Крепление мауэрлата к газобетону с армопоясом шпильками расстояние между шпильками

Обновлено: 26.04.2024

Мауэрлат – брус, облегающий армопояс и верхнюю часть стены по периметру дома. Он может размещаться как на обычной стене, так и на кладке с карнизом. От того, из чего построены стены, зависит способ крепления этого бруса. Наиболее предпочтительный – шпильки.

Какими бывают?

Обычные шпильки – отрезки длиной в полметра, на которые разрезан более протяжённый, чем эти сегменты, стержень. Они не требуют особенной подготовки. Диаметр шпилек не должен быть меньше 14 мм – это создаст дополнительные рёбра (и точки) жёсткости. Материал, из которого изготавливаются шпильки – только сталь: именно она хорошо гасит вибрации крыши, возникающие при шторме или урагане. При этом мауэрлат (а с ним и весь «скелет» чердака и крыши) не должен терять своих прочностных свойств в течение не менее 50 лет.

Поскольку шпилька по своему строению и классификации недалеко ушла от полноценного анкерного болта, применяют так называемые химические болты. Это шпилька (простой или анкерный болт), для удержания которой в кирпичной кладке применяют клеевой состав. Простейшим вариантом склеивающей субстанции является эпоксидный клей.

Смола и отвердитель, из которых клей состоит, образуют сверхпрочный полимерный слой, по качеству мало уступающий другим клеящим составам или, например, закалённому стеклу.

В предварительно просверленное отверстие заливают нужное количество эпоксидного клея, затем в него вбивают шпильку. Состав, растёкшийся между внутренними стенками отверстия и резьбой шпильки, после двухчасового процесса твердения схватывается. По прошествии суток с момента схватывания соединение набирает предельную (заявленную) прочность.

Шпилька может быть приварена к костяку армопояса, собранного из сегментов арматуры при помощи сварки. Для достижения наибольшей прочности перед укладкой армопояса шпильки под мауэрлат ставят в кирпичную, каменную, литую бетонную или пено-/газоблочную кладку, в которой предварительно просверливают отверстия.

Перед укладкой и заливкой армопояса шпильки вклеивают в эти отверстия вышеописанным способом. Укладывая и сваривая каркас армопояса, эти шпильки приваривают к нему. В результате каркас отличается максимальной прочностью – шпильки, а с ними и мауэрлат, удерживает и сама стена, и армопояс, проложенный поверху.

Вмурованная шпилечная ось обязательно должна иметь на противоположном конце Г-образный загиб. В случае когда посадка на клей не применяется, нижняя (укороченная) часть детали, расположенная под прямым углом к основной (значительно более длинной) заглубляется на 4–5 рядов кладки кирпича или 2–3 ряда пеноблоков. Кирпичи или пеноблоки укладываются так, чтобы швы совпадали с местом расположения шпильки.

Кирпичи или блоки последнего ряда засверливаются в нужном месте и надеваются по одному на каждую шпильку, укладываясь на заблаговременно нанесённый слой цементно-песчаного раствора или цементоклея.

Как подобрать?

Чем больше у крыши скатов, тем тяжелее вся чердачно-кровельная конструкция. Для четырёхскатной крыши потребуется значительно больше кровельного железа, обрешёточной и стропильной доски, опорного бруса, чем для односкатной. Несмотря на то что общее количество крепежа в иных элементах, отличных от мауэрлата, используется больше, количество шпилек, соединяющих стену, армопояс и сам брус по периметру, может также оказаться больше.

Для односкатной крыши подойдут шпильки диаметром 14 мм. Двускатная или четырёхскатная могут потребовать 16–20 мм шпильки. Не экономьте на количестве и прочности данного стройматериала: недостаточный запас прочности может привести к тому, что крыша в лучшем случае съедет вместе с чердаком в сторону от порыва урагана (из-за растрескивания и облома шпилек), в худшем – дом или иное строение подвергнется значительному разрушению.

Диаметр шпилек не зависит от материала стены (камень, кирпич, брус, бревно, пено- или газоблок): несущие стены, набравшие при их возведении заявленный запас прочности, не подведут, а стропильно-мауэрлатную систему крыши закрепляют основательно. Сварной или клеевой способ дополнительной фиксации шпилек не зависит от стройматериала стен и армопояса, все материалы прихватываются при помощи клея или крепежа достаточно надёжно.

Как использовать?

Шаг установки шпилечных отрезков в идеале должен совпасть с шагом фиксации стропил, которые располагают и крепят сразу же после установки мауэрлата, лежней и стоек чердачно-крышной конструкции. Проще говоря, где шпилька – там и стропилина. Такой расчёт проще всего. Для надёжности вы можете закреплять мауэрлат со стеной и армопоясом хоть через каждые 60 см.

Максимальное расстояние между шпильками, однако, не должно превысить 1,5 м.

Разметка на стене устанавливается сразу же после укладки ряда кирпичей, камней или блоков, поверх которого ставится Г-образная шпилька. В простейшем случае ровный отрезок сгибают так, что отогнутая часть не превышает по длине 10 см. Далее шпилька проходит между рядами кирпичей, армопояса и мауэрлата следующим образом:

не менее 40 см – сквозь верхние ряды кладки стены;
15–20 см – армопояс (данные приводятся с наибольшим запасом для одно-, двух- или трёхэтажных зданий);
15–20 см – мауэрлатный брус;
оставшиеся 3–5 см – запас для шайб и гайки.

С учётом всех участков общая шпилечная длина может достигать 1 м. При этом её действующая высота – от верхнего конца до сгиба вбок – в данном случае порядка 90 см. Диаметр (размер) отверстий в брусе не должен быть заметно больше диаметра шпильки – она должна проходить в них свободно, но не должна болтаться.

Сверление отверстий в брусе мауэрлата осуществляется при помощи перьевого сверла. Для отверстий в армопоясе и в кладке применяется обычный бур по бетону. Однако сверлить пено- и газоблоки можно при помощи обычных свёрл по металлу – их пористая структура может не выдержать ударно-вибрационной нагрузки от бура, отчего пеноблок может потрескаться.

Сверление пеноблоков, как и древесины, производят в безударном режиме.

Чтобы установить и закрепить мауэрлат на шпильке, потребуются также кувалда или большой молоток и разводной (или рожковый, трубчатый) ключ соответствующего размера. Затяжка не должна быть ни перетянутой, ни ослабленной: если не довернуть, соединение разойдётся при вибрациях, а если перетянуть – болты и шпильки могут лопнуть.

Обустройство армопояса под мауэрлат — совершенно необходимая часть любого строительства и капитального ремонта. Необходимо заранее разобраться, как проходит крепление мауэрлата к армопоясу для газобетона своими руками, какова должна быть высота армопояса из кирпича и других материалов. Отдельная важная тема — как именно его залить.

Что это и зачем нужен?

Армопояс под мауэрлат нужен потому, что на тот самый мауэрлат поступает нагрузка от всей вышележащей кровли. Как раз на него и опираются стропила. Вот почему для стен из газобетона в обычном варианте, и для мансарды, да и для всех прочих случаев все это совершенно необходимо. В противном случае мощное воздействие может разрушить кровлю или деформировать ее. Проблема часто появляется в экстремально снежные зимы.

Важными функциями армирующего пояса являются:

наращивание пространственной жесткости;

повышение однородности распределения нагрузок;

обеспечение устойчивости при воздействии снега и ветра;

обеспечение возможности оформления проемов;

связывание стропильной системы со стенами дома.

Размеры

Габариты упрочняющего пояса очень важны на практике. Если они не выдержаны в соответствии с расчетами, или допущены ошибки в расчетах, не удастся обеспечить стабильность ограждающих элементов. Оптимальная высота армопояса должна быть большей, чем ширина стены. Даже в минимальном случае она составляет не менее 200 мм. Залив балки ведется строго по всей внешней границе дома. Ширина упрочняющей линии должна как можно точнее соответствовать ширине стен.

Конструкция должна быть максимально непрерывной по исполнению. Наименьший диаметр составляет 250 мм. К сведению: в ряде источников говорится о сечении 250х250 мм — это ровно то же самое, только под другим названием. Минимальную толщину подбирают с таким расчетом, чтобы весь объем конструкции имел одинаковую прочность. Бетонная линия должна быть монолитна, и все рассчитывают так, чтобы заливка произошла за один раз, в непрерывном режиме.

Сечение арматуры менее 10 мм недопустимо. В этом случае ни о каком реальном поддержании прочности говорить не приходится. Габарит армопояса должен соответствовать толщине примененных строительных блоков (или иных несущих конструкций).

При оборудовании армопояса в кирпичном доме придется оформлять наружную опалубку «в полкирпича», а внутреннюю делают из умеренно толстых досок.

Как сделать своими руками?

Установка опалубки

Начинать работу придется с подготовки всего инструмента, который потребуется при дальнейших манипуляциях. Лучше потратить на это больше времени и залить эффективнее всю конструкцию, нежели потом хаотически метаться в поисках нужных вещей. Непременно нужна бетономешалка и устройство для вибрационной обработки. Дополнительно готовят:

С самого начала все должно быть как следует отделано и продумано, сразу на все этапы работы вперед. Наружную часть опалубочных конструкций обычно получают, распиливая камни на две половинки. Изнутри оформление ведут досками. Плиты принято монтировать на стену, используя бруски либо иные крепежные конструкции. Аналогичный способ применяют и при креплении наверху.

Очень важно добиваться как можно более ровной верхней плоскости опалубки. Эта ровность проверяется по отношению к горизонту. Точно отследить этот параметр можно при помощи гидравлического уровня. Потом все это заливают бетоном.

Выворачивать гайки можно после окончания времени, отводимого для застывания смеси. Саму опалубку демонтируют, а шпильки выколачивают вручную, максимально аккуратно.

Знатоки считают, что вернее заливка бетона обычным бензиновым насосом. Ручные насосы едва ли можно рекомендовать — уж слишком велик объем работ. Но только одновременная и идущая беспрерывно заливка гарантирует достаточную эффективность работы и долгий срок эксплуатации дома. А вот самостоятельное приготовление бетонной смеси вполне возможно. На 1 долю цемента берут 3 доли промытого заранее песка и идентичное количество щебня. Хотя снятие опалубки возможно через несколько дней, выход бетона на оптимальные технические кондиции займет несколько недель.

Укладка арматуры

Правильный арматурный каркас не менее важен, чем исполненная толково опалубка. В качестве основы берут арматурную сетку специального образца. Кроме стержней, идущих в продольной плоскости, предусматриваются промежуточные перемычки. Связывать и удерживать части помогает стальная проволока для вязки. Хомуты полагается размещать с шагом 200 — 400 мм.

Если поставить их на большем расстоянии друг от друга, надежность сборки окажется под вопросом. Это может создать множество весьма неприятных моментов и даже негативно отразится на надежности подготовленного армопояса. На углах и в точках соединения обязательно применяют усиленное армирование. Только так удается добиться оптимальной жесткости и стабильности.

При заливке бетонной смеси могут появляться различные полости. Их пронзают арматурой либо подвергают вибрационной обработке с шагом 1 м. Повышение жесткости угловых участков достигается подворотом на 300 — 400 мм. Потому нужна специальная «загнутая» арматура. Композитный тип ее рекомендован большинством специалистов — он куда привлекательнее традиционных решений.

Крепление

Очень важно правильно крепить армопояс и мауэрлат между собой. Независимо от этого, необходимо обрабатывать опорный брус. Специальные вещества позволяют сократить опасность воспламенения либо гниения. В брусе обязательно сверлят отверстия. Мауэрлат необходимо насадить на крепеж — анкера либо шпильки.

Важным шагом в работе является выкладка рубероида. Фиксация крепежных изделий достигается за счет гаек и крупных шайб. Когда они затянуты, придется страховать конструкцию контргайками. Все торчащие блоки надо отрезать УШМ. Чтобы установить мауэрлат на стену из кирпича, применяют изделия сечением 60 мм.

Оптимальная глубина замуровывания проволоки составляет 300 мм. Протяженность катанки избирается с поправкой на линейные размеры бруса. Стоит учесть, что любая стропильная часть обязательно оснащается одной проволочной закладкой. Правда, такой метод не слишком совершенен — дело в том, что растягивающийся металл будет терять надежность. Это отразится и на внешнем облике конструкции.

Закрепить мауэрлат на особые стенные вставки можно с использованием скоб. Закладки из дерева требуется заблаговременно обрабатывать антисептиками. Потом их жестко замуровывают в кладочный слой. Не допускается использование пробок короче 250 мм. Выбор точек монтажа и их расстановка производится с учетом расположения ног стропил и их количества.

Однако такие способы ненадежны. Древесина постепенно станет иссыхать и механически деградировать. В результате мауэрлат, а затем и стропила будут уходить в сторону. Пробки монтируются достаточно долго. Малейшая ошибка каменщиков сразу оборачивается неприятными последствиями.

Шпильки могут использоваться для крепления мауэрлата путем замуровывания в кладку. Их ставят минимум в 3 ряда. Габарит резьбы определяется характеристиками стропильного комплекса. Подход весьма надежен, но трудоемок и требует весьма скрупулезного подхода. Дело в том, что класть кирпич по такому способу станет труднее.

Часть специалистов рекомендует монтировать конструкцию анкерными болтами. Мощные металлические конструкции работают очень надежно. Когда поставлен мауэрлат окончательно, сразу же и в нем, и в стене сверлятся отверстия. Их делают так, чтобы крепление анкерами производилось без всяких проблем. Важно: такой вариант работает только на полновесном кирпиче, лишенном пустот.

Свои особенности имеет присоединение мауэрлата на газобетонные блоки. В этом случае, как и при использовании простого кирпича, без упрочнительного пояса обойтись будет весьма трудно. Легкий газоблок крайне скверно переносит точечные механические воздействия. А именно они возникают там, где крепят стропила. Основные принципы:

повышать крепость пояса из бетона при помощи резьбовых стальных шпилек;

на их конца наваривать поперечины — также из стали (это обеспечит нужную устойчивость);

равномерно выставлять шпильки по всей длине (их ставят как минимум столько же, сколько стропил предусмотрено, с шагом от 400 до 500 мм);

выводить опять же эти шпильки дальше упрочняющего пояса и балки с таким расчетом, чтобы можно было спокойно затянуть гайку;

располагать точки фиксации балки на монолит посередине стропильных частей.

До заливки бетона нужно резьбовые части подготовить. Речь идет о намотке малярного скотча. В таком случае строительные смеси не будут попадать на поверхность. Оттого наворачивание гайки заметно упрощается. Перед тем как ставить брус в предусмотренное проектом положение, сразу размечают, что где крепить — тогда при закладке отверстий опасность ошибок будет сведена к минимуму.

Выбор между этими типами метизов — во многом дело личного вкуса. На углах балку тоже надо укрепить. Для такой цели применяют скобы либо уголки из прочной стали. Если шпильки при креплении входят прямо в кирпичную стену, то они должны вводиться строго вертикально. Любое отклонение от этого правила оборачивается крайне неприятными последствиями.

Важно то, как именно выполнена опалубка. Съемный ее тип делают из простой доски, но можно применять и более солидное решение — деревянный щит. Обязательным условием в обоих случаях является прикрепление к стене. Выше конструкцию усиливают ребрами, ориентируемыми параллельно. Щели полагается максимально герметизировать, исключая тем самым просачивание бетонной массы.

Альтернативное решение — опалубка на основе блоков в виде буквы U. Подобный вариант ценится в наиболее холодных регионах нашей страны. Он исключает образование холодовых мостиков. Опалубочный элемент приклеивают ребристыми участками кверху. Иногда встречается комбинированная опалубка, которая:

идеальна при большой ширине стены;

сокращает затраты (позволяя отказаться от покупки специальных частей);

весьма привлекательна с теплотехнической точки зрения.

Как залить армопояс под мауэрлат, смотрите в видео ниже.

Крепление мауэрлата мы рассмотрим на примере стены из газосиликатных блоков толщиной 375 мм. В нашем случае стена имеет длину 10,15 м. Также используется монолитный железобетонный пояс размером 200х190 мм с армированием из прутка продольной арматуры класса А III диаметром 12 мм и поперечной арматуры диаметром 6 мм с шагом 20 см. В качестве мауэрлата использовался брус сечением 100х150 мм длиной 11 м (по 42,5 см свисания бруса мауэрлата с каждой стороны).

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы выполнить крепление мауэрлата к стене, вам понадобятся следующие материалы:

4 стержня арматуры класса А ІІІ сечением 12 мм длиной по 11 м каждый;
55 стержней арматуры класса А ІІІ сечением 6 мм длиной по 15 см каждый;
деревянная балка сечением 100х150 мм длиной 11 м;
17 оцинкованных шпилек диаметром 12 мм длиной по 33 см с усиленными шайбами;
обычные доски для шаблонов;
для гидроизоляции: «Бикрост» (рулон шириной 20 см), битум.

Шпилька для крепления мауэрлата
Крепление мауэрлата к стене невозможно выполнить без помощи следующих инструментов:

торцовочная пила;
сверлильный станок;
уровень строительный;
рулетка;
карандаш;
свёрла.

Стоит упомянуть, что крепление мауэрлата к стене выполняется с использованием 17 шпилек. Такое число связано с тем, что между стропилами будут лежать 16 деревянных балок. Если вы планируете крепить к мауэрлату только стропила, то вам потребуется меньше шпилек.
Конечно, можно установить только 9 шпилек с шагом 1,2 метра, но тут возникают сомнения в прочности крепления, поэтому лучше перестраховаться и использовать большее число крепёжных элементов. Таким образом, мы добьёмся равномерного распределения балок без попадания их на шпильки.
Для подсчёта требуемой длины шпильки используем такую формулу: высота монолитного железобетонного пояса минус 1-2 см, плюс высота бруса мауэрлата, плюс запас в 2-3 см под гайку и шайбу. В нашем случае получаем: 20-1+10+3=32 см. Если взять 2-х метровую шпильку и разрезать на 6 равных частей, получим шпильки длиной по 33 см, что нас вполне устраивает. Хвосты крепёжных элементов после монтажа обрезаем, а торцы закрашиваем специальной антикоррозионной краской, например, Alpina Direkt auf rost.
Также стоит учесть, что после распиливания шпильки крепление мауэрлата было бы сложно выполнить из-за нарушенной резьбы на крепёжном элементе, если бы не одна хитрость. Перед распиливанием шпильки накручиваем на неё гайку, а после её скручивания она выполнит функции плашки и обновит резьбу. Но крутить гайку на 2-х метровую шпильку – занятие довольно нудное, поэтому можно воспользоваться вторым способом. Торцы распиленных шпилек обрабатываем на точильном камне.
Совет: чтобы крепление мауэрлата к стене было максимально надёжным, конец шпильки, который будет заглублён в бетон, стоит загнуть.

Установка крепёжных элементов (шпилек)

Конечно, можно просто натыкать шпильки в бетон, но тогда крепление мауэрлата будет очень сомнительным. Связано это с тем, что все крепёжные элементы будут находиться в бетоне под разным наклоном. К тому же вставление шпилек в бетон до его вибротрамбовки вызовет заглубление элементов в бетон. Если шпильки вставлять в бетон после трамбовки, то с ними будет плохое сцепление. В любом случае крепление мауэрлата к криво стоящим шпилькам будет проблематичным.

Доска для шаблона
Чтобы крепление мауэрлата прошло без проблем, необходимо точно выставлять крепёжные элементы (с равным шагом, заглублением и строго по вертикали). Тогда останется лишь просверлить в брусе мауэрлата дырки, соответствующие диаметру шпильки, и надеть брус на них. Как же добиться такой точной установки шпилек?

Шаблон со шпилькой
Здесь нам поможет шаблон, изготовленный из доски:

Доску обрезаем по ширине стены при помощи торцовочной пилы.
Затем в ней (точно по центру) просверливаем отверстие под крепёжный элемент. В сухой доске отверстие можно выполнять сверлом равным диаметру шпильки, во влажной древесине отверстие должно быть немного больше. В нашем случае использовалось сверло диаметром 14 мм. Чтобы отверстие было строго вертикальным, используем сверлильный станок. Вместо разметки можно воспользоваться упором. Совет: все расстояния между шпильками должны строго соответствовать схеме расстановки балок.

Шаблоны со шпильками в монолитном поясе

Армирующий пояс под мауэрлат

Также сверлим пилотные отверстия под шурупы. Совет: если вы будете использовать деревянную опалубку, то постарайтесь сверлить пилотные отверстия на точно выверенном расстоянии. Так вы облегчите себе задачу крепления к опалубке.
При помощи гайки регулируем глубину установки крепёжного элемента.
Деревянные шаблоны со шпильками устанавливаем в бетон.

Крепление мауэрлата на шпильки в монолитном железобетонном поясе

Крупные раковины в бетоне заделываем раствором
Накрываем бетон плёнкой.

а) – сечение стены по монолитному поясу; б) – правильная установка шпильки; в) – неправильная установка шпильки; г) – шпилька с шаблоном в монолитном поясе

Укладка гидроизоляции

Через 7 дней, когда бетон затвердеет, снимаем плёнку. Результат: все шпильки стоят строго в вертикальном положении и строго на одной высоте. Погрешность установки в 1-5 мм существенно не повлияет на крепление мауэрлата. Теперь доски шаблонов можно убирать.

После заливки армопояса бетоном его накрывают плёнкой
Если для заливки монолитного железобетонного пояса вы использовали жёсткий бетон, то после удаления плёнки могут образоваться раковины, которые следует замазать раствором.

Подготовка монолитного пояса к монтажу мауэрлата
Прежде чем выполнить крепление мауэрлата, делаем гидроизоляцию:

Вместо двух слоёв рубероида используем слой «Бикроста» с битумом.
Полотно «Бикроста» легко надевается ударом руки на шпильки.
При этом не стоит опускать полотно до самого пояса, иначе образуется волна.
Укладку лучше выполнять вдвоём. Пока один держит рулон на весу и внатяжку, другой – надевает «Бикрост» на шпильки.

Гидроизоляция под мауэрлат

Укладка гидроизоляции на шпильки

Крепление мауэрлата

Классическое крепление мауэрлата выполняется так:

Сначала брус мауэрлата укладывается на шпильки, торчащие из бетона.
Затем на него слегка давят сверху, чтобы торчащие шпильки оставили след на его поверхности.
Теперь остаётся только просверлить отверстия в брусе на месте получившихся отметин.
Мауэрлат снова кладём на место так, чтобы его отверстия попали прямо на шпильки.
Крепление мауэрлата выполняем ударами кувалды. В результате этого он должен плотно сесть отверстиями на крепёжные элементы.

Крепление мауэрлата
Такое крепление мауэрлата имеет свои недостатки. Во-первых, отметины от верха шпилек могут не совпадать с их основанием из-за наклона элемента. Это приведёт к тому, что просверленные дыры не совпадут в основании со шпильками. Во-вторых, очень сложно в полевых условиях просверлить отверстие строго вертикально, поэтому мауэрлат на шпильки будет одеваться с трудом. И последнее, при ударах кувалды по мауэрлату криво стоящие шпильки могут вообще не попасть в отверстия, а просто согнуться или вырваться из бетона.

Правильное выполнение отверстий в брусе – залог быстрого и лёгкого монтажа мауэрлата
В связи с этим хотим предложить вам другой способ установки бруса. Итак, аккуратное крепление мауэрлата выполняем следующим образом:

На брусе необходимо выполнить точную разбивку осей всех шпилек. Совет: разметку выполняем снизу балки, нанося замеры зеркально.
Далее сверлим отверстия в балке. Причём сверлить надо снизу вверх, чтобы начало отверстия совпало с местом входа шпильки в бетон. Для сверления используем сверло диаметром 14 мм.
Затем с помощником надеваем балку с просверленными отверстиями на шпильки. Если всё выполнить точно, то процедура пройдёт быстро и без лишних усилий.

Сращивание мауэрлата

Поскольку длина мауэрлата на стене должна быть 11 метров, а стандартный брус идёт длиной максимум 6 метров, приходится сращивать балки. Конечно, крепление балок мауэрлата между собой можно было выполнить так: состыковать их торцами и затем скрутить при помощи оцинкованных пластин. Но этот способ соединения не отличается надёжностью.

«Зуб» для сращивания балок мауэрлата
Более надёжный способ сращивания балок мауэрлата выполняет так:

В двух соседних балках с торца необходимо прорубить «зуб». Причём место расположения зуба в обеих балках должно приходиться на шпильку.
Затем балки и сам «зуб» обрабатываем составом «Бан».
В «зубе» просверливаем отверстие под шпильку и соединяем балки, как показано на фото.

Сращенные балки мауэрлата

Как видите крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков можно выполнить довольно надёжным и простым способом. Главное точно следовать нашей инструкции и ваш дом будет прочным и долговечным.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Мауэрлат — основа любой кровли. Это толстый брус, который идёт по периметру всей стены и является началом стропильной системы крыши. Оптимальным вариантом крепления мауэрлата к стенам дома из любого материала являются шпильки. Об их выборе и особенностях применения расскажет сайт RMNT.

Без надёжного крепления мауэрлата по всему периметру стены дома — брус должен облегать армпояс — нельзя продолжать строительство кровли. Какой бы ни была крыша — двускатной или шатровой — начинается всё именно с мауэрлата.

Шпилька — собственно, отрезок из прочного металла, стали, длиной от 50 сантиметров. На производстве их просто нарезают нужного размера из длинных стержней. Выбирая шпильку, следует отдать предпочтение изделиям с диаметром от 14 миллиметров, чтобы создать необходимые точки и рёбра жесткости.

Важно! Именно сталь, из которой сделаны шпильки, будет гасить все вибрации кровли, которые непременно возникнут во время сильного ветра. С надёжным креплением мауэрлат прослужит не менее 50 лет, а с ним вместе и вся остальная конструкция крыши.

Шпильки для мауэрлата по своей классификации и строению близки к анкерным болтам. Вернее, к химическим анкерам. Для удержания такого крепежа в кирпичной или блочной кладке, в армпоясе, применяется клеевой состав. Самым простым вариантом закрепления шпильки станет использование эпоксидного клея. Такой состав состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, он образует очень прочный полимерный слой, который по качеству не будет уступать закалённому стеклу.

Процесс прост — предварительно просверливается отверстие нужного диаметра, в него заливается эпоксидный клей и потом вбивается шпилька. Через сутки состав полностью схватится и отвердеет.

Кроме того, шпильку можно приварить к костяку армирующего пояса, который собирается из арматуры. Но в любом случае для обеспечения максимально прочного крепления в кирпичной, каменной, вылитой из бетона или выложенной из различных блоков стене под шпильки нужно просверлить отверстия. Собственно, верхний ряд блоков или кирпичей надевается по одному на каждую шпильку и закрепляется цементным раствором, как при обычной кладке.

Выбор шпилек зависит от конструкции кровли. Односкатная — самая лёгкая, достаточно будет крепежа диаметром 14 миллиметров. Если кровля четырёхскатная, боле тяжёлая, то целесообразно выбрать шпильки диаметром от 16 до 20 миллиметров. Экономить на крепеже нельзя!

Общая длина шпильки может достигать метра. Для гайки и шайбы, которые накручиваются сверху, нужно оставить запас минимум в 3–5 сантиметра. Сам брус мауэрлата достигает по толщине 20 сантиметров, примерно столько же может составлять армирующий пояс, и порядка 40 сантиметров — верхний ряд кладки, через который стержень должен проходить. Провести подсчёты общей длины шпильки легко. Гидроизоляция не играет очень большой роли, но и её толщину нужно учитывать.

Важно! Диаметр просверленных в брусе отверстий для крепежа не должен быть слишком большим. Шпилька должна проходить достаточно свободно, но при это не болтаться.

Для крепления мауэрлата на шпильки используются: перьевое сверло для самого бруса, бур по бетону или свёрла по металлу для стен из газобетона и пеноблоков, большой молоток, кувалда, а также рожковый или трубчатый ключ, чтобы затянуть гайки. Затяжка должна быть точной: не слабой, но и не перетянутой. Отверстия в стене и мауэрлате производятся в безударном режиме работы электроинструмента, чтобы не повредить материал.

Армопояс под мауэрлат обеспечивает дополнительную жёсткость крыши и стен. Он соединяет отдельные элементы дома в монолитную конструкцию. Рассмотрим несколько способов крепления мауэрлата к разным типам стен – из кирпича, газобетона. Узнаем, как сделать армопояс, можно ли обойтись без него.

Установка мауэрлата на ограждающие конструкции из кирпича

При возведении кирпичных стен важно заранее выбрать метод установки мауэрлата. Это влияет на последовательность и особенности выполнения работ:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене происходит при помощи элемента диаметром 6 мм. Проволока вмуровывается в ограждающую конструкцию на глубину 30 см. Длина катанки выбирается с учётом габаритов бруса. На каждое стропило должна приходиться ода закладная деталь в виде проволоки.

Данный метод несовершенный, поскольку постепенно уменьшается надёжность из-за растяжения металла. Также ухудшается внешний вид фасада. Металлическая проволока со временем ржавеет, что портит внешнюю облицовку стен.

Мауэрлат крепится к специальным вставкам в стене при помощи скоб. Деревянные закладки, предварительно обработанные антисептиками, вмуровываются в кладку. Длина пробок – не меньше 250 мм. Точки фиксации деревянного бруса определяется положением и количеством стропильных ног.

Метод ненадёжный и используется редко. Дерево со временем усыхает и деформируется, что влияет на положение мауэрлата и стропильной конструкции. Установка пробок занимает много времени и требует повышенного внимания каменщика.

Крепление мауэрлата осуществляется при помощи металлических элементов, вмурованных в кладку (не меньше, чем на 3 ряда). Размер резьбы подбирается с учётом параметров стропильной системы. Метод надёжный, но трудоёмкий из-за усложняющейся технологии кладки кирпича.

Используются специальные металлические элементы большого диаметра. После установки мауэрлата в нем и стене высверливается отверстие под анкер. Деталь вбивают в углубление и фиксируют при помощи гаек. Анкера используются только с полнотелыми кирпичами.

Фиксация мауэрлата на ограждающих конструкциях из газобетона

Крепление мауэрлата к газобетону в обязательном порядке должно происходить с использованием армопояса. Железобетонная балка необходима для распределения нагрузок от крыши на нижерасположенные несущие конструкции. Лёгкий ячеистый бетон плохо справляется с точечными воздействиями, возникающими в месте крепления стропил. Это приводит к образованию трещин и постепенному разрушению конструкций.

Чтобы предупредить подобные негативные явления, следует правильно прикрепить мауэрлат на газобетон. В процессе устройства армопояса придерживаются следующих правил:

При армировании бетонного пояса закладывают стальные шпильки, оснащённые резьбой.
К концу фиксирующих элементов приваривают стальные поперечины, чтобы обеспечить их устойчивость.
Шпильки равномерно размещаются по всей длине деревянного бруса. Их должно быть равно или больше от количества стропил. Рекомендуемый шаг для шпилек – 40-50 см.
Металлические шпильки должны выступать за армированный пояс на толщину балки плюс 4 см (для затягивания гаек).
Идеально, когда места крепления балки к монолитному поясу будут находиться между стропил (посередине).

Совет! Перед заливкой бетона резьбу шпилек рекомендуется перемотать малярным скотчем. Это предупредит попадание строительной смеси на её поверхность, что позволит без трудностей закрутить гайку.

Перед установкой брусьев в проектное положение делают разметку с указанием мест размещения крепёжных элементов. После этого можно приступать к проделыванию отверстий соответствующего диаметра. Когда брус окажется на своём месте, его закрепляют при помощи гаек. Чтобы со временем фиксация элементов не ослабла, дополнительно используют контргайки.

Чтобы обеспечить надёжное крепление мауэрлата к армопоясу, для устройства конструкции выбирают деревянный брус максимальной длины. При наличии стыков соединение выполняют методом косого прируба с использованием болтов или гвоздей. По углам деревянную балку усиливают металлическими уголками или скобами.

Характеристики армопояса

Чтобы обеспечить стабильное положение ограждающих конструкций, важно правильно подобрать размер армирующего пояса под стропильную систему. Придерживаются следующих правил:

высота монолитного пояса должна превышать ширину стены (рекомендуется от 20 см);
балку заливают по всему периметру дома;
ширина армированного пояса равна или максимально приближена к ширине стен.

При устройстве армопояса важно добиться непрерывности конструкции. Элемент должен обладать одинаковой прочностью по всей длине. Чтобы добиться таких показателей, его обязательно армируют и выполняют заливку бетона за один раз.

Технология возведения армопояса

Возведение монолитной железобетонной балки по периметру дома происходит в несколько последовательных этапов.

Установка опалубки

Опалубка для армопояса обустраивается при помощи одного из способов:

Съёмная опалубка. Выполняется при помощи досок или деревянных щитов. Такая опалубка обязательно крепится к стене. Сверху конструкция усиливается поперечными рёбрами. Все щели герметизируют, чтобы во время заливки бетон не проникал наружу.
Опалубка из U-блоков. Применение данного способа уменьшает теплопотери дома. Бетонная балка находится внутри газобетона, что предупреждает появление «мостиков холода». Блок, выполняющий роль опалубки, укладывается на клей рёбрами верх.

Комбинированная опалубка. Подходит для домов со значительной шириной стен. Для обустройства опалубки с наружной части на клей устанавливают перегородочный блок. С внутренней стороны монтируют деревянный щит или доски, чтобы сформировать опалубку. Использование данного метода снижает расходы на строительство, поскольку не нужно покупать специальные блоки. Также создаваемая конструкция не увеличивает теплопотерь здания.

Укладка арматуры

После установки опалубки приступают к устройству арматурного каркаса. Он состоит из следующих элементов:

Рабочие продольные стержни. Обычно устанавливают 4 штуки в каждом углу будущей балки. Рекомендуемый диаметр стержней 10-14 мм.
Поперечная арматура. Устанавливается в виде хомутов с шагом 200-400 мм. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
Вязальная проволока. Используется для соединения всех элементов каркаса.

Совет! В местах сопряжения стальных стержней и по углам рекомендуется дополнительно устанавливать арматуру для повышения жёсткости конструкции.

Заливка бетона

После установки арматурного каркаса и других необходимых элементов выполняется заливка армопояса. Используется бетон марки не ниже М200. Заливка осуществляется в один этап, что позволяет создать монолитную конструкцию с одинаковыми свойствами по всей длине. Снимать опалубку разрешается через несколько дней, чтобы хорошо схватился бетон. Но проектную прочность он набирает только через месяц.

Видео описание

Процесс устройства армопояса на стене из газобетонных блоков подробно описан в следующем видео:

Советы для создания армопояса

Чтобы создать прочный и жёсткий армопояс, который подойдёт под установку мауэрлата, нужно придерживаться следующих советов:

Если невозможно выполнить заливку бетона в один этап, разные участки дополнительно укрепляют арматурой. Это происходит при помощи выпусков стальных стержней.
Чтобы предупредить появление внутри балки пустот, залитую строительную смесь дополнительно уплотняют.
В жаркую погоду свежезалитый армопояс необходимо постоянно поливать водой. Чтобы предупредить чрезмерное испарение влаги, поверхность бетона можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

Установка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования

Установка мауэрлата непосредственно на стену из газобетона без предварительной заливки армопояса нежелательна. Это допускается лишь на хозяйственных постройках, где кровля имеет небольшой вес, и отсутствуют значительные снеговые нагрузки (проверяется по климатическому району).

Видео описание

Целесообразность использования армопояса или его отсутствия описывается в следующем видео:

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса рекомендуется выполнять при помощи анкеров длиной 500 мм. Технология монтажа выглядит следующим образом:

Между стеной и деревянной балкой укладывают гидроизоляционный слой. Он предупредит проникновение влаги, которая приводит к развитию плесени. Для создания гидроизоляции можно использовать рубероид.
Деревянный брус укладывается в своё проектное положение. Выполняется разметка, где обозначаются места монтажа стропил.
Учитывая положение стропильных ног, проделываются отверстия, предназначенные для установки анкеров.
Крепёжный элемент забивают до упора шайбы под гайкой.
Анкера плотно затягивают, обеспечивая жёсткость созданной конструкции.

Видео описание

Другой вариант закрепления мауэрлата к ограждающим конструкциям из газобетона описан в следующем видео:

Использование химических анкеров

Для крепления деревянной балки к стене, где отсутствует армопояс, можно использовать химические анкера. Они появились на рынке не так давно, но успели себя хорошо зарекомендовать. Химические анкера разделяют на следующие виды:

Капсульная конструкция. В проделанное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая специальный состав. После контакта с воздухом он начинает затвердевать. В подготовленное отверстие забивается шпилька, которая нарушает герметичность ампулы. Через 30-45 минут состав в отверстии полимеризуется, формируя надёжное соединение.
С картриджем. В конструкции анкера присутствует труба, заполненная полимерным составом. Для подачи смеси в отверстие используется пистолет-дозатор. Время застывания полимеров – около 45 минут.

Химические анкера, несмотря на их высокую стоимость, являются очень надёжными. Срок службы таких соединений достигает 50 лет. Полимерный состав проникает глубоко в поры газобетона, обеспечивая высокую степень сцепления.

Коротко о главном

Устройство армопояса под мауэрлат крайне необходимо для стен, изготовленных из лёгких материалов (например, газобетона). Это предупреждает разрушение дома под воздействием нагрузки, возникающей от крыши.

Армопояс под укладку мауэрлата представляет собой железобетонную балку. Для прикрепления мауэрлата в данном случае используют шпильки с резьбой. Для домов из кирпича для фиксации балки можно использовать проволоку, пробки, анкера.

Читайте также: