Крепление ограждения из нержавеющей стали к бетону

Обновлено: 05.05.2024

Монтаж перил из нержавейки своими руками вполне доступен для людей, которые владеют навыками работы со слесарным и электроинструментом.

Для выполнения монтажа понадобятся:

углошлифовальная машина (болгарка);
электродрель;
сверла для работы с нержавеющей сталью и деревом;
фигурные отвертки;
строительный уровень;
крепление и шестигранник для него.

Последовательность монтажа

Первым этапом монтажа ограждений является установка первых и последних стоек, несущих основную нагрузку. После этого между ними натягивается шнур, который обозначит траекторию установки промежуточных опор (балясин). Для крепления стоек к полу используют специальную закладную панель. Она должна устанавливаться не ближе 50 мм от края ступени.

По окончании установки всех стоек и балясин производят разметку мест креплений в их верхнем торце.

Далее выполняют монтаж креплений, которые будут использоваться в качестве фиксаторов поручней. Монтаж перил выполняют в заранее подготовленные крепления с использованием специальных заглушек и поворотных креплений, что дает возможность получить надежное и эстетически красивое ограждение лестничных маршей .

Варианты крепления опорной стойки

Для того, чтобы прикрепить опорную стойку к поверхности пола или лестницы применяют:

Одинарное крепление

Одинарное крепление – один из самых быстрых способов фиксации стоек. Он заключается в монтаже стоек на один анкер, который будет полностью отвечать за надежность крепления. Несмотря на скорость осуществления работ, этот вариант отличается наименьшей надежностью в сравнении с антивандальным или фланцевым креплением.

Антивандальное крепление

Подразумевает, что в поверхности пола будут просверлены отверстия, в которые потом поместят закладные.

Крепление закладных к стойке закрывают при помощи специальной декоративной накладки.

Этот вариант крепления имеет наиболее высокие характеристики надежности и выдерживаемой нагрузки. Благодаря использованию современного оборудования есть возможность осуществлять бурение практически в любом материале: бетоне, мраморе, камне, дереве, граните и др.

Фланцевое крепление

Представляет собой крепление стойки к фланцу, который закрепляется с помощью нескольких анкеров. Чаще всего фланцевое крепление выполняют на 3 анкера для обеспечения максимально высокого уровня надежности.

При выборе способа крепления опорных стоек следует учитывать основные требования нормативной документации в части допустимых нагрузок на ограждения из нержавеющей стали :

для конструкций, которые устанавливаются в детских садах, школах, жилых зданиях, медучреждениях, домах культуры и отдыха – 36 кгс/м;
для спортивных, тренажерных залов и трибун – 180 кгс/м;
для всех остальных помещений, зданий и сооружений – 96 кгс/м.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫСОТОЙ ПЕРИЛ?

Оглавление Правильно рассчитать высоту перил не так-то и просто. Помимо высоты следует учитывать и форму изделия. Если в вашей семье есть дети, то вероятность высокой нагрузки на перила возрастает в несколько раз. Ваше дитя будет неоднократно проверять перила на прочность, буквально «наваливаясь» на них, расшатывая из стороны в сторону либо просто скатываясь вниз. Минимальная высота

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРИЛ

Содержание Бывают такие случаи, когда после установки лестничных ограждений с деревянными перилами требуется их покраска. Поскольку в статье рассматриваются деревянные конструкции, то перед тем, как наносить на них краску или лак, поверхность нужно тщательно очистить от пыли и грязи. Не стоит забывать о том, что лишние сучки, пробки и т. д. должны быть вырублены. Впрочем,

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРИЛ

В данной статье мы постарались наиболее полно осветить тему производства и монтажа различных лестничных ограждений из разнообразных материалов. Содержание ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ КАКИЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ ВЫБРАТЬ? СДЕЛАЙ САМ МАТЕРИАЛ И ВАРИАНТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗГОТАВЛИВАЕМ САМИ СБОРНЫЕ И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ МЕТАЛЛА ОГРАЖДЕНИЯ КОВАНЫЕ, ЛИТЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ МОНТАЖ ПОРУЧНЕЙ И БАЛЯСИН УСТАНОВКА ПЕРИЛ Первый шаг

Производство перил и ограждений

Изготовление лестничных ограждений в полностью готовом для использования виде от 5500 рублей за метр. Изготовленные качественные изделия имеют гарантию 10 лет. Какие бывают лестничные ограждения? Лестничные перильные структуры представлены барьерами по краю лестниц, которые предназначены для монтажа на всех типах лестничных конструкций и необходимы для обеспечения защищённого и надёжного прохождения лестничного марша, а также для

Высверлить отверстие необходимого диаметра. Залить его раствором CeresitCХ-5. Установить стойку вертикально неподвижно. Застывание происходит в течение 5 минут.

Фланец с отверстиями под анкера;

Высверливаем отверстия под анкера нужного диаметра. Привариваем стойку к фланцу. Крепим стойку перил к полу анкерами. Прикрываем для аккуратности декоративной крышкой.

Прикрепить стойку на распорный анкер. Просверлить отверстие в полу, закрепить в него анкер. Алюминиевый стакан с помощью эпоксидного клея склеивается со стойкой.

Крепление стойки перил из нержавейки в ступень.

Самый подходящий способ поставить стойку в плохой бетон.

Боковое крепление ограждений

Для бокового крепления перил нужно высверлить два отвестия в боку лестницы. В эти отверстия вставим распорные анкера через втулки. Стойка крепится анкерами к ступени.

Для данного способа бокового крепления стойки ограждения понадобится крепление в косоур.

В ступени высверливается отверстие для анкерного болта. Стойка продевается в кольца крепления и закрепляется в нем. Потом анкерным болтом стойка прикреляется к ступени.

Высверливаются два отверстия. В отверстия вводится смесь химического анкера. Вкручивающими движениями вводится шпилька через стойку. Шпильку в стойке закрепляют колпачкойвой гайкой.

Ограждения из нержавеющей стали прочно вошли в нашу повседневную жизнь, где мы зачастую даже не замечаем этих привычных деталей, но человек, столкнувшийся с их установкой, покупкой, задастся вопросом : а как же крепить такие ограждения? С помощью чего, куда? На эти и другие вопросы ответит эта статья. Итак, представляем Вашему вниманию 8 способ, крепления ограждений из нержавеющей стали: 4 варианта крепления в ступень и 4 варианта бокового крепления ограждений, в торец лестницы. Выбор крепления будет зависеть от места установки, конкретной ситуации. Специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» помогут Вам подобрать наиболее удобный, простой и экономичный вариант установки.

Расстояние между стойками (вертикальные направляющие ограждений), как правило, составляет 800-1200 мм., и обусловлено несущей способностью ограждения из нержавеющей стали, при использовании стоек из трубы d-38.1 x 1.5 мм, и поручня из трубы 50.8 х 1.5 мм.

Прекрасно подходит в тех случаях, где необходим небольшой вылет стоек ограждения от бетонного основания, который делается при помощи втулки диаметром 12 мм. Первым шагом сверлиться отверстие перфоратором диаметром 10 мм, для того что бы распорные анкера, через втулки, закрепить в отверстие. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стоек ограждения, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. Место стыка втулки с бетонным основанием закрывается�декоративными накрывками из нержавеющей стали�3мм.

Стойка ограждения диаметром 38,1 мм. плотно фиксируется в готовом боковом креплении из нержавейки AISI304�(сс98), затем высверливается 2 отверстия перфоратором диаметром 10 мм, затем распорными анкерами 10 мм, крепится стойка ограждения вместе с сс98 вплотную к лестнице. Боковое крепление сс98 Вы всегда можете приобрести у Нас. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпочковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз.

Вариант, где стойка вплотную крепится к бетонному основанию, при помощи 2 распорных анкеров. Для крепления стойки ограждения необходимо высверлить отверстие глубиной 120 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки. Единственная проблема, с которой Вы можете столкнуться в дальнейшем ─ это, что извлечь данную конструкцию очень трудно.

Данный способ крепления ограждения отлично подходит при плохом бетоне. Высверливаются отверстия диаметром 10 мм, глубиной 120 мм. Отверстия тщательно очищаются, а затем вводится химический анкер, смесь вводится до дна просверленного отверстия, сразу после этого вращательными движениями вводится шпилька, которая начинает работать после затвердевания раствора.

Самый надежный и мощный способ крепления ограждений из нержавейки. У наших специалистов есть возможность производить такие работы уже после сделанной отделки, не боясь ее испортить или повредить. Для этого способа необходима бурильная установка, что бы сделать отверстие диаметром 50 мм. и глубиной 120 мм. Глубина бурения может варьироваться, чем глубже будет закреплена труба, тем крепче будет зафиксировано ограждение, глубина бурения 120 мм. является оптимальной и достаточной для глубины залегания стойки ограждения. Стойка фиксируется на Ceresit CX 5 – морозостойкий, водонепроницаемый состав, не подвергает трубу коррозии, начало схватывания происходит в течении 5 минут, что позволяет за короткое время установить большой объем ограждения. Сверху, место стыка закрывается декоративной накрывкой (сс97).

Стойка ограждения приваривается к фланцу у нас на производстве , к декоративной накрывке (сс97а) с тремя отверстиями под 3 анкера. Высверливаются 3 отверстия , очищаются, и стойка крепится анкерными болтами длинной 110 мм. Процесс не сложный, учитывая, что стойка будет заранее приварена. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. В этом варианте ограждения шпилька подойдет уже диаметров 8 мм. и глубина залегания будет меньше т.к. анкера 3 шт.

В этом способе, сверлиться отверстие диаметром 16 мм и глубиной 120мм. Крепление стойки происходит при помощи алюминиевого стакана (сс11) , который для большей надежности склеивается со стойкой 38.1 мм на эпоксидный клей. Алюминиевый стакан представляет собой изделие диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. Стойка надежно крепится на распорный анкер диаметром 16 мм.

Способ схож со способом №3, отлично подходит при плохом бетоне. В основании высверливается отверстие 18 мм., глубиной 120 мм. Алюминиевый стакан (сс11) крепится на шпильку диаметром 16 мм. . Алюминиевый стакан представляет собой изделие из алюминия диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. с приваренным к ней фланцем, диметром 42, 4, затем стакан, для лучшей фиксации склеивается со стойкой на эпоксидный клей.

Опытные специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» смогут помочь Вам с любым из представленных видов крепления стойки ограждения.

Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании без использования а/д сварки. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

Инструменты необходимые для монтажа:

Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.

Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12

Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)

Гаечный ключ 13мм

Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм

Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)

Напильник по металлу

Маркер по металлу

Полировальный круг (войлочный)

При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

Крепеж и расходные материалы:

Анкер клиновой с гайкой д. 8мм

Заклепки тяговые алюминиевые 4,8х12

Двухкомпонентный клей по металлу

Отрезной диск по металлу (жел-но для н/ж стали) толщиной не более 1мм

При установке на химический анкер — баллон с хим. составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установке стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что плиточный клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Установка стоек:

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);

1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

0,9 м — для всех остальных случаев.

Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

Монтаж поручня:

После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклёпочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы - перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе двухкомпонентный клей «POXIPOL» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — с использованием клея.

Установка ригеля:

Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Для стыковки прямых участков используйте соединители ригеля. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо убрать на всех стыках излишки клея и выполнить полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой (например, G-Polish или Autosol).

После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

Предлагаем Вам инструкцию по установке наших лестничных ограждений из нержавейки, с помощью которой можно самостоятельно качественно и без проблем собрать и смонтировать выбранные Вами ограждения из нержавейки имея минимальные навыки слесарного дела. Надеемся, что профессиональные слесари и монтажники почерпнут немало нового и интересного, в связи с различной спецификой крепления узлов.

Полезные советы при монтаже лестничных ограждений из нержавейки

при нарезание резьбы и сверление отверстий в нержавеющей стали обязательно применяйте смазку;
при сверлении отверстий работайте на малых оборотах не допуская перегрева инструмента;
при работе с абразивными кругами не допускайте изгибающих усилий;
режущий инструмент должен быть изготовлен из материала Р18 ;
рекомендуется применять двух компонентный клей по металлу;
при установке деталей на клей - поверхности склеиваемых деталей протереть от масла и обезжирить;
при полировке применять полировальные пасты по стали.

Общие требования при монтаже стоек

установить на лестничный марш две крайние стойки при этом отступив от края ступени до центра стойки, в зависимости от диаметра фланца и конструктивных особенностей лестницы 50-150 мм;
разметить отверстия в ступенях под установку дюбелей или анкеров;
просверлить в ступенях для крайних стоек отверстия:
- для стоек без фланца:
  - по одному отверстию ⌀16 мм /⌀20 мм на глубину 120 мм (под вытяжной анкер ⌀16х150 / ⌀20х150);
  - отверстия прочистить и забить анкера;
  - при необходимости подрезав втулки анкеров.

Втулки не должны выступать над поверхностью ступени.

по три отверстия ⌀12 мм на глубину 80 мм;
отверстия прочистить и забить дюбеля.

для стоек без фланца — на выступающую часть анкера и специальным ключом навернуть и затянуть гайки;
для стоек с фланцем:
- совместить отверстия во фланце с отверстиями в ступени;
- ввернуть болты-саморезы М8х70;
- затянуть стойки.
При выполнении работ по пунктам 3 и 4 руководствоваться разделом способы монтажа стоек

При затяжке стоек применять уровень. Затянутые стойки должны быть строго вертикальны.

Общие требования по сборке и монтажу поручня

При замыкании поручня руководствоваться разделом замыкание поручня и ригелей
1. отрезать поручень в необходимый размер и торцевать под углом 90° с двух сторон;
2. приложить поручень к шарнирам и разметить его под сверловку;
3. просверлить размеченный поручень, снять заусенцы;
Отверстия должны быть расположены строго по оси поручня

При выполнении работ по пунктам 2, 3 и 4 руководствоваться разделом Сборка и установка шарниров крепления поручня

Общие требования при монтаже ригелей

При замыкании ригелей руководствоваться разделом Замыкание поручня и ригелей

Отверстия должны быть просверлены перпендикулярно оси стойки

При выполнении работ по пунктам 3 и 5 руководствоваться разделом способы монтажа ригелей

Установка стекла

Стёкла заказывать после окончательного монтажа стоек и поручня. Рекомендуемое стекло — триплекс толщиной 8 мм
1. приложить стеклодержатели к стойке и разметить стойки под сверловку;
2. просверлить отверстие ⌀3,5 мм (под винт-саморез 5х30) или нарезать резьбу М5 (под винт М5х30).
Отверстия должны быть расположены строго по оси стойки

Замыкание поручня и ригелей

При замыкании поручня и тетивы работу по монтажу ограждений выполнять последовательно по каждому участку, начиная с верхней или нижней площадки

Читайте также: