можно добавить мраморную крошку или пигментный порошок перед тем, как заливать воду.

Форму изнутри рекомендуется покрыть специальным антиадгезионным составом, чтобы было проще ее снимать после отвердевания. Также можно использовать для этого силиконовый спрей.

При заливке бетона нужно соблюдать определенную технологию, чтобы не допустить появления пузырьков воздуха в толще раствора. В промышленности для этого используют виброплиты и подобные инструменты, но если у вас их нет, можно обойтись и подручными средствами, например:

аккуратно постукивать молотком по форме;
надавливать орбитальной шлифовальной машинкой со стороны ножек.

Можно применить и другие инструменты, главное – вызвать вибрацию, которая устранит пузырьки. Для этой цели подойдет и бурильный молоток. Излишки раствора снимаются шпателем, также следует выровнять основания опор. Форму нужно будет оставить примерно на 2 недели, чтобы бетон полностью затвердел. После завершения этого срока блоки извлекаются, неровности можно отшлифовать.

На поверхность желательно нанести защитную пропитку для бетона.

Если предусмотрено деревянное сиденье со спинкой, стоит обработать детали перед тем, как фиксировать их к бетонному основанию. Доски лучше отшлифовать, чтобы избежать заноз, обработать антисептиком. Покрыть детали можно прозрачным лаком или краской.

Готовую скамейку можно установить на асфальте или на грунте. В последнем случае стоит подумать о создании опорной платформы, чтобы лавочка не начала проседать со временем от размытия почвы. К месту установки тяжелые блоки можно доставить на хозяйственной тачке.

Бетонную мебель можно мыть, а также перекрашивать, когда возникнет желание обновить скамью. Деревянное сиденье легко заменяется на новое в случае необходимости. Если все этапы технологии соблюдены, лавочка прослужит вам долгое время.

О том, как сделать деревянную скамейку с бетонным основанием, смотрите в следующем видео.

Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.

Особенности установки

Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.

Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.

Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.

Способы крепления

Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.

К фундаменту

Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.

Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.

Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.

В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.

Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.

К бетонному полу

Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.

К стене

Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.

При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.

Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.

Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.

Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.

На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.

Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.

После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.

Читайте также: