Крепление насосов к полу

Обновлено: 19.04.2024

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Погружной центробежный насос — оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды

Еще один фактор риска — уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент — диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
обратным клапаном;
манометром;
запорным краном для водопроводной трубы;
стальным узлом крепления;
кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров

Монтируют устройство следующим образом:

Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

На этом рисунке наглядно представлен монтаж погружного насоса в скважину, а также общая схема водоснабжения частного дома из скважины

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

Шаг 1: Собираем узел подсоединения насоса с подающей воду трубой. Он включает фитинг по размерам трубы, обратный клапан и латунный переходник

Приветствую всех! Встал вопрос переноса кухни в помещение, где нет канализации. Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку. Есть опыт отвода трубой Rehau Flex - примерно на 25м, полет нормальный 2 года (причем d-20мм) всего. Хочу тут сделать металлопластиковой трубой d32мм. Есть подводные камни? Вроде напор же небольшой, коррозии не подвержена. И подешевле заметно. Почему не обычной канализацией - чтоб без швов в стяжке. Кто что посоветует? Буду очень признателен!

polcovnic написал:
Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку.

А ваш насос рассчитан на прокачку в горизонт? Обычно эти насосы по инструкции закидывают всё наверх (на некоторую высоту), а потом уже самотёком по трубе с уклоном попутно подсабляя насосу отсасывать.

polcovnic написал:
Почему не обычной канализацией - чтоб без швов в стяжке.

Может всё же взять трубу меньше 50мм (а может и 50мм сойдёт) и загнать в стяжку для самотёка. Самотёк надёжнее насоса, не требует электричества.

Наверное только что сечение трубы маловато будет. Может две или три трубы параллельно пустить.

Запрещено делать подъём в конце трассы, поэтому если отвод от канализационного стояка выше уровня пола - идея дрянь, какой трубой ни прокладывай.

Также неплохо бы понять, как Вы МП трубой без фитингов сделаете всю трассу. Фитинги - резкие заужения, нельзя их в напорный участок.

polcovnic написал:
Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку.

polcovnic написал:
Почему не обычной канализацией - чтоб без швов в стяжке.

Вот как насос качает, согласно инструкции. Пусть он китайский, пусть инструкция брешет. Но если заявлен подъем ВЕРТИКАЛЬНО на 9 метров со сбросом в горизонтали потом на 10 метров с уклоном (пусть частично самотеком) - неужто ж он по горизонтали с плавными поворотами (не считая у самого "начала" - максимум градусов на 30) не прокачает на 4-5 метров с небольшим подъемом вверх перед стояком (сантиметров на 15, чтобы под углом же в стояк и ввести)? А самотеком если - уклон даже если ивыйдет, то в разы ниже нормы. Заилится же! Разве не так?

PS: трасса, если смотреть сверху - такая, от точки А до Б:

Aleksey_N написал:
Запрещено делать подъём в конце трассы, поэтому если отвод от канализационного стояка выше уровня пола - идея дрянь, какой трубой ни прокладывай.

Также неплохо бы понять, как Вы МП трубой без фитингов сделаете всю трассу. Фитинги - резкие заужения, нельзя их в напорный участок.

Aleksey_N ,
Ммм. а чем запрещено? СНИПами? Так они, наверно, насосы не учитывают? Опять же в рамках предыдущего поста - что даст после горизонтального участка в 4-5 метров плавный подъем на 15 см и спуск на 10 см (выйти из пола и войти под углом вниз в стояк? Где там что заилится? Разве мощи насоса не хватит? Это раковина на кухне, а насос взяли туалетный с запасом мощности.
Насчёт фитингов. Тут колхоз. Предположительно - редукциями с 40-й трубы (диаметр выхода насоса) на 32-ю канализационную, а дальше в неё металлопласт вставить и предположительно очень хорошо загерметизировать МС-полимером. И, конечно, это всё - снаружи, чтоб просечь, если что-то подкапывать начнет. А в стяжке - цельный металлопласт. На выходе - такой же переход снова на 40-ю трубу и слив в канализацию. Где зло?

PS: В том опыте, что есть - вообще накидная гайка Rehau 3/4 - вот там заужение, да. Пока живёт (общественная кухня на вахте, два года, 25 человек пользователей ежедневно, правда, не готовят - моют руки, овощи, посуду жирную, чаёк сливают, кофеёк. ).

polcovnic написал:
если заявлен подъем ВЕРТИКАЛЬНО на 9 метров со сбросом в горизонтали потом на 10 метров с уклоном (пусть частично самотеком) - неужто ж он по горизонтали с плавными поворотами (не считая у самого "начала" - максимум градусов на 30) не прокачает на 4-5 метров с небольшим подъемом вверх перед стояком (сантиметров на 15, чтобы под углом же в стояк и ввести)?

Документация от производителей насосов запрещает устройство вертикального подъёма после горизонтального участка.

Раз: - страница 2, рисунок 3.
Два: - страница 28, абзац 7б.
Три: страница 39.
" Если необходим подъем, то вертикальный участок монтируется в начале , не далее 30 см от выхода из насоса".
" Трубопровод выполняется из жесткой трубы (медь, ПВХ, ПП), без провисов и подъемов ".

Очевидно простое условие, которое скрыто за озвучиваемыми в документах правилами: горизонтальный трубопровод обязан полностью сливаться в канализацию самотёком после каждого цикла прокачки .
Далее опять же следует очевидный вывод: проблема вовсе не в мощности насоса для прокачки на десяток метров вбок, а только потом вверх.
Если в горизонтальном участке будет постоянно стоять вода с грязью-жиром - он постепенно забьётся отложениями, т.к. выброс их наверх в конце трассы мягко говоря затруднён, а всё что не выброшено за цикл работы - будут лежать-оседать в трубе мёртвым грузом в течение 99,999% времени эксплуатации.
Далее насос по мере своих сил будет пытаться протолкнуть воду через игольное ушко. Это вызовет повышенный шум и быстрый износ, вплоть до выхода из строя. Также этот участок совершенно недоступен для прочистки.

Надеюсь стало понятнее, к чему эти картинки и предупреждения в документах.
А пока что "уложим-ка мы трубу в стяжку!" - самая распространённая ошибка.
Дальше каждый сам решает, нарушать инструкции или нет.

Всем доброго дня!
Проектируется водопроводная насосная станция. размеры в плане 12х7 м. Верх пола в машинном зале насосной на на 3,5 м ниже уровня планировки грунта (чтобы насосы под заливом были).
По грунтовым условиям площадки, да и чтобы не заморачиваться с устойчивостью стен подвала, под насосную предусматривается фундаментная плита толщиной 400 мм. Звучит страшновато, плита толстовата, но так надо =).
В машинном зале предусматривается установка четырех насосов мощностью 70 кВт. В постоянной работе будут иногда один, иногда два, возможен аварийный вариант с включением трех насосов.
Вроде насосы не великие, и вроде все понятно чего да как. Но вот не могу решиться устанавливать насосы на фундаментную плиту. Ведь это же вибрации, а я их передаю на фунд. плиту, и значит на все полы, каркас и т.д. Не хорошо же. СП 26 рекомендует изолировать все конструкции от фундаментов машин с динамическими нагрузками. Вот сижу думаю, как быть.
Возникли в моей голове следующие варианты:
1. Опираю насосы на фундаментную плиту. Обосновываю расчетом, что вибрации, передающиеся от насосов, не превышают предельных.
2. Опираю насосы на фундаментную плиту, предусматриваю виброизоляцию.
3. Опираю насосы на самостоятельный фундамент, в фундаментной плите предусматриваю вырезы под фундаменты насосов, то есть получаются отдельные фундаменты под насосы и под здания, разделенные осадочными швами.
Теперь вопросы:
1. При варианте 1 как вести расчет? В СП 26 все как-то для случая отдельных фундаментов, случай одновременного опираня на плиту каркаса и насосов не нашел. Если плохо искал, ткните носом, пожалуйста.
2. При варианте 2 все едино нужен расчет как для варианта 1, но с учетом виброизоляции. Поэтому см. вопрос №1.
3. При варианте 3 как организовать герметичный шов между плитой и фундаментом насоса? Дело в том, что у меня потенциально подтапливаемая территория, мне надо герметичный пол. Как это сделать, еще и с учетом вибраций?
Интересуют ответы на эти вопросы без привязки к моей мощности насосов, у меня она не очень большая, но ведь могла бы быть и большая мощность. Предположим, вибрации значительные. Как тогда быть?

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

В любом случае насосы просто на пол, т.е. опорной плитой самого насоса ставить нельзя.

К насосу будет подходить всасывающий трубопровод с диаметром большим, чем диаметр всасывающего патрубка насоса. Будут задвижки, фланцы, опоры под арматуру и трубопроводы, дренаж самого насоса. Обычно отметка оси таких насосов порядка 750 мм от пола.

Делаются обычно отдельные фундаменты под насосы высотой порядка 450-500 мм от пола с гнездами под фундаментные болты. Но и это не очень хорошо - непременно оказывается, что гнезда и отверстия в фундаменте не совпадают. Часто под насосы делается металлическая рама, на ней и опоры для напорных труб. Рама может устанавливаться на фундамент или на усиленный пол.

На всё есть типовые решения - и т.п. насосных (в том числе заглубленных) и серии на установку самих насосов.

В любом случае отметки должен задавать технолог, т.е. специалист ВК. Он же должен сделать установочные чертежи насосов.

А если можно на плиту, то как определить расчетом, какие будут амплитуды колебаний колонн каркаса, стоящих на одной плите с насосами.

5.2.5 С целью уменьшения вибраций фундаментов машин с динамическими нагрузками и окружающей застройки при соответствующем обосновании рекомендуется предусматривать виброзащиту (виброизолирующие фундаменты, динамические гасители и др.). Конструирование и расчет виброзащиты фундаментов в настоящем своде правил не рассматриваются. При снижении при помощи виброзащиты уровня вибрации подошвы фундамента до фоновых значений основание рассчитывается на действие только статических нагрузок.

Вам надо просто получить допустимые значения для здания(нормы или ТЗ), а потом подобрать виброизоляцию для вашей конкретной установки.
Сколько сталкивался с подобными мощностями - все ставится/подвешивается прямо на плиту через виброизоляцию, если не хватает собственной массы установки - ее увеличивают например литым чугунным основанием.
Несколько сотен кВт - и асфальтовую площадку вокруг здания и несколько этажей монолита протрясут если что, никакой отдельностоящий фундамент не поможет, да еще если динамика от трубопроводов добавится

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы

Всю жизнь, как конструктор-машиностроитель-гидравлик, при проектировании гидроприводов и гидростанций, предусматривал установку оборудования на виброопоры, а не сразу на фундамент. Поинтересуйтесь у проектировщика оборудования - может он чего-то там подобное уже предусмотрел?

Liukk, нет, не предусмотрел. Мы всегда ставили на отдельный фундамент, без виброопор, крепили болтами и все. Насосы не очень большие, все проверки по СП 26 нормально проходили. Но там были полы по грунту, а фундаменты каркаса - отдельно. А тут по грунтам плиту надо делать. С таким не сталкивались пока, чтоб и плита, и насосы.
видимо, действительно, нужна виброизоляция. Плохо. Я с этим зверем дел пока не имел. Страшно там? Подскажите может литературу?
Извините за орфографию, с телефона набирал.

Но это вроде уже отменено, может быть в даунлоаде еще что-то есть поновее, хотя конечно физика-то вряд ли поменялась

Вообще производитель насосного оборудования должен его характеристики сразу выдавать если как установка идет - что-нибудь максимальная амплитуда и дБ

Коллеги, вначале разберитесь (для себя) что есть силовая плита и что есть силовой пол. Вибрация вторична.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Сроду этим Руководством никто не пользовался, по крайней мере в отношении массового оборудования - насосы, вентиляторы.

В этом Руководстве только расчет для небольшого вентилятора занимает 13 страниц (!). Да еще придумана железобетонная плита под вентилятор, да на виброизоляторах. Работая по этому Руководству никогда ничего не успели бы запроектировать.

Вентиляторы ставятся просто на виброизоляторы, устанавливаемые непосредственно на пол. В том числе десятками их ставили на антресолях с ЖБ или металлическим перекрытием. Только очень большие вентиляторы №16 и 20 устанавливаются на фундамент, да и тот делается не для защиты от вибрации, а из-за сложной формы с выемками для улитки.

Насосы любых типоразмеров - на фундаменты или металлические рамы. Для очень больших насосов фундамент машины отделяется от основного пола песчаными прослойками.

Были и серии 3.904.9-27, 3.904-24, 3.904-17 на виброизолирующие основания для насосов всех типов. Насос ставился на ЖБ плиту индивидуального изготовления, а плита на виброизоляторы. Соединение с трубопроводами гибкими рукавами длиной 1 м. Применялись чрезвычайно редко, когда надо было "глаза замазать" защитой от шума. Конструкция неудобная, неиндустриальная, требует много места, да еще поворота улиток насоса в нестандартное положение.

Добрый день. Всех с наступившим Новым Годом!
Применяли однажды изоляцию фундаментов с применением материала по памяти Cиломер (по-английски не помню как писать). Была некая изоляционная прокладка (толщину которую выдавал инженер-акустик на основании своего инженерного расчета, с указанием марки и т.д.). Ставили на основной фундамент, через эту прокладку. Сам материал мог использоваться как для изоляции источника вибрации, так и для самого приемника. Думаю есть информация на просторах интернета. Но материал дороговат.

При варианте с отдельными фундаментами под оборудование выполняли фундаментную плиту ребристого типа (ребра по периметру и посередине с плитной частью по всей площади). Размещение фундаментов под оборудование выполняли отдельно с относом от основных ребер здания (от основного фундамента). Герметичность обеспечивали за счет установки гидрошпонок в горизонтальном положении.

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы

Отвечаю как машиностроитель, которого больше волнует работоспособность оборудования. Отдельный фундамент. это хорошо, но недостаточно. При отсутствии виброгасящих опор велика вероятность отказов оборудования, например, самоотвинчивание гаек, в том числе и крепления трубопроводов; усталостные разрушения корпусных деталей, клапанов, труб и пр.
Литературу не подскажу, ибо я работал с гораздо меньшими мощностями, чем 70 кВт.
И ещё, насосы бываю разные и некоторые создают довольно сильную вибрацию, причём это неустранимо. В частности сильную вибрацию могут создавать потоки жидкости при пульсациях давления и расхода (свойство некоторых типов насосов)
У Вас какие насосы (тип, производительность, давление)? Какая рабочая жидкость и есть ли вовлечённый воздух?
Ещё немаловажный фактор - это система управления насосом - то, что в машиностроительной гидравлике входит в оборудование гидростанции (предохранительные клапаны, редукторы, гидрораспределители и пр). Также интересует способ управления работой гидрораспределителей для исключения гидроудара.

Коллеги, вначале разберитесь (для себя) что есть силовая плита и что есть силовой пол. Вибрация вторична.

В данном случае имеем дело с фундаментной плитой. Или давайте ее силовой плитой назовем.
На плиту опираются:
- стены подвала, монолитные ж.б. толщиной 300 мм.
- ж.б. колонны на высоту заглубленной части здания. На эти колонны в свою очередь опираются стальные колонны надземной части здания, площадки обслуживания, лестницы, всякие кабельные конструкции.
- 4 насоса мощностью 70 кВт.
Необходимо выполнить расчет плиты на статические и динамические нагрузки. Со статическими нагрузками все не очень, но понятно. Более/менее понятно с расчетом на прочность плиты - динамические нагрузки, передаваемые от насоса, вычисляем через массу вращающейся части и случайный эксцентриситет, получаем квазистатическое загружение.
Вопросы у меня по второй группе предельных сосотояний. Мне надо обосновать, что вся моя фунд. плита будет трястись с амплитудами, которые не ощущаются человеком. Или, если получится бОльшая амплитуда, то применить виброизоляцию.
Не понятно, как посчитать амплитуды колебаний моей плиты. В СП26 есть формулы для расчета оных, но они для случая отдельного фундамента. Есть корявая мысль вычислить по СП26, и сказать, что раз уж у отдельного фундамента эти амплитуды такие, то у плиты будут меньше и подавно. Но как-то это коряво мне кажется, думал, может чего есть по-умней.

Размещение фундаментов под оборудование выполняли отдельно с относом от основных ребер здания (от основного фундамента). Герметичность обеспечивали за счет установки гидрошпонок в горизонтальном положении.

Тоже мысль про гидрошпонки меня посещала. Как они ведут себя при вибрациях? Не выкрошится ли бетон на контакте гидрошпонки с бетоном?
Тут коллеги при предложении сделать вырез в плите делают круглые глаза и говорят в том духе, что у тебя вода снизу прет, а ты берешь и специально делаешь дыру в плите, чтобы насосную затопило побыстрей.

----- добавлено через ~20 мин. -----

У Вас какие насосы (тип, производительность, давление)? Какая рабочая жидкость и есть ли вовлечённый воздух?

Насосы 4Д200-90а, 4 шт. Мощность я неправильно сказал 70 кВт, посмотрел сейчас документацию, 60 кВт мощность. Рабочая жидкость - техническая вода. Производительность 200 куб.м./час. Давление пишут до 0,6 МПа.
Про гидроудар не скажу, это надо ВК-шек спросить, а это после выхода на работу, то есть 9 числа. А так управляются насосы частотником, в постоянной работе один насос, изредка включается второй чтобы до 300 куб.м/час догнать производительность.
Добавлено: вот копирую тип насоса из документации. Насос центробежный, двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом.
Меня ведь что еще интересует. Я правильно понимаю, что установка виброизоляции снижает динамические воздействия на фундамент, но при этом увеличивает амплитуды колебаний самого агрегата? То есть виброизоляция - это хорошо для фундамента и плохо для агрегата, так?

Монтаж горизонтальных насосов, как центробежных, так и поршневых, начинают с установки плит или рам на фундамент и выверки его в плане, по высоте и горизонтали. Допускаются отклонения плиты (рамы) в плане и по высоте до 10 мм, а по горизонтали - 0,1 мм на 1 м длины плиты.

Сборочные единицы (узлы) насосов устанавливают на общей раме (рис. 7.32, а) или на отдельных рамах (рис. 7.32, б). Фундамент под насосный агрегат (рис. 7.32, в) имеет в плане прямоугольную форму с восемью анкерными гнездами, если насос и двигатель поставляются на отдельных рамах, или четырьмя - при поставке их на общей раме. Между рамой агрегата и верхом фундамента оставляют зазор 30 - 50 мм для монтажной под-бетонки (подливки). Насос и электродвигатель крепят к опорным планкам рамы с помощью шпилек. Анкерные болты для крепления рамы к фундаменту изготавливают из круглой стали длиной, равной 20 - 25 их диаметра.

Рис. 7.32 – Установка горизонтальных насосов

1 – насос, 2 – электродвигатель, 3 – монтажная подбетонка (подливка), 4 – рама под насос, 5 – фундамент, 6 – рама под электродвигатель, 7 – анкерный болт

Иногда насос крепят к фундаменту анкерными болтами без промежуточной рамы. Однако в этом случае возможны повреждения болтов при демонтаже насоса (нарушение их сцепления с бетоном) и возникают неудобства при центровке насоса.

Насосы и насосные агрегаты монтируют монтажными кранами, но чаще для этой цели используют мостовые и подвесные краны, тали, которыми оборудуют здания насосных станций. Применяют также переносные треноги с ручной талью, лебедки и другие механизмы.

Монтаж горизонтального насосного агрегата с раздельными опорными плитами под насос и электродвигатель (см. рис. 7.32, б) обычно начинают с установки на фундамент насоса вместе с опорной плитой или рамой, выверяют ее и крепят к фундаменту. После этого насос является базой, к которой центрируют электродвигатель (в агрегатах без редуктора). В агрегатах с редуктором насос и электродвигатель центрируют к выверенному и закрепленному редуктору, а в агрегатах с гидромуфтой редуктор, насос и электродвигатель - к выверенной и закрепленной гидромуфте. Насосные агрегаты на общей раме (см. рис. 7.32, а) устанавливают на фундамент за один прием. Эти насосные агрегаты, а также на раздельных плитах перед подливкой бетонной смесью выверяют по высотным отметкам относительно репера или насечки. Проверяют также положение насосного агрегата по осям в плане и в горизонтальной плоскости. При этом используют метод натянутых струн и отвесов (рис. 7.33, а). С этой целью натягивают горизонтально продольные 3 и поперечные 6 струны, на которые вешают отвесы 2 и 5 так, чтобы они совпадали с соответствующими насечками на фундаменте 8. На натянутых и закрепленных продольных струнах каждого насоса 4 с обеих сторон вешают отвесы 2 так, чтобы один отвес совпал с центром всасывающего патрубка насоса и насечкой 1 на фундаменте, а второй - с осью электродвигателя 9. Если монтируют несколько насосных агрегатов, то натягивают и крепят поперечную струну 6. При этом отвесы 5, опущенные с натянутой струны, должны совпадать с центрами нагнетательных патрубков. При монтаже насосов и электродвигателей, расположенных на отдельных опорных рамах или плитах, особое внимание обращают на обеспечение необходимого зазора между торцами полумуфт, указанного в паспорте насоса.

Наиболее ответственной операцией при монтаже горизонтальных и вертикальных насосных агрегатов является центровка валов по полумуфтам. При проверке по полумуфтам валы насоса и электродвигателя устанавливают так, чтобы торцовые плоскости полумуфт были параллельны и расположены концентрично. Необходимо совпадение образующих цилиндрических поверхностей обеих полумуфт и равенство зазоров между их торцами в любом положении. Зазоры по окружности полумуфт называют радиальными, а между торцовыми плоскостями их - осевыми.

Рис. 7.33 – Выверка насосов с помощью струн и центровка муфт с помощью щупа и индикатора

1 – насечка осевая, 2, 5 – отвесы, 3, 6 – продольная и поперечная струны, 4 – насос, 7 – плита, 8 – фундамент, 9 – электродвигатель, 10 – полумуфта, 11 – скоба, 12 – винт, n, m – замеры щупом

Для проверки соосности полумуфт в зависимости от их конструкции применяют различные приспособления. Так, концентричность проверяют щупом по зазору между скобой, установленной на одной половине пальцевой муфты, и образующей поверхностью другой половины (рис. 7.33, б). Зазоры между торцовыми плоскостями полумуфт замеряют щупом в четырех противоположных точках по окружности. Зубчатые муфты, у которых торцы удалены один от другого, проверяют с помощью щупов или индикаторов, укрепленных на одной из полумуфт (рис. 7.33, в, г). Подъемом или сдвигом подшипников или корпусов насосов достигают параллельности и концентричности расположения муфт. Запись проверки соосности полумуфт ведут по круговой диаграмме (рис. 7.33, д), причем замеры по окружности n проставляют во внешних прямоугольниках, а замеры по торцу m - во внутренних. Для проверки вал устанавливают в начальное (нулевое) положение, а затем оба вала поворачивают на 90, 180, 270° по направлению вращения и замеряют при этом зазоры n и m, снимая в каждом положении по одному замеру n₁, n₂, n₃, n₄ по окружности и по четыре замера по торцам полумуфт в диаметрально противоположных частях m₁, m₂, m₃, m₄. При правильной установке должно выполняться равенство замеров n₁ + + n₂ = n₃ + n₄ и m₁ + m₂ = m₃ + m₄. Замеры по торцам полумуфт подсчитывают как среднее арифметическое.

После центровки насосных агрегатов подливают бетонную смесь, набивают сальники, монтируют смазочную систему (если она имеется) и присоединяют трубопроводы. Затем агрегаты испытывают вхолостую и под нагрузкой.

Циркуляционный насос — это устройство, позволяющее интенсифицировать процесс циркуляции теплоносителя через приборы отопления. Установка циркуляционного насоса часто позволяет решить проблемы в уже существующих системах отопления, при их недостаточной эффективности.

Назначение

В последнее время для систем отопления очень популярным стало применение циркуляционных насосов. Циркуляционные насосы используются в системах отопления дома для принудительной циркуляции теплоносителя, а также их применяют при создании теплых водяных полов.

Типы циркуляционных насосов. Выбор

Циркуляционные насосы бывают с сухим и мокрым ротором. Насосы первого типа применяются по большей мере в стационарных котельных большой мощности. Насосы с мокрым ротором — ротор электродвигателя которых вращается в воде. Они имеют ряд преимуществ: бесшумность работы, меньшее энергопотребление, не требуют обслуживания. Такие достоинства этих насосов позволили с успехом применять их в системах отопления индивидуальных домов.

Основными параметрами циркуляционных насосов с мокрым ротором являются их подача (количество перекачиваемой воды в час), напор (на какую высоту насос способен поднять воду) и присоединительные размеры в миллиметрах. Выбор циркуляционного насоса сводится к определению необходимой подачи в метрах кубических в час. Но не только. Вопрос решается расчетами, однако для большинства случаев индивидуальных домов и коттеджей можно рекомендовать насосы 25/60 или 32/60. Это справедливо, так как большинство систем отопления домов выполняется из полипропиленовой трубы диаметром 25 или 32 мм. А опытным путем установлено, что согласно расходно-напорной характеристике насосов, напора в 60 м вод. ст. (метров водяного столба) более чем достаточно, как для полного заполнения системы, так и для создания нужной подачи (интенсивности циркуляции).

Монтаж насоса. Как избежать ошибок

Монтаж циркуляционного насоса заключается в его установке в определенном месте на трубопровод системы отопления. Здесь возможны варианты. Рассмотрим монтаж насоса на примере его установки на полипропиленовые трубы. От установки на стальные трубы этот способ отличается только работами по монтажу (врезка, нарезка резьбы), схема сборки узла остается такой же.

Необходимые материалы и инструменты:

полипропиленовые трубы соответствующего диаметра;
необходимые фитинги (муфты, переходники, углы, тройники);
запорная арматура (краны);
сам насос;
комплект сварочного оборудования для полипропиленовых труб;
лен или ФУМ-лента (для уплотнения резьбовых соединений);
трубный ключ, разводной ключ, сантехнические клещи.

Устанавливать насос необходимо, используя байпас. Это значит, что сохраняется основная нитка трубопровода системы отопления, а насос врезается параллельно ей. Сначала собирают именно эту линию. Необходимо взять специальный полипропиленовый фитинг для перехода от металлического насоса к полипропиленовой трубе: муфта комбинированная, с наружной резьбой, соответствующей присоединительным размерам насоса. Ее следует установить на насос, используя лен или ФУМ-ленту. Так следует сделать с каждой стороны насоса.

Теперь привариваем к обеим имеющимся муфтам по крану (кран шаровой полипропиленовый). Размер крана должен соответствовать размеру муфты. Обычно этот узел выполняют с использованием угла в 90 градусов. Устанавливать угол можно как между муфтой и краном, так и после крана. Выполнив такую работу с двух сторон от насоса, получаем ту самую параллельную линию — байпас. Замерив расстояние между двумя крайними точками конструкции, включающей насос, муфты, два крана и два угла, получаем габаритный размер байпаса с насосом.

1 — полипропиленовый уголок; 2 — шаровой кран; 3 — циркуляционный насос; 4 — фильтр грубой очистки; 5 — шаровой кран; 6 — полипропиленовый тройник

Далее нужно определиться с местом установки насоса. Перед котлом по ходу движения теплоносителя, или после. Наиболее правильной будет установка перед котлом, на обратном трубопроводе системы. Устанавливать насос после котла, на подающем трубопроводе, возможно, но менее эффективно, и применяется только тогда, когда нет возможности установить циркуляционный насос на обратном трубопроводе.

Зная габаритный размер байпаса, необходимо отметить места врезки полипропиленовых тройников в трубопровод. Вырезаем участок обратного трубопровода по меткам, на концы труб системы отопления привариваем тройники (их размер должен совпадать с размером обратного трубопровода, а ответвление тройников — с размерами трубы и фитинга байпаса). Между тройниками устанавливают кран, который не должен заужать размеры трубопровода. Теперь на ответвления тройников навариваем байпас. Размеры участков труб между основными элементами узла выбираются из местных условий, с учетом эстетики и удобства исполнения.

Практические советы

При установке насоса следует обратить внимание на то, чтобы ось электродвигателя насоса была расположена строго горизонтально, возможные варианты всегда хорошо описаны в документации к насосу.

Наматывать лен или ФУМ-ленту на резьбу следует по часовой стрелке, глядя на срез резьбы. Для более качественного уплотнения можно рекомендовать сначала наматывать немного льна, а затем 5–6 витков ФУМ-ленты.

Важно продумать, как будет выглядеть весь узел с насосом, для того чтобы учесть различные возможности и не ошибиться.

При работе с полипропиленовыми трубами нужно обязательно предусмотреть необходимость крепления насоса к стене или полу. Чаще для этого используют металлические хомуты со шпилькой.

Подключение насоса к электрической сети не составит труда. У одних производителей для этого достаточно вставить штатную вилку электрического шнура в розетку. Но чаще, необходимо самому изготовить шнур с вилкой (покупаем кусок электрического трехжильного шнура и вилку). Открыв крышку насоса (шуруп под крестовую отвертку), завести шнур внутрь и соединить с клеммами N, L, и «земля». Не путать контакты «ноль» и «земля»!

Перед первым пуском насоса нужно после заполнения системы водой спустить воздух из насоса. Для этого надо слегка открутить пробку на его корпусе до появления воды, а затем плотно ее закрутить.

Читайте также: