Крепление листового материала к стене

Обновлено: 20.05.2024

Использование листового металла или профлиста является самым простым и выгодным способом устройства кровель, облицовки фасадов и изготовления ограждений. Крепление материала к каркасу обычно производят винтами-саморезами разного типа, рассчитанными на использование с электрическими и пневматическими шуроповертами. Для выполнения такой работы не требуется подготовка отверстий, что значительно экономит время. Также использование винтов обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции, при условии соблюдения технологии и правил выбора крепежа.

Чем крепят листы металла?

При креплении листового металла, важно правильно выбрать тип винтов. Чаще всего для выполнения такой работы используют саморезы с пресс-шайбой. Эти изделия легко вкручиваются в листы из стали, алюминия и меди, а их широкая головка обеспечивает надежную фиксацию. Производителями выпускаются саморезы с острым концом и наконечником в виде сверла. Первый тип используют для соединения листов толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления. Назначение метизов со сверлом – соединение листов до 2 мм, а также крепление листов к каркасу из стального проката. Головка этих винтов имеет головку полусферической формы с крестовым шлицем Ph2 и пресс-шайбой, полученной способом выштамповки.

Кроме этого, в продаже можно встретить остроконечные винты с цилиндрической головкой и прямым шлицем с острым концом или сверлом (DIN 7976), а также крепеж с шестигранной головкой без шлица (DIN 7504-K). Саморезы с шестигранными головками используются со специальными насадками для шуруповерта, дающими возможность прилагать к изделию большой крутящий момент без риска повредить метиз. В связи с этим, такие изделия часто приобретают для работы с листовым металлом толщиной до 5 мм. Также этот крепеж выпускается с потайной и полупотайной головкой. Все винты, входящие в подгруппы стандарта DIN 7504-K, различаются лишь формой головки. Остальные их параметры - крестообразный шлиц, сверло-наконечник и частая резьба, являются общими. Что касается выбора материала, то на строительном рынке представлены изделия из углеродистой стали с цинковым или фосфатированным покрытием, а также винты со сверлом из твердых, стойких к коррозии сплавов.

Для работы по закреплению стальных листов, используют саморезы длиной от 19 до 250 мм и диаметром от 4,8 до 6,3 мм. Длина подбирается в зависимости от особенностей конкретной конструкции. Например, если речь идет о кровле, то длина винта должна на 3 мм превышать суммарную толщину листа, изолирующих слоев и обрешетки. В том случае, если металл крепят к коньку крыши, то используют винты длиной от 80 мм и выше.

Как закреплять листы?

Перед тем как приступить к работе, нужно точно определить количество метизов на единицу площади материала. При устройстве кровель расчет выполняется согласно ветровых и снеговых нагрузок, а также толщины металла и углу наклона конструкции крыши. В зависимости от информации, приведенной в государственных строительных нормах для вашего климатического района, количество винтов может составлять от 4 до 8 штук на квадратный метр.

Крепят листы к обрешетке в нижнюю и верхнюю волну, используя изолирующие эластичные прокладки. При работе электроинструментом не стоит прилагать излишние усилия, чтобы не повредить гидроизоляционный элемент и сохранить шлицы на головке. Саморезы должны входить в металл перпендикулярно поверхности листа без перекосов. Кроме фиксации профилированных листов к обрешетке или каркасу, их нужно соединить между собой. Для этого чаще всего используют короткие винты с пресс-шайбой и сверлом. Прежде чем закрепить наложенные друг на друга элементы, убедитесь, что нахлест соответствует проектному. При монтаже кровель с уклоном до 15 градусов листы накладывают друг на друга на 200 мм, а от 15 до 30 градусов на 150 мм. При углах, превышающих 30 градусов, нахлест может составлять 100-150 мм.

Горизонтальные нахлесты выполняют с перекрытием в 200 мм и дополнительной сплошной герметизацией силиконом или специальными мастиками. Расстояние между саморезами, вкрученными вдоль стыка, не должно превышать 500 мм, а в поперечном направлении элементы можно фиксировать через одну волну.

Если в процессе работы применяются оцинкованные или фосфатированные крепежные элементы, то нужно следить за тем, чтобы не повредить их защитный слой при закручивании. Игнорирование этого условия может привести к снижению срока эксплуатации листового покрытия, так как винты с нарушенной антикоррозийной защитой служат совсем недолго. Для того, чтобы дополнительно защитить саморезы от внешних факторов, после окончания монтажа их головки тщательно закрашивают алкидной эмалью или другой краской по металлу.

Тонколистовой металл – материал достаточно популярный и в строительстве как таковом, и в производстве строительных материалов (элементов ограждений, потолочных кассет, фасадных панелей и т.д.). Но у него есть одна особенность – небольшая толщина металлических листов не позволяет их достаточно эффективно соединять сварным способом. По этой причине для соединения деталей, особенно крупногабаритных, применяются различные варианты крепления.

О том, каким должно быть крепление для листового металла, и какие приспособления для этого можно использовать, расскажем в нашем обзоре.

Требования к соединению металлических листов

Металлические листы и изделия на их основе могут крепиться по двум схемам:

Друг с другом – при стыковке отдельных элементов конструкции или при формовке детали.
С материалом основания – деревянной балкой, стальным профилем, бетоном, кирпичом и т.д.

В любом случае можно сформировать несколько требований к соединению, которое мы получим:

Механическая прочность, которая не снижается со временем. Это – основное требование, поскольку иначе конструкций будет нестабильной.
Простота монтажа. При отделке фасада или обшивке потолка приходится выполнять большой объем работ, потому для фиксации тонколистовых деталей используется крепеж, не требующий сложного оборудования и больших затрат времени.
Минимальное повреждение основы. Чем меньше повреждается сам металл при креплении, тем выше будет прочность конструкции, и тем ниже вероятность того, что со временем крепеж ослабеет.
Защита от коррозии. Тонколистовой металл с оцинковкой или полимерным защитно-декоративным покрытием чаще всего начинает ржаветь именно в месте крепления, поскольку там обнажается стальная основа листа.

Также в ряде случаев полезной будет потенциальная разъемность крепежа. Например, возможность демонтировать без повреждений потолочную панель для доступа к коммуникациям, или возможность снять фасадную кассету и заменить ее новой.

Все крепления, которые используются при монтаже конструкций из тонколистового металла, в той или иной мере соответствуют этим требованиям. Но у каждой технологии есть свои особенности, которые и накладывают ограничение на ее использование. Именно эти особенности мы проанализируем ниже.

Замковые и фальцевые крепления

Один из наиболее популярных способов соединения металлических листов – монтаж без крепежа. Тонколистовой металл достаточно пластичен, и потому его можно деформировать с сохранением прочности. Это позволяет крепить листы друг к другу по двум схемам:

При работе с достаточно мягкой сталью используется фальцевый крепеж. Для этого края соединяемых листов просто загибаются таким образом, чтобы они плотно прижимались друг к другу. Да, монтаж фальцевого соединения довольно трудоемок, но после завершения работ конструкция получается практически неразъемной.

Фальцевая методика чаще всего используется при монтаже кровель из оцинкованной стали. А вот применение металлических заготовок с высокой упругостью позволяет реализовать замковую схему крепления. При этом на краях металлических листов формируются выступы, которые при соединении входят в зацепление друг с другом и удерживаются за счет упругости. Использование замкового крепежа позволяет ускорить монтаж и сделать соединение разъемным – но по прочности он уступает фальцевому.

Важно! Замковое соединение может применяться и при креплении деталей из тонколистового металла к основе из другого материала. Так по этому принципу монтируется реечный фасад или потолок: рейки просто «защелкиваются» на выступах шины-стрингера из более толстого металла.

Болтовые соединения

Второй способ соединение металлических листов между собой или крепления их к основе – болтовой:

В соединяемых деталях просверливаются отверстия, диаметр которых соответствует диаметру болта.
В отверстие вставляется болт, который с изнаночной стороны крепится гайкой.
Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки от соединения на тонкий металл под шляпку болта и под гайку могут укладываться шайбы или специальные прокладки.

Для болтового соединения характерна высокая прочность, но при работе с тонколистовым металлом она является избыточной (скорее разрушится сам металлический лист, чем крепеж). Кроме того, трудоемкость таких соединений высока, потому их используют довольно редко. Обычно болтовой крепеж применяется при сборке несущей конструкции из металла толщиной не менее 1.5 мм – а более тонкие листы и изделия на их основе фиксируются другим способом.

Заклепочные соединения

Для формирования прочного, неподвижного и неразъемного соединения используются заклепки. Технология крепления листового металла с помощью заклепок достаточно древняя – но сегодня она используется в модифицированном варианте.

Классическая заклепка представляет собой стержень из мягкого металла. Стержень вставляется в отверстия в соединяемых деталях и расклепывается ударами молотка. При этом края заклепки деформируются под ударами, развальцовываются и удерживают детали вместе.

Сегодня для крепления тонколистового используются более современные вытяжные заклепки , которые устанавливаются с помощью специального приспособления – заклепочника:

Заклепка представляет собой конструкцию из двух элементов – тела (гильзы) и стержня. Как правило, тело делают из мягкого материала (алюминий или магний-алюминиевый сплав, возможно – с добавлением меди), а стержень – из более плотного (оцинкованная сталь). Это не только облегчает установку заклепки, но и обеспечивает ее защиту от коррозии.
При монтаже на месте установки заклепки проделывается отверстие. В него вставляется тело заклепки так, чтобы бортик плотно прилегал к лицевой поверхности металла.

С помощью заклепочника стержень с усилием вытаскивается из гильзы, а его основа развальцовывает гильзу с изнаночной стороны, формируя внутренний бортик, который тоже плотно прижимается к материалу.
Излишек стержня обламывается тем же заклепочником.

Некоторые приспособления работают по другому принципу, но общая схема монтажа заклепок остается неизменной. При этом получается неразъемное соединение с высокой надежностью, а края отверстия оказываются хорошо защищены бортиками заклепки от воздействия внешних факторов.

Использование саморезов для крепления тонколистового металла

Наряду с заклепками для соединения листового металла используются и саморезы – самонарезающие винты. Для их производства применяют сталь с хорошими показателями прочности, а защита от коррозии обеспечивается нанесением оцинковки, оксидированием или фосфатированием.

Выбор самореза определяется типом материала, который нужно крепить, и особенностью технологии монтажа:

Для крепления тонколистового металла к деревянным конструкциям или к металлическому профилю чаще всего используются металлические остроконечные саморезы с потайной или полусферической головкой. При этом, если нужно крепить металл значительной толщины, целесообразным будет предварительное сверление: так материал будет меньше деформироваться при креплении.
Если необходимо прикрепить тонколистовой металл к металлическим направляющим без предварительного сверления, могут использоваться аналогичные саморезы – но не с коническим острием, а с буром. Наличие бура облегчает поступательное движение крепежа, потому времени и сил на монтаж нужно меньше.

Наряду со стандартными саморезами при работе с тонколистовым металлом активно применяются изделия с пресс-шайбами. Пресс-шайба размещается под шляпкой самореза, и при закручивании плотно прижимается к металлу, обеспечивая более надёжную его фиксацию.

Еще одна популярная разновидность крепежа – саморезы с уплотнительными шайбами (чаще всего – с шестигранной головкой). Чаще всего их используют при монтаже профнастила, но высокая универсальность позволяет задействовать такие саморезы при самых разных работах. Основное преимущество таких изделий — максимальная герметичность соединения: прокладка из EPDM или аналогичного материала не только гарантирует плотный прижим к основе, но и снижает теплопроводность узла. Такие саморезы используют при наружном креплении изделий из тонколистовой оцинкованной стали с защитным покрытием.

Обратите внимание! Шляпки саморезов с пресс-шайбами или уплотнительными шайбами, а также некоторые заклепки могут быть окрашены в цвет защитно-декоративного полимера. Это не только делает крепеж более незаметным, но и защищает его от коррозии.

Тонколистовой металл можно крепить самыми разными способами – выбор конкретной методики зависит и от характеристик материала, и от того, какие именно требования выдвигаются к соединению. Но в любом случае важно выбирать крепёж с запасом прочности и тщательно контролировать качество монтажа!

Маркетолог предприятия “Мехбуд”. Квалифицированный эксперт по общению с клиентами и партнерами. Всегда готова к общению и сотрудничеству.

Как наиболее эффективно смонтировать на стене гипсокартон и другие отделочные листовые материалы? Заказчики работ и специалисты монтажных бригад для решения этой задачи могут выбрать несколько технологий. Рассмотрим преимущества и недостатки базовых методов монтажа.

Листовые материалы как элемент «сухого» строительства пользуются в мире заслуженной и широкой популярностью для отделки стен самых различных помещений. Сегодня на рынке представлено множество листовых материалов: гиспокартон, плиты ДСП,ОСП и ЦСП , стекломагнезитовые панели и т.д.

Монтаж листовых материалов ведется, как правило, несколькими способами:

Традиционный метод монтажа. Используется для большинства видов поверхностей(исключение-дерево) непосредственно к поверхности стены, для выравнивания, с последующей финишной отделкой. Производится с помощью гипсовых или цементных растворов.
Каркасный метод. Применим на всех поверхностях, включая деревянные стены.В данном методе используют металлический либо деревянный каркас и закрепляют плиты механическим креплением к поверхности стены, потолка, с последующей финишной отделкой.
Метод с применением специализированных полиуретановых клеев. Самый быстрый способ, который применим только для относительно ровных поверхностей – с перепадами не более 20 мм. Этот способ позволяет максимально эффективно использовать пространство помещений, время, затрачиваемое на монтажные работы, а также провести монтаж листовых материалов без пыли и грязи.

Насколько эффективны традиционные методы и как можно ускорить процесс отделочных работ?

Стоит отметить, что методы с использованием сухих смесей, металлических и деревянных каркасов являются довольно трудоемким процессом:

Мешки с клеем (их количество может достигать несколько десятков мешков) или профили (длиной около 2,5 – 3 метров) надо доставить на объект, с последующим подъемом на этаж.
Требуются дополнительные материалы: вода и электрооборудование, что приводит к дополнительным энергозатратам. Подготовка сухой смеси для выполнения работ занимает около 10 минут, что приводит к появлению мокрых процессов в «сухом» строительстве. Например, при ремонте помещений стена может быть облицована керамической плиткой, что приводит к дополнительным трудозатратам и увеличивает время на производство демонтажных работ.
Еще один недостаток метода с использованием сухих смесей - клей должен высохнуть, таким образом, отделочные работы по монтажу листовых материалов можно проводить примерно через 24 часа.
Монтаж металлического или деревянного каркаса также требует времени и привлечения дополнительного оборудования: перфоратора, шуруповерта, пилы или ножниц по металлу. В данной технологии нет ограничений по материалам основания, но есть другие проблемы: шум, пыль и временные рамки (например, для Москвы – до 22:00 и запрет работ в выходные дни). То есть, нет возможности вести работы круглосуточно, если в этом есть необходимость.
Каркасный метод «скрадывает» полезную площадь (5-10 см). Для маленьких помещений, к примеру, туалетных комнат, это существенная проблема. Также может возникнуть проблема подрезки профилей и монтажа профилей в труднодоступных местах.
Монтаж с применением полиуретановых клеев может помочь решить многочисленные проблемы монтажников, связанные с креплением листовых материалов.

Для повышения эффективности работ с листовыми материалами Центром исследований и разработок SelenaGroup был разработан специализированный пено-клей для гипсокартона TYTANProfessional, позволяющий повысить скорость монтажа в несколько раз без увеличения дополнительных затрат.

Для наглядности сравним технологии с сухими смесями и с применением пено-клеея:

С точки зрения производительности один баллон пено-клея TYTANProfessional заменяет мешок сухой смеси весом 25 кг, а четыре баллона заменяют 100 кг сухой смеси, что является значительным преимуществом в транспортировке материалов.
Подготовка гипсового или цементного клея потребует около 10 минут: баллон с пено-клеем TYTANProfessional достаточно встряхнуть в течение 30 секунд и уже можно начинать нанесение продукта на листовой материал. Нанесение раствора(смеси) на стандартный лист гипсокартона занимает 4-5 минут, а Пено-клея TYTANProfessional – всего лишь 40-60 секунд!
С помощью пено-клея TYTANProfessional за 1 час можно смонтировать около 100 м 2 площади стен, с гипсовым клеем – в среднем 33 м 2.
Возможность продолжения отделочных работ на листовых материалах уже через 30 минут: у данного пено-клея отсутствует вторичное расширение, а также он обладает мгновенным схватыванием.
Пено-клей TYTANProfessional для гипсокартона позволяет корректировать неровности основания до 20 мм.

Новый пено-клей TYTANProfessionalимеет высокую адгезию к большинству поверхностей – бетон, кирпич, битумные материалы, дерево, стекло, металл и ПВХ-панели.Данный продукт применяется не только при строительстве, но и во время реконструкции и при капитальном ремонте

Дополнительным преимуществом является отсутствие пыли, грязи и эмиссии вредных веществ при монтаже гипсокартона и других материалов с применением данного продукта.

Технология монтажа листовых материалов с пено-клеем для гипсокартона TYTANProfessional проста и удобна:

Предварительно необходимо обработать основание – на нем не должно быть пыли, грязи и жирных пятен. Перед монтажом основание рекомендуется произвести обеспыливание поверхности.
Далее в течение 30 секунд баллон необходимо встряхивать, и с помощью монтажного пистолета пено-клей TYTANProfessionalтолщиной 2-3 см наносится на листовой материал по периметру с отступом от краев около 5 сантиметров и М-образно (чтобы оставить пространство для выхода лишнего воздуха).
После чего материал можно монтировать к основанию легким нажатием для возможности скорректировать положение. Между 2-ой и 5-ой минутами после нанесения клея плита окончательно фиксируется в вертикальном положении. Через 30 минут после монтажа можно переходить к этапу заполнения вертикальных и горизонтальных стыков.

Таким образом, сравнительный анализ технологий наглядно показывает, что благодаря использованию пено-клея для гипсокартона TYTANProfessionalможно забыть про доставку больших объемов строительных материалов, подъем сухих смесей и металлических профилей, процесс разведения смеси и её нанесения на поверхность либо крепление металлических профилей к основанию, ожидание полимеризации клеевых смесей. К тому же, в процессе работы с пено-клеем TYTANProfessionalне требуется вода, электричество и дополнительное оборудование.

Современные достижения в области строительной химии и разработка специальных составов значительно ускоряют и облегчают трудоемкую работу монтажников при установке листовых материалов.

Листы гипсокартона часто являются оптимальным решением для черновой внутренней отделки помещений. В этой статье будут подробно рассмотрены способы крепления ГКЛ к стенам и потолку, варианты обшивки на каркас и без него, типы профиля и современные монтажные приспособления.

Каркасный способ крепления к стене

Данная технология подразумевает установку на предварительно подготовленную конструкцию, собранную либо из деревянного бруса, либо из оцинкованного профиля.

Каркасный тип сборки имеет следующие сильные стороны:

Точная геометрия поверхностей и помещения в целом. При правильном подходе, стены будут идеально ровными, а углы примыканий перпендикулярными (если проектом не предусмотрен другой вариант).
Возможность реализовывать сложные дизайнерские решения.
Каркасный метод позволяет спрятать коммуникации без дополнительной подготовки стен.
Возможность укладки теплоизоляционного слоя.

Существенных недостатков 2: каркас отнимает свободное пространство помещения, в среднем 3-4 см на сторону; требует дополнительных расходов (профиль, крепеж) и времени на сборку.

Монтаж на профиль

Отечественный рынок предлагает следующие типы профиля:

Направляющий П-образный UD-27.
Каркасный CD-60.
Направляющий для стоек UW-40. Возможные варианты поперечного сечения – 50, 75, 100 мм.
Несущие стойки CW-50. Поперечное сечение 50, 75, 100 мм.

Последние два варианта применяют для формирования простенков с нуля, а первые два – для сборки каркаса на готовых стенах.

В ходе работ также применяются специальные крепежные элементы:

Как выполняется установка обрешетки:

Разметка периметра комнаты. Лазерным уровнем (или обычным пузырьковым с правилом) проверяются все плоскости помещения. Определяются наиболее выступающие области поверхностей стен. Относительно этих областей под уровень, с соблюдением углов размечаются места крепления каркасного профиля на стены, на пол и потолок наносятся контрольные линии для установки направляющих. Расстояние между стеновыми планками – 60 см, шаг крепежа такой же. Следует учитывать стандартный размер листа (120х250 см) и размечать стену таким образом, чтобы профиль обязательно попадал в места стыков ГКЛ.
Установка направляющих. Согласно разметке на пол и потолок крепят направляющие (UD-27). Фиксация выполняется обычными саморезами (50-70 мм), если основание бетонное, используют дюбеля или другой подходящий крепеж.
Монтаж стоек. В направляющие вставляют каркасный профиль (CD-60) и связывают его со стеной ленточными перфорированными кронштейнами. Непосредственно к стене кронштейн фиксируется обычными саморезами, если нужно, через дюбель (в бетон). Между собой направляющий и каркасный профили соединяются специальными саморезами по металлу (блоха). Все работы выполняют, контролируя плоскость конструкции и уровень каждой стойки.
Установка перемычек. Перемычки нужны для придания каркасу дополнительной жесткости и обеспечения опоры для стыков листов гипсокартона. Делают перемычки из каркасного профиля (CD-60), для этого в местах примыкания к стоевым в нем срезают (болгаркой или ножницами по металлу) боковые грани. Фиксируют тем же крепежом, что и к стеновым кронштейнам.
Обшивка гипсокартоном. Стеновые листы (толщина 12,5 мм) укладывают, начиная от одного из углов, как правило, вертикально. Горизонтальный монтаж также возможен, главное, чтобы на стыках была жесткая опора на профиль. Крепеж выполняется саморезами по металлу таким образом, чтобы шляпка с легка утапливалась в лист (около1 мм). Если утопить больше, головка самореза провалиться и не будет выполнять своей функции. Для удобства в продаже есть специальные биты, ограничивающие глубину погружения. Подрезка листов по краям выполняется обычным ножом, можно обойным. Расстояние между саморезами не больше 40 см в любом перпендикулярном направлении.

Сложные криволинейные конструкции формируются специальным профилем. Он есть в продаже, но не везде, да и стоят подобные системы немало. Поэтому для создания фигурной отделки гипсокартоном чаще используют обычный профиль (CD-60) и листы оцинкованного металла. Необходимую форму этим материалам придают, подрезая в нужных местах ножницами или болгаркой.

Монтаж на деревянный брус

Данный вариант менее предпочтителен, чем монтаж на оцинкованные профиля. Дело в том, что дерево больше подвержено деформациям из-за перепадов температуры и особенно влажности. Если эти деформации имеют выраженный характер, то возможно появление трещин на отделанной поверхности. Чтобы минимизировать вероятность растрескивания, желательно применять сухое дерево, поскольку именно при усыхании влажных брусков происходят критичные изменения геометрии каркаса.

Последовательность установки:

Разметка стен. Выполняется тем же способом, что и для профиля.
Сборка обрешетки. Монтаж осуществляется согласно разметке. Брус должен присутствовать по всему периметру стен (в углах с обеих сторон), а также с учетом размеров листов на их стыках. Расстояние между рейками, как и шаг крепежа, – 60 см. Фиксация к стенам выполняется саморезами, в бетон на соответствующий крепеж. Плоскость выравнивают либо прокладками, либо монтируют на перфорированные кронштейны для профиля ГКЛ. Прокладки использовать менее предпочтительно, особенно деревянные (ДВП и подобные материалы также не приветствуются). Дереву, даже сухому, свойственны деформации, из-за чего прокладки со временем выпадают и у каркаса появляется люфт.
Монтаж гипсокартона. Данный процесс ничем не отличается от аналогичного для оцинкованного профиля. Крепят на саморезы по дереву 30 мм. Можно использовать и более длинные, главное, чтобы не упирались в кирпичное основание.

Обратите внимание! Гипсокартон крепится лицевой стороной в помещение. Определить лицевую сторону довольно просто – обычно она светлее и на ней может быть нанесена разметка.

Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки

Данное решение актуально, когда установка каркаса невозможна или не нужна. Чаще всего листы крепят на клей. Способов подобной отделки несколько и каждый из них имеет ряд особенностей.

Подготовительные мероприятия:

Удаляем все фрагменты, которые плохо держатся на стене;
Заделываем раствором трещины и выбоины;
Наносим проникающую грунтовку;

Второй и третий пункты подразумевают определенное время на просушку: раствор полностью высыхает за 2-3 дня, грунтовка за 1-2 часа.

Установка на разные поверхности:

На ровную стену. Ровными считаются монолитные поверхности из железобетона или камня с минимальным отклонением от уровня (не более 1 см). На них нет существенных неровностей, как на пример, на кирпичной стене без затирки швов. Для оклейки используют специальные смеси, монтажную пену, и даже жидкие гвозди, если поверхность идеально гладкая. Монтажная пена также популярна

Монтаж:

Клей наносят непосредственно на лист таким образом, чтобы обработанная площадь была не меньше 10% от общей. Смесь равномерно распределяют по всему периметру и двумя полосами посередине.
На пол по уровню выставляют подкладки толщиной около 10 мм. На них опирают лист с нанесенным клеем и аккуратно прижимают его к стене. На этом этапе проверяют правилом плоскость листа и его уровень. При необходимости положение корректируют.
Крепеж грибками или дюбелями возможен только после полной полимеризации клеевого шва.
Таким же способом монтируют все целые листы, после чего приступают к подрезке и установке крайних фрагментов.

Для правильной стыковки срезов ГКЛ с их краев снимается небольшая фаска для лучшей адгезии шпатлевки.

Видеопроцесс:

К потолку на каркас

В отличие от стенового, потолочный гипсокартон тоньше, его толщина 8,5 см. Это обусловлено сравнительно меньшими ударными нагрузками и необходимостью облегчения конструкции. Стеновые листы применять можно, но только, если нет другого варианта, поскольку в таком случае придется усиливать обрешетку.

Разметка. Лазерным или водным уровнем на стенах отмечается периметр потолка. За основу берется либо самая нижняя его точка, либо определенная проектом величина. Также на этом этапе лучше отметить местоположение каркасного профиля и крепления кронштейнов. Направляющие устанавливают на двух противоположных стенах. Каркасный профиль должен находится по краям каждого листа и две планки посередине (при монтаже вдоль). Перемычки размечаются перпендикулярно, каждые 50 см, с учетом размера листов (чтобы попадали на стык).
Установка направляющих. По разметке крепят направляющие (UD-27). Фиксация к стенам выполняется саморезами на дюбель.
Установка каркасного профиля. В направляющие вставляется профиль CD-60, крепится к ним мелкими саморезами по металлу. К потолку дополнительно фиксируется на ленточные кронштейны с шагом 30 см.
Перемычки. Заготавливаются из CD-60 (на стыках запиливаются болгаркой или ножницами), крепятся к основному профилю мелкими саморезами по металлу (блоха).

Если планируется вешать люстру для нее необходимо заранее подготовить место. Можно поставить закладную из деревянного бруска, но лучше все делать из металла, тем более что для подобных ситуаций в продаже есть готовые решения.

Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса

Такой вариант отделки применяют если плоскость потолка ровная, он будет одноуровневым, работу нужно сделать быстро и с минимальными затратами, нет необходимости прятать проводку, ставить точечные врезные светильники.

Подготовительные мероприятия:

Очистка основания. Удаляется все, что плохо держится, желательно убрать старое покрытие до бетонного основания.
Заделка трещин и выбоин с последующим нанесением грунтовки.
Разметка под уровень (лазерный или водный) с учетом толщины ГКЛ и клеевого слоя.

Крепление на саморезы

Монтаж гипсокартона на бетонное основание выполняется следующим образом:

Прикладываем лист к потолку и размечаем места под саморезы (например, шуруповертом с тонким сверлом);
По следам, оставшимся от сверла, делаем перфоратором отверстия и ставим дюбеля (оптимально подойдут дюбеля 6х40 мм);
Повторно поднимаем лист и крепим его саморезами (40-50 мм). Крепеж закручиваем постепенно, так, чтобы осталась возможность регулировки.
Если в некоторых местах есть пустоты, их можно заполнить монтажной пеной, предварительно просверлив технологическое отверстие.
После полимеризации пены закручиваем саморезы с погружением 1 мм.

Такой вариант установки подойдет для выравнивания потолков с любыми искривлениями, главное, правильно подобрать длину саморезов и заполнить пустоты пеной.

На мастику или клей

Последовательность действий:

Наносим мастику сплошной полосой по периметру листа, а посередине точечно, на расстоянии 30-40 см.
На основание также можно нанести смесь, желательно, чтобы обработанные места не совпадали.
Прикладываем лист к потолку и выравниваем простукивая. Для контроля плоскости используем правило, уровень и ориентируемся по разметке.

До окончательной полимеризации мастики желательно подпереть лист снизу.

Дюбель молли для гкл

Данный вид крепежа предназначен для фиксации на поверхности, отделанной гипсокартоном, каких-либо относительно тяжелых предметов. Помимо ГКЛ его можно использовать в пустотелом шлакоблоке, кирпиче, бетонных плитах, а также на некоторых листовых материалах. С их помощью крепят массивные картины, светильники, зеркала и даже кухонные шкафы.

Конструктивно молли напоминает дюбель-бабочку, но это только на первый взгляд. Бабочка раскрывается в следствие закручивания самореза, а для раскрытия молли необходим специальный инструмент.

Фиксация выполняется следующим образом:

В гипсокартоне сверлится отверстие, соответствующее диаметру наружной обоймы дюбеля.
Молли вставляется в отверстие до упора зубчиков в плоскость, снаружи остаются головка болта и шайба.
Между болтом и шайбой заводится паз пистолета, после чего нажатием ручки болт вытягивается до полного раскрытия бабочки с внутренней стороны ГКЛ (то, что молли полностью раскрылся, будет заметно по усилию).

На этом этапе болт можно либо закрутить до нужного уровня и навесить на него необходимый предмет, либо болт выкручивают и используют для фиксации в последствии.

Доброго времени суток.
Имеется небольшое условное помещение 3х3м с высотой потолка 3м. Стены помещения 380мм полнотелый кирпич.
С целью создания определенного хранилища предполагается "облицевать" стены листовой сталью толщиной 11мм. вес 1м.кв. такого листа ~86,3кг.

Вопрос о целесообразности такого решения не стоит.

Если принять данные условия безальтернативными, то хотелось бы узнать от вас возможные теоретические варианты, способы, методы или возможные узлы для крепления листа стали к стене.
Будет ли адекватно крепление анкерными болтами?

Нет. Пропадает весь смысл укрепления помещения. При сносе стены ваш лист 11 мм выпадет.
Нужно все листы вместе скреплять. Чтобы бронекоробка получилась. Так все кассы бронируют.

Помещения укрепляют сталью не для того, чтобы листы не отвалились. А для того, чтобы максимально затруднить доступ внутрь помещения.

Не всегда. Например, в хранилищах отработавшего ядерного топлива облицовывают бассейны выдержки, чтоб вода не ушла наружу.

Бассейн - это не помещение. Там делают металлическую гидроизоляцию.
А для хранилищ создают техническую укрепленность. Разного класса защиты.

Магомед Магомедов, спасибо за пример, теперь себе лучше это представляю. Загуглить подобные работы достаточно тяжело, да еще чтобы с примерами
Мне интересно, есть ли для таких конструкций общепринятые примеры, или готовые/проверенные/опытные решения, или это всегда импровизация и отсебятина?
Потому как вопросы есть, хватит ли жесткости такой коробке, не будут ли стены нависать вовнутрь. Нужна ли рама или какие-нибудь уголки по верхнему контуру, чтобы углы не плясали?

Мне интересно, есть ли для таких конструкций общепринятые примеры, или готовые/проверенные/опытные решения,

А цель какая? Защитить?

Выполнить маяки из раствора или просто точечные нашлепки толщ. 20-30 мм.
Выполнить в листах отверстия диаметром 60-80 мм в шахм. пор.
Установить листы по маякам, прижать их анкерными болтами к стенам, сварить в коробку.
Заполнить пространство между стальной коробкой и кирпичной стеной инъекцией цементным раствором под давлением.
Отверстия заварить накладками

хватит ли жесткости такой коробке, не будут ли стены нависать вовнутрь. Нужна ли рама или какие-нибудь уголки по верхнему контуру, чтобы углы не плясали?

Вы представляете себе лист стали толщиной 1,1 см? При размерах кубика 3х3х3 м его жесткость только КАМАЗом проверять. Стальные вертикальные резервуары в нижнем, наиболее нагруженном, поясе имеют такую толщину стали. А размеры резервуаров побольше будут. Диаметр - метров 10 и высота примерно такая же.

Так всё-таки, что за конструкция? Касса одно, распределительный пункт - другое.
И для чего лист 11 мм крепить к стенке 380? Скорее наоборот.

Изоляция распределительной камеры.
В щель между листом и бетоном подавать бетонный раствор? Да конечно покрутит все это хозяйство при бетонировании. Вид будет не презентабельный))). Еще же и вибратор запихнете. Делайте крепь как на опалубке. Я так делал (на реконструкции) + уже в этом случае нужны анкера. Головки заваривали. Почему, а потому что сцепление листа с бетоном будет аховым. Отлипнет лист от бетона)))). Температурные, динамические, статические напряжения и нагрузки. Будет щель и в ней вода - коррозия. Ну конечно до следующей реконструкции доживет))).
Камера мелковата))), по глубине. Это что то у Вас совсем жестокие ТУ. поменяли наверное в процессе стр-ва, после того как стены отлили или реконструкция.
У меня художества были на "стенах в грунте". Монолитные и сборные "стенки в грунте" с металлоизоляцией. Как на проектировал, так и строил. На монолите и сборняке, со стороны "улицы" (бортов котлована) привариваются с шагом 400-600мм уголки 50х5, 45х5 и т.п. и дальше арматурные "стерженьки", можно с крючками. Можно и гнутьем без уголка приваривать. Но тут за сварными надо смотреть. Бывало отрывало. Заводятся в каркас и нормально. И ничего дырявить не надо. Сборняк это уже готовая панель с листом на заводе. А монолит это каркас с листом. Но это уже когда коней на переправе не меняют, как в вашем фото.
Одну стенку лечил с контакт с листом. Иньекция раствора на контакте лист-бетон.

ТС, чем меньше конкретики вы даете, тем меньше шансов что вам посоветуют что-то полезное.
А так. Да, собрать из 4х листов 3*3 метра, полость около 150 мм заполнить бетоном.

Потому как вопросы есть, хватит ли жесткости такой коробке, не будут ли стены нависать вовнутрь. Нужна ли рама или какие-нибудь уголки по верхнему контуру, чтобы углы не плясали?

Если у вас не банковское хранилище/касса/обменник - можете делать как удобней. На каркасе, на анкерах, на раме.

Попилить) Первоначальные цели все равно не оправдывают применение 11мм листа. Но нашей задачей было подумать над решениями под заданные условия. В настоящий момент все решили переиграть.

Ну тут два варианта или менять название этой темы или создавать новую). Обыкновенное хранилище ценностей

Спасибо всем кто ответил, местами было очень полезно, местами очень смешно. В итоге сошлись на другом и отказались от толстого листа.

Читайте также: