Крепление перегородки к потолку

Обновлено: 01.05.2024

Всем привет. В проекте нужно сделать комбинированные перегородки - на высоту 2,8 м цельностеклянные, выше, на высоту 1330 м - из гипсокартона. Я такие решения встречал в офисах и магазинах, но в инструкциях Кнауф не могу найти решений "подвесной перегородки", т.е. с креплением только к потолку. Есть решения по креплениям только к полу и есть рекомендации по широким проёмам. Я предполагаю крепить профиль ПН к потолку, шаг стоечных сделать 300 мм а в нижней части (не закреплённой) давать 2 усиленных профиля UA, к которым потом будет крепится верхний зажимной профиль стеклянной перегородки. Еще в мою пользу то, что все перегородки проходят рядом с ж.б. балками и стоечные профили можно дополнительно крепить к балкам. В общем если кто сталкивался, подскажите))

Спасибо,думаю всё таки в кнауфофском каркасе делать, только направляющие профили усиливать UA профилем 2 мм толщиной

У вас масса стеклянных панелей получится слишком большая для кнауфововского каркаса. Лучше сделайте нормальный черный металл от потолка, с расреплением из плоскости перегородки.
Был опыт, стеклянные панели по 80-100 кг. весом высотой примерно как ваши. При зареплении в "гипсокартонный" каркас немного не чотко стояли. Переделали на прокат. Стоит уже лет 12

Именно об этом. На данный момент я так и планирую сделать, только шаг 400 мм и направляющие профили сверху и снизу усилить профилем UA. В серии Кнауф есть решение по креплению перегородки только к полу, с высотой до 4 метров. Вот я аналогичное решение планирую, только к потолку

Старайся шаг профилей каркаса под размеры листов обшивки подбирать

----- добавлено через ~4 мин. -----
Насчет профилей. Жесткость всей перегородки появится после обшивки, за счет геометрической неизменяемости листов ГКЛ. Чем меньше кусков(обшивки ГКЛ) будет, тем лучше

Только надо будет расчет выполнить на "прорыв" профиля в месте крепления дюбелем от веса перегородки, с учетом бокового воздействия на вертикальный подвес.

__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:

Возвожу стену из пенобетона, к стенам крепил с помощью арматуры, Возник вопрос, как лучше закрепить верхний слой кладки к потолку (перекрытия бетонные из плит). По аналогии с гипсовыми пазогребневыми плитами можно закрепить верхний слой эластично с помощью монтажной пены и немного подштукатурить. Это снизит вертикальную нагрузку на блоки при колебании плит. Или просто монтировать на клеевой цементный раствор и не париться?
С нетерпение жду ответа.

Luchok написал :
закрепить верхний слой эластично с помощью монтажной пены и немного подштукатурить.

закрепить верхний слой эластично с помощью монтажной пены и не париться

Спасибо за оперативные ответы, а то меня одалевали сомнения перед завтрашней стройкой. Засверлю ещё дополнительно несколько арматурин в потолок для горизонтальной фиксации и всё посажу на пену.

Удобнее привязывать подвесами для ГКЛ.Присверливаете к потолку или стене так-чтобы он согнулся по дуге в плоскости стены.Тоесть-чтобы ребро жесткости было на оси перпендекулярной плоскости стены.Только подвесы должны быть фирменными-из прочной стали.Загнутая часть подвеса должна попасть в шов между блоками.

Перегородку нельзя крепить к потолку.

При возведении перегородок оставляется щель 10мм для осадки. Впоследствии она запенивается и штукатурится.
Вообще всё это есть в соответствующем СНиПе, но лень сейчас искать. Я уже как-то его здесь приводил, если не верите на слово, то можете поискать сами в Сети или поднять мои посты по перегородкам.
Перегородки крепятся только к стенам.

п.с. Речь не идёт о ГКЛ и других каркасниках.-

По теории-наверное правильно.Но,честное слово,не понимаю-как может осесть монолитное перекрытие,несушееся монолитом же.К тому же,я использую подвесы.При вертикальной нагрузке они должны самортизировать.Ну а пена-само собой..

Вернее-не самортизировать,а компенсировать нагрузку)

Михалыч написал :
При возведении перегородок оставляется щель 10мм для осадки.

никто этого не соблюдает и щелей не оставляет, всё делается впритык к потолку
разве что в новострое оставляют

Планировки квартир практически одинаковы. Т.е. над своей такая же сверху.
1 кирпич силикат весит 5 кг. В 1кв их 42 шт. Загруженная плита и нет имеет до 2 см разницы. Если над Вами построят позже, то перегородка будет давиться (трескаться). Если раньше, а потом будет перепланировка, то крепеж утащит верхний ряд вверх. Это идеальная модель, в практике вариации на тему. Пена компенсирует все безобразие, разгружает и забирает в себя изм геометрии. Трещины в доделках устранять дешевле и сосед не пойдет на конфликт из-за копеек. Переделка пергородки существенно дороже, подписать на это существенно сложней.

tom написал :
как может осесть монолитное перекрытие,несушееся монолитом же

Оседает перегородка. Если она прикреплена к потолку, т.е. к перекрытию, то тянет его за собой. А если наверху джакузи стоИт?-
Перекрытие прогибается со временем, а также при меняющейся нагрузке может её воспринимать и передавать на перегородку, которая может давить на своё основание и т.д. Чтобы не было непредсказуемого результата, перегородка не крепится.

stroika написал :
всё делается впритык к потолку

Согласен щелей нет. Но не крепится ничего. Тем самым две плоскости могут оставаться независимыми.

Во многих современных офисах используются подвесные потолки типа «Армстронг». Это может вызвать вопросы у неопытных монтажников. В небольшой комнате такой потолок подлежит переконфигурации и не потребует больших финансовых затрат. А вот в больших холлах и фойе установка перегородки без нарушения конструкции потребует небольших усилий, с чем легко справится опытная бригада.

Способ №1: крепим к основному потолку

Перед описанием методики важно отметить, что подобные работы проводились и всё нижесказанное проверено на практике. Первый способ применим для стационарных перегородок, когда требуется достойная звукоизоляция. Именно такой вариант установки предполагает крепление верхней кромки к основному потолку.

Примерный план действий:

Имеющие опыт подобных работ монтажники рекомендуют осуществить демонтаж вдоль предполагаемого места установки, предварительно закрепив края «прорезанного» каркаса «Армстронга».
После этого можно приступать к классической установке вертикальных направляющих. Заполнитель устанавливается до основного потолка и соединяется с ним звукоизолирующим уплотнителем.
Если перегородка имеет ярко выраженный каркас, то на уровне подвесного потолка монтируется соединительный профиль, эстетично завершающий верх. Пространство выше можно заполнить штатным заполнителем или воспользоваться любым глухим материалом, подходящим по размеру. Он скрыт от взора посетителей, поэтому его цвет и отделка совершенно не важны.
Уже на установленную перегородку крепится пристенный уголок, к которому будет примыкать профиль каркаса подвесного потолка. Плитки с обеих сторон подрезаются по размеру и устанавливаются на вновь созданные монтажные места.

Результат такой работы убедителен. Потолок не нарушен, дополнительные затраты не предусмотрены. Стационарная перегородка установлена согласно всем правилам и гарантированно прослужит весь отведённый ей срок.

Способ №2: к потолочным плиткам

Второй вариант установки под «Армстронгом» не предполагает вмешательства в его конструкцию. Топ монтируется с плотным прилеганием к плиткам. Такой способ таит несколько условностей:

Перегородка, устанавливаемая таким образом, не должна быть массивной и широкой.
Крепление сосредоточится на полу и несущих стенах.
Островная конструкция, расположенная посреди помещения, должна обладать хорошими самонесущими свойствами по всему периметру (квадрат, прямоугольник или радиусный вариант).

Такой способ не гарантирует идеальной звукоизоляции, однако выглядит вполне прилично. Работы по установке таким способом занимают меньше времени, а, следовательно, и обходятся дешевле заказчику.

Способ №3: направляющими к основному потолку

Третий совет наиболее универсальный. Он, подобно первому варианту, предполагает крепление направляющих к основному потолку:

Вдоль предполагаемой линии установки перегородки плиты навесного потолка демонтируются, а каркас остаётся нетронутым. Расстояние между несущими рейками каркаса выбирается с учётом размеров потолочной каркасной сетки (чтобы не попасть в профиль «Армстронга»).
Далее простой монтаж направляющих и набор до высоты подвесного потолка. Выше «Армстронга» будут только несущие профили.
В местах установки вертикального профиля плита «Армстронг» получает разрез (в процессе монтажа вертикального профиля). Остальные плитки, не требующие разрезов, будут установлены после завершения.

Прорези скорее всего закроются верхним соединительным горизонтальным профилем или заполнителем. В ином случае можно воспользоваться потолочным плинтусом или аккуратным уголком.

Сложил из кирпича на ребро простенок с дверным проемом. До потолка остался 5-7 см зазор. Нужно ли крепить стену к потолку? Как правильно примкнуть? Тупо пенить? Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить? Или закидать кусочками и замазать все до потолка клеем (кирпичи клал на плит.клей)?
Как сделать наиболее грамотно? Трудоемкость и затраты времени - пофиг.
Да, простенок в злом монолите, дому три года, этаж верхний.

az написал :
Сложил из кирпича на ребро простенок с дверным проемом. До потолка остался 5-7 см зазор. Нужно ли крепить стену к потолку? Как правильно примкнуть? Тупо пенить? Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить? Или закидать кусочками и замазать все до потолка клеем (кирпичи клал на плит.клей)?
Как сделать наиболее грамотно? Трудоемкость и затраты времени - пофиг.
Да, простенок в злом монолите, дому три года, этаж верхний.

ну грамотно наверно 1-2см пены.простенок-разобрать!сложить по новой!с расчетом шва,подогнать к потолку 1-2см. (шутка!!)).сказали же-пофиг!))

az написал :
Или пенить умно - маленькими кусочками кирпича уменьшить зазор до 1-2 см, и потом уже пенить?

Сначала механический крепеж к потолку, типа арматуры или уголка, что-бы связать потолок и стену.

арчи написал :
Сначала механический крепеж к потолку, типа арматуры или уголка, что-бы связать потолок и стену.

Это вы где вычитали?

AndyMirror , а в чем не прав?

В том, что перегородки и потолки жёстко не связывают. Потолок (вернее перекрытие) просто раздавит перегородку. 1-2 см пена, раньше пакли и т.п., позволяют обойтись малыми жертвами при усадке. Сами перегородки крепят к стенам. Бывает штыри перегородок уходят этажом выше, но в этом случае и дырки в перекрытии большие и сами штыри наверху загибаются и скручиваются, то есть остаётся место для подвижек при усадке.

Кусками кирпича или пеноблока, на раствор, уменьшить зазор до 1 - 2 см. Далее запенить

Труд без искусства - Варварство!

Ребят, спасибо всем. Советами воспользуюсь.

Блин, а я новые перегородки в полкирпича вплотную к потолку подвел и цпс зачеканил щель. Все, пипец стенам санузла? Дом кирпичный, 26 лет, плиты над санузлом длиной 3 метра.

andrewkhv написал :
Блин, а я новые перегородки в полкирпича вплотную к потолку подвел и цпс зачеканил щель. Все, пипец стенам санузла? Дом кирпичный, 26 лет, плиты над санузлом длиной 3 метра.

Все правильно Вы сделали, правильно именно так и делается. После набора прочности раствора, стена будет значительно крепче, т.к. будет "зажата" между перекрытиями а не "болтаться".

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

С противоположной стороны стены ставите человека, прикладывающего доску к щели или крепите ее так, чтоб раствор не пролетал насквозь. Прокидывате примыкание раствором и щебените. можно воспользоваться дополнительно теркой - раствор поверх притереть. После прокидки с щебенением, убираете доску и подрезаете выступающую часть раствора. Все.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал :
После набора прочности раствора, стена будет значительно крепче, т.к. будет "зажата" между перекрытиями а не "болтаться".

А не факт, что изменение разности прогибов плит потолка и пола после строительства будет именно положительным. Тем более, что раствор немного усаживается при этом наборе прочности. И получите щель вместо увеличения прочности. Так что если и крепить, то - нежёстко, уголками через герметик так, чтобы потолок мог играть.

Если уж совсем по правильному - книжному, марка раствора должна использоваться чуть ниже чем раствор на которую выполнена кладка, поэтому если и суждено пойти трещине, то именно в этом месте, по аналогии с рустами. но на практике никто так не делает используют то же самый раствор и не стремятся заполнить целиком этот шов, а плотно прокидывается и ровняется при штукатурке.
Простой Цементный раствор (на толщине шва) усадки не дает. в отличии от сложных и гипсовых. плюс к тому времени как она сможет образоваться, штукатурят, в том числе с перетиркой - уплотнением слоя штукатурки.
Кому как не Вам знать, что плиты перекрытия работают как "пружины", т.е. при новом строительстве плита все равно по мере нагружения будет "прогибаться" вниз. Хотя часто перегородки возводят и сверху вниз (если смотреть поэтажно), но и в этом случае таких проблем нет.
Да и как практика показывает - не идет там никаких трещин. На счет прочности таких перегородок. проверить просто, после набора прочности стукните кулаком по такой и такой стене. Конечно и ваш вариант будет стоять крепко, но разницу Вы почувствуете сразу.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал :
Цементный раствор (на толщине шва) усадки не дает.

Цементный раствор даёт усадку по определению.

Резон написал :
Да и как практика показывает - не идет там никаких трещин.

Тоже всё наоборот. Рано или поздно всё равно трескается.

AndyMirror написал :
Цементный раствор даёт усадку по определению.

Вам как человеку напрямую связанного с практикой, будет не сложно провести "эксперимент":
сделайте на свежевыложенной кладке (мы же кладку рассматриваем, а не какую нить жидкую стяжку) пару рисок на определенном расстоянии или даже одну риску от плиты перекрытия. и замеряйте расстояние через N время.

AndyMirror написал :
Рано или поздно всё равно трескается.

Трескается как правило именно от того что не прокидано должным образом. потому как не "зажата" она получается - "гуляет".

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

psnsergey написал :
Так что если и крепить, то - нежёстко, уголками через герметик

Лучше с демпфрной нанопружиной, и с обязатеьным вводом в зазор-нанитов.

Резон написал :
или даже одну риску от плиты перекрытия. и замеряйте расстояние через N время.

А смысл? Тонуть в погрешностях измерений и тщетно пытаться опровергнуть общеизвестное?

Резон написал :
потому как не "зажата" она получается - "гуляет".

Гуляет по разным причинам.
/
Подведу черту: чем лучше ремонт тем позднее и меньшего размера появляются трещины.

AndyMirror написал :
А смысл? Тонуть в погрешностях измерений и тщетно пытаться опровергнуть общеизвестное?

Не знаю. ну например, чтоб понять как при кладке зданий из кирпича скажем пусть даже длиной в 50 метров усадка себя никак не проявляет на вертикальных швах. этож сколько ее должно набежать.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Резон написал :
Не знаю. ну например, чтоб понять как при кладке зданий из кирпича скажем пусть даже длиной в 50 метров усадка себя никак не проявляет на вертикальных швах. этож сколько ее должно набежать.

Это одна из тем практикума по физике нетехнических специальностей университетов.
\

Мдаа. Мнения разделились. Все это оч познавательно конечно, а мне то чего теперь делать? Пенить, щебенить? Дальше думать? Если честно, мне кажется, что в моем случае пена не нужна. Стенка получилась со швами в 2-3мм, оч монолитная, стучишь по ней - аж гудит. Думаю, если жестко забить щель клеем, будет вообще скала)))

Резон написал :
плиты перекрытия работают как "пружины", т.е. при новом строительстве плита все равно по мере нагружения будет "прогибаться" вниз.

Это плита потолка. А если то же сделает плита пола, причём сильнее, чем плита потолка?

В общем, действительно, жёстко привязывать к потолку не стоит. К стенам - да. Армировкой.

az , а потолок у вас какой будет? Если натяжной, то куда прикручивать багет, если там будет пена?

andrewkhv написал :
az , а потолок у вас какой будет? Если натяжной, то куда прикручивать багет, если там будет пена?

В данном случае непринципиально. Потолок будет сильно ниже примыкания.

Завидую тем, у кого такая роскошная высота потолков

andrewkhv написал :
Завидую тем, у кого такая роскошная высота потолков

2,75м от перекрытия до перекрытия.
Там с одной стороны санузел, с другой короткий узкий коридор. Высокий потолок nafique не нужен.

az , к тому же кто сказал..что багет натяжного..уместится в 3 см шва примыкания?? минимум 6 см делают..еще не известна какова ровность потолка.

Читаю и тихонько смеюсь.
Если уж смотреть по СПиПам, то перегородки жестко не крепятся. Должен быть зазор. А разговор о том, что у одного при жестком крепеже все хорошо, а у другого плохо-бессмысленны. У одного дома усадка завершилась, второй трещит и через 10 лет. Когда разбирал сантехкабину в квартире, все гипсовые стены были с вертикальными трещинами. Причина банальна- кабина неполная, без потолка, гипсобетонные стены были подогнаны к перекрытию и залиты цементным раствором. Неудивительно, что при усадке дома они треснули. Для избежания трещин простенки должны быть такой же несущей способности, как и опорные стены или не иметь ж5сткого примыккния к потолочному перекрытию. А пена- очень хороший крепёжный материал. На работе простенок длиной 8 м и высотой 3,4 из 100 газоблока, запененый сверху стоит идеально жёстко, без всяких намёков на подвижки.

П ерегородка — это конструкция, позволяющая разделить большую комнату на два отдельных помещения. Если соорудить ее из кирпича, то она получится прочной и устойчивой. Но добиться этого можно только в том случае, если знать, как крепить кирпичные перегородки.

Устройство перегородок из кирпича

Такого рода конструкции использовались 100 лет назад и не утратили своей актуальности сегодня. От других строительных материалов кирпич отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Если соблюдать технологию возведения перегородки, то цена строительства будет невысокой. При этом конструкция получится прочной и будет стоять далеко не один десяток лет.

Что касается недостатков, то кирпичные перегородки достаточно много весят. Поэтому они не могут использоваться повсеместно. Также вам придется заниматься не только кладкой, но и оштукатуриванием стены.Крепление к потолку и к стене

Так как перегородка из кирпича не является несущей, то между ней и потолком должен быть компенсационный шов. Его толщина должна составлять около 2 см. Что делать с пустым пространством? Оно заполняется боем кирпича, войлоком и все это замазывается штукатуркой. Чтобы обеспечить устойчивость перегородки, ее можно прикрепить к потолку при помощи металлических уголков совместно с анкерными болтами или дюбелями.

Для соединения кладки со стеной можно использовать:

При использовании стальных прутьев один конец размещается в шве кирпичной перегородки, а другой закрепляется в несущей стене.Крепление к полу

Прежде всего, участок, куда будет устанавливаться перегородка нужно тщательно очистить от пыли, мусора и всевозможных кусков бетона, кирпича. Убедитесь, что покрытие достаточно прочное, чтобы выдержать вес кладки. Ведь м2 перегородки будет весить около 290 кг. Поэтому в качестве основания должен выступать фундамент или перекрытие из железобетона.

Кирпичная перегородка устанавливается перпендикулярно. Что касается выбора стройматериала, то в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать полнотелый кирпич, а в сухих — пустотелый.

Чтобы прикрепить кирпичную перегородку к полу, можно воспользоваться обычным раствором. Но если в качестве покрытия используется дерево, то лучше поставить закладные. После этого осуществляется крепление непосредственно в шов. Надежность можно повысить при помощи металлических профилей. Они соединяются с покрытием при помощи дюбелей.

Использование крепежных элементов

Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.

Существуют следующие разновидности болтов:

Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.

Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.

Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.

MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.

Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.

Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.Облицовка кирпичом

Если вы столкнулись с необходимостью возведения облицовки, а не перегородки, то вам нужно знать два основных правила.

Во-первых, ставить такую стену нужно только на фундамент. Если площади недостаточно, то его нужно увеличить и скрепить со старым основанием при помощи анкеров.

Во-вторых, для крепления облицовки лучше использовать стальные уголки. Закреплять их нужно при помощи анкерных болтов.

Соблюдая приведенные выше правила, вы добьетесь того, что кирпичная перегородка или облицовка прослужит вам не один десяток лет. При этом ваш дом будет выглядеть достойно и действительно привлекательно.

Читайте также: